Рубка оконных венцов

 

Оконные венцы рубят из укороченных бревен - коротышей, которые крепятся к "колоде" оконного или дверного проема (рис. 1). Для этого по боковым граням колод выбирают пазы, куда заводят затесанные на шип концы бревен, что обеспечивает неразрезанность стены сруба.

 

Чтобы соблюсти вертикальность стен и не допустить просветов, длину каждого коротыша нужно тщательно контролировать, а к дверной или оконной коробке лучше всего их крепить при помощи шипов, которые выполняют на концах бревен. Одновременно в соответствующих местах дверной коробки выбирают гнезда. Расстановку нагелей при креплении бревен - коротышей делают несколько чаще, чем на целых бревнах. При соблюдении всех описанных технологических процессов и точности разметки качество сруба будет отвечать предъявляемым к нему требованиям. Не рекомендуется применение коротышей от разных бревен, так как это может привести к разновысотности стены по обе стороны от дверной коробки. Кроме этого у коротышей следует соблюдать расположение комлевой части и вершины. Для этого на всех коротышах лучше всего сделать соответствующие пометки К (комель) и В (вершина). Если соблюдать последовательность комлевых частей и коротышей по длине стены, то последующее перекрытие оконных и дверных проемов упростится.

По периметру оконного проема укладывают конопатный материал, устанавливают подоконную доску. После этого устанавливают коробку (рис. 2). Надоконные венцы укладывают точно также, как и подоконные, только в обратном порядке, поэтому останавливаться на этом вопросе более подробно не имеет смысла. Над стойками и косяками оконных и дверных проемов на осадку стен оставляют зазоры, которые заполняют паклей или мхом, с расчетом 3 - 5% высоты проема. При неизбежных усадках сруба утеплитель в зазорах периодически пополняют. На рис. 3 дан полный срез бревенчатой стены с оконным проемом.

 

Укрепление бревенчатых стен

 

Устойчивость рубленых стен большой протяженности достигается размещением внутренних капитальных (рубленых) стен на расстоянии не более 6,5 м при диаметре бревен 22 см и 8,5 м - при диаметре 25 см. При больших расстояниях между внутренними стенами наружные стены усиливают сжимами или коротышами.

Сжимы представляют собой парные брусья с размерами 12x14 см - 15x20 см, расстояние между которыми составляет 6,5 - 8,5 м. Соединяют сжимы болтами диаметром 16 - 20 мм, располагая их на расстоянии около 100 см по высоте. От концов сжимов болты ставят на расстоянии 25 - 40 см. Смысл установки сжимов состоит в том, что при осадке здания болты натягиваются, предохраняя стену от деформации. Вместо болтов часто устанавливают скобы, закрепляя их к стене заершенными концами в обхват брусьев.

Коротыши представляют собой короткие прорубные стены, установленные поперек основной стены и выпускаемые наружу или внутрь дома. Устанавливают коротыши на каменных ответвлениях цоколя или на отдельных стульях.

Внутренние стены врубают в наружные соединением на прямой шип или "ласточкин хвост” (рис. 4). Размеры шипов должны четко соответствовать размерам соответствующих гнезд, а скрепление шипового соединение выполняют нагелями, забивая их обухом топора.

 

Балки чердачного или межэтажного перекрытия врубают "глухим сковороднем" или "полусковороднем" (рис. 5). При этом над проемом или под балкой должно быть не менее одного цельного венца. Эта тема представляет особый интерес и будет более детально рассмотрена в соответствующем разделе данной книги.

 

Сруб из оцилиндрованных бревен

 

Сотни лет на Руси рубили деревянные дома по описанной выше технологии, подгоняя бревно к бревну, укладывая их в стену, чередуя тонкий и толстый концы, устраняя таким образом кривизну, вызванную естественным сбегом древесного ствола. Эта технология и по сей день используется в глубинке, отнимая много времени и сил. Тот, кто сталкивался с этой проблемой, знает, как сложно подобрать бревна одинакового диаметра, чтобы получить красивую конструкцию сруба. С годами масштабы строительства возросли, потребовалось упрощение технологического процесса рубки деревянных стен. Решение было найдено еще в начале XX века и заключается оно в применении бревен с одинаковым диаметром по всей конструкционной длине, так называемые оцилиндрованные бревна. При рубке стен из стандартных оцилиндрованных бревен особо высокой квалификации не требуется, так как отпадает необходимость отесывать бревна так, чтобы сруб получился не перекошенным. Технологию оцилиндрованных бревен стали широко использовать как в России, так и за рубежом, позволяя строить престижные дома с меньшими затратами времени и усилий. При этом оцилиндровывают бревна механизированным способом в заводских условиях как на отечественном, так и на зарубежном оборудовании.

 

Материалом для изготовления оцилиндрованных бревен в основном служит сосна. При оцилиндровке этой классической ядровой породы срезается более рыхлая (верхняя) часть - заболонь, а остается более твердая - пропитанное смолой ядро. Механические свойства бревна при этом только выигрывают. Срезание заболони приводит еще к одному положительному эффекту - уменьшается ширина трещин на бревне при его высыхании, что улучшает теплоизоляционные свойства материала. Кроме того, высокая чистота обработки поверхности, положительно сказывается на эстетических качествах сруба. Это позволяет избежать дополнительного расхода материалов на внешнюю облицовку дома. И еще одно неоспоримое качество: дом, построенный из оцилиндрованных бревен, дает гораздо меньшую осадку, что позволяет приступать к внутренней отделке сразу же после рубки. Кроме того, в некоторых случаях благодаря практически шлифованной поверхности бревен внутреннюю отделку вообще не делают, так как никогда не повторяющийся рисунок натуральной древесины - это фантазия самой природы и заменить его нельзя ничем.

На заводе древесина проходит вакуумную антисептическую обработку, эффективность которой намного выше той, которая выполняется в условиях строительной площадки. Поэтому жизнь дома, построенного из оцилиндрованных бревен, намного долговечнее традиционных срубов.

Законодателями мод в изготовлении оцилиндрованных бревен являются финские, производители, в одном ряду с которыми стоят и некоторые российские фирмы. Бревна, изготовленные на специальном строгальном оборудовании, имеют пазы - замки, которые идеально прилегают к бревнам, улучшая теплосберегающие свойства стен. По форме пазы бывают треугольные и круглые Самым лучшим и теплым считается полукруглый паз оцилиндрованного бревна, так как он позволяет бревнам более плотно прилегать друг к другу. Паз, вырубленный топором, такого эффекта не дает.

 

Стены из брусьев

 

Брус представляет собой обработанное на четыре канта бревно. По величине теплосбережения брус шириной 16 - 14 см обладает теми же свойствами, что и ошкуренные бревна со средним диаметром 19 см. Для сооружения стен применяют бруски равной или разной высоты прямоугольной или квадратной формы сечения, с обрезными или обливными (обработанными в виде фасок концами. При этом высота бруса существенного значения не имеет, а оказывает только влияние на количество швов, теплосберегающие свойства которых ниже, чем массив древесины. Ширину брусьев подбирают в зависимости от расчетной температуры наружного воздуха. Так, при температуре -З0°С используют брус шириной не менее 150 мм, а при более пониженных температурах ширина бруса не должна быть меньше, чем 180 мм. Для внутренних стен и перегородок достаточной считают ширину брусьев 100 мм при высоте, равной высоте брусьев наружных стен. Строительство из брусьев более экономично, так как древесину брусьев используют с минимальными отходами.

Сооружение брусчатых стен несколько отличается от рубки бревенчатых домов и имеет свои как положительные, так и отрицательные особенности.

К положительным можно отнести тот факт, что рубка брусчатых стен менее трудоемка, чем из бревен и возводят их с меньшими затратами труда. По этому показателю брусчатые стены эффективней бревенчатых в три раза. Если цилиндрические бревна рубят "в чашу", где необходимы определенные навыки, умения и усилия, то брусья соединяют в самый простой узел - в "полдерева", оде требуется всего лишь квалификация начинающего плотника. В связи с тем, что сруб из брусьев меньше подвержен осадке, то устанавливают его сразу на фундамент (без предварительной сборки). Углы первого венца обычно соединяют в полдерева, остальные - либо на коренных шипах, либо на шпонках. Для предотвращения вертикальных сдвигов брусья соединяют между собой вертикальными нагелями диаметром около 30 мм и высотой 20 - 25 см. Отверстия под нагели сверлят после постановки бруса на паклю на глубину, равную полуторной высоте бруса и на 2 - 4 см превышающую длину нагеля.

К отрицательным моментам в рубке брусчатых стен следует отнести тот факт, что отсутствие продольного паза делает стены более продуваемыми даже при очень хорошей конопатке. Особенно слабым местом по продуваемости в брусчатых стенах являются углы, поэтому угол желательно выполнить так, как показано на рис. 6.

Брусья прямоугольного сечения приобретают в готовом виде, так как раскрой бревен в домашних условиях приведет к повышенному расходу древесины и большим трудовым затратам. В любом случае предпочтение следует отдавать брусьям, изготовленным на специальном оборудовании. Такие брусья имеют ровные пласти, их легко подгонять друг к другу. Брусья квадратного сечения изготавливают из бревен соответствующего диаметра. Проще всего это сделать на пилораме, что значительно ускоряет и облегчает работу, или приобрести готовый брус, изготовленный в заводских условиях.

Технология возведения брусчатых стен мало отличается от ранее рассмотренных вариантов рубки бревенчатых стен, но имеет некоторые свои особенности. По высоте брусья сплачивают как бревна, но, если брусья шпунтованные, то их сплачивают, как доски пола. Различают несколько видов рубки стен из брусьев, которые наглядно представлены на рис. 7. Самым простым и наиболее уязвимым для ветра способом считается метод соединения брусьев "впритык", с переменной стыковкой торцов Венцы сплачивают между собой при помощи нагелей, изготовленных из сухой плотной древесины. Способ настолько прост, что останавливаться на нем более подробно не имеет смысла.

Сопряжение брусьев в углах "в полдерева" обеспечивают укладкой половинных срезов и скрепляют их с помощью длинного нагеля, соединяющего сразу несколько венцов. Врубку внутренних стен к наружным без остатка производят сквозным или потайным сковороднем (рис. 8) или любым Т-образным соединением, показанным на рис. 9.

 

 

В отличие от бревенчатых стен брусчатые имеют плоские горизонтальные швы, более уязвимые для проникновения внутрь атмосферных осадков, что является большим недостатком этого вида стен. Чтобы уменьшить это отрицательное явление, у каждого бруса с наружной стороны по верхней его грани снимают фаску шириной около 30 мм, а сами наружные швы тщательно конопатят и покрывают олифой или масляной краской. Полный срез брусчатой стены представлен на рис. 10.

 

Профилированный брус снижает продуваемость горизонтальных швов, повышая теплосберегающие свойства брусчатой стены (рис. 11). Самым простым профилем считается прямоугольный паз и гребень, который предусматривают в рядовых брусках. При этом в первом обкладном венце предусматривают только гребень, а в верхнем - паз. Ведущие отечественные и зарубежные фирмы, занимающиеся проектированием, изготовлением и строительством деревянных домов, освоили выпуск профилированного бруса, позволяющего добиться высоких теплотехнических характеристик брусчатых стен. Применение такого бруса значительно упрощает строительство и позволяет добиться качества, удовлетворяющего всем современным требованиям.

Следует заметить, что изготовление профилированного бруса из цельного бревна приводит к большому перерасходу древесины Кроме того, брус (как и бревно) может обладать всеми недостатками, присущими натуральной древесине (сучки, трещины, сколы, коробление и т.д.). Избавиться от всех этих недостатков позволяет применение клееного бруса, качество которого намного выше, чем у цельного. Для этого тангенциально распиленные доски (ламели) склеивают между собой таким образом, чтобы направление волокон не совпадало. Полученный по такой технологи^ монолитный брус по своим физико-механическим свойствам на много превосходит натуральную древесину. При этом многократно подчеркивается природная красота текстуры. Ограждающие конструкции, сооруженные из клееного бруса, имеют высокую стойкость к гниению и поражению насекомыми, высокие показатели пожаростойкости (по исследованиям этот материал близок к металлоконструкциям). Преимущества технологии клееного бруса дают широкий простор в разработке проектов и в строительстве домов - увеличение несущих пролетов и оконных проемов. Легкость материала позволяет обойтись без громоздких фундаментов. Естественная красота древесины и фантазия архитектора позволяют создавать из этого материала современные дома, завоевавшие большую популярность не только в России, но и далеко за ее пределами. Недостатком клееного бруса может являться только его цена.

Брусчатые дома (как, в прочем, и бревенчатые) строят не только одноэтажными. Строительство двухэтажных и трехэтажных домов раскрывает все преимущества индивидуального домостроения, о которых мы рассказывали ранее. Конструкция двухэтажного брусчатого дома представлена на рис. 12. А на рис. 13 представлен срез стены, где предусмотрены врубки с двух сторон.

Стены последующих этажей сооружают после установки балок межэтажного перекрытия и балконных конструкций, которые врубают в завершающий венец сковороднем или полусковороднем. Консольные части балконных балок можно опирать на вертикальные стойки, а под ними чаще всего устраивают крыльцо или веранду.

 

Стены с вертикальными брусьями или бревнами

 

Вертикальное расположение брусьев или бревен избавляет бревенчатые стены от одного самого главного недостатка - от осадки в первые годы эксплуатации. Это дает возможность выполнять отделочные работы сразу же после строительства дома. Кроме того, такое расположение основных ограждающих элементов помогает в корне изменить архитектуру строений, позволяя придать зданию в плане любую форму (в том числе и криволинейную) в зависимости от архитектурного решения. Практика показывает, что бревна или брусья, установленные вертикально, сохраняются намного дольше горизонтальных.

Существует несколько конструктивных решений закрепления вертикальных брусьев (бревен) в вертикальном положении. Одним из решений является сооружение специальных пазовых фундаментов из монолитного бетона. Пример такого фундамента приведен на рис. 14.

Это конструктивное решение позволяет соорудить дом с подвалом, стенами которого является пазовый фундамент. Заключается это решение в том, что на земельном участке (1) роют котлован (2) необходимых размеров. На дне котлована готовят площадку-основание фундамента (3), на нее устанавливают монолитный замкнутый фундамент (4) с пазом (5), внутренними (6) и внешними (7) бортами, образуя тем самым подвальное помещение (8). При необходимости сооружается водоотвод (9) для отвода из подвала грунтовых вод. Брусья или бревна стен дома устанавливают в пазах фундамента так, чтобы внешний борт фундамента перекрывал их. Для снижения вероятности загнивания деревянных элементов брусья (бревна) устанавливают на гидроизоляционные шины.

Вертикальное расположение бревен (брусьев) возможно и на столбчатых или ленточных фундаментах. Для этого по столбчатым фундаментам устанавливают обвязку, по методике рубленых стен, в пазы которой вставляют вертикальные деревянные конструкции (рис. 15). Такая обвязка является ничем иным, как окладным венцом, и на него распространяются все ранее описанные правила установки. В верхней плоскости окладного венца изготавливают специальный паз (шпунт), в который входят гребни вертикальных конструкций. Для недопущения возможного отклонения бревен в вертикальной плоскости они скрепляются между собой шкантами. Укрепление углов обвязки выполняют заершенными скобами, которые вбивают с внутренней стороны окладного венца. Снижение продуваемости стен обеспечивают сплачиванием элементов в вертикальный шпунт с последующей конопаткой швов. Заканчивается стена верхней обвязкой, которая представляет собой зеркальное отражение нижней обвязки.

Вертикальные брусья или бревна не обязательно должны располагаться по всему периметру дома. Допускается сооружение по такой методике только части стены, представляющей собой эркер с криволинейной наружной стеной. Такой прием позволяет разнообразить архитектуру строения в зависимости от выбранного варианта.

 

Конопатка рубленых стен

 

Слой утеплителя (мох, пакля, войлок и т.д.), уложенный в процессе возведения сруба, еще не дает полной гарантии от продувания, поэтому дома конопатят уже после окончания строительства. Кроме того, особенность рубленых стен такова, что в процессе эксплуатации они дают значительную усадку, что приводит к появлению щелей между бревнами или брусьями и, как следствие, к снижению их теплоизоляционных свойств. Для устранения этого явления проводят конопатку стен, которую выполняют первый раз после возведения сруба и спустя 1-1,5 года. Для временной защиты сруба от продувания его закрывают толем, рубероидом или другими материалами и в таком состоянии выдерживают до полной усадки стен.

 

Под конопаткой сруба понимают уплотнение зазоров между бревнами паклей, пенькой, сухим мхом и т.д. (рис.16). Для этого на Руси всегда существовали артели конопатчиков, искусство которых передавалось из поколения в поколение. Качество работы конопатчиков можно было определить только в зимний период, когда избу начинает интенсивно продувать. Поэтому конопатчики образовывали своеобразные общества "на доверии", которые гарантировали безукоризненное качество своей работы. Заканчивалась конопатка образованием шва в виде аккуратного полу- кантика. Нынешняя практика показывает, что из-за дальнейшей усушки древесины и непрофессиональной конопатки сруб усаживается на 3 - 5% и поэтому возводить его надо на 15 - 20 см выше намеченной высоты. 

Начинают готовиться к первой конопатке еще в процессе возведения сруба, для чего укладываемый между венцами прокладочный материал должен выступать наружу не менее, чем на 5 мм. Этот выступающий прокладочный материал с силой забивают в швы с помощью специальных инструментов - "конопатки" и киянки - "мушеля", получая непродуваемые швы.

При этом волокнистые материалы периодически добавляют до полного заполнения зазоров. Нужно отметить, что конопатка может поднять высоту сруба до 15 см.

Выполняют конопатку одновременно по всему периметру сруба с внутренней и наружной стороны, заполняя зазоры последовательно между венцами, начиная с самого нижнего паза. Конопатка отдельно одной из стен может привести к перекосу сруба. Различают два вида уплотнения стен сруба: "в набор” и "в растяжку".

Конопатку "в растяжку" выполняют из отдельных прядей, добавляя их по мере необходимости до полного заполнения зазоров. После этого из уплотнительного материала делают валик и с силой забивают его в паз. К качеству конопатки следует отнестись со всей серьезностью, так как от этого зависят тепловые потери стен, а, следовательно, и микроклимат в доме.

Конопатка "в набор" заключается в том, что из пакли или пеньки свивают длинные пряди диаметром около 2 мм и сматывают их в клубок. Из клубка набирают петли, которые забивают в пазы между бревнами. Начинают конопатку с самого нижнего венца, постепенно перемещаясь снизу вверх. Конопатят щели последовательно по всему периметру. Пряди уплотняют сначала по верхней, а затем по нижней кромке бревна и только после этого выравнивают, добиваясь полного заполнения. Количество закладываемых прядей зависит от ширины щели, но в любом случае волокна уплотнительного материала должны выступать по обе стороны сруба не менее, чем на 5 мм.

 

Ремонт бревенчатых стен

 

Рано или поздно перед владельцем бревенчатого дома встает вопрос замены подгнивших венцов сруба. Чаще всего требуется заменить несколько бревен под окном, часть пола и половых балок. Если необходимо заменить одно-два бревна или даже весь окладной венец, необходимо разобрать верх цоколя или фундамента на глубину, дающую возможность операции по замене. Затем фундамент восстанавливают по мере укладки бревен или одновременно под всем венцом.

Сложнее заменить бревна без разборки фундамента - тогда стены нужно поднимать, заменяя бревна поочередно. Обычно поднимают стены с одной стороны, но при этом противоположные стены отклоняются, причем значительно. Это потребует разборки части пола и чердачных перекрытий с отверстием для трубы.

Следует заранее заготовить стройматериалы, учитывая, что нижние венцы как правило толще остальных бревен. Особое внимание надо уделить средствам подъема: домкратам, рычагам или клиньям, которые должны быть из твердых пород древесины.

Часть фундамента под бревном разбирают до тех пор, пока оно не опустится вниз, чтобы его можно было вынуть. Новое бревно делают по образцу старого, низ его обязательно ровно обтесывают. Если бревно кладется на подкладку, желательно его отстрогать, что обеспечит лучшее их прилегание. Подкладку делают из двух - трех слоев рубероида. Поверх бревна укладывают конопатный материал, а само бревно поднимают вверх к остальным и плотно прижимают клиньями. Затем фундамент восстанавливают, а клинья выбивают.

Окладной венец заменяют в строгой очередности. Верх фундамента разбирают на нужную высоту. Затем со стороны дома, где лежат вторые бревна окладного венца, спиливают (чаще скалывают) угловые соединения обоих бревен. Это делается с таким расчетом, чтобы второе бревно могло опуститься на фундамент. Его и убирают, заменяя новым. Клинья и подкладки используют те же, что и в первом случае. После замены вторых бревен окладного венца заменяют первые, на которых лежат вторые. Здесь очень важно соблюдать описанную последовательность.

 

Замена нескольких венцов технологически сложнее

 

Оставшуюся здоровую часть дома придется поднимать, или, как говорят, вывешивать. Когда меняют только разрушенные венцы, дом поднимать не надо, необходимо немного лишь разобрать фундамент.

Если же дом вместе с фундаментом "уходит" в землю, требуется поднять его за счет стен. В этом случае дополнительно устанавливают один - два венца или наращивают фундамент.

Вывешивают дом с использованием сжима и подкосов. Поднимаемые и неподнимаемые стены скрепляют с двух сторон сжимами - толстыми брусками, пластинами или кусками бревен, обтесанными с одной стороны. Сжимы (по два-три в зависимости от длины стены) ставят на двух противоположных длинных сторонах дома в 50 - 80 см от углов и по центру.

 

Стены домов каркасной конструкции

 

Каркасные и щитовые дома как особо массовый тип - плод конвейерного производства и строительства. Разработаны они были более 100 лет назад в Детройте Фордом для рабочих автомобилестроительного комплекса. Эти поселки сохранились и до настоящего времени. Строительство домов каркасной конструкции менее трудоемко, чем рубленых. Стены таких домов состоят из несущих стоек, обвязок, утеплителя и отделочных слоев. Срок службы каркасных домов составляет 30 лет и более, а при хорошей биологической защите его можно увеличить в два раза.

Строительство таких домов менее трудоемко, при этом каркасные конструкции более экономичны по сравнению с рублеными, так как для их изготовления требуется в 1,5 - 2 раза меньше древесины, а по своим теплотехническим характеристикам они не уступают, а в некоторых случаях даже превосходят стены сруба. К примеру, если у нас часто сооружают каменные коттеджи в стиле старофранцузских мини-замков, то в соседней Скандинавии повсеместно предпочитают традиционную архитектуру сруба, хотя и в усложненной тектонике. Поскольку скандинавы уже давно строят по новым теплотехническим технологиям (с увеличенным до 7 раз теплосопротивлением), их срубы только внешне выглядят таковыми. На самом деле это не что иное, как весьма искусная имитация: каркасно-щитовые дома заводского изготовления с мощным слоем минераловатной изоляции. После сборки такие дома обшивают с фасада шпунтованными пластинами со скругленными кромками, которые и создают вид рубленой конструкции. По углам таких зданий примонтированы столбчатые "клети" из бревенчатых коротышей с внутренними анкерными тяжами под напрягающими гайками, которые не только завершают образ бревенчатого дома, но и являются надежной опорой для легких слоистых стен.

Типичные традиционные конструкции дома с каркасными конструкциями представлена на рис. 17 и 18. Несущие стойки каркаса, обвязки и раскосы выполняют из брусков сечением 50x100 и 100x100 мм, которые устанавливают на расстоянии от 0,5 до 1,5 м друг от друга, привязывая их к дверным и оконным проемам.

Стойки каркаса устанавливают на нижнюю обвязку, служащую его основанием (рис. 19). Обвязка изготавливается из бревен, брусьев или досок и опирается либо на балки цокольного перекрытия, либо непосредственно на цоколь по слою гидроизоляции. Углы нижней обвязки выполняют так, как показано на рис. 19 или, в более упрощенном варианте - на рис. 20. Соединение - гвоздями, скобами, в идеальном варианте - шипами.

Расстояние между несущими стойками каркаса выбирают из условий жесткости и размеров обшивочного материала, используемого при строительстве дома.

При этом расстояние между балками цокольного и чердачного перекрытия должно соответствовать расстоянию между стойками каркаса, что позволяет получить конструктивную схему с четкой передачей нагрузок по несущим элементам стен и перекрытий (рис. 21). Для придания каркасу большей жесткости всегда между стойками с двух их сторон ставят дощатые подкосы, врезая их заподлицо с обвязом сковороднем или полусковороднем. На стойки устанавливают верхнюю обвязку (желательно на прямых шипах), а в нее врубают потолочные балки, на которые крепятся стропила. В местах расположения окон и дверей между стойками врезают дополнительные бруски, на которые будут опираться оконные или дверные рамы. Для внутренних перегородок предусматривают установку стоек, чтобы можно было выполнить перегородки с использованием брусков нижней обвязки.

Наружная обшивка должна быть атмосферостойкой и хорошо защищать внутреннее пространство каркаса от увлажнения и продувания. Вид наружной отделки каркасных стен выбирают из архитектурных соображений, наличия материалов и т.д. Возможен вариант выполнения наружной обшивки в два этапа. Сначала наружные стены обшивают черновыми досками, а после этого устраивают декоративную облицовку. Это может быть гонт, вагонка, кирпич или один из видов облицовочных панелей, которые в большом изобилии появились на рынке. Обшивают стены с наружной стороны сосновыми, еловыми досками, которые располагают горизонтально для придания строению необходимой жесткости. Можно применять различные сочленения досок: встык, в шпунт (в четверть), внахлестку и т.д. Следует отдавать предпочтение сочленению в шпунт и внахлестку, так как такие стены менее проницаемы для ветра. При такой обшивке между досками и облицовкой размещают влагонепроницаемую строительную бумагу, что дополнительно защитит древесину от атмосферных воздействий. Лучшим решением считается устройство наружной обшивки в виде экрана, расположенного от поверхности стены на расстоянии 3 - 5 см с образованием полости для вентиляции. В этом случае каркас с наружной стороны сначала обшивают твердыми древесноволокнистыми плитами толщиной 3-4 мм, затем сверху набивают вертикальные рейки или бруски, а по ним крепят наружную обшивку. Такое решение хотя и требует дополнительного расхода материалов, однако обеспечивает более надежную защиту утеплителя от увлажнения, а древесину от биологического разрушения.

В качестве утеплителя могут быть использованы органические и неорганические материалы. Применяя тот или иной утеплитель, следует обеспечить его эффективность в процессе длительной эксплуатации дома. Поэтому нельзя допускать уплотнения и осадки сухих засыпок, а также намокания и загнивания органических утеплителей. Утеплители, применяемые для каркасного домостроения должны обладать плотностью не более 500 - 600 кг/м³. Наиболее часто используемые для этой цели утеплители и их характеристики отражены в таблицах 1 и 2.

Как видно из таблицы самыми эффективными являются минераловатные плиты и пенопласты. При этом пенопласты имеют единственный недостаток - плохую огнестойкость. Другие утеплители из-за относительно высокой теплопроводности можно применять лишь в районах с расчетной температурой до -25°С. Варианты засыпки полостей каркаса показаны на рис. 22.

Органические утеплители перед засыпкой нужно антисептировать, смешивать с минеральными вяжущими (цемент, известь, гипс) и во влажном состоянии укладывать с легким трамбованием. Основной недостаток сухих засыпок заключается в их осадках, вследствие чего могут образоваться пустоты. Поэтому при их использовании стены поднимают на 200 - 300 мм выше потолочных балок. Через некоторое время засыпку добавляют. Для этого же устраивают выдвижные подоконники или под окнами применяют только плитные или волокнистые материалы. Плитные утеплители крепят к стойкам каркаса двумя прижимными брусками сечением 20x30 мм. Их прибивают по всей длине стоек так, чтобы они образовали пазы, в которые плотно без зазоров можно было вставлять вырезанные в плите гребни. Углы строения, а также коробки дверей и окон с внешней и внутренней сторон обшивают досками и наличниками. Для предохранения от гниения наружную сторону стен покрывают олифой и окрашивают.

 Для защиты засыпки от па