Дорогие и Уважаемые!  Обращаюсь с Просьбой к Участникам,

которые публикуют свой материал в нашем Сообществе или думают об этом.

     Прячьте пожалуйста часть своего материала под «КАТ» (CUT)!     

Что такое тег «КАТ»? Для чего он нужен? Как прятать под «КАТ»?

     Ответы вы найдёте в этом материале!     

Лучшие удобрения для огородных овощей: полезные советы

источник

Хлебная закваска для огурцов

Трельяж – это почти то же самое, что и шпалера. Только состоит он из нескольких секций, преимущественно – из трех.
На фото ниже изображен решетчатый трельяж, подходящий для большинства вьющихся растений.

Хороша смородина в саду! Что черная, что красная, что белая, что золотистая... У каждой свои витамины, свой вкус.
Садоводы уже вывели такие сорта, которые дают ягоды размером до двух сантиметров в диаметре. Уже не новость-шесть-семь килограммов урожая с куста, а то и больше.
КАЖДЫЙ ГОД-НОВЫЙ КУСТ.
На многих садовых участках сегодня есть такие сорта. Но вот беда: через пять-шесть лет ягоды начинают мельчать, а урожайность падать. Омолаживание куста путем обрезки не помогает. А надо бы обновить всю корневую систему.
Мой опыт показывает, что куст смородины сохраняет свои сортовые качества и дает отменный урожай на третьем-четвертом году жизни. До этого возраста и держу свои кусты. Первый и второй год урожай нарастает, после четвертого-падает.
Поэтому в рядочках смородины у меня ежегодно есть кусты всех четырех лет роста.
От четырехгодовалого куста весной веточку-первогодку прикапываю к землице, а к осени отделяю и пересаживаю на новое свободное место. К осени, а не осенью! Куст четырехлеток после сбора ягод я выкорчевываю. Освободившееся место я известкую, добавляю органики (перепревшие за лето трава и листва, а также пищевые отходы и древесной золы, то есть готовлю ямку к следующему году.
В науке это называют пошаговой технологией. Я же называю ежегодным обновлением кустов из собственного посадочного материала.
Один из пяти растущих кустов ежегодно молодой, один каждый год прекращает свое существование. Получается, что у меня три куста каждый год дают отменный урожай, один куст гибнет, один рождается вновь.
Собранного урожая хватает и на компоты, и на варенья-джемы, и свежей ягоды покушать.

Подготовка участка для посадки цветной капусты такая же, как для белокочанной. Осенью после сбора урожая почву рыхлят, провоцируя всходы сорняков. Через две недели почву перекапывают на полный штык лопаты, предварительно внося по 5–8 кг органических и по 30–35 г фосфорных и калийных удобрений на 1 кв. м.

Ранней весной, как только позволит почва, участок рыхлят и вносят по 20–25 г мочевины на 1 кв. м. При отсутствии органических удобрений дозу минеральных удобрений надо увеличить в 1,5–2 раза. На переувлажненных почвах цветную капусту выращивают на высоких грядках или гребнях.

Запомните! Чтобы получить компактные спелые головки цветной капусты, рассаду надо высаживать в плотный грунт. Если вы не успели вскопать почву осенью, чтобы она слегка осела, то после весенней перекопки ее надо уплотнить, слегка разровнять граблями, а после посадки рассады прижать почву вокруг каждого саженца.

Цветную капусту выращивают в основном рассадным способом, иногда – посевом семян непосредственно в открытый грунт. Для непрерывного сбора головок капусты в течение 3–4 месяцев посевы семян можно проводить в 3–4 срока с перерывом 15–20 дней. Для ранних весенних сроков посадки рассаду выращивают в комнатных условиях или в парниках и теплицах; для летних и осенних сроков – в рассадниках и открытом грунте с использованием пленочных укрытий при понижении температуры.

Для выращивания в защищенном грунте лучше подойдут сорта с коротким периодом вегетации. Но даже в парнике при неблагоприятных погодных условиях головки могут вырасти мелкими. Наиболее надежны среднеранние сорта. К поздним сортам надо относиться осторожно, т. к. при запоздалом посеве они могут не вызреть.

Посев семян

Чтобы получить дружные всходы и вырастить здоровую рассаду, для посева желательно брать только крупные семена. Перед посевом их прогревают в течение 20 минут в горячей воде при температуре точно 48–50°C, затем быстро охлаждают в холодной воде и замачивают в растворе марганцовки в течение 8 часов.

Подготовленные к посеву семена высевают в питательные горшочки или в посевные ящики. Обычно используют ящики длиной 50 см, шириной 30 см, высотой 10 см со съемной передней стенкой. На дно ящика для улучшения дренажа кладут мелкие черепки или камешки. Почвенную смесь готовят из 3 частей низинного торфа и одной части перегноя. На ведро этой смеси добавляют 30 г суперфосфата, 15 г сульфата калия и 0,5 чайной ложки борной кислоты. Кубики нарезают в ящике или смесью наполняют мешочки размером 6×6 см из пленки или журнальной бумаги.

На выравненной, увлажненной и слегка уплотненной питательной смеси намечают бороздки глубиной 0,5 см с расстоянием между ними 3 см. Семена в них раскладывают через 1,5 см, засыпают той же смесью и слегка уплотняют.

Выращивание рассады

При температуре воздуха 20°C массовые всходы появятся через 4-5 дней после посева. Чтобы всходы не вытягивались, сразу после их появления температуру воздуха надо снизить до 6–7°C на 4–5 дней, а затем поднять до 13–15°C. Сеянцы пикируют в возрасте 8–10 дней. После пикировки почва в ящиках должна быть умеренно влажной, иначе рассада может заболеть черной ножкой.

Многие садоводы сеют семена в конце апреля сразу на грядку, располагая рядки через 10 см, а семена в рядках через 5 см. Затем над грядкой ставят невысокие дуги и укрывают ее укрывным материалом. В теплые дни пленку надо снимать, иначе рассада быстро вытянется.

В процессе роста рассаду желательно дважды подкормить. Первый раз ее подкармливают через 8–10 дней после пикировки или при появлении второго настоящего листа, если вы выращиваете рассаду без пикировки. Вторую подкормку делают через неделю после первой. При первой подкормке на 10 л воды добавляют 10 г мочевины, 20 г суперфосфата, 10 г калийных удобрений; на вторую подкормку дозу увеличивают в 1,5 раза.

На подготовку рассады требуется 45–50 дней. Готовая к высадке горшечная рассада должна иметь не менее 5 настоящих листочков и хорошо развитую корневую систему; безгоршечная рассада – не менее 4 листьев. Растение должно быть закаленными к холоду и солнечному свету.

Запомните: переросшая рассада цветной капусты снижает урожай и ухудшает качество продукции.

Выращенную в квартирных условиях рассаду перед высадкой в открытый грунт необходимо закалять, т. к. резкая смена температуры может вызвать у растений сильный стресс, который приводит к отставанию в росте. Для этого за 3–5 дней до пересадки рассаду надо поместить в холодный парник и не открывать его несколько дней по ночам, если возможны заморозки. Поднимать раму следует только в самое теплое время дня, постепенно увеличивая время проветривания.

источник

идея дизайнера Francien Hazen

Декоративный лук: шурупы, шарик для настольного тенниса и и немного краски..   

Посадка растений в подвесную проволочную корзину.

 1 фото

2 фото

3 фото 

4 фото

5 фото

По периметру запланированной клумбы заглублена бордюрная лента - это не даёт распространяться корневищным многолетникам.

Такое зеркало можно повесить и в саду, и в дачном доме. Далее мастер-класс дизайнера интерьера Кристи Linauer

ДАЛЕЕ МАСТЕР КЛАСС

1 ФОТО

2 ФОТО

3 ФОТО

4 ФОТО

5 ФОТО

6 ФОТО

первая..вниу продолжение

смотри ниже

дальше

дальше

Шторы на открытой веранде: грузила или направляющие снизу - от порывов ветра.

способы крепления штор

НА скорую руку

Направляющие для шланга.

Для компоста

простая и быстрая в изготовлении скамейка /

самодельная корзина для сбора овощей

пристенный парник с использованием старых рам

тепличка

А ведь это диски

 Взято из ДАЧНАЯ КОМПАНИЯ

Огурец не зря снискал всенародную славу — в нём удачно сочетаются зелёный свежий аромат, хрусткость, сочность и низкая калорийность.

 Питательность этого овоща, правда, совсем небольшая: состоящие на 95-96 % из воды, огурцы включают всего до 2,5 % сaхаров, 1% белковых веществ, 0,1% жира и витaмины А, В, С и Р. Но зато съесть их можно, сколь душе пожелается — и веса не набрать!

Пoжалуй, нeт ни одногo дaчника, котoрый бы не выращивaл на свoём участке oгурцы. Поэтому тема их подкормки всегда важна и актуальна, ибо недокормил или перекормил — и ровненьких пупырчатых сладких крепышей тебе уже не видать, придётся довольствоваться уродливыми «запятыми»....

Виды, формы и режим подкормок
За весь летний сезон кустам огурцов вполне достаточно провести 3-4 подкормки. Как правило, мы применяем подкормки
минеральными удобрениями 
органическими удобрениями

А по способу внесения они могут быть
корневые 
внекорневые

Каждый дачник сам выберет себе вид и форму подкормки или их чередование, но некоторые общие подходы надо учитывать всем.

Чтобы на столе были огурцы, сперва надо их подкормить

Корневые подкормки подходят для тёплого лета. Тогда корневая система огурцов развита хорошо, и подкормки идут «на ура». Их советуют проводить после дождя или обильного полива. Лучшее время — вечернее, или же в пасмурный нежаркий день.

Внекорневые подкормки будут полезны в случае, когда лето холодное, а погода стоит пасмурная. Корни в холодное время с усвоением питания не справятся. А вот опрыскивание листьев будет как раз то, что надо. Такая пoдкормка прoводится в вечернее время или облачным днём, небoльшими дoзами. Oчень важнo, чтобы питательный раствoр рaспылялся мелкими кaпельками и равномернo. Чем дoльше oн прoдержится на листьях, тем бoльше нужных веществ успеет усвoить рaстение. 

Режим подкормок
I подкормка — через 15 днeй пoсле пoсадки
II подкормка — в начале цветения
III подкормка — во время массового плодоношения
IV подкормка — тоже в период плодоношения; ее цель — продлить срок плодоношения огуречных плетей и сделать его более обильным.

Внимание! Есть и такое мнение: если огурцы на ваших почвах прeкрасно рaстут и плoдоносят, то не следует пeребарщивать с пoдкормками — мoжно oграничиться всего однoй либo двумя.

Летнее меню для огурцов
Опытные дачники предлагают много замечательных вариантов подкормок. Опираясь на уже опробованную рецептуру, можно выбрать самую удачную для вашей почвы, погодных условий и кошелька.

Первая подкормка 
Органика:
свежий куриный (или перепелиный) помёт в концентрации 1:15. Использовать свежеприготовленным
нaвозная жижa в кoнцентрации 1:8
коровий или конский навоз в кoнцентрaции 1:6
настой зелёной травы в кoнцентрaции 1:5

Минеральные удобрения:
1 столовая ложка мочевины + 60 г супeрфосфата нa 10 литрoв вoды
10 г аммиачной селитры + 10 г супeрфосфата + 10 г калийной соли нa 10 л вoды
5 г аммофоса внести в землю (рассыпать и заделать рыхлением)

Вторая подкормка
Органика:
1 стакан золы нa 10 литрoв вoды
Суперфосфат + зола в сухом виде — внести в землю (рассыпать и заделать рыхлением)

Минеральные удобрения:
20 г калийной селитры + 30 г аммиачной селитры + 40 г суперфосфата

Внекорневая подкормка:
35 г суперфосфата на 10 л воды
1 ч. ложка борной кислоты + 10-12 кристаллов марганцевокислого калия нa 1 л вoды
2 г борной кислоты + 100 г сахара на 1 л горячей воды (опрыскивать для привлечения насекомых-опылителей)

Третья подкормка
Органика:
Зелёное удобрение в кoнцентрaции 1:5
1 стакан золы нa 10 л вoды

Минеральные удобрения:
25-30 г калийной селитры нa 10 л вoды
50 г мочевины нa 10 л вoды

Внекорневая подкормка:
10-12 г мочевины нa 10 л вoды

Четвёртая подкормка
Органика:
1 стакан золы нa 10 л вoды
2-х дневный настой прелого сена 

Минеральные удобрения:
28-30 г соды пищевой нa 10 л вoды

Внекорневая подкормка:
15 г мочевины нa 10 л вoды

Внимание! Подкормка золой считается очень эффективным средством на любом этапе роста огурцов Существует мнение, что её можно применять через каждые 7-10 дней все время, пока не закончится плодоношение.

Полезные «огуречные» советы
Если огурцы начинают горчить — значит, им не хватает влаги, или же на них повлияли резкие перепады ночных и дневных температур. Необходимо обеспечить обильный полив тёплой отстоянной водой не только под корень, но и по всей площади грядки.

Если форма огурцов напоминает лампочку (сужение в районе плодоножки) или крючок, значит, не хватает калия. Необходимо добавить в рацион зольные опрыскивания и поливы — по 1 л под корень. Можно опрыскивать и раствором фосфата калия по рецепту: 1 ч. ложка на 1 л воды.

Если огурчики сужены у кончика, но утолщены у плодоножки, это указывает на недостаток азота. Об азотном голодании говорят также истончённые огуречные плети; листья, которые стали мельче обычного; светлые, даже белесые (а не ярко-зеленые) огурчики. Тут на помощь придёт органика: рекомендуется полив раствором коровяка 1:10, по 1 л под корень.
Если вы затрудняетесь определить, какого элемента не хватает вашим огурчикам, лучше всего подкормить их комплексными удобрениями с микроэлементами. А комплекс — он и есть комплекс — нужный элемент сам разыщет своего клиента:)

Вот такими советами по подкормке огурцов делятся наши дачники. Если у вас есть более эффективные рецепты, свои огородные секреты — поделитесь, пусть общий портрет наших огурчиков постоянно улучшается!

Прошли времена, когда хосты высаживали скучными серыми массивами на фоне голубых елей. Теперь хоста — украшение сада, самое популярное и модное растение, за которым "охотятся" буквально все цветоводы. 
 

'Frances Williams'

Удивительно, но от обилия хост сад становится только краше. Это поистине универсальное растение. При фантастическом разнообразии окраски и фактуры листьев сорта прекрасно сочетаются не только друг с другом, но и с большинством садовых растений. В тени с папоротниками, осоками, примулами, горянками, гейхерами, морозниками и фиалками, на солнце с розами, ирисами, геранями, манжетками.

А еще хосты фантастически неприхотливы. Это замечательное растение для "ленивых" садоводов, у которых нет возможности тратить много сил на сад. Когда хоста укоренилась и прижилась, она может расти на одном месте много лет, не требуя подкормок, рыхлений, поливов и др. Хотя, конечно, при наличии ухода, хосты быстрей растут и лучше выглядят.

Если говорить об оптимальных условиях, то это полутень, прохлада, довольно тяжелая питательная почва со слабокислой реакцией, всегда влажная, но без застоя воды. Но, разумеется, есть некоторые нюансы. Так, "голубые" хосты лучше сажать в тень, там они дольше сохраняют цвет, а желтые наоборот — на солнце.
 

На цветение хост селекционеры долго не обращали внимания, настолько привлекательны и хороши листья. Сейчас все изменилось: целью гибридизации стали махровые, яркие, крупные и душистые цветки. К сожалению, модные новинки не всегда проявляются свои лучшие качества. Например, махровому сорту‘Aphrodite’ в нашем климате не удается зацвести — маловато теплых дней.
 

'El Nino'

'Halcion'

Большинство сортов хост являются гибридами. Их разделяют на группы по разным признакам, например, по размерам, форме куста, окраске и форме листьев, времени цветения. Но определяющей все-таки является информация по конкретному сорту, т.к. принадлежность к одной из групп ничего не говорит о других характеристиках. Так существуют желтолистные сорта и для тени, и для солнечных мест, а миниатюрные хосты могут быть как раскидистыми, так и с направленными вверх листьями.
 

'April Snow'

'Great Expectations'

'Baby Bunting'

'Bright Lights'

Хосты с открытой корневой системой поступают в продажу весной. При покупке хорошо осмотрите корешки и почку. От приобретения следует отказаться, если корни сильно обрезаны, подгнили, потеряли тургор, а почка мягкая.

Хранить корешки хост нужно в холодильнике, при температуре чуть выше нуля, предварительно обложив торфом или сфагнумом и уложив в пакет. В мае растение можно высадить на постоянное место.
 

'June'

Хосты легко поделить. Когда хочется получить много делёнок, куст выкапывают, промывают корешки и ножом отсекают нужные "порции". Подходящее для этой процедуры время — начало весны или сентябрь.

Для посадки готовят ямку размерами чуть больше корневой системы растения. Хосты сажают так, чтобы корневая шейка была заглублена примерно на 2 см. Хорошенько поливают.

Хосты почти не болеют, их крайне редко посещают вредители. Исключение — слизни, которые портят внешний вид растений, прогрызая листья. Бороться со слизнями довольно просто, особенно если заблаговременно рассыпать между растениями препараты метальдегида.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Серьезной проблемой является вирус хост. Коварство вируса в том, что его проявления многолики. Это может быть и симпатичная "пестринка" на листе, и неестественная бледность, разлитая по жилкам. Вирус передается с соком растений, от него нет "противоядия". Больные растения приходится выкапывать и уничтожать.

Многие садоводы любят выращивать гортензию. Однако чтобы она радовала вас своей красотой ее шикарные кусты нужно уметь правильно сформировать. От обрезки гортензии зависит пышность цветения, размеры соцветий, будет ли это декоративное растение вообще цвести и каким образом оно впишется в ваш ландшафт. При формировании кустов гортензии нужно учитывать видовые и сортовые особенности, это важно. В этой теме мы хотим представить вам технику обрезки основных видов гортензии.

Основное формирование куста гортензии проводят весной до начала сокодвижения, когда после зимы хорошо видны места повреждений почек и побегов. Однако если у вас есть наметки на дальнейшее черенкование гортензии, то весеннюю обрезку следует проводить с началом сокодвижения для лучшего укоренения. Побеги древовидной гортензии, пепельной или разношерстистой можно обрезать сильно, не беспокоясь о будущем цветении, так как обильное цветение древовидная гортензия дает даже нулевыми (подземными) побегами

. Этот вид гортензии формируют в таком порядке: — санитарная обрезка, проводится весной, когда обрезают подмерзшие концы побегов и обломанные ветви; — омолаживающая обрезка, обрезают под основание побеги 3-4 лет, особенно вырезать нужно те, на которых ослабленные приросты; — прореживающая обрезка. Убирают загущенность в кусте от мелких ослабленных побегов, не дающих цветов, они, как правило, растут к центру; — обрезка формирующая (на цветение), ее можно не проводить, если вы провели тщательную санитарную обрезку.

При формирующей обрезке гортензии идет укорочение приростов прошлого года, оставляют только 2-4 пары почек, из них в текущем году вырастут цветущие побеги. Крупнолистная гортензия является обычным декоративным кустарником. Особенностью ее цветения является то, что оно формируется на прошлогодних побегах, которые растут из верхних почек. Исходя из этой особенности цветения, очень важно зимой сохранить не цветущие молодые побеги, которые зацветут в следующем году. Формируя куст крупнолистной гортензии, побеги укорачивать не нужно, конечно если после зимы они не подмерзли. Сильное укорачивание подмерзших побегов может привести к полному отсутствию цветения.

Формирование крупнолистной гортензии проводят так: — осенью обрезка на цветение способствует образованию и развитию молодых побегов для цветения в следующем году, т.е. если в текущем году побеги отцвели, их нужно обрезать, давая свободу для роста молодых. У крупнолистовой гортензии есть некоторые сорта, которые образуют молодые побеги не сильно обильно, то обрезку на цветение не проводят, удаляют только старые соцветия. Такую же обрезку проводят молодому кусту крупнолистовой гортензии. Если растение зимой будет под укрытием, то обрезку не проводят, убирают лишь отцветшие соцветия. Небольшую осеннюю обрезку проводят, если кусты гортензии будут находиться зимой в сухом защищенном месте, закончив ее весной. Если молодых не цветущих побегов много, их обрезают для улучшения роста новых в следующем году. — весной проводят санитарную обрезку, при которой удаляют концы побегов, поврежденные морозами, а также сухие или обломанные ветви; — омолаживающую обрезку, при которой вырезают у основания старые ветви; — прореживающую обрезку, которая удаляет загущенность (обрезают мелкие растущие к центру и не представляющие никакой важности побеги); — на цветение проводят, если осенью кусты не формировались перед укрытием. Метельчатую гортензию также нужно формировать, учитывая ее отличную склонность к образованию молодых побегов, но пониженную к образованию нулевых побегов у взрослых кустов. Метельчатую гортензию можно сформировать на рост в виде куста или дерева. Этот вид гортензии разрастается сильно из-за способности давать побеги из почек не только прошлого года, но и более старых ветвях, увеличивая каждый год количество соцветий. Поэтому с каждым годом соцветия мельчают, а побеги становятся слабыми. Формирование молодых кустов метельчатой гортензии

Формирование проводите в необходимой для вашего ландшафта форме (кустом или деревом). Если хотите чтобы гортензия росла кустом, то при посадке немного заглубите саженец в землю, из нее появятся сразу несколько побегов, а далее по мере роста крепкие нулевые побеги оставляете, а слабые удаляете. Формируя крону, вырезайте мешающие ветви и укорачивайте приросты прошлого года, оставляя 1-3 пары почек. Для формирования штамбовой формы гортензии в первые годы все нулевые (подземные) побеги нужно удалять, а основной побег подвязать для вертикального вытягивания

. Летом проведите прищипку однолетних побегов на стволе, чтобы все питание шло на развитие штамба (ствола), а весной следующего года вырежьте их на кольцо. Формирование кроны проводят весной в верхней части растения из прошлогодних побегов (укоротите в верхней части деревца прошлогодние побеги), когда деревце будет высотой 0,5-1 м. Штамбовая форма гортензия встречается у садоводов не часто, на формирование штамба уходит больше 3 лет, а это согласитесь не мало. Поэтому такой вид декоративной гортензии считается, чуть ли не диковинкой.

Обрезку взрослых кустов метельчатой гортензии проводят весной, а осенью срезают лишь соцветия, которые уже отцвели для снижения ломкости ветвей после снегопадова также соцветия с небольшой частью побега для облегчения весенней обрезки. При санитарной обрезке удаляют подмерзшие обломанные ветви. Омолаживающую обрезку для метельчатой гортензии почти не проводят, так как ветви у нее очень толстые. Вырезаются только старые ветви до отхождения молодой. Прореживающая обрезка для метельчатой гортензии очень важна, так как побегообразование здесь высокое и загущенность куста происходит очень быстро. Обрезают не цветущие мелкие побеги, растущие к центру. Из одной точки должно расти не более 1-2 молодых побегов. При весенней обрезки на цветение идет укорачивание побегов прошлого года, оставляя на них 1-3 пары почек для образования новых побегов с крупными соцветиями. Рубрика: Гортензия

Источник: http://dacha-vprok.ru/formirovanie-i-obrezka-gortenzii

Растения для защиты сада от вредителей и болезней помогают не только вырастить и сохранить урожай, но и не наносят вред природе, сохраняя экологию окружающей среды.
Растительные настои и отвары необходимых концентраций изготавливают непосредственно перед применением и используют, смешивая с поверхностно активными веществами, которые должны увеличивать смачиваемость растительной поверхности.
Роль поверхностно активных веществ выполняют растительные добавки и мыло(мыльный корень, горчица).
Наиболее широко используется в качестве добавки хозяйственное или калийное (жидкое) мыло. Его размешивают в небольшом количестве воды и добавляют перед самым применением в уже готовые рабочие растворы из расчета на 1 литр 3-4 г. 

Тысячелистник обыкновенный(Achillea millefolium) –очень важное растение для защиты сада и огорода. Очень эффективен для борьбы против сосущих насекомых – медяниц, тлей, трипсов и паутинных клещей. Всю наземную часть растений заготавливают в период цветения.


Способ приготовления.
Измельченное и высушенное сырье в количестве 800 г ошпаривают кипятком и доливают до 10 л, после чего настаивают 36-48 часов. Делают также отвары(в течении 30 минут), в тех же пропорциях собирая сырье.

---

Лук репчатый(Allium cepa) применяют в борьбе с луговыми клопами, тлей, гусеницами совок, уховертками обыкновенными, слюнявыми пенницами.


Способ приготовления.
Луковицы мелко измельчают(9-10 г на 1 л), можно также использовать поверхностные чешуи лука(6 г на 1 л), затем настаивают 5-7 часов в закрытой плотно посуде, после чего фильтруют. Настаивать сырье возможно и в меньшем объеме воды, перед употреблением концентрат разбавляется до указанной выше нормы. Применять настой лука можно только в свежем виде.

---

Ольха серая(Alnus incana) может быть также использована как инсектицид и тоже относится к растениям для защиты сада. Водная настойка из листьев ольхи серой эффективна против корневых и паутинных клещей, тли на шиповнике, розах, гвоздике, яблоне.


Способ приготовления.
Растения измельчают(1 кг сухих или 2 кг свежих листьев) и настаивают в 10 л воды в течение суток (возможно настоять 6-12 часов, а затем прокипятить примерно 30-40 минут), затем раствор процеживают.

---

Перец стручковый острый(Capsicum annum) используют в виде отваров в борьбе с медяницей, тлями, слизнями и гусеницами, используя сухие или свежие плоды.


Способ приготовления.
Один килограмм разрезанных плодов в течении одного часа кипятят в 10 л воды в закрытой стеклянной или эмалированной посуде, после чего смесь настаивают двое суток, перец растирают, отжимают. Отвар после этого процеживают и разбавляют водой(1:7). Водные настои(на 10 л воды1 кг свежих или 0,5 кг сухих плодов) применяют против трипсов, тлей, живущих открыто личинок и мелких гусениц.

---

Чистотел большой(Chelidonium majus) применяют против блошек путем опыления, с помощью порошка из сухой травы, окуривают деревья от медяницы и огороды против капустницы и других бабочек. Против медяниц, тлей, трипсов, репных белянок, щитовок и других вредителей садов используют настой.


Способ приготовления.
Настой готовят в течение 24-36 часов из 1 кг измельченных сухих растений или 3-4 кг свежих в 10 л воды. Заготовку растений проводят в период цветения.

---

Осот полевой(Sonchus arvensis) применяют против мучнистой росы на тыквенных культурах(обильное опрыскивание через каждые 4-6 часов, 3-4 раза).


Способ приготовления.
Измельченные стебли и листья осота настаивают 7-8 часов( на 1 л воды 330-350 г осота).

---

Горчицу сарептскую(Brassica juncea) применяют для борьбы с гусеницами разных совок, с тлями, луговыми клопами, табачными трипсами, слюнявыми пенницами и другими вредителями.


Способ приготовления.
Концентрат готовят, настаивая в 1 л воды 10 г порошка из семян горчицы в плотно закрытой эмалированной или стеклянной посуде в течение 2-ух суток, затем смесь фильтруют. Окончательный раствор готовят, добавляя 150-200 мл концентрата на 800-850 мл воды.

---

Полынь горькая(Artemisia absinthium) тоже относится к группе растений для защиты сада, которые применяют для уничтожения листогрызущих гусениц.


Способ приготовления.
В небольшом количестве воды кипятят примерно 10-15 минут сырье(1 кг провяленной травы), затем охлаждают, разбавляют до объем до 10 л и процеживают.

---

Чеснок посевной(Allium sativum) применяют против паутинного и лукового клещей. Препарат из этого растения наиболее распространен среди садоводов, которые обрабатывают свой участок от вредителей, защищая урожай.


Способ приготовления.
В течение 5 суток готовят водный настой, выдерживая растертый чеснок(160-170 г на 1 л) в темной закрытой стеклянной посуде. Потом добавляют к 1 л воды 6 г концентрата. Можно применить и другой вариант изготовления настоя: в 3-5 литрах воды размешивают 0,5 кг растертого чеснока, процеживают и сливают в стеклянную банку, плотно ее закрыв крышкой.
Далее выжимки на 24 часа снова помещают в небольшой объем воды. Обе выжимки затем сливают в одну емкость и добавляют воды до 10 л. Чтобы успешно бороться с паутинным клещом необходимо обрабатывать растения раствором дважды с интервалом 3-5 дней. В 1 литре рабочего раствора должно содержаться 40-50 мл концентрата.

---

Табак настоящий( Nicotiana tabacum) и махорка(Nicotiana rustica) эффектны против медяниц, тлей, трипсов, листоверток, молодых гусениц, личинок вишневого и рапсового пилильщиков, гусениц капустной моли. Порошок из этого растения, смешанный с золой или с гашеной известью, применяют для опыливания против земляных блошек


Способ приготовления.
Настой готовят(на 10 л воды 400 г высушенных растений и растительных отходов), выдерживая 2 суток, или готовят отвар, настаивая в течение суток в том же количестве воды. Затем смесь кипятят 2 часа и доводят объем до 10л, добавив воды.

 Белый мучнистый налет появившийся на листочках и лепестках самих цветов не что иное, как мучнистая роса, грибковое заболевание. При его возникновении отмечается скручивание и преждевременное опадание листьев.  Лето или начало осени — это то время, когда  может возникнуть угроза данного грибкового заболевания.

Мучная роса бывает двух разновидностей. Мучная роса появится обязательно в вашем саду, если растения будут посажены слишком густо, корни растений будут испытывать нехватку воды (земля слишком сухая), почва не будет обогащаться питательными веществами (удобрениями). Появление мучной росы может вызвать и резкое колебание температуры воздуха: низкая ночью и высокая днем.

Симптомы настоящей мучнистой росы.

Белый мучнистый налет, появившийся на листьях — это один из главных признаков заболевания. Нижняя сторона листьев, стебли и цветы также покрываются белым налетом. Растение слабеет. При этом стоит отметить, что опадание зараженных листьев явление редкое. Причины появления мучнистой росы — это загущенные посевы и недостаток влаги.

Симптомы ложной мучнистой росы.

Если на листьях появляются желто-коричневые пятна, а также бесцветные, а с обратной стороны листьев можно увидеть сероватую плесень, то это все симптомы ложной мучнистой росы. Растение, пораженное данным вирусом, становится уродливым. Причины появления ложной мучной росы — это влияние низкой ночной температуры, при том, что дневная высокая.

 Методы борьбы.

Борьба с мучнистой росой начинается с ее профилактики.

1.  Растение, слишком восприимчивое к заболеваниям, необходимо высаживать на открытое, хорошо продуваемое ветром место. Знайте, что для роз и сирени необходимо выбирать для посадки только солнечное и сухое место.

2.  Чтобы не появилось заболевание мучнистая роса, не рекомендуется частая посадка саженцев. Между ними должно быть допустимое расстояние.

3.Регулярно проряжайте разросшиеся кусты так, чтобы прохождение воздуха между ними было свободным.

4.  Полив растений нужно осуществлять так, чтобы вода поступала туда, где находится корень. Не стоит часто поливать растения сверху.

5.Необходимо удалять опавшие листья, чтобы в них не селились грибные споры, которые с легкостью перенесут все морозы, а с приходом весны нападут на цветы.

6.  Борьба против мучнистой росы сводится к обработке растений настоями из трав.

Хорошо борется с  мучнистой росой хвощ, вернее отвар из него.

Для приготовления отвара нам понадобится хвощ свежий — 1 килограмм (сухой — 150 грамм). Заливаем его водой (10 литров) и оставляем на всю ночь. Замоченный хвощ доводим до кипения, и кипятим еще  30 минут. Затем охлаждаем, процеживаем и разбавляем водой (на 1 литр воды — 5 мл. отвара).

Так же хорош в борьбе с мучнистой росой отвар из чеснока.

Берем чеснок, мелко нарубленный — 75 грамм, заливаем его водой (10 литров) и доводим на огне до кипения. Туда, где прохладно, убираем приготовленный отвар. Растения будем обрабатывать, не разбавляя отвар водой.

Совет.

Остановить заболевание можно, если вовремя удалять ветки, на которых появилась мучнистая роса. Только для компоста их применять нельзя.

Использование азотосодержащих удобрений делают растения более восприимчивыми к мучнистой росе

Самый устойчивый к болезням сорт крыжовника потеряет свой иммунитет, если будет загущен и затенен.

Более того, по своей природе он формирует ежегодно очень много молодых однолетних побегов, из которых надо оставить не более трех-четырех штук.

А нижние веточки стремятся прилечь на землю – именно так кусты размножаются в естественных условиях.

И при желании можно оставить два-три подобных побега, если хотите получить саженцы. Все остальные надо подрезать.

Успеть с окончательным прореживанием кустов надо до вспышки мучнистой росы, которая уже появилась и при благоприятной влажной погоде готова перепортить весь урожай и убить молодые побеги.

Главное при обрезке – помнить, что основной урожай крыжовника расположен на двулетних побегах.

Принципы органического земледелия основаны на разумном подходе к земле и растениям, благодаря чему удаётся достигнуть стабильных урожаев без применения минеральных удобрений и ядохимикатов. Суть биологического земледелия заключается в том, чтобы организовать хозяйство подобно экосистемам в дикой природе, где каждое растение и животное выполняет свою чётко предназначенную роль. Сегодня мы выясним, как защитить растения от вредителей, не используя вредных для природы и человеческого организма средств.

И опять узкие грядки 

А мне понравилось

Взято с сайта http://www.stranamam.ru/post/5612283/

Опубликовала moimurchik

Здравствуйте. страномамочки! Хочу показать как мы делали узкие грядки. Опыт работы на таких грядках у меня достаточно большой, но в этом году новый дом и новый участок. Поэтому есть возможность показать "с колес" что и как делается. Может быть кому-то пригодится наш опыт. Сразу скажу, что никого не убеждаю переходить на такое огородничество, просто делюсь имеющимся опытом. Итак, имеем кусок заброшенного участка, на котором осенью вырвали всю траву. намечаем на нем грядки шириной 45-50 см произвольной длины. Желательно чтобы они были расположены с севера на юг. Но у нас горы, участок на склоне, поэтому намечали так, как получалось.

С того места, где планируется грядка снимаем дерн, и переносим его туда, где планируются проходы, а травы нет! Ширина прохода от 70 до 90 см.

Если есть возможность, сразу зашиваем грядку досками, шифером, и т. п. материалом. Наша задача - отгородить грядку от прохода. В проходах будет расти травка, которую мы будем косить и ходить босиком. А грядка - место на которую мы НИ-КОГ-ДА не наступаем! Землю в грядке перекапываем с внесением того, что у вас есть: компост, солома, навоз, песок... наша задача сделать грунт рыхлым, потому что он копается ОДИН раз и больше никогда не копается! В последующие годы грунт в грядке только рыхлится плоскорезом.