http://secondstreet.ru/blog/dizainery/chanel-ss-2014-ochen-mnogo-foto.html

1.

http://secondstreet.ru/blog/dizainery/master-skladyvat-roberto-capucci.html

Роберто Капуччи родился в Риме 2 декабря 1930 года. Он учился в лицее artis-tico и в Accademia di Belle Arti di Roma, раздумывая, стать ли архитектором или режиссером. Он начал конструировать одежду, когда был еще очень молод, и вскоре обратился к моде, как к своей основной деятельности.

В 1950 Капуччи открыл свою первую мастерскую на via Sistina в Риме; в 1951 году он представил свои проекты в модном шоу, организованном маркизом Джованни Баттиста Джорджини во Флоренции. Англоязычная модная пресса окрестила его “чудо-мальчиком Голливуда”, потому что ему не было еще и двадцати, когда он открыл свое первое ателье. Джорджини придумал план, в котором его жена и дочь были одеты в платья Капуччи во время показа; покупатели буквально неистовствовали от творений талантливого молодого дизайнера. 
К 1956 году Капуччи признан лучшим итальянским модельером в международной прессе, в том же году его публично похвалил Диор. В 1958 г. ему был присвоен в Бостоне “Модный " Оскар",” впервые итальянцу.

В течение 1960-х Капуччи экспериментировал с традиционными материалами, например рафией, пластиком, соломкой, мешковиной, оргстеклом. Но на протяжении всей своей карьеры Капуччи остается верен своим основным интерессам — геометрическим (архитектурным) и природным (ботаническим) формам. 

В 1962 Капуччи открыл семинар на rue Cambon в Париж, городе, в который он любил и в котором он был хорошо принят. Он жил в отеле Ritz и был дружен с Коко Шанель. Роберто был первым итальянским дизайнером, которому было предложено запустить духи во Франции. После шести лет, проведенных в Париже, Capucci вернулся в Италию в 1968 году и открыл собственное ателье на via Gregoriana в Риме, которое стало его штаб-квартирой.

Капуччи создавал костюмы для фильмов и театральных постановок с конца 1960-х до 1970-х гг. Он полагал, что этот опыт имеет основополагающее значение для его дальнейшего творческого развития. В 1968 он разработал костюмы для Сильваны Мангано, по его мнению, самой элегантной женщины, которую он когда-либо встречал, и Теренс Стамп в фильме «Теорема» ПьераПаоло Пазолини (1970). В 1986 году он разработал костюмы для оперы Винченцо Беллини Norma в Arena di Verona, в “Omag-gio a Maria Callas.” В 1995 Капуччи был приглашен в Китай в качестве приглашенного лектора в области дизайна моды в Университеты Пекина, Сианя и Шанхая.

Имя Капуччи чаще всего связывают с haute couture и экспериментами с материалами. Его одежда — в объеме, это всегда трехмерные концепции. Он искал индивидуальное решение, стиль, но был в первую очередь заинтересован в форме готовой одежды. Он работал с тщательным вниманием к деталям при разработке коллекции. Это многие тысячи эскизов, всегда в ч/б, чтобы лучше оценить формы и их метаморфозы и избежать напрямую зависимости от цвета. Подготовка платья может потребовать нескольких месяцев работы. Капуччи используется ярды и ярды ткани, находя наиболее ценные материалы: атлас, шелк-сырец, mikado, жоржет, окрашенный шелк из Лиона. И не столько из-за редкости этих материалов, сколько из-за неограниченных возможностей для их использования.
 Когда индустрия готовой одежды и потребительской моды взяла верх в Италии в 1980-х годах в ответ на требования рынка, Капуччи решил выйти из системы, которую он считал неподходящей для его работы. В начале 1980-х годов он отказался от Camera Nazionale Della Moda Italiana, Ассоциации, которая была основана в 1958, чтобы координировать и защищать образ итальянской моды. Он решил показывать свою работу не чаще, чем раз в год, в сроки и в ритме, который подходит ему, часто в музеях, и всегда в другом городе — в том, который наиболее вдохновил его в этот момент. Капуччи не стал частью итальянского ready-to-wear дизайна, поскольку логика массового производства была чужда его творческим потребностям.

Конструкции Капуччи часто основаны на художественных движениях 20 века: футуризм, рационализм (идея чистой формы), и поп-арт. “Микеланджело ткани” Капуччи утверждает: “я не считаю себя портным или дизайнером, я ремесленник, который ищет способы создания, ищет способы, чтобы выразить ткани, чтобы использовать их, как скульптор использует глину”. Он считает себя исследователем больше, чем дизайнером. Его дизайн — это скульптурные и архитектурные объекты, которые не носят, в которых обитают; они являются объектами, которые стирают границы между искусством и модой.

1.

 

http://ochendaje.livejournal.com/66030.html

http://www.kulturologia.ru/blogs/121112/17381/

http://jenskiymir.mirtesen.ru/blog/43387704538/Tekstilnyie-rabotyi-Annemieke-Meyn

Австралийская художница Аннемиеке Мейн (Annemieke Mein) стала популярной благодаря своим текстильным скульптурам, как многие называют ее творения. В своих работах художница использует множество техник, это и вышивка (ручная и машинная), и рисунок по ткани и  на бумаге,  валяние, работа с шерстью, и конечно шитье.

https://www.facebook.com/SavannahParkerDesigns

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.

1.


2.


3.


4.


5.