ЭРТЕ (наст. фамилия и имя Тыртов Роман Петрович) (1892–1990), русский художник, представитель модерна, корифей графического дизайна и знаменитый модельер. Родился в Петербурге 23 ноября (4 декабря) в семье морского офицера. Отказавшись от традиционной для семьи военной карьеры, обосновался в 1912 в Париже, став корреспондентом петербургского журнала «Дамские моды». Систематического художественного образования не получил; недолго посещал академию Р.Жюльена. Составил псевдоним «Эрте» из первых букв имени и фамилии. В 1913–1914 начал работать как модельер (у известного кутюрье П.Пуаре) и художник сцены (исполнил, в частности, эскизы костюмов для Маты Хари в спектакле Минарет в театре «Ренессанс»). Заключил контракт с американским журналом «Harper's Bazaar» (1915), нарисовав для него в последующие 22 года более ста обложек. Работал также для журналов «Vogue», «Cosmopolitan», «Women's Home Journal», «The Sketch» и других иллюстрированных изданий США, Англии и Франции. Жил в Париже и Монте-Карло. Хотя Эрте сотрудничал и с антрепризами классического типа (оформив, в частности, в 1920-е годы целый ряд балетных номеров Анны Павловой и несколько постановок Чикагской оперы), лидирующее значение в его сценографии получил дизайн для эстрадных театров – мюзик-холла «Фоли Бержер» (1917–1927), варьете «Баль Табарэн» и «Ла Нувель Ив», кабаре «Лидо» в Париже, а также для мюзик-холлов Бродвея. С 1925 выступал как художник-костюмер в кинематографе, по контракту с голливудской студией «Метро Голдвин Майер». «Стиль Эрте» – тончайше функционально-продуманный, ритмичный и в то же время экзотически-зрелищный, полный романтических фантазий – явился в межвоенный период важным формообразующим моментом «ар деко» (т.е. модерна, включившего элементы авангарда и ставшего прочным фактором моды и массовой культуры). В качестве кутюрье разрабатывал модели одежды и рисунки для тканей; среди предложенных им (еще в 1920-е годы) реформ костюма особую популярность позднее завоевал принцип «унисекса», однородного моделирования одежды для мужчин и женщин. В поздний свой период Эрте добавил к привычным техникам (рисунок тушью, акварель, гуашь, литография) скульптуру, которой особенно увлекался в 1960-е годы (беспредметные декоративные композиции из разных материалов). Наряду с модами и театром его рисунки-эскизы охватывали все более широкий круг предметов – от мебели до игральных карт, неизменно превращаемых им в иронические знаки престижа и роскоши. В тот же период создал большие графические серии Цифры и Алфавит, где как бы суммировал характерные орнаментальные элементы своей манеры. Новый интерес к «ар деко» стимулировал внимание к патриарху стиля: в книжных магазинах разных стран Запада книги, альбомы, постеры и открытки Эрте и об Эрте порой занимали целые разделы. В 1975 в Нью-Йорке и Лондоне вышли английские издания его мемуаров (Вещи, которые помню). Последней работой мастера явились эскизы декораций и костюмов к бродвейскому мюзиклу Звездная пыль (1989). Умер Эрте в Париже 21 апреля 1990.ЭРТЕ (наст. фамилия и имя Тыртов Роман Петрович) (1892–1990), русский художник, представитель модерна, корифей графического дизайна и знаменитый модельер. Родился в Петербурге 23 ноября (4 декабря) в семье морского офицера. Отказавшись от традиционной для семьи военной карьеры, обосновался в 1912 в Париже, став корреспондентом петербургского журнала «Дамские моды». Систематического художественного образования не получил; недолго посещал академию Р.Жюльена. Составил псевдоним «Эрте» из первых букв имени и фамилии. В 1913–1914 начал работать как модельер (у известного кутюрье П.Пуаре) и художник сцены (исполнил, в частности, эскизы костюмов для Маты Хари в спектакле Минарет в театре «Ренессанс»). Заключил контракт с американским журналом «Harper's Bazaar» (1915), нарисовав для него в последующие 22 года более ста обложек. Работал также для журналов «Vogue», «Cosmopolitan», «Women's Home Journal», «The Sketch» и других иллюстрированных изданий США, Англии и Франции. Жил в Париже и Монте-Карло. Хотя Эрте сотрудничал и с антрепризами классического типа (оформив, в частности, в 1920-е годы целый ряд балетных номеров Анны Павловой и несколько постановок Чикагской оперы), лидирующее значение в его сценографии получил дизайн для эстрадных театров – мюзик-холла «Фоли Бержер» (1917–1927), варьете «Баль Табарэн» и «Ла Нувель Ив», кабаре «Лидо» в Париже, а также для мюзик-холлов Бродвея. С 1925 выступал как художник-костюмер в кинематографе, по контракту с голливудской студией «Метро Голдвин Майер». «Стиль Эрте» – тончайше функционально-продуманный, ритмичный и в то же время экзотически-зрелищный, полный романтических фантазий – явился в межвоенный период важным формообразующим моментом «ар деко» (т.е. модерна, включившего элементы авангарда и ставшего прочным фактором моды и массовой культуры). В качестве кутюрье разрабатывал модели одежды и рисунки для тканей; среди предложенных им (еще в 1920-е годы) реформ костюма особую популярность позднее завоевал принцип «унисекса», однородного моделирования одежды для мужчин и женщин. В поздний свой период Эрте добавил к привычным техникам (рисунок тушью, акварель, гуашь, литография) скульптуру, которой особенно увлекался в 1960-е годы (беспредметные декоративные композиции из разных материалов). Наряду с модами и театром его рисунки-эскизы охватывали все более широкий круг предметов – от мебели до игральных карт, неизменно превращаемых им в иронические знаки престижа и роскоши. В тот же период создал большие графические серии Цифры и Алфавит, где как бы суммировал характерные орнаментальные элементы своей манеры. Новый интерес к «ар деко» стимулировал внимание к патриарху стиля: в книжных магазинах разных стран Запада книги, альбомы, постеры и открытки Эрте и об Эрте порой занимали целые разделы. В 1975 в Нью-Йорке и Лондоне вышли английские издания его мемуаров (Вещи, которые помню). Последней работой мастера явились эскизы декораций и костюмов к бродвейскому мюзиклу Звездная пыль (1989). Умер Эрте в Париже 21 апреля 1990.

Читать далее...

Старинное нижнее женское бельё. Начало XX века. ч.2.

Комбинация кофточки и панталон. Шёлк, кружево. 1900 год.
Читать далее...

Старинное нижнее женское бельё. Начало XX века. ч.1.

Набор из нижней юбки и панталон. Набор свадебный, выполнен из батиста и украшен вышивкой, кружевом, шёлковыми лентами. 1900 год.

Читать далее...

Золотой блеск нарядов разных эпох. 1800-1990-е года.

Платье из шёлка. 1810-1815 года.
Платье принадлежало Elizabeth Rockwood из Массачусетса, вышедшей замуж 7 мая 1782 года за Amos Farnsworth. У Elizabeth было 10 детей.

Читать далее...

- ПОРОЖДЕНИЕ "ВЕЛИКОЙ ДЕПРЕССИИ".

Мода 30-х: Новая элегантность


«Ревущие двадцатые», явившиеся переломным периодом в истории мировой моды, остались позади. Мода 30 х годов начиналась в период «Великой депрессии». Осенью 1929 года на Уолл-стрит разразился банковский кризис, ставший началом мирового экономического кризиса. Разорились акционерные общества и банки, обесценились деньги, закрылись многие предприятия, общество накрыла волна безработицы…
Нажмите для продолжения

История нижнего белья.

 История нижнего белья отражает историю человечества. Нашим далеким предкам были чужды эти замечательные достижения цивилизации и их жизнь протекала намного скучнее.

Во времена античности никакого белья не носили вообще. И древние греки, и римляне, подарившие мировой цивилизации культуру, право и множество полезных технических изобретений, легко обходились без нижних рубашек и кальсон. прямо на голое тело они накидывали тогу или хитон - и были счастливы. Но теперь-то мы понимаем, что это лишь им казалось...

Во-первых, в странах Средиземноморья жарко и шерстяные плащи быстро пачкались ( а стирали тогда с помощью древесной золы). И античная толпа, живописно расположившись средь белых колонн Парфенона, источала запахи, далекие от аромата сандала.

Во-вторых, культ обнаженного тела лишал современников Перикла и Цезаря многих любовных услад - разве могли они представить, как хороша женская ножка, затянутая в черный чулок?!

Ну а в-третьих, южане, как известно, в старости сильно прибавляют в весе: той, что послужила моделью для Венеры Милосской, в зрелые годы очень бы пригодился бюстгальтер, какой носит ее тучная праправнучка, мирно живущая в современной Греции.

С появлением в женском гардеробе нижних рубашек и юбок, чулков с подвязками и кружевных панталон, жизнь становилась, право же интереснее: у джентельменов в 18-19 веке сердце замирало при виде краешка кружевной нижней юбки и  они были готовы целовать кончик женской ножки в изящном фильдперсовом чулке.

Эпохой расцвета нижнего белья по праву считается достигший невиданных в этом отношении высот 20 век.

Нижняя рубашка.

Нижняя рубашка или сорочка в качестве нательного белья утвердилась в обиходе относительно недавно. Объяснение тут простое: мучительно медленно  и долго вырабатывалось новое отношение людей к культуре быта и гигиене. На это ушло многие тысячелетия.

Первыми народами, ощутившими потребность в исподнем, были древние германцы. Установлено, что уже в 3-м веке до н.э. они под верхней одеждой носили подобие льняной рубашки.

В средние века рубашка еще не связывалась с гигиеной тела, скорее ее наделяли религиозной символикой. Грубые рубахи надевали христиане в дни покаяния, смирения.

 

 

В период Раннего Средневековья нательную сорочку в большинстве стран Европы называли камиза (иногда шамиза). Ее носили и мужчины и женщины, отличалась она в данном случае лишь длинной (женщины носили камизу до пола, мужчины до колена). Камиза могла быть как облегающей, благодаря шнуровке по бокам, так и просторной.  В XV в. камиза укоратилась до середины бедра и приобрела разрезы по бокам. Ворот ее был либо стандартно овальным,  либо с разрезом. К XIV в. на таком вороте с разрезом появляются завязки.

Что касается социальной принадлежности, то камиза была универсальной частью одежды. Так, например, современник Карла Великого франкский ученый Эйнгард писал: «Карл носил народную франкскую одежду. На тело он надевал полотняное белье, сверху обшитую шелковой бахромой тунику…».  Такой состав костюма сохраняется до XII в.

 

 

 

 

Нижнюю же рубашку, которая была одного фасона, и у мужчин, и у женщин, носили, не снимая днем и ночью, так как  еще и в 16-м веке она была большой редкостью. Даже знатные дамы имели по одной рубахе. Если сорочка была в стирке, то ее обладательнице ничего не оставалось, как ждать в постели. Из инвентарей того времени известно, что даже царствующие дамы не могли похвастаться изобилием нижнего белья. Впрочем, тут надо сделать скидку на время, на тогдашние представления о личной гигиене, на общий низкий уровень производства. Нижнее белье было еще модным аксессуаром, а не обиходной вещью. Поэтому особую заботу проявляли о качестве материала, из которого это белье шили. Сорочка служила более декоративным целям, нежели гигиеническим. Ее украшали кружевами, вставками из других дорогих тканей.

 

Некоторые литературные источники говорят, что 16 век подарил миру ночную рубашку.  До этого ложились спать нагишом. Правда есть сведения, что ночные рубашки были известны в Европе уже с 14-го века, но были в то время суконными. Родиной ее считают Германию периода Реформации. Кстати тогда же в дворянский и бюргерский быт вошел ночной колпак.

Бельевые гарнитуры и в 18 веке выглядели еще достаточно убого. Во времена рококо дамы надевали свои грандиозные робы прямо на корсет, нисколько не заботясь о белье. В приданом княгини Екатерины Алексеевны (будущей Екатерины Второй), когда она поселилась в России, значилась всего дюжина сорочек.

Некий маркиз Куазлен мог тогда во всеуслышание вопрошать: «Какой смысл  менять белье?». В наше время, рассуждал он, у каждого были две сорочки, которые заменялись новыми, когда изнашивались.

К началу 19-го века картина уже иная. Инвертарные описи гарнитуров знати уже насчитывали сотни сорочек.

К середине 19-го века уже вполне сформировался статус белья как среди мужчин, так и среди женщин. На исходе 19 го века был налажен массовый выпуск дамских сорочек из батиста и реже из натурального шелка. Свой сегодняшний вид дамское белье приобрело после 1924 года, когда определились  его фасон (узкие бретельки, элегантный покрой), материал (натуральный или искусственный шелк) и цвет.

 

В русском языке есть предшественник слову «сорочка»: сорочица. Сорочица очень старое слово, происходящее от англосаксонского «сьорк», что означает «шкура» или «кожа». Таким образом, уже в древней Руси люди отличали рубаху (грубая одежда) от сорочки (сорочица, шкура). Одна была частью верхней одежды, другая второй кожей, нательным бельем.

Раньше все полагали, что люди малого достатка и низкого социального положения на Руси не могли себе позволить использовать тонкие ткани, вроде шелка, в своем костюме. Исследователи полагали, что сорочки могли носить исключительно знатные  или просто богатые люди (купцы). Археологические раскопки последнего времени показали обратное. В рядовых погребениях археологами были сделаны находки, позволяющие предположить, что и простолюдины шили себе нижние сорочки из более тонких материй, либо делали вставки из них.

В доказательство того, что и простолюдины носили сорочки можно привести одну расписку. Ее автор новгородский ростовщик, живший в XIII в. В расписке приведен практически полный перечень костюма того времени: «А Гришки кожюхе, свита, сороцица, шяпка. А Костина свита, сороцица. А сапоги Костини, а дроугии Гришкини». Что же это значит?

 

 

Дело в том, после принятия христианства в X в., на Руси становится популярна одежда, бытовавшая в Византии:  длинная и свободная.  В XI в. появляется первое упоминание о, так называемой, свите. Это разновидность верхней одежды, длинная и свободная. По-видимому, социальным маркером того времени было не наличие сорочки, а количество и вид верхней одежды.

- Крестьянин мог позволить себе иметь единственную нательную сорочку поверх, которой одевал в холодные времена года кожух, сермягу или вотолу. В теплое время года мужской костюм крестьянина состоял из рубахи и портов.
- Горожанин поверх нательной сорочки надевал свиту.
- Знать, купцы могли позволить себе надеть поверх сорочки богато изукрашенную рубаху, затем корнзо.  Так Ибн-Фадлан, описывая погребальный костюм знатного славянина, пишет: "они надели на него шаровары, и гетры, и сапоги, и куртку, и  хафтан  парчовый  с  пуговицами  из золота, и надели ему на голову шапку  из  парчи  соболевую". По всей видимости, под курткой подразумевается нательная одежда, а под кафтаном, богато украшенная верхняя рубашка. 

Исконный покрой сорочки практически не менялся вплоть до XVII в.  Вот, например, как описывает одежду русского человека Антоний Дженкинсон в «Путешествии из Лондона в Москву» (1557-1558 гг.):«Под верхний одеждой – другое длинное одеяние, застегивающееся на шелковые пуговицы, с высоким стоячим цветным воротником; это одеяние шьется узким. Далее идет тонкая рубашка, вышитая красным шелком или золотом, с воротником, вышитым жемчугом».

. Разные дизайнеры.

Платье от BOB MACKIE, конец 1970-х. Креп и сетчатая ткань, расшитые бисером, бусинками, стеклярусом, искусственными бриллиантами. В 1970-х годах платья от BOB MACKIE стоили не менее 14 000 $.

Читать далее...

Вещи старины глубокой
 

Женская шубка из меха горностая, отделанного кружевом, 1906-1907 года.

Фотография владелицы шубы Willie Mae Thompson Norfleet в те годы.

Читать далее...

Платье из шифона, украшенное кружевом, расшитым блёстками. BERGDORF GOODMAN. Конец 1940-х годов.

Читать далее...

Платье из шёлкового атласа. MIMI TUTHILL Inc. 1950-е года.

Читать далее...

Старинные бальные платья с пышной юбкой. 1940-50-е года. ч.1.

Платье из шифона, украшенное кружевом, расшитым блёстками. BERGDORF GOODMAN. Конец 1940-х годов.

Читать далее...

Платье из шёлка. SHANNON RODGERS for JERRY SILVERMAN. 1967 год.

Читать далее...

Халат из хлопка на шёлковой основе, украшенный атласными лентами, кружевом и вышивкой. 1900 год.

Читать далее...

Платье из шёлка и кружева, украшенное вышивкой, с серебряной пряжкой, украшенной искусственными бриллиантами. 1927 год.

Читать далее...

второй половины XX века. ч. 2.

Роскошное свадебное платье, имитирующее колониальный стиль. Тафта, кружево, тюль, вышивка. 1950-е года.

Читать далее...

.

Словарь дает сухое и строгое определение:

Панталоны - это нижнее женское белье в виде трусов свободного покроя.

Один же историк культуры очень красиво сказал, что женское верхнее платье – это средство обольщение на дальние дистанции, а белье – на ближние.
В Европе долгое время существовал запрет на ношение женщинами панталон.
Сам факт их присутствия воспринимался как нечто очень эротичное. Первыми панталоны, в эпоху Возрождения, надели куртизанки. Потом их признали аристократки, и только к концу XIX века начали носить все женщины. Белье было спрятано и только в определенных моментах его можно было увидеть. А вот то, каким оно было в начале прошлого века, можно увидеть на открытках художника А.Мюллера.

 Читать далее

Описаны 25 исторических корсетов и выкройки к ним! Обалденное что-то!
 

Corsets - Historical Patterns and Techniques
Описаны 25 исторически вынесенных корсетов за период с 1750 по 1917 годы. Каждый образчик будет сопровождаемым схемами и выкройками, фоторгафиями, а еще коротким историческим экскурсом.
Два образца будут сопровождаемыми пошаговыми инструкциями: ручное шитье до 1850-го года и машинное шитье после 1850-го года. Включает в себя рекомендации для любого нюанса производства исторических корсетов.


СКАЧАТЬ depositfiles.com

СКАЧАТЬ letitbit.net (в открывшемся окне нажмите "ПЕРЕЙТИ")

Нажмите, чтобы увидеть больше

Женская вечерняя накидка из шёлкового атласа, украшенная шёлковыми шнурами с кистями, выполненными в технике "макраме" и кружевом, расшитым бисером и стеклярусом, около 1920-го года.
Подобные женские накидки для вечера впервые появились в 1910-х годах и были особенно популярны в период 1917-1922-х годов.

Читать далее...