Анна Винтур

Анна Винтур (родилась 3 ноября 1949 г.) – главный издатель американского VOGUE с 1988 года. Почти с пелёнок интересовалась модой. Юную Винтур часто упрекали в чрезмерном увлечении собственной персоной. Отец был первым, кто усмотрел в этом увлечении профессиональную перспективу. Когда Анне было лет десять и вопрос школьной анкеты о будущей профессии поставил её в тупик, Чарльз посоветовал: «Напиши, что ты хочешь стать редактором VOGUE». Именно так она и поступила. В смысле – написала, что обязательно станет редактором VOGUE, а через одиннадцать лет сделала первый шаг по карьерной лестнице мира haute couture. В 1970 году, решив не поступать в колледж, Винтур устраивается ассистентом отдела моды в британский Harper’s Bazaar. Через пару лет она уже заместитель редактора, в 1976 – редактор моды американского Harper’s Bazaar, а в 1983 - креативный директор американского VOGUE.

Придя в VOGUE, она устроила настоящую революцию, сделав из консервативного VOGUE бывшей редакторши Грейс Мирабеллы, настоящим кладезем стиля, новаторства, смелых идей, непредсказуемых решений. Она ломала стереотипы один за другим: ряды однотипных блондинок потеснили новые героини –Шерил Тиггс, Пэтти Хэнсен, Ким Алексис; традиционные для глянцевых обложек студийные фотографии были вытеснены съемками al fresco; дебютную обложку украсила 19 летняя израильская модель в потёртых джинсах за 50 долларов и в топе Christian Lacroix, расшитом драгоценными камнями.

Сильная и стальная женщина, у которой стажёрки разбегаются при стуке её каблуков, она встаёт в 5.45 утра, выпивает кофе из Старбакса, играет в партию в теннис, и мчится на работу, где её ждут многочисленные визажисты, стилисты.

С выходом книги "Дьявол носит Prada" и одноименного фильма, стала известна за пределами мира мода. Еще эта женщина обладательница таких лестных прозвищ, как «кухонные ножницы» или «необычайно гламурное насекомое».






Карин Ротфельд

Родилась в Париже в 1954 году в семье русского продюсера фильмов и француженки, которая по её словам – классическая парижанка. Начала карьеру с модели, но с ней хотели работать лишь заурядные издания и о карьере супер-модели пришлось забыть, так она стала стилистом. Позже, познакомившись с, тогда еще начинающим фотографом Марио Тестино, она пришла в команду к Тому Форду. Преобразив имидж гуччи из простого и заурядного в супер сексуальный и прогрессирующий. Именно ее идеей были рекламные постеры с моделью на лобке которой выбрит логотип Гуччи.
В 2001 г. Карин предложили занять пост гл.редактора французского VOGUE. Изначально, все отнеслись скептически, мол, VOGUE Париж, самое шикарное издание о моде и тут, вдруг, провокаторша. Но спустя год - рекламные прибыли увеличились в 17 раз, кол-во читателей возросло, журнал стал интересен разным возрастным категориям девушек. Плюс Ротфельд реанимировала другое издание - ВОГ ом интернэшнл, наделив его интересными эссе и сделав абсолютно читабельным, как для восемнадцатилетних, так и для тех, кому за 40.

Сегодня для французов и людей, вращающихся в мире моды, она образец стиля, креативности. Карин не подрожаема и в то же время многие пытаются копировать её новые наряды, в которых она появляется на неделях моды.






Алена Долецкая

Главный редактор "VOGUE Россия" Долецкая Алена Станиславовна родилась в 1955г. в Москве. Она - дочь Станислава Яковлевича Долецкого, знаменитого советского детского хирурга и писателя (медицинская литература) и Киры Владимировны Даниэль-Бек, хирурга-онколога. Ее жизнь проходила в окружении интересных людей - друзей семьи. Среди них были режиссеры, писатели, например: Владимир Зоткин, Израиль Меттер, Владимир Высоцкий, Александр Митта. Такие люди не могли не оставить следа в сознании девочки. Ей не нравилась быть на кого-то похожей, хотелось индивидуальности, хотелось быть не такой как все.
Филолог по образованию,работала в отделе искусств и общественных связей Британского совета, редактировала журнал Космополитен, а также сотрудничала с Би-би-си, с немецким телевидением. В 1998 году назначена на должность главного редактора русского VOGUE. Когда только зарождался "VOGUE",а это было в самый момент кризиса в стране, были вывешены рекламные щиты с надписью "VOGUE. В России наконец ". Многие не верили в успех журнала, но шли годы, на щитах появилась другая надпись: «VOGUE. В России навсегда».
Алёна не распространяется о своей личной жизни, большинство интервью связано именно с профессиональной её деятельностью.
Она внесла огромный вклад в развитие журнала, изменила взгляд и мнение зарубежных читателей о моде в России, разрушила границы между нашей страной и Европой в мире моды, тем самым привлекла большой интерес и внимание европейских стран к России, ее культуре, истории.

В сентября 2008 года журнал New York Times опубликовал сенсационное известие, которое породило слухи о том, что Алена Долецкая станет преемницей Анны Винтур и вскоре наверняка займет её пост. Статья была напечатана перед Неделей моды в Нью-Йорк,что вызвало бурную реакцию. К Долецкой, как пишет журналист New York Times, давно присматриваются руководители VOGUE. «Её успешная работа в российском VOGUE прочит ей заветное место в удобном крутящемся кресле в кабинете с видом на Таймс-сквер…»






Франка Соццани

Франка Соццани – редактор итальянского VOGUE с 1988 года. Она автор нескольких книг, посвященных моде, искусству, дизайну, в том числе и автор книги о 30 годах журнала VOGUE. Кстати, её сестра не менее знаменитая персона. Карла Соццани владеет известным миланским магазином 10 Corso Como, где любят одеваться многие знаменитости, модели. Там черпают вдохновение многие дизайнеры, а также там выставляются совсем молодые дизайнеры, хотя цены на их наряды почему-то не отличаются от тех, кто уже приобрел статус эксклюзива.





Кстати, и в Индии есть свой VOGUE, возглавляемый индианкой Прией Танной. Под её руководством команда VOGUE создает журнал, который совмещает в себе индийскую культуру моды,а также тенденции, которые диктует мировая мода.



Это журнал, призванный прививать вкус, раскрывать визуальную культуру.