Удобство модульного разборного переносного наземного парника (рис. 18, а) заключается в том, что его можно поставить на любое свободное место, а за ненадобностью разобрать и использовать это место под однолетники. Делать парник лучше на две стандартные рамы из досок толщиной 40 см. Размеры парника: длина — 216 см, ширина — 175 см, высота передней стенки — 32 см, задней — 50 см. На передней и задней стенках делают пазы, куда вставляют боковые стенки и запирают крюч

</center>

 

На сборку и разборку такого парника затрачивается не более 1 часа. Разобранные части легко может перенести один человек. Для наполнения навозом парник лучше собирать поздно осенью, перед наступлением постоянных морозов. Затем устанавливают парник и засыпают землей до краев нижних досок. В таком состоянии парник остается до весны. В третьей декаде марта его очищают от снега и наполняют навозом так же, как и стационарный парник.

 

Нужно заботиться о максимальном сохранении тепла в парниках. В марте и даже в начале апреля бывают довольно сильные заморозки. Не имея в наличии хороших средств укрытия парников, можно быстро остудить их и поморозить выращенную рассаду. Лучшими для укрытия считаются вязаные из соломы или камыша маты. В условиях любительского овощеводства их можно заменить бумажными, сшитыми из крафтовых мешков, в которых возят цемент. Бумага этих мешков водонепроницаемая, хорошо задерживает тепло. Маты делаются из девяти мешков размером 80 х 50 см. Сшитые в два полотнища эти маты так же надежны, как и соломенные.

Кроме матов следует иметь щиты, крайне необходимые для притенения в парнике молодых сеянцев от жгучих весенних солнечных лучей. Делают их из легких планок размером по величине парниковой рамы и обтягивают мешковиной или марлей.

Такие щиты в условиях небольшого участка удобнее, чем покрытые известью или глиной стекла рам. Они больше пропускают солнечного света, а в пасмурную погоду их можно снимать, что особенно важно для развития молодых растений.

Переносной парник. Его основу изготавливают из досок по размеру грядки, на которую укладывают застекленные парниковые рамы. Чтобы рамы имели наклон, продольные стенки должны отличаться по высоте примерно на 10 см, а боковые — иметь соответствующий скос. Такой парник устанавливают на грядку с заранее приготовленной утепляющей прокладкой. Толщина прокладки должна быть не менее 50 см. Для этого на нужную глубину вынимают почву и на дно ямы кладут слой листьев, затем слой навоза и сверху слой просеянной земли, смешанной с компостом. Толщина верхнего слоя около 20 см. Листья и навоз, разлагаясь, выделяют тепло. Когда рассада укоренится, а это в таком парнике происходит быстро, его переносят на другую грядку.

Устанавливать парник желательно на солнечной стороне участка, в защищенном от ветра месте, лучше всего у стены дома или сарая. Наклонные рамы парника должны быть обращены на юг.
Самая дорогостоящая часть парника — рамы. Делают их из деревянных реек. С внутренней стороны рамы прострагивают неглубокий прямоугольный паз для стекол. Стекла закрепляют тонкими деревянными планками — штапиками — или оконной замазкой (рис. 18, б). Если в наличии не окажется больших стекол, используют несколько кусков. Их кладут внахлест, чтобы они перекрывали друг друга на 1—2 см, а у краев стекол вбивают гвоздики, чтобы они не сдвигались.

В теплую солнечную погоду парниковые рамы обычно приподнимают — проветривают грядки. Металлическая полоска с прорезями (А) или деревянный брусок (Б) со ступенчатыми вырезами позволяют устанавливать раму на разной высоте.

Конструкция разборного парника М. Зимина весьма проста. Вначале изготавливаются рамы размером 100 х 150 см. Такую раму, обтянутую пленкой, легко может перенести один человек. На раму потребуется 8 брусков: два боковых размером 150 х 3 х 3 см, два торцевых (100 х 3 х 3 см) и четыре средних размером 150 х 3 х 2. Обычно их нарезают из доски толщиной 3 см. Бруски тщательно острагивают.

В концах бокового бруска (рис. 18, в, 1) выпиливают паз 3 х 1 см, в который будет вложен запиленный конец торцевого бруска (рис. 18, в, 2). С внутренней стороны торцевого бруска делают четыре отверстия размером 2 х 1 см (рис. 18, в, 3), в которые вставляют средние бруски. В этих брусках также делают запилы длиной 3 см и сечением 2 х 1 см. Углы рамы закрепляют двумя гвоздями.

 

Собранную раму (рис. 18, в, 4) обтягивают полиэтиленовой пленкой. Края пленки подгибают под боковой брусок и прикрепляют с нижней стороны гвоздями длиной 15 мм через 4—5 см. На торцевых брусках пленку закрепляют снаружи без подгиба, а для большей прочности и более плотного прилегания к бруску на пленку накладывают деревянную планку шириной 3 см и прибивают гвоздями. К средним брускам пленку можно крепить канцелярскими кнопками (по 5 на брусок).

После изготовления рам строят основание парника — короб. Длина его—четыре рамы. Для этого потребуются две доски длиной по 450 см и две — по 150 см. Желательно, чтобы при толщине 3 см ширина досок равнялась бы 20 см.

Лучшее место для постройки парника — с южной стороны дома, забора или леса. Отступив 100 см от стены дома или забора, ставят длинную доску на ребро, под коны подкладывают кирпичи или отрезки доски. Вторую доску размещают параллельно первой на расстоянии 142 см так, чтобы ее верхняя кромка была на 3—4 см ниже верхней кромки первой доски. Обе доски закрепляют двумя поперечными досками.

Рама, положенная на короб должна иметь уклон с севера на юг. Расстояние между торцевыми досками должно быть равно 4 м, то есть ширине четырех рам.
Чтобы длинные доски не изгибались, к ним снаружи подсыпают землю, а также ставят в середине столбики, сделанные из бревна или толстой доски. Между столбиками ставят распорку сечением 3 х 3 см так, чтобы расстояние в 142 см между длинными досками было везде одинаково.

Высота столбика зависит от глубины парника. Землю в парнике вынимают на глубину 30—40 см от нижней кромки доски, находящейся у южной стороны парника, и ею засыпают весь короб по периметру. Загружая парник биотопливом и плодородной почвой необходимо рассчитать так, чтобы от поверхности почвы до пленки оставался бы промежуток в 20 см.

Материалом для конструкции, предложенной овощеводом — любителем В. Любашевским из Джамбульской области республики Казахстан, служат три горбыля длиной по 270 см. Задняя стенка имеет высоту 30 см, передняя — 15, ширина — 120 см. Конфигурация деталей показана на рисунке 18, г.

 

Углы теплицы соединяют в шип, а сверху закругляют для того, чтобы не рвалось пленочное покрытие. На задней и передней стенках гвоздями длиной 70 мм крепят по 7 скоб, в которые вставляют планки сечением 30 х 30 мм, поддерживающие пленку. Для обогрева парника в котлован укладывают горячий навоз (конский), соломистый (коровий) или другое биотопливо, например компост из древесных листьев или органического мусора и отходов.

На одну стандартную парниковую раму при глубине котлована 60 см требуется до 600 кг навоза. Для лучшего сохранения тепла на дно парника (котлована) после очистки от снега насыпают слой опилок толщиной 8—10 см.

Качество коровьего навоза значительно повышается при смешивании с рыхлящими материалами, добавляемыми в равных по объему частях. К таким материалам можно отнести сухую торфяную крошку, опилки, костру, корье, табачный или древесный лист, подсолнечную пыль или просеянную подсолнечную лузгу. Коровий навоз используют для ранних теплых парников.

Овощеводы, имеющие участки возле крупных городов, давно используют на биотопливо мусор городских свалок. Его разогревают искусственно, создавая «горящие» очаги. За пять—семь дней мусор разогревается до температуры конского навоза и сохраняет ее 45—60 дней.
Как правило, мусор не смешивают с другими материалами.

Доступное биотопливо для огородника-любителя — древесные листья. В чистом виде они дают невысокую температуру, но при смешивании с коровяком или свиным навозом (1:4) нагреваются до 50°С. Осенью опавшие листья укладывают в штабель, сверху, чтобы не разлетались, накрывают землей, старой пленкой или досками.

Навоз для парников лучше заготавливать осенью, когда температура воздуха несколько снизится. По мере поступления его укладывают в штабель вблизи парника и уплотняют, чтобы не разогрелся преждевременно. Для предохранения от промерзания штабель укрывают торфом, почвой, листьями, опилками.

Разогревают навоз перебивкой, натрясая его вилами в рыхлые кучи высотой до 2 м. В ранние сроки перебивку начинают за две недели до закладки навоза в парник, в более поздние — за шесть — восемь дней. Можно разогревать навоз и искусственно, добавляя к влажному навозу сухой, а сухой увлажняя горячей водой.

Для быстрого разогревания в середину кучи можно положить раскаленные камни или негашеную известь. С этой же целью в середине кучи навоза можно разжечь костер, уложив над ним короб из листового железа. Когда появятся угли, на короб набрасывают навоз, оставляя место для тяги. Для равномерного разогрева перебивку повторяют через два-три дня. Навоз готов к набивке, когда его температура достигает 60°С. В это время навоз начинает парить, появляется запах аммиака.

Парник набивают после очистки от снега и льда. На дно насыпают слой опилок или навоз, взятый с краев кучи. Затем равномерно укладывают, рыхло растрясая, и более горячий. В середине парника его слегка прихлопывают для уплотнения вилами, с краев — сильнее. Набитый доверху парник закрывают рамами, матами и два-три дня выжидают, пока навоз осядет. При сильной осадке его добавляют, но не выше нижней стороны парубней. Перед насыпкой почвы навоз разравнивают, но больше не уплотняют, и посыпают известью-пушонкой (500 г на раму), чтобы предотвратить развитие болезнетворных грибов.

Биотопливом другого вида парник набивают так же, как и навозом.

В качестве грунта в парниках используют торфокомпосты, компосты с дерновой, перегнойной почвой и др. Состав грунта и его толщина зависят от культуры, которую собираются выращивать. В среднем на одну раму требуется 0,17—0,2 м3 грунта. При выращивании горшечной рассады насыпают слой грунта толщиной 6—7 см, для безгоршечной рассады посевом семян или для культуры зеленных (редиса, лука, укропа) —10—15, для огурцов и томатов — 20—24 см.

Для утепления парника ночью и в холодную погоду днем необходимо иметь из расчета на одну раму два-три парниковых мата из соломы, куги, тростника или сшитые из мешковины. В крайнем случае можно использовать запасные остекленные рамы и опилки.

Источник http://vteplicax.ru/2011/parniki_svoimi_rukami/razbornie_perenosnie_parniki.html#more-178