Источник:zina_korzina 

Прежде чем говорить о женском костюме ‘Belle époque’, следует обратиться к архитектурным формам так называемого Модерна. Архитектура и мода всегда идут рука об руку, и примеров тому – достаточно. Так, в эпоху готических шпилей, в дамской моде – высокие и / или остроконечные головные уборы (эннен, эскофьон–ан–корн), длинные носы туфель, преобладание вертикальных линий - над горизонтальными. В Галантном Веке с его лёгкими и в то же время – вычурными «дворцами – игрушками» держалась мода на изящные, щедро декорированные платья. Эпоха ампирных дворцов немыслима без женщин, одетых в простые, элегантные наряды, будто скопированные с древнеримских изображений. В 1960-е годы, когда в архитектуре возобладал стильный минимализм, в моду вошли мини-юбка и аскетическая простота покроя. То есть, и архитектор, и модельер всегда мыслят в одном и том же направлении. 

Что такое Модерн в архитектуре? Это эклектика, это попытка сочетать эстетический опыт востока и запада, это желание примирить ложно-мавританский стиль с нео-готикой, а Древнюю Русь - с Версалем Людовика XIV, и при этом, - стремление создать рациональное и удобное жилище, оптимальный дизайн. С одной стороны - кованые лианы, обвивающие оконный проём, с другой - фукнциональные офисные помещения с громадными окнами. Итак, рацио и манерное украшательство не борются друг с другом, но мирно сосуществуют в пределах Модерна. Всё то же самое можно заявить и в отношении дамской моды ‘Belle époque’ – эклектика соседствует с рационализмом, «барочная» вычурность – с «античной» простотой, стиль салонов – с деловым и спортивным стилем. Синтез художественных традиций Востока и Запада явственно прослеживается в творчестве Поля Пуаре и Мариано Фортуни, желание «примирить» античный пеплос с современным кроем предпринимала Мадлен Вионне, эстетику рококо эксплуатировал Жак Дусэ.

В моде рубежа веков господствуют два противоположных направления: одно подчинено рационализму, другое – изысканной, манерной красоте. С одной стороны преобладает функциональность, с другой – декорация. Идеалом салонной, аристократической моды являлась шикарная, стянутая корсетом, Женщина – Цветок. С другой стороны начинается настоящая война против корсетов. При анализе модных тенденций ‘Belle époque’ становится ясна психология человека в этот период – стремление «законсервировать» всё то лучшее, что дали предшествующие эпохи и, вместе с тем, - желание постоянных перемен, погоня за сенсациями, интерес ко всему новому, неизвестному. Идеал человека был либо в прекрасном прошлом - посмотрите, с какой ностальгией относится Константин Сомов к Галантному Веку!, либо - в светлом будущем - русские интеллигенты грезили революцией, а Поль Пуаре шокировал всех фразой, что в XX столетии женщина будет выбирать брюки чаще, нежели платье.

Итак, каковы же были правила хорошего тона, касавшиеся выбора одежды? Во второй половине XIX века нормы, регламентирующие, как и когда следует одеваться, отличались особой строгостью. Дамы из высшего общества были вынуждены менять туалеты по семь – восемь раз в день. Существовали «платья для приёмов» и «послеобеденные платья», «чайные туалеты» и «туалеты для скачек». В России, с возникновением моды на дачное времяпрепровождение, появилось такое понятие, как «одежда для дачи». А если прибавить к этому костюмы для игры в теннис, велосипедные шаровары - блумерсы и жакеты, купальные принадлежности, манто и шляпки, одеваемые сообразно обстановке, то получится весьма солидный гардероб. Каждое из этих «дневных», «вечерних» или «дачных» платьев требовало своего нижнего белья, которое теперь отличалось большим разнообразием. 

Никогда – ни до, ни, тем более - после, женщина не тратила на создание своего образа так много времени и денег. Жизнь светской красавицы была подчинена особому ритму. Так, «утреннее платье» сменялось «дневным» или же - «костюмом для визитов», если дама желала поехать в гости. Потом подходило время для «вечернего» или «бального» туалета - в зависимости от того, как именно дама желала провести остаток дня – на балу или в театре. Если не надо было никуда ехать, вечер проводили в «домашнем платье». И, наконец, существовал особый «ночной наряд», которой также отличался изысканностью кроя и отделки. Для так называемого ‘five o`clock tea’ надевали специальное «чайное платье».

Утренний туалет - пеньюар (peignoir) - представлял собой длинное просторное одеяние из лёгкой материи с вышивкой или стеклярусом, зачастую - с кружевным воротником и широкими рукавами. Рисуя образ госпожи Сван, Марсель Пруст уделяет особое внимание её пеньюарам: «В оправдание себе она говорила, что у нее потому так много пеньюаров, что только в них ей хорошо…» или -«она надевала длинный шелковый, с оборками, пеньюар, похожий на гроздь бело-розовых цветов, - теперь считается, что такие пеньюары для зимы не подходят, но это неверно. Легкие ткани и нежные тона в тогдашних жарко натопленных, отделенных портьерами гостиных, придавали женщине такой же озябший вид, как розам, несмотря на зиму, красовавшимся возле нее, как будто на дворе стояла весна во всей румяной своей наготе». Пруст упоминает и о материях, из которых шились пеньюары – шёлк и крепдешин бледно-розового, вишнёвого, белого или сиреневого цветов. Кроме того, в описании присутствуют зелёный, красный и жёлтый цвета - это говорит о том, что «утренние наряды» могли быть любой понравившейся расцветки. Для юных девушек существовала утренняякофточка – «матинэ» из лёгкой ткани.

Появление в дамском гардеробе «чайного платья» (tea – gown) связано с модой на чаепития в избранном кругу. «Чайное» платье не требовало привычного шнурования талии, а многие дамы и вовсе не надевали корсет под tea – gown. Чаепитие, как особое времяпрепровождение, было распространено в Англии ещё с XVIII века, но тогда чай пили в узком семейном кругу и «чайным нарядом» был уютный домашний шлафрок. По мере того, как чаепитие превращалось в светскую церемонию, возникла потребность в специальном «чайном наряде» - в меру интимном, в меру строгом, и, разумеется, элегантном. С возникновением моды на Японию, «чайные» туалеты всё чаще стали оформляться в японском стиле. Зачастую они были вышиты драконами или хризантемами. «Чайные» платья, как правило, шились из шёлка нежных пастельных цветов. На создании «чайных туалетов» специализировался, в частности, английский Дом «Люсиль» (Lucile).

Домашние платья, при всей их простоте, были также изящны. Элегантная дама не позволяла себе небрежность в одежде, даже дома. Помните школьную классику? «Я, милая, держу себя в струне, как говорится, и всегда одета и причесана comme il faut. Чтобы я позволила себе выйти из дому, хотя бы вот в сад, в блузе или непричесанной? Никогда». В «Парижских модах» (приложение к журналу «Нива») за 1898 год можно найти описание прелестного домашнего платья из материала оттоман цвета слоновой кости, с юбкой дополненной передником. Платье дополнялось кушаком из пунцовой ленты. А в другом номере представлен домашний туалет для молодой девушки из французского батиста и белым рисунком по зелёному фону. В этом же номере можно увидеть платье для молодой дамы – из бенгалина (шёлковой тонкой полупрозрачной ткани) цвета мов (розовато - лиловый).

«Делать визиты» было одним из главных развлечений светских женщин XIX века, поэтому к пошиву визитных платьев дамы относились весьма серьезно. Специалист по истории костюма Р.Кирсанова отмечает, что «…для желающего показать своё знание светской жизни, визит был трудным испытанием. В этом случае всё имело значение – костюм, умение правильно выбрать место в гостиной и т.д.».Визитные платья отличала изысканность и, что называется, «строгая роскошь». К нему обязательно полагалось иметь шляпу и перчатки. Перчатки выбирались в тон к костюму. Предпочтительные цвета – светло-серый, бежевый, гранатовый, вишнёвый, синий. Например, всё те же «Парижские моды», но уже за 1907 год предоставляют вниманию костюм, сшитый из шёлковой материи палевого цвета, затканного муаровыми мозаиками.

«-Поедете сегодня к Хартлокам, Оливия?
-Вероятно. А вы?
-Я тоже. У них всегда такая скука, правда?
-Ужас! Не понимаю, зачем я ним езжу. Не понимаю, зачем я вообще куда-нибудь езжу».

Из этого диалога двух уайльдовских леди можно понять, что нанесение визитов было не столько развлечением, сколько обязанностью в светском обществе, поэтому каждый модный Дом считал своим долгом выпускать коллекции визитных туалетов. Предполагалось также, что визиты могут иметь различные цели – от поздравлений до принесения соболезнований, поэтому и визитные платья существовали на все случаи жизни. Платья для незамужних девушек шились из светлых недорогих материалов – они должны были подчеркнуть скромность и юную свежесть визитёрши. А вот для дамы средних лет раздел «Парижские моды» за 1903 год предлагал кашемировое платье пепельно–серого цвета. Молодым женщинам предлагался, например, синий (цвета ляпис–лазури) бархатный туалет с корсажной вставкой из кремового атласа. Или, например, визитный костюм для юной девушки, из серебристо–серого сукна, к которому полагался шарфик из голубого бархата. 

Гостей ждали в платье для приёмов. Оно не должно было поражать роскошью – правила хорошего тона предписывали всегда помнить о том, что с визитом могут прийти небогатые люди. Вместе с тем, рекомендовалось произвести впечатление изящной скромности. Если же гости пришли неожиданно, было непредосудительно встретить их в домашнем платье. Вот, например, костюм для приёмов, предложенный авторским коллективом «Парижских мод»: «Юбка из пепельного китайского крепа. Шемизетка из белой шёлковой кисеи с изумрудно – зелёным бархатным болеро. Кушак из зелёного бархата». Костюм для прогулок должен был отвечать двум требованиям – быть изящным и красивым, но в то же время – неброским. На прогулку следовало одеваться достаточно скромно, дабы не демонстрировать нарочитую роскошь, но при этом – привлекательно и в соответствии с модой, чтобы тем самым выказать уважение обществу. Предпочтительные цвета – коричневый, синий, бежевый, вишнёвый, чёрный. Марсель Пруст «одевает» госпожу Сван в сиреневое прогулочное платье: «Вдруг на песке аллеи появлялась г-жа Сван, распуская вокруг себя наряд, каждый день - новый, но, насколько я помню, чаще всего – сиреневый».

В этот период женщины активно осваивали так называемый костюм–тальер – изобретение англичанина Джона Редферна (John Redfern). Это был универсальный костюм, состоявший из жакета и строгой юбки. Тальер носили как со скромными повседневными рубашками, так и с нарядными, праздничными блузами. Тальер мог служить основой для прогулочного или для дорожного туалета. В костюме – тальер учительницы проводили уроки, а телефонистки принимали заказы от абонентов. Распространение тальера породило моду на блузки. Нарядные блузки шились из батиста, шёлка, обильно украшались кружевами и фестонами. Вместе с тем, существовал спрос на строгие, почти мужские рубашки с крахмальными манжетами. В сочетании с такими рубашками допускался даже мужской галстук. 

Ни одна дама не могла обойтись без вечерних платьев. Вечерние туалеты гораздо более фантазийны, нежели повседневные. В 1890-х годах преобладали так называемые исторические формы - а-ля Мария-Антуанетта, а-ля Помпадур, а-ля Анна Австрийская и так далее. В 1900-1910 гг. это были изысканные сочетания драпировок, кружев, драгоценностей, с непременным треном. «Графиня Мартен появилась в своей ложе. Она была вся в белом, с высоко зачёсанными волосами. На белой драпировке корсажа слева сверкала большая рубиновая лилия. Рядом с нею уселась мисс Белл в платье из зелёного бархата в стиле времён королевы Анны», - вечер в опере, нарисованный Анатолем Франсом, даёт нам представление, из каких материй создавались вечерние наряды. Правилами хорошего тона позволялось проявлять самую бурную фантазию при выборе фасона вечернего туалета. Вечерние платья шьют из муара, бархата, тафты. Из тяжёлой, негнущейся парчи создаются церемониальные платья для членов правящих Фамилий и их придворных. Князь Феликс Юсупов с особой нежностью вспоминал платье абрикосового бархата, в котором его мать была на великосветском приёме.

Бальное платье надевали, как правило, один раз. Для повторного выхода (если не было возможности приобрести новое) следовало заменить всю отделку – кружева, воланы, искусственные цветы. Бальные платья молодых девушек шили из ткани светлых оттенков, а в конце 1870-х гг. возникла мода на белый цвет (существовали даже так называемые «белые балы», куда гости приезжали исключительно в белоснежных нарядах). А.Васильев отмечает, что «…самой популярной тканью для бальных платьев был тюль, который отделывали вышивками и накладным шитьём». Помимо белого, были популярны голубой, желтовато - розовый, оливковый, фиолетовый тюль. В коллекции Эрмитажа хранится несколько бальных платьев, созданных Надеждой Ламановой для императрицы Александры Федоровны, в частности, наряд из белого тюля и шифоновое платье с гирляндой из цветов и бантов. 

В «Парижских модах» конца 1890-х - начала 1900-х гг. можно найти описание самых разных туалетов для бала: из чёрного бархата, розового кристаллина, бледно-розового поплина, зелёного муара, атласа золотого цвета, палевого китайского крепа. Шикарные туалеты для великосветских балов и других мероприятий создавали фирма Ворта, Пакэн, Дусе. Вот описание изысканного платья, созданного фирмой Ворта в 1899 году: «Верх из либерти, усеянного цветами ириса и подбитого розовой шёлковой кисеёй. Вставка и низ тюника из кружева брюж. На правом боку бант из шёлковой кисеи с стразовой пряжкой. Верхняя половина рукава из старинного брюжа, нижняя из шёлковой кисеи плиссе; из локтевого шва, в самом локте выпущена буфа из шёлковой кисеи. На спине две большие складки Ватто образуют трен». Замечу, что складки Ватто - это типичный историзм, взятый модельерами из мод XVIII века.

После бала, для выхода к карете даме накидывали на плечи накидку – сорти-де-баль (sortie-de-bal) – их шили из бархата, шёлка, атласа, иногда оторачивали мехом. В «Парижских модах» можно отыскать описание роскошной сорти–де–баль из бенгалина тёмно – рубинного цвета, подбитую бледно - голубым шёлком. Дамские визитные и прогулочные туалеты дополнялись накидками без рукавов –тальмами (talma). Тальмы получили своё распространение из-за пышных рукавов – жиго. Такие накидки (тёмного цвета) часто украшались бисером синего или серого цветов. В современном нам модном лексиконе слово «манто» употребляется по отношению к просторной женской одежде из меха. В конце XIX века манто называли одежду без рукавов (как правило) с особым типом застёжки. Полы манто не накладывались друг на друга, а скреплялись декоративными петлями. Так, на героине Анатоля Франса - «красное бархатное манто, вышитое золотом и подбитое горностаем». На уайльдовской миссис Чивли – «чёрное атласное манто, подбитое шёлком цветом увядшей розы». Зимой носили не только привычные шубки, но и ротонды – круглые накидки, подбитые мехом. 

Теперь поговорим о силуэтах дамской одежды...

Иванкина Галина. 2012 (с). 

В тексте использованы открытки из личной коллекции автора и сканы из репринтных изданий 1890-х - 1900-х гг.