Пособие для начинающих байкеров.

В этом документе мы попытались изложить некоторые мысли, навеянные как собственным опытом, так и опытом других людей, который они излагали в личных беседах или в коллективных обсуждениях очередной аварии, демонстрировали на дороге/треке. Хочется верить, что изложенная здесь информация приведет к уменьшению количества тяжелых аварий и смертельных случаев. Читатель, помни, этот документ появился после того, как в аварии погиб наш очередной товарищ.
Большая часть этих советов применима к езде по дорогам общего пользования, но часть из них можно использовать и на треке.
Если ты веришь в судьбу, то на дороге тебе делать нечего. Твоя судьба в твоих руках, мотоцикл – это твое продолжение, он часть твоего мозга, твои руки и ноги, все зависит от тебя самого. Если ты считаешь, что с тобой ничего не может случиться, то ты в этом скоро разубедишься. Каждый, кто ездил на мотоцикле, когда-нибудь падал, а если не падал, то все еще впереди. И тебя это не минует. Если у тебя в зависимости от настроения возникает желание открутить по полной, то ты долго не проживешь. Если ты считаешь. что мотоцикл это модно и круто, то сходи на кладбище.
Внимание! Все, изложенное в этом документе вы используете и соблюдаете на свой страх и риск. Авторы не берут на себя ответственность за любые возможные негативные последствия использования информации, изложенной в этом документе.

Японские, европейские, американские мотоциклы. СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ

Этот раздел посвящен тем, кто садится или собирается сесть на первый мотоцикл в своей жизни. Когда нибудь, мы добавим сюда наше мнение по поводу выбора первого мотоцикла. Пока лишь основное, мы считаем, что чем мощнее будет первый мотоцикл, тем больше у Ваших родственников и знакомых шанс оказаться на Ваших похоронах. Истории известны единичные случаи когда первый мотоцикл человека был раликальный спорт и этот человек обходился без серьезных проблем в первый сезон, но такие случаи единичные. А вот случаев попадания в морг или в лучшем случае в больницу с серьезными травмами сильно больше. Наверное, если Вы все таки не можете себе отказать в желании купить сразу что-то очень резвое, имеет смысл потратить немного денег на обучение в мотошколе на чужих, спокойных мотоциклах. Это сильно увеличивает ваши шансы на более продолжительную жизнь.

Японские, европейские, американские мотоциклы. ПОКУПКА МОТОЦИКЛА И ПЕРВЫЕ ШАГИ.

Если это Ваш первый мотоцикл, то не надо пытаться своим ходом забрать его из магазина. Попросите знакомых, продавца,наймите в конце концов грузовик. Вы же пока еще не знаете, как дорого нынче медицинское обслуживание и мотосервис. У вас еще все впереди. Вероятность того, что Вы упадете в первый день близка к 1. ( все знают, что вероятность не измеряется в процентах ? )
Прежде чем садится на мотоцикл, приобретите себе необходимую защиту. Она вам поможет. Джинсы, кожа и кости стираются по асфальту очень быстро. А заживают последствия асфальтовой болезни очень медленно. В дальнейшем, мы постараемся сюда добавить мысли о выборе защиты. Пока лишь общие соображения. Шлем – обязателен. Перчатки – обязательны. Мотоботы очень желательны. Один из авторов этих строк испытал кроссовки Reebok на прочность. После этого три недели ходил в тапочках. Штаны и куртка: идеально, купить все это с встроенной защитой. В крайнем случае, подойдут и отдельные наколенники, налокотники и защита спины. Не верите в необходимость защиты, попробуйте упасть с велосипеда на асфальт, лучше перед травмпунктом. Надо запомнить, с мотоцикла падают все. На месте, на маленькой скорости, на треке, в городе, на большой скорости. Неважно , какой у вас мотоцикл, неважно, как хорошо вы катались в детстве на велосипеде, вы будете падать. А в гипсе лежать, ходить, а тем более ездить ужасно проблематично.
Учиться лучше всего в хорошей мотошколе. Если мотошколы нет, то под присмотром человека с опытом езды на мотоцикле, если и этого нет, то в тихом и спокойном месте. Вспомните, как вы учились водить машину, вы глохли, не могли развернуться, задевали стойки, дергались при торможении и разгоне. Почему вы думаете, что на моциле все будет иначе ? Вообщем да, иначе. Любая ошибка в управлении скорее всего будет приводить к падению.
Не надо с первых дней испытывать максимальную скорость вашего аппарата. Разве вы уже дочитали до места, где мы рассказываем как тормозить. Нам известен случай, когда человек попробовал прокатится на Яве в гаражах. В результате – скончался через несколько дней. Все надо делать неторопясь. Научились трогаться и останавливаться, научились потихоньку поворачивать. Для нормального человека хватает пары недель для того, чтобы хоть как то освоиться с моцилем.

Материал для закрепления: До тех пор, пока Вы не научились не думая управлять вашим мотоциклом, не стоит выезжать на улицу. Человек, который вас переедет в случае вашего падения ни в чем не виноват, а он это будет помнить всю жизнь.
После того, как первые шаги сделаны, можно попробовать найти рядом какой нибудь картодром, трек, вообщем, любой участок дороги с отсутствующим движением. Начать прибавлять скорость, поворачивать, резче тормозить. Но это уже совсем другая история. К этому моменту вы уже знаете какое то количество местных мотоциклистов, места их тусовок и начинаете вместе кататься.

Японские, европейские, американские мотоциклы. ЕЗДА ПО ГОРОДУ.

Эти советы я хочу адресовать тем, кто только, что начинает ездить на мотоцикле, хотя некоторым из нас не мешает освежить в памяти кое-что. Перво-наперво нужно привыкнуть (да-да – привыкнуть) соблюдать ПДД, от соблюдения правил зависит 90% Вашей безопасности, как в физическом, так и в юридическом аспектах. Некоторые водители уверены, что ПДД не являют собой сермяжную правду жизни и считают, что их не только можно , но и нужно нарушать, спорить не буду, но я еще не знаком с ДТП, в которых никто из участников не нарушил правила.
На самом деле, вероятно стоит соблюдать и учитывать не только ПДД, но и характерные особенности движения на вашей территории. Если в вашем городе принято из крайнего правого ряда поворачивать налево, то стоит учитывать эту особенность четырехколесников.


Ish: я уверен, что безопаснее всего ( как на машине, так и на мотоцикле ) передвигаться со скоростью, процентов на 20 превышающую скорость основного потока. В этом случае зона, которую необходимо контролировать сужается до сектора впереди себя.
В любом случае, езда по городу требует от вас предельного внимания. Вы когда нибудь ездили на автомобиле? Постоянно? Это хорошо. Давайте вспомним, сколько раз вам в стекло вылетал камень от впереди идущей машины . Сколько раз вы задевали за чужие зеркала, сколько раз вы слегка касались своей машиной чужую? У вас были и более серьезные аварии , машину потом чинили в сервисе ? А теперь проиграйте в голове все эти ситуации с одним только изменением. Вы попадали в них на мотоцикле. Камень от машины попал в ваш шлем ( если вы его надели), вместо легкой помятости крыла – открытый перелом колена, вместо пробитого радиатора при ударе о впередистоящую машину – сотрясение мозга, перелом позвоночника. Вам все еще хочется кататься ?
Стоит запомнить, что для мотоцикла очень критично состояние дорожного покрытия. Если открытый люк для машины – это гнутый диск и/или ремонт подвески, то если Вы на мотоцикле, то красоте вашего полета позавидуют каскадеры. Вот только падают они на подготовленные площадки.


Японские, европейские, американские мотоциклы. ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ И СЦЕПЛЕНИЕ С ДОРОГОЙ.

Как мы уже писали выше, мотоцикл очень критичен к дорожному покрытию ( а так же качеству резины ). Очень сильно поведение мотоцикла зависит от установленной резины, температуры воздуха, влажности дорожного покрытия.

Японские, европейские, американские мотоциклы. Температура

По моей оценке (Ish) на обычной , дорожной резине типа Michelin Hi Sport, Michelin Pilot Sport, проблемы со сцеплением с дорогой начинаются уже при температуре ниже 10-12 градусов в сухую погоду. Проблемы выражаются в увеличении тормозного пути, ощущение легкого проскальзывания в повороте, некоторого виляния задом при разгоне. В любом случае, чем ниже температура , тем больше вниманию надо уделать прогреву резины, тем плавнее надо все делать. Думаю, что если температура упала ниже 5 градусов, надо считать, что едешь по льду. Особенно стоит быть внимательным в межсезонье, когда очень велика разница между дневной температурой и утренней/вечерней. Стоит так же учитывать, что нас больше волнует температура поверхности дороги. Так, при 10 градусах воздуха и ярком солнце, температура дорожного полотна может быть выше температуры воздуха и сцепление будет лучше. С другой стороны, при такой же температуре и холодном ветре и отсутствии солнца, температура полотна будет ниже. Со временем вы начнете чувствовать дорожное покрытие, но помните, известно много случаев, когда человек падает именно из-за проблем с недогревом колес.


Японские, европейские, американские мотоциклы. Грязь (песок, масло ...)

Об этом не хочется даже говорить. На прямой, при равномерном движении это еще можно пережить. Но не дай бог что-то, что резко ухудшает сцепление с дорогой попадется вам в повороте. Окажитесь на земле и пискнуть не успеете. Аналогично при торможении. Если в нормальных условиях мотоцикл очень эффективно тормозит, то попадание на грязные участки дороги при торможении с большой вероятностью приведет к падению. Среди мест, с повышенной вероятностью загрязнения дорожного полотна стоит отметить ( по крайней мере для Москвы): перекрестки, заправки, выезды со стройплощадок и автобаз, места аварий, разделительные полосы, места ремонтов дорог и другие.


Японские, европейские, американские мотоциклы. Дождь.

На самом деле, ездить в дождь вполне можно. Это начинаешь понимать посмотрев ( а то и приняв участие в ) дождевые гонки. Стоит только учитывать, что сцепление с мокрой дорогой сильно хуже чем с сухой. Кроме этого, из за воды охлаждается резина, что так же приводит к ухудшению сцепления. Будьте особенно осторожны на разметке, трамвайных путях, полосах движения, примыкающих к газонам, гудроновых полосах, лужах, местах со снятым и свежим асфальтом и всех потенциально опасных местах, который были описаны в предыдущем абзаце. Стоит так же учитывать, что в дождь ухудшается видимость для водителей автомобилей. Они становятся еще более опасны. Вообще, для того, чтобы нормально ездить в дождь стоит потренироваться на треке в мокрую погоду. Незабываемые ощущения вам гарантированны.

Стоит так же помнить, что разная резина ведет себя по разному. Например, я (Ish) незамедлительно упал на Michelin Pilot Race на мокрой дороге и неплохо погонялся под ливнем на Michelin Pilot Sport. Разница между ними в том, что Pilot Race не имеет протектора ( прорезей ) на значительной части боковой поверхности резины, что приводит к образованию водяной подушки под колесом и немедленному соскальзыванию.


Японские, европейские, американские мотоциклы. Немного о резине.

О резине можно говорить долго. И может быть мы когда-нибудь серьезно продолжим эту главу.
Несколько основных вещей:
Резина должна быть в хорошем состоянии, с нормальным давлением и подходящая для данного вида использования мотоцикла. Если вы преимущественно катаетесь по городу, то не стоит использовать гоночную резину ( слики и резины с индексами индексами race , soft , supersoft, race soft и так далее ). Все дело в том, что мало того, что гоночая резина быстрее изнашивается, она обычно приспособлена для более узкого диапазона температур, рабочих давлений и мест использования.

Например, гоночая резина делается специально так, чтобы улучшить стабильность в поворотах с максимальным углом наклона мотоцикла и максимальной скоростью. При этом, теряется некоторая стабильность при движении по прямой. Гоночная резина обычно делается с меньшим протектором, что приводит к лучшему сцеплению с дорогой на чистой и сухой трассе, но резко ухудшает ее свойства при езде по городу в сырую погоду. Кроме того, некоторые составляющие гоночной резины очень быстро испаряются, что приводит к ухудшению ее сцепных свойств.


1. Шлемы для мотоциклов. Как выбрать шлем?

Шлем для мотоциклиста - предмет первой необходимости. Он не только оберегает кошелек от штрафов, но и защищает голову в сложной дорожной ситуации.
Разброс цен на "котелки" впечатляющий, причем даже в рамках модельного ряда отдельно взятого изготовителя. При покупке лучше ориентироваться не на марку, а на ценник: как правило, чем больше обозначенная в нем цифра, тем лучше шлем. Только помните, что зависимость эта скорее геометрическая.
За $10-50 можно обзавестись либо неимоверно "бэушным" фирменным шлемом, либо самопальной отечественной конструкцией, использование которой опасно для вашего здоровья.
$50-150 стоят "интегралы", литые из пластмассы, и любые открытые шлемы. При аварии на скорости до 100 км/ч они трескаются, от 100 и больше раскалываются в хлам. Такие "каски" защищают от ГИБДД, непогоды и мух в глазах, как правило, имеют простейшую одноканальную вентиляцию и бьющееся стекло с трудоемким механизмом замены. Подкладка толстая и неуютная, к тому же быстро и необратимо сминается, увеличивая внутренний размер шлема. Вес "изделия" около полутора кг - длительная езда превращается в серьезное испытание для мышц шеи и спины.
От $150 начинаются шлемы, клееные из легких и прочных композитных материалов. Это значит, что черепная кость не сотрется об асфальт, даже если метров пятьдесят ехать по нему головой. Стекло двухслойное (не путать с двойным). Вентиляция двухканальная. Подкладка из гигроскопичных материалов, поддающихся стирке.
За $300 и более к уже перечисленному добавляются красивые раскраски, устойчивые к появлению царапин трехслойные стекла и трехканальная вентиляция. Также приходит съемная подкладка, резиновый "нос" (чтобы на стекло не дышать) и чехол для шлема в комплекте. Чехол действительно полезен: обидно ободрать нарядную раскраску, например, при перевозке под сеткой.
От $500 идут последние новинки технологии и дизайна, например, четырехканальная вентиляция с отрицательным давлением на вытяжке или супертонкая дышащая подкладка, которая снимается почти целиком. Стекло меняется за действительно "семь секунд". Капсула легкая, но не в ущерб прочности (т.е примерно 1,3 кг +/-100 гр, если меньше то это уже за счет толщины, а значит ударопрочности)
Шлемы для мотоциклов. Теперь о всяческих артефактах
Бывают шлемы за 700 у.е, весящие 1,6кг и с вопиюще плохим обзором (Simpson Bandit). Бывают интегралы, весящие 900 гр и при этом стоящие 400 у.е (Shark Carbon). Возможно купить топовый шой (Shoi) за 350 у.е, как это когда-то удалось мне. Возможно в «Тринити» отвалить 400 у.е за шлем с надписью Бомбардье, просто не зная что для этой суперкрутой фирмы шлемы делает «лазер» (Laser), и точно такой же с надписью Lazer в Байкленде стоит 200? короче, возможны варианты.
Шлемы для мотоциклов. Теперь практические советы
Чем больше к шлему дают аксессуаров (запасные болты к механизму стекла, силиконовая смазка, нос, чехол, пленки на стекло, наклейки), тем он лучше (не берем те случаи, когда эти самые аксессуары зажал жадный дилер). Поскольку каждый производитель по-своему именует материалы, из которых делает капсулу, ориентироваться лучше на количество каналов вентиляции. Чем их больше, тем выше класс шлема (не путать каналы с воздухозаборниками, которых может быть больше, чем собственно вентиляционных отверстий в капсуле). Еще один косвенный признак качества - наличие фирменной книжечки с описанием шлема именно этой модели.
Раскраска "гоночная реплика" добавляет примерно 50 у.е к стоимости. Однотонная раскраска примерно 50 у.е. экономит. Застежка "два кольца" надежнее, чем сложные пружинные замки, что было официально признано ведущими изготовителями (фирма Arai даже запатентовала такую застежку). Качественное стекло можно разогнуть в плоскость и оно вернется в исходную форму без трещин (верно ТОЛЬКО для еще неэксплуатированных стекол). съемная подкладка упростит стирку/сушку, что избавить вас от сытного человеческого духа внутри шлема.
Цены на шлемы (как и все сезонные товары) колеблются в зависимости от времени года в пределах 25%. всегда можно продавить дилера на скидку. Цена на топ-модели в год дебюта может доходить до 700 у.е. и к следующему сезону падать на треть
Шлемы для мотоциклов. Как примерять шлем?
Если вы можете снять надетый шлем одной рукой, значит он вам велик. Попросите померить на размер меньше.
Если надетый шлем при тряске головой вправо-влево стремится сохранять неподвижность и скользит по голове - он вам велик. Попросите померить на размер меньше.
Если шлем налез вам на голову, не снимается одной рукой, трясется синхронно с головой, и вы смогли проходить в нем безболезненно 10-15 минут - попросите померить на размер меньше - пока не найдете шлем наименьшего размера, налезающий вам на голову.
Между прокладкой и капсулой в шлемах есть слой пенопласта. Это пластичный материал, следственно сминается. Любой шлем разнашивается со временем, причем, чем он дешевле, тем сильнее раздается вширь. Учитывайте это при покупке.
Если у вас сложная география головы (шишки, треугольная голова, выдающиеся уши), в местах локальных неудобств на купленном шлеме можно немного промять пенопласт пальцем чтобы подогнать форму внутренностей шлема под рельеф головы.
Если вам "как-то неудобно" в шлеме или не нравится дизайн - поищите другой шлем. Фирм-производителей много, все модели немного отличаются и внутренне и снаружи, так что вы точно найдете тот, который вас на 100% устроит. Шлем служит долго, и неприятно будет через полгода продавать старый шлем из-за того, что вам в нем неудобно или не нравится цвет...
Автор статьи: Belka
Материал взят с сайта http://www.blackbird.ru

2. Езда на мотоцикле с пассажиром. Перед тем, как посадить нового пассажира к себе на мотоцикл, обязательно проведи с ним маленький «инструктаж»
Езда на мотоцикле с пассажиром.
Перед тем, как посадить нового пассажира к себе на мотоцикл, обязательно проведи с ним маленький «инструктаж», даже если он говорит, что давным-давно катается вторым номером. В вашей совместной поездке он – босс, и его слово для тебя закон. Объясни ему, что если он захочет поехать медленнее, то ты поедешь медленней, если он захочет остановиться – ты остановишься. Договоритесь о каких-нибудь знаках, которые он сможет тебе подавать при движении. Например, похлопать тебя по правому плечу будет означать «помедленнее, пжалста» и так далее. С своей стороны пассажир мотоцикла, в свою очередь, должен выполнять несколько нехитрых правил:

- Пассажир будет садиться и сходить с мотоцикла исключительно с разрешения водителя, только когда сам водитель находится на мотоцикле, на нейтральной передаче, с поднятой боковой подножкой и обеими ногами на земле. Зачем поднимать подножку? Затем, что когда пассажир плюхается в седло, подвеска сжимается и мотоцикл может резко наклониться или даже завалиться (!) вправо за счет того, что опора подножки коснется земли. Когда ты готов к движению, киваешь, и пассажир знает, что этот знак означает твою готовность. То же самое делаешь после остановки, если пассажиру есть необходимость сойти с мотоцикла.
- Попроси, чтобы при посадке и высадке пассажир старался переносить вес своего тела как можно ближе к центру мотоцикла - он должен стараться не тянуть аппарат на себя, а наоборот, сам стремиться к нему при посадке.
- Что касается телодвижений пассажира во время движения мотоцикла - об этом надо забыть и буквально прикинуться "мешком с картошкой", и главное - НЕ следует пытаться помочь водителю наклонять мотоцикл в повороте или наклоняться самому заблаговременно, думая, что так ему будет легче, а также в поворотах не нужно пытаться наклоняться в сторону, обратную повороту, следует повторять движения водителя.
- Пассажир всегда должен стараться держать свои ноги на подножках и ни в коем случае не пытаться выравнивать мотоцикл или опускать ноги на землю. На моем мотоцикле стоят дуги для пассажира, которые служат также для навески туристических кофров, и я объясняю пассажиру, что до тех пор, пока его ноги находятся на подножках, эти дуги будут способны выполнить свою основную задачу и защитить ноги.
Единственное, что я тебе стоит демонстрировать - это то, насколько безопасной и приятной может быть езда на мотоцикле.
Старайся переключать передачи настолько плавно, чтобы пассажир в идеале этого просто не замечал (показатель - отсутствие характерного кивка головы в момент переключения).
Старайся начинать движение и останавливаться так, чтобы пассажир не замечал фактического начала движения или остановки. Стремись к абсолютная плавности хода.

Советы от меня лично по опыту и наблюдениям
- ездить с пассажиром стоит только после того, когда ты уже 100% владеешь своим мотоциклом – ведь с пассажиром вождение несколько усложняется – ну и ответственность нервирует (в идеале – пассажиров стоит сажать только если отъездил три сезона)
- не сажай к себе пассажира без шлема – если что, ты будешь отвечать за его смерть
- не сажай к себе бухого товарища – он может свалиться с мотоцикла

3. Как избежать неприятностей. Если ты считаешь, что с тобой ничего не может случиться, то ты в этом скоро разубедишься. Каждый, кто ездил на мотоцикле, когда-нибудь падал
Если ты считаешь, что с тобой ничего не может случиться, то ты в этом скоро разубедишься. Каждый, кто ездил на мотоцикле, когда-нибудь падал, а если не падал, то все еще впереди. И тебя это не минует. Если у тебя в зависимости от настроения возникает желание открутить по полной, то ты долго не проживешь. Если ты считаешь, что мотоцикл - это модно и круто, то сходи на кладбище.
Эти советы я хочу адресовать тем, кто только начинает ездить на мотоцикле, хотя некоторым из нас тоже не мешает освежить в памяти кое-что. Перво-наперво нужно привыкнуть (да-да, привыкнуть) соблюдать ПДД,. От соблюдения правил зависит 90% Вашей безопасности как в физическом, так и в юридическом аспектах. Некоторые водители уверены, что ПДД не являют собой сермяжную правду жизни и считают, что их не только можно, но и нужно нарушать. Спорить не буду, но я еще не знаком с ДТП, в котором никто из участников не нарушил правила.
Перед выездом нужно проверить общее состояние мотоцикла: давление в шинах, уровень масла, произвести хотя бы беглый осмотр, не открутилась ли какая-нибудь гайка, не подтекают ли жидкости. Выкатывая мотоцикл, смотрите под ноги, можете поскользнуться и завалить своего друга, не дай Бог на себя. То же самое и при остановке: можете наступить в яму и ..бум! Не пренебрегайте элементами защиты в своей экипировке! Даже такая малость, как перчатки, служат не только для защиты от холода, но и защищают руки. Достаточно упасть на руки на скорости 5 км/ч, и кожа с ладоней останется на асфальте. Я уж не говорю о шлеме, причем шлеме застегнутом. Мало того, что падение головой на дорогу приводит к печальным последствием, так еще можно поймать глазом муху, навозного жука, шмеля, камень или даже тополиное семечко, которое в последствии удаляют в клинике.
При езде на мотоцикле нужно полностью отключиться от посторонних мыслей и сосредоточиться. Желательно потренировать периферийное зрение: смотреть прямо перед собой, не крутя головой, и держать в поле зрения как можно больше участников дорожного движения. При перестроении или совершении любого другого маневра нужно обязательно не только посмотреть в зеркала, но крутнуть головой, чтобы проверить "мертвую зону" (специально для новичков: если страшно и непонятно, можно ли ехать, например, при выезде направо на перекрестке, то лучше остановиться). При обгоне или перестроении нужно проверить сзади не только ту полосу, на которую выезжаешь, но и ту, от которой удаляешься (т.е. посмотреть и налево и направо), т.к. встречаются перцы, скачущие через три ряда: только что его не было, бац, и он уже рядом. Не нужно самому задерживаться в мертвой зоне автомобиля - вас бортанут не со зла, но кому от этого легче. Приучите себя поглядывать в зеркала каждые несколько секунд, даже стоя на перекрестке - эта привычка может когда-нибудь вас спасти. При пересечении закрытых перекрестков, даже если вы едете на зеленый сигнал светофора, лучше сбавить скорость - идиотов еще достаточно. Это относится и к старту со светофора - кто-то может лететь на "красный". При маневрах, приближенных к экстремальным (например, обгон по узкой дороге с выездом на встречную полосу), помните, что в самый ненужный момент может чихнуть двигатель, закончиться бензин, или обгоняемая машина резко вильнет, объезжая яму или собаку.
Старайтесь сами не создавать помех для окружающих, соблюдайте рядность и скоростной режим. Если Вы движетесь медленнее основного потока, то у Вас появляется больше шансов быть "подрезанным". Следуя за автомобилем, помните, что он может пропустить препятствие между колес, и соответственно выбирайте свое положение за ним. Желательно всегда иметь в запасе место для перестроения, т.е. двигаясь в плотном потоке, лучше держаться за автомобилем так, чтобы можно было его без особых усилий объехать без торможения. Обращайте внимание, есть ли на впереди идущей машине зеркала, и видит ли вас ее водитель. Для этого всегда нужно держать зажженной фару.
За грузовиками лучше не ездить вообще, если не хотите получить в лоб вылетевшим из-под колес камнем. При езде в пробке не мчитесь между рядами. Если все стоят, то Ваша скорость - 10-20 км/ч. Нелишне напомнить, что пальцы всегда должны быть на рычагах тормоза и сцепления. Не рекомендую выезжать на встречную или разделительную полосы. На разделительной, кстати, всегда много песка. Если у Вас есть страх перед определенными ситуациями (прохождение поворота, экстренное торможение, езда по "гребенке"), то советую специально тренироваться либо на треке, либо в городе, если позволяет дорожная ситуация. Например, можно ездить по той же гребенке, раз за разом увеличивая скорость или проходить один и тот же поворот каждый раз с большей скоростью. При торможении избегайте резких движений. Резкое инстинктивное торможение может привести к срыву колеса на юз. Прежде чем тормозить в экстремальной ситуации, подумайте, а стоит ли это делать вообще - может, лучше уйти в сторону с наименьшими потерями. Если же нужно тормозить, то нажмите на рычаг не со всей "дури", а так, чтобы мотоцикл успел клюнуть носом, а затем додавливайте его, следя за тем, чтобы не кувыркнуться через переднее колесо. Описанный процесс происходит в доли секунды, так что не пренебрегайте тренировками по мере возможности - когда-нибудь это может избавить вас от неприятностей. Если у вас есть пассажир, то ваш тормозной путь существенно увеличится.
Если столкновение неизбежно, то нужно быть готовым к "катапультированию". Всегда лучше падать подальше от мотоцикла, и не надо бояться это делать - это гораздо безопаснее, чем кувыркаться вместе. Даже если вы видите, что удара по касательной не избежать, то все равно лучше оттолкнуть мотоцикл от себя в сторону предполагаемого удара. К этому нужно быть готовым в любую секунду и не расслабляться. Езда на мотоцикле - не игра в шашки.
Напоследок: если вы мотоциклист начинающий, не убегайте от гайцев и не состязайтесь с отморозками, даже если вы думаете, что вы уже "классно водите". Это аутоэйфория. За рулем будьте внимательны и спокойны.

4. Пособие для начинающих байкеров.
В этом документе мы попытались изложить некоторые мысли, навеянные как собственным опытом, так и опытом других людей, который они излагали в личных беседах или в коллективных обсуждениях очередной аварии, демонстрировали на дороге/треке. Хочется верить, что изложенная здесь информация приведет к уменьшению количества тяжелых аварий и смертельных случаев. Читатель, помни, этот документ появился после того, как в аварии погиб наш очередной товарищ.
Большая часть этих советов применима к езде по дорогам общего пользования, но часть из них можно использовать и на треке.
Если ты веришь в судьбу, то на дороге тебе делать нечего. Твоя судьба в твоих руках, мотоцикл – это твое продолжение, он часть твоего мозга, твои руки и ноги, все зависит от тебя самого. Если ты считаешь, что с тобой ничего не может случиться, то ты в этом скоро разубедишься. Каждый, кто ездил на мотоцикле, когда-нибудь падал, а если не падал, то все еще впереди. И тебя это не минует. Если у тебя в зависимости от настроения возникает желание открутить по полной, то ты долго не проживешь. Если ты считаешь. что мотоцикл это модно и круто, то сходи на кладбище.
Внимание! Все, изложенное в этом документе вы используете и соблюдаете на свой страх и риск. Авторы не берут на себя ответственность за любые возможные негативные последствия использования информации, изложенной в этом документе.
Этот раздел посвящен тем, кто садится или собирается сесть на первый мотоцикл в своей жизни. Когда нибудь, мы добавим сюда наше мнение по поводу выбора первого мотоцикла. Пока лишь основное, мы считаем, что чем мощнее будет первый мотоцикл, тем больше у Ваших родственников и знакомых шанс оказаться на Ваших похоронах. Истории известны единичные случаи когда первый мотоцикл человека был раликальный спорт и этот человек обходился без серьезных проблем в первый сезон, но такие случаи единичные. А вот случаев попадания в морг или в лучшем случае в больницу с серьезными травмами сильно больше. Наверное, если Вы все таки не можете себе отказать в желании купить сразу что-то очень резвое, имеет смысл потратить немного денег на обучение в мотошколе на чужих, спокойных мотоциклах. Это сильно увеличивает ваши шансы на более продолжительную жизнь.
Если это Ваш первый мотоцикл, то не надо пытаться своим ходом забрать его из магазина. Попросите знакомых, продавца,наймите в конце концов грузовик. Вы же пока еще не знаете, как дорого нынче медицинское обслуживание и мотосервис. У вас еще все впереди. Вероятность того, что Вы упадете в первый день близка к 1. (все знают, что вероятность не измеряется в процентах?)
Прежде чем садится на мотоцикл, приобретите себе необходимую защиту. Она вам поможет. Джинсы, кожа и кости стираются по асфальту очень быстро. А заживают последствия асфальтовой болезни очень медленно. В дальнейшем, мы постараемся сюда добавить мысли о выборе защиты. Пока лишь общие соображения. Шлем – обязателен. Перчатки – обязательны. Мотоботы очень желательны. Один из авторов этих строк испытал кроссовки Reebok на прочность. После этого три недели ходил в тапочках. Штаны и куртка: идеально, купить все это с встроенной защитой. В крайнем случае, подойдут и отдельные наколенники, налокотники и защита спины. Не верите в необходимость защиты, попробуйте упасть с велосипеда на асфальт, лучше перед травмпунктом. Надо запомнить, с мотоцикла падают все. На месте, на маленькой скорости, на треке, в городе, на большой скорости. Неважно , какой у вас мотоцикл, неважно, как хорошо вы катались в детстве на велосипеде, вы будете падать. А в гипсе лежать, ходить, а тем более ездить ужасно проблематично.
Учиться лучше всего в хорошей мотошколе. Если мотошколы нет, то под присмотром человека с опытом езды на мотоцикле, если и этого нет, то в тихом и спокойном месте. Вспомните, как вы учились водить машину, вы глохли, не могли развернуться, задевали стойки, дергались при торможении и разгоне. Почему вы думаете, что на моциле все будет иначе ? Вообщем да, иначе. Любая ошибка в управлении скорее всего будет приводить к падению.
Не надо с первых дней испытывать максимальную скорость вашего аппарата. Разве вы уже дочитали до места, где мы рассказываем как тормозить. Нам известен случай, когда человек попробовал прокатится на Яве в гаражах. В результате – скончался через несколько дней. Все надо делать неторопясь. Научились трогаться и останавливаться, научились потихоньку поворачивать. Для нормального человека хватает пары недель для того, чтобы хоть как то освоиться с моцилем.
Материал для закрепления: До тех пор, пока Вы не научились не думая управлять вашим мотоциклом, не стоит выезжать на улицу. Человек, который вас переедет в случае вашего падения ни в чем не виноват, а он это будет помнить всю жизнь.
После того, как первые шаги сделаны, можно попробовать найти рядом какой нибудь картодром, трек, вообщем, любой участок дороги с отсутствующим движением. Начать прибавлять скорость, поворачивать, резче тормозить. Но это уже совсем другая история. К этому моменту вы уже знаете какое то количество местных мотоциклистов, места их тусовок и начинаете вместе кататься.
Эти советы я хочу адресовать тем, кто только, что начинает ездить на мотоцикле, хотя некоторым из нас не мешает освежить в памяти кое-что. Перво-наперво нужно привыкнуть (да-да – привыкнуть) соблюдать ПДД, от соблюдения правил зависит 90% Вашей безопасности, как в физическом, так и в юридическом аспектах. Некоторые водители уверены, что ПДД не являют собой сермяжную правду жизни и считают, что их не только можно , но и нужно нарушать, спорить не буду, но я еще не знаком с ДТП, в которых никто из участников не нарушил правила.
На самом деле, вероятно стоит соблюдать и учитывать не только ПДД, но и характерные особенности движения на вашей территории. Если в вашем городе принято из крайнего правого ряда поворачивать налево, то стоит учитывать эту особенность четырехколесников.
Ish: я уверен, что безопаснее всего ( как на машине, так и на мотоцикле ) передвигаться со скоростью, процентов на 20 превышающую скорость основного потока. В этом случае зона, которую необходимо контролировать сужается до сектора впереди себя.
В любом случае, езда по городу требует от вас предельного внимания. Вы когда нибудь ездили на автомобиле? Постоянно? Это хорошо. Давайте вспомним, сколько раз вам в стекло вылетал камень от впереди идущей машины . Сколько раз вы задевали за чужие зеркала, сколько раз вы слегка касались своей машиной чужую? У вас были и более серьезные аварии , машину потом чинили в сервисе ? А теперь проиграйте в голове все эти ситуации с одним только изменением. Вы попадали в них на мотоцикле. Камень от машины попал в ваш шлем ( если вы его надели), вместо легкой помятости крыла – открытый перелом колена, вместо пробитого радиатора при ударе о впередистоящую машину – сотрясение мозга, перелом позвоночника. Вам все еще хочется кататься ?
Стоит запомнить, что для мотоцикла очень критично состояние дорожного покрытия. Если открытый люк для машины – это гнутый диск и/или ремонт подвески, то если Вы на мотоцикле, то красоте вашего полета позавидуют каскадеры. Вот только падают они на подготовленные площадки.

ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ И СЦЕПЛЕНИЕ С ДОРОГОЙ
Как мы уже писали выше, мотоцикл очень критичен к дорожному покрытию ( а так же качеству резины ). Очень сильно поведение мотоцикла зависит от установленной резины, температуры воздуха, влажности дорожного покрытия.

ТЕМПЕРАТУРА
По моей оценке (Ish) на обычной , дорожной резине типа Michelin Hi Sport, Michelin Pilot Sport, проблемы со сцеплением с дорогой начинаются уже при температуре ниже 10-12 градусов в сухую погоду. Проблемы выражаются в увеличении тормозного пути, ощущение легкого проскальзывания в повороте, некоторого виляния задом при разгоне. В любом случае, чем ниже температура , тем больше вниманию надо уделать прогреву резины, тем плавнее надо все делать. Думаю, что если температура упала ниже 5 градусов, надо считать, что едешь по льду. Особенно стоит быть внимательным в межсезонье, когда очень велика разница между дневной температурой и утренней/вечерней. Стоит так же учитывать, что нас больше волнует температура поверхности дороги. Так, при 10 градусах воздуха и ярком солнце, температура дорожного полотна может быть выше температуры воздуха и сцепление будет лучше. С другой стороны, при такой же температуре и холодном ветре и отсутствии солнца, температура полотна будет ниже. Со временем вы начнете чувствовать дорожное покрытие, но помните, известно много случаев, когда человек падает именно из-за проблем с недогревом колес.
ГРЯЗЬ (песок, масло...
Об этом не хочется даже говорить. На прямой, при равномерном движении это еще можно пережить. Но не дай бог что-то, что резко ухудшает сцепление с дорогой попадется вам в повороте. Окажитесь на земле и пискнуть не успеете. Аналогично при торможении. Если в нормальных условиях мотоцикл очень эффективно тормозит, то попадание на грязные участки дороги при торможении с большой вероятностью приведет к падению. Среди мест, с повышенной вероятностью загрязнения дорожного полотна стоит отметить ( по крайней мере для Москвы): перекрестки, заправки, выезды со стройплощадок и автобаз, места аварий, разделительные полосы, места ремонтов дорог и другие.

ДОЖДЬ
На самом деле, ездить в дождь вполне можно. Это начинаешь понимать посмотрев ( а то и приняв участие в ) дождевые гонки. Стоит только учитывать, что сцепление с мокрой дорогой сильно хуже чем с сухой. Кроме этого, из за воды охлаждается резина, что так же приводит к ухудшению сцепления. Будьте особенно осторожны на разметке, трамвайных путях, полосах движения, примыкающих к газонам, гудроновых полосах, лужах, местах со снятым и свежим асфальтом и всех потенциально опасных местах, который были описаны в предыдущем абзаце. Стоит так же учитывать, что в дождь ухудшается видимость для водителей автомобилей. Они становятся еще более опасны. Вообще, для того, чтобы нормально ездить в дождь стоит потренироваться на треке в мокрую погоду. Незабываемые ощущения вам гарантированны.
Стоит так же помнить, что разная резина ведет себя по разному. Например, я (Ish) незамедлительно упал на Michelin Pilot Race на мокрой дороге и неплохо погонялся под ливнем на Michelin Pilot Sport. Разница между ними в том, что Pilot Race не имеет протектора ( прорезей ) на значительной части боковой поверхности резины, что приводит к образованию водяной подушки под колесом и немедленному соскальзыванию.
НЕМНОГО О РЕЗИНЕ
О резине можно говорить долго. И может быть мы когда-нибудь серьезно продолжим эту главу.
Несколько основных вещей:
Резина должна быть в хорошем состоянии, с нормальным давлением и подходящая для данного вида использования мотоцикла. Если вы преимущественно катаетесь по городу, то не стоит использовать гоночную резину ( слики и резины с индексами индексами race , soft , supersoft, race soft и так далее ). Все дело в том, что мало того, что гоночая резина быстрее изнашивается, она обычно приспособлена для более узкого диапазона температур, рабочих давлений и мест использования.
Например, гоночая резина делается специально так, чтобы улучшить стабильность в поворотах с максимальным углом наклона мотоцикла и максимальной скоростью. При этом, теряется некоторая стабильность при движении по прямой. Гоночная резина обычно делается с меньшим протектором, что приводит к лучшему сцеплению с дорогой на чистой и сухой трассе, но резко ухудшает ее свойства при езде по городу в сырую погоду. Кроме того, некоторые составляющие гоночной резины очень быстро испаряются, что приводит к ухудшению ее сцепных свойств.

5. Практические советы для байкеров. При приближении к красному сигналу светофора первым в потоке подтормаживай прерывисто и заранее, чтобы привлечь внимание водителей едущих сзади автомобилей
1. При приближении к красному сигналу светофора первым в потоке подтормаживай прерывисто и заранее, чтобы привлечь внимание водителей едущих сзади автомобилей.
2. При остановке на светофоре оставайся на передаче и контролируй ситуацию позади себя до тех пор, пока не убедишься, что поток машин сзади на твоей полосе действительно остановился.
3. На склоне паркуйся передним колесом на подъем. Потом, при начале движения, легче будет откатить мотоцикл назад, нежели толкать его назад в горку (Не забудь про подножку).
4. Старайся быть заметным для прочих участников движения. Не двигайся по краю полосы - ты имеешь полное право занимать всю ее ширину. Старайся контролировать происходящее впереди в каждый момент времени.
5. Если это безопасно, на пустых дорогах почаще имитируй объезды препятствий и практикуй резкие торможения.
6. Если появилась острая необходимость торможения в повороте - сначала спрями траекторию.
7. Чаще очищай стекло шлема или бери с собой спрей для его очистки - даже небольшие пятнышки на нем требуют от глаз большего напряжения и могут отвлечь в самый неподходящий момент.
8. Затычки для ушей (типа таких, которые носят строители или пассажирам выдают при полетах на вертолетах) снижают усталость при длительной езде.
9. Привязывая багаж эластичными ремнями, продевай их СКВОЗЬ багаж, а не накидывай сверху.
10. Кожаная одежда предпочтительнее, потому что плотнее прилегает к телу и лучше препятствует проникновению ветра. Минимальный набор одежды: шлем, кожаные перчатки, кожаная мотоциклетная куртка с защитой, ботинки, длинные штаны. Дополнительно рекомендуются: кожаные штаны, затычки для ушей.
11. При езде в очень жаркую погоду помогает смоченная в воде бандана или шейный платок.
12. Дорожная разметка скользкая в сухую погоду и практически с нулевым коэффициентом сцепления в мокрую! (То же можно сказать о металлических пластинах на переездах и т.п.).
13. В поворот следует входить по широкой дуге, что увеличивает сектор обзора в повороте - это важно!
14. Следует знать о том, что тяжелые транспортные средства создают зону разрежения позади себя при движении с большой скоростью, а также рассекают воздух, создавая дополнительные воздушные потоки вокруг себя. В сочетании с боковым ветром они могут привести к трагедии.
15. В дождь двигайся по следам шин впереди идущего транспорта.
16. По возможности подавай сигналы поворота не только электрическими указателями, но и руками. Иногда этот прием срабатывает намного лучше, чем просто мигалка - люди по-другому реагируют на непривычные (их ведь мало кто использует), но понятные жесты и их реакция на тебя мгновенно мобилизуется.
17. Помни о том, что очень хорошо иметь зрительный контакт с другим водителем, хотя в большинстве случаев ПРОСТО взгляд ничего не говорит другому участнику движения.
18. На куртке сзади желательно иметь фрагмент отражающего материала. Только в этом случае движущийся позади тебя водитель сможет правильно оценить дистанцию до тебя. (Задний габаритный огонь дает информацию только о том, что ты движешься впереди, и не позволяет оценить расстояние).
19. Ты можешь помочь другим участникам движения понять твои намерения сигналами рукой, например:
- при остановке помаши руками другим водителям, чтобы показать, что они могут тебя объехать;
- если кто-то поджимает тебя сзади, обернись и левой рукой подай знак, как будто ты отталкиваешь его от себя, тыльной стороной ладони к себе;
- правило хорошего тона - если уж тебя начали обгонять, не препятствуй этому; например, слегка притормозив, дай возможность тяжелому грузовику убраться на твою полосу перед тобой;
- наклоном головы или движением левой рукой назад сигнализируй встречным мотоциклистам о засаде дорожного патруля.
- при подаче сигналов руками хорошо иметь перчатки ярких цветов.
20. Перед остановкой выбери место парковки - глупо было бы упасть, поставив ногу для опоры на лужу масла, антифриза или бензина.
21. При остановке в пробке не прижимайся к впереди стоящим транспортным средствам, всегда имей в запасе пространство впереди себя для того, чтобы в случае необходимости выбраться из пробки. Контролируй ситуацию сзади по зеркалам, пока задние машины не остановятся полностью!
22. Без необходимости не езди в темноте по следующим причинам:
- труднее заметить посторонние объекты на дороге;
- труднее оценить состояние дороги и силу сцепления шин;
- ночью больше насекомых, и разбиваясь о стекло шлема, они сильнее затрудняют обзор;
- ночные животные (однажды я был свидетелем столкновения мотоциклиста с оленем - зрелище пренеприятное);
- больше пьяных и т.п.;
- если перегорит лампочка в фаре, это может стать серьезной проблемой.
23. При езде в холодную погоду здорово спасает термоэлектрический костюм. Он позволяет уберечься от гипотермии и силу нагрева можно плавно регулировать.
24. Ботинки должны быть ХОРОШИМИ. Никаких шнурков. Ботинки военного образца с молниями или шнурками, скрытыми за молнией - хороший выбор.
25. Хорошую практику, чувство своего аппарата и равновесия можно приобрести при езде от одного светофора до другого, стараясь ни разу не коснуться ногой асфальта, то есть подкатываться к красному светофору в тот момент, когда на нем загорается зеленый. (При этом помни, что в потоке всегда найдется желающий "сделать" тебя и со скрипом тормозов все же остановиться на красный свет, в то время как ты будешь подкатываться к нему)
26. Расход топлива сильно увеличивается при встречном ветре - пусть это тебя не удивит. Заправляйся вовремя.
27. Смотри только туда, куда ты хочешь ехать и где хочешь оказаться (основное правило мотоциклиста). Если ты чувствуешь, что падение неизбежно, все равно продолжай смотреть в ту зону дороги, в которой ты хотел бы оказаться.
28. Или занимай полосу полностью, или освободи ее. Не допускай появления вокруг тебя места, едва-едва достаточного для автомобиля - в этом случае при повороте он тебя все равно зацепит. Не позволяй водителю машины рядом с тобой решить, что он сможет влезть в это узкое место - или освободи его полностью для него, или займи полосу.
29. При езде с пассажиром делай акцент на комфорт езды в ущерб острым впечатлениям, при этом не забывай настроить подвеску и изменить давление в шинах.
30. Перед неизбежными ямами или кочками привстань на подножках. Практикуй езду на подножках - это улучшает навыки управления.
31. Настрой органы управления под себя. Особенно положение педали заднего тормоза.
32. На длинных перегонах полезно иметь круиз-контроль или стопор ручки газа.
33. Доверяй своим шинам, но для этого всегда относись к ним как к самым лучшим друзьям.
34. При повороте или развороте старайся двигаться в горку, чтобы при необходимости легче было сдавать назад. Проще ехать вперед в горку и сдавать назад с горы - планируй свои действия!
35. Маши рукой детям при каждой возможности. Они получают от этого положительные эмоции, и кто знает, может быть спустя несколько лет они вспомнят об этом, это воспоминание станет решающим, и они пополнят наши ряды.
36. Не пересекай двойную сплошную линию. Это приносит всем нам плохую репутацию.
37. Приближайся к линейным препятствиям (ж/д путям, высоким бордюрам) под прямым углом. Добавь газа, чтобы разгрузить переднюю вилку. Встань на подножки.
38. Повороты проходи только при постоянной тяге или небольшом ускорении. (Не перегружай переднее колесо торможением в повороте)
39. Регулярно очищай и полируй стекло шлема и обрабатывай специальными составами, которые способствуют удалению капель во время дождя. Мельчайший туман на внешней поверхности стекла также будет сворачиваться в капли и сдуваться ветром с обработанного таким образом стекла.
40. Не тормози в повороте. Тормози перед ним и ускоряйся в повороте. Таким образом нагрузка на шины выравнивается, что способствует увеличению сцепления шин с дорогой и более безопасному выходу из поворота.
41. Изучай различные дорожные покрытия и текстуру. Учись чувствовать состояние и сцепление шин, силу тормозов и обеспечиваемого ими замедления на разных покрытиях, умей объезжать препятствия.
42. Собаки особенно не любят мотоциклы. Ожидай их нападения. Переключись на низшую передачу, заранее сбрось скорость с тем, чтобы собака изменила тактику и направление своего перехвата в соответствии с твоей изменившейся скоростью, и затем резко ускорься, оставив собаку позади. Громко сказано, но это чем-то похоже на тактику пилота истребителя, "обманывающего" приближающуюся к нему ракету. Кстати, именно так можно избежать столкновения с собаками и спасти им жизнь - они продолжают бежать по обочине, а не выбегают на проезжую часть.
43. Перед парковкой убедись в том, что подножка находится на твердой поверхности. Асфальт в жаркие дни может быть слишком податливым для малой площади опоры подножки мотоцикла и провалиться на пару сантиметров или больше. Если нет других вариантов, подложи под опору сплющенную банку из-под кока-колы.
44. Регулярно проверяй состояние аккумулятора. На мотоциклах они не слишком мощны и сильно нагружены.
45. Двигатели с воздушным охлаждением склонны к значительному расходу масла, особенно при движении с большой скоростью или в особо жаркие дни. Проверяй уровень масла заранее и почаще и установи тенденции и темпы расхода.
46. Если ты обслуживаешь свой мотоцикл самостоятельно, будь аккуратен. Большинство ответственных болтов и винтов вкручиваются в резьбу деталей, выполненных из мягких алюминиевых сплавов.
47. Список дорожных покрытий по снижению коэффициента сцепления:
Чистый сухой асфальт
Чистый сухой свежий асфальт
Чистый сухой бетон
Свежеположенный ремонтный состав типа гудрона
Влажный асфальт
Присыпанный песком асфальт
2-5 см грязного кашеобразного снега
Влажный бетон с продольными волнами
Сухая дорожная разметка
Сухой прессованный снег
Сухой асфальт с брызгами масла
Сухой бетон с брызгами масла
Бетон, слегка присыпанный песком
Асфальт, покрытый строительной глиной и грязью
Сухой, полированный металл (ремонтные пластины на дороге, переездах)
Влажный бетон - мелкозернистый, без продольных волн
Сухие листья
Влажные листья
Влажная дорожная разметка
Влажный и жирный (масляный) асфальт
Влажный металл
Влажный лед
Гидропланирование (водяной клин)
48. В хорошем дождевом костюме чувствуешь себя человеком - легче сконцентрироваться на вождении, когда тебе тепло, сухо и относительно удобно. Как правило, лучше покупать специальную мотоциклетную дождевую одежду. Наиболее проблематично выбрать подходящие перчатки для вождения мотоцикла в дождь.
49. Любой более мощный по сравнению со стандартным звуковой сигнал может однажды спасти тебе жизнь.
50. Но всех новых шинах есть тонкая пленка специального состава, который облегчает выемку шины из пресс-формы после изготовления. Это значит, что все новые шины обладают намного более низким коэффициентом трения до тех пор, пока пленка состава не будет удалена естественным путем. В руководстве к мотоциклам BMW говорится, что это происходит на протяжении первых 300 миль, В принципе, пробег такой приработки шины можно немного сократить, если проехать по шершавому покрытию, но лучше не рисковать.
51. Летящие птицы
a. Небольшие птицы типа воробьев или голубей - не меняй своего курса и пригни голову. Курс полета таких птиц невозможно предсказать и они в любом случае шустрее, чем ты, поэтому у нее больше шансов увернуться от тебя, чем у тебя - от нее.
b. Крупные птицы типа орлов или соколов настолько тяжелы, что им трудно будет произвести маневр вовремя, поэтому если есть возможность, планируй свой курс вслед за ними, однако следи за тем, чтобы при этом не улететь с дороги.

Колесник Станислав Владимирович


6. Проверка и профилактика основных узлов после зимнего простоя.
Начать рубрику мы решили с общих рекомендаций по проверке и обслуживанию основных узлов мотоцикла после вынужденного зимнего бездействия. Первое, что нужно сделать после зимы - зарядка аккумулятора. Зимой, кстати, он должен храниться снятым с мотоцикла, в прохладном помещении, в заряженном состоянии. Залить новый бензин (на хранение мотоцикл ставят с полным баком, иначе от конденсата, вызванного перепадом температур, появится ржавчина).
Обязательно заменить масло в двигателе, антифриз и тормозную жидкость. Особое внимание следует уделить тормозной системе. Так, как тормозная жидкость впитывает в себя влагу, это ведет к окислению деталей тормозной системы, что затрудняет ее работу и при нагревании тормозная жидкость может закипеть. При закипании жидкости "пропадают" тормоза со всеми вытекающими последствиями. Лучше, если эти работы выполнят специалисты.
Проверить крепление всех узлов мотоцикла, затяжку крепежа. В идеале, новый сезон следует начинать с новыми покрышками, т.к. за зиму резина теряет свои эластичные свойства и плохо прогревается во время движения, что не обеспечивает хорошего сцепления с дорожным покрытием. Если же покрышки все-таки остаются прежние, следует тщательно их осмотреть на предмет обнаружения трещин и прочих повреждений. Проверить и отрегулировать давление в покрышках. Для городского движения оптимальное давление в обоих колесах - 2 атм., чтобы обеспечить большее пятно контакта с дорогой. Для любителей экстремальной езды давление должно быть более высоким, что обеспечит необходимую жесткость в поворотах и при резком торможении.
Проверить состояние цепи и ее натяжку, при необходимости отрегулировать и обязательно смазать. Смазывать цепь желательно через каждые 500 км., это продлит ее срок службы. Особое внимание стоит уделить передней вилке - если хромированные перья вилки не были смазаны, то за зиму на них могла появиться ржавчина, что впоследствии повредит сальники. Если налет ржавчины минимален, то надо удалить его с помощью специальной автополироли для хрома. Заодно следует пройтись и по всем остальным хромированным поверхностям мотоцикла.
Если мотоцикл не заводится при полностью открытом обогатителе, следует прикрыть воздухозаборник на фильтре рукой. Если не помогает и это, причина или в свечах зажигания, которые могут покрыться конденсатом и выйти из строя из-за перепада температур, или в топливной системе. Практически каждый третий мотоциклист сталкивался с тем, что мотоцикл, простояв зиму в гараже, не заводится. Вроде бы осенью был в полном порядке - и вот на тебе! Очень часто это вызвано проблемами с карбюратором, связанными с тем, что за зиму от влаги, присутствующей как в воздухе, так и в топливе, а также от присадок, содержащихся в бензине, окисляются металлические детали карбюратора.
Карбюратор состоит из каналов и жиклеров, при их окислении пропускная способность понижается, из-за чего может быть затруднен запуск и последующая работа двигателя. Если заменить свечи может любой, то для обслуживания и настройки карбюратора необходимо не только оборудование, но и специальные знания. Механики, специализирующиеся на автомобильных карбюраторах, с мотоциклетными предпочитают не связываться. Более 30 % проблем с карбюратором связаны не с его поломкой, а с последствиями неквалифицированного ремонта. Поэтому не обращайтесь к соседу-сантехнику или в сомнительные сервисы. Настройка карбюратора - работа тонкая, творческая, правильно отрегулировать его сможет только очень опытный специалист. Настройка карбюратора всегда обходится гораздо дешевле, чем покупка нового.
Следует проверить работу электросистемы, хотя она меньше всего подвержена повреждениям, вызванным воздействием окружающей среды. Важный момент - проверка ходовой части. Здесь следует обратить внимание на все подвижные и вращающиеся узлы и агрегаты, они должны быть смазаны. Проверить смазку и затяжку подшипников колес и рулевой колонки. Особо внимательно стоит осмотреть маятник заднего колеса и рычаги прогрессии амортизатора, они также должны быть смазаны и затянуты.
Хочется заметить, что если вы что-то ремонтируете самостоятельно, следует проявить максимум аккуратности и внимательности. Не может быть и речи о "лишних" гайках и прочем. Разбирая какой-то узел, раскладывайте все детали по порядку, если не надеетесь на свою память, лучше записать - неправильно поставленная прокладка может обернуться серьезной аварией.
Итак, если вы считаете себя очень хорошим механиком, то примите наши поздравления, а если нет - лучше обратитесь к специалистам. Этим вы сэкономите свои деньги, нервы, а главное - время, которого так не хватает в сезон.

7. Учимся наклоняться в повороте.

Опытнейший американский инструктор ведет "курс молодого бойца"

Новичок старается сохранить вертикальное положение мотоцикла по двум причинам:
1. Он просто боится, помня свое первое падение, которое произошло на малой скорости в крутом повороте... Да еще и на тормоза тогда сдуру надавил... ;-)
2. Он считает, что у двигателя не хватит тяги на низах и мотоцикл завалится на малой скорости потому, что заглохнет мотор. (На эту тему смотри заметку под названием "Завалил мотоцикл? Ничего страшного")
Двигатели глохнут или потому что они холодные, а подсос вытянуть забыли или поленились вытянуть как надо, или на горячую - если холостые выставлены слишком низко. Вывод: на холодном двигателе нечего практиковаться выполнять повороты на малой скорости. Нормальный мотоциклист сам почувствует, когда его движок может раскручиваться под нагрузкой без опасности заглохнуть. Иначе при развороте приходится концентрироваться на движениях ручки газа вместо того, чтобы держать равновесие.
Чтобы развеять страхи новичков при наклоне мотоцикла в повороте, приведу пример - вначале теоретический, а затем практический. Представь себе предмет с низко расположенным центром тяжести. Вообрази, что ты держишь в руке швабру с насаженным на нее с одного конца шаром для боулинга. Твоя рука посередине ручки, швабра - вертикально, шаром вверх. Насколько ты сможешь отклонить ее от вертикали, удерживая одной рукой? Понятное дело - приходится держать ее почти вертикально, шар-то тяжелый и находится наверху. Стоит ему отклониться хотя бы немного вбок - и он тянет за собой всю швабру. А теперь переверни швабру шаром вниз, поставь шар на пол и попробуй еще раз.
Оказывается, что теперь ручка швабры может отклоняться от вертикали довольно далеко, и вернуть ее в вертикальное положение не составляет проблемы. В этом и состоит суть низко расположенного центра тяжести.
[В этой статье приводятся мои мысли по поводу парковки мотоцикла, которые я изначально изложил в письменном виде только для своих друзей еще до того, как стал инструктором MSF - Motorcycle Safety Foundation. Должен признаться, что я никогда не обучал вождению мотоцикла никого, кроме своих друзей, до того, как получил официальное звание инструктора.]
После теоретического примера переходим к практике: ученики двигаются на мотоцикле прямолинейно, стоя на подножках. При этом они покачивают мотоциклы влево-вправо подобно маятнику, не поворачивая при этом руль, и стараются, чтобы головы оставались на прямой линии. Мотоциклы как бы пляшут под ними, а туловище вместе с головой сохраняет максимально вертикальное положение. Несмотря на "пляску", мотоциклы сохраняют почти прямолинейное движение, и вероятность падения полностью отсутствует, потому что для этого центр тяжести находится недостаточно высоко, и ученики видят это на личном примере. Я прошу их проехать еще несколько кругов уже сидя в седле, проделывая такие же движения рулем и ровно удерживая голову.
Многие из нас в повороте любят наклоняться вместе с мотоциклом. Но я выяснил, что новичка обычно легче научить проходить вираж и они охотнее, без опаски наклоняют мотоцикл, если сами при этом сохраняют как можно более вертикальное положение. Поэтому после того, как они освоят первое несложное упражнение - раскачку, сидя в седле и удерживая голову на воображаемой прямой - я прошу их усложнить его и теперь выполнить поворот исключительно за счет наклона мотоцикла, продолжая сохранять вертикальное положение тела. Я настаиваю на том, чтобы при выполнении этого упражнения они держали голову вертикально в том же самом положении, что и при движении по прямой - то есть "чтобы положение линии горизонта относительно линии глаз оставалось неизменным". Это может показаться странным, но именно так многим бывает легче привыкнуть к мотоциклу и преодолеть инстинктивный страх перед поворотом. После нескольких кругов они сами начинают удивляться тому, как сильно им удалось накренить мотоцикл, сумев удержать голову в том же положении. Я заставляю их продолжать тренировку, постепенно увеличивая угол наклона до тех пор, пока они фактически не начнут отталкивать руль в сторону от себя на расстояние вытянутых рук. При этом голова сохраняет почти вертикальное положение, а мотоцикл наклоняется в повороте все сильнее и сильнее. Со временем выполнять это упражнение становится все легче и легче.
Теперь перейдем к наклону мотоцикла и плавному развороту в ограниченном пространстве, например, на парковке. Ученик находится на мотоцикле с работающим двигателем и поворачивает руль последовательно до упора сначала налево, затем направо. Я утверждаю, что из любого из этих положений он может тронуться и начать движение. Это страшно лишь поначалу, но со временем привыкаешь, и это получается само собой. Методика трогания с места с полностью вывернутым вбок рулем отрабатывается нами многократно, со стартом в обоих направлениях, вплоть до достижения автоматизма.
На следующем этапе обучения я говорю ученику: "Отлично, ты научился выполнять это упражнение, и на этой парковке для тебя проблем не будет. Остановка, руль повернут в сторону до упора, трогание с места. А теперь попробуй, насколько быстро при таком трогании ты сможешь поставить ноги на подножки!". И если предыдущее упражнение отработано правильно, то сам того не замечая, ученик просто слегка наклоняет мотоцикл, моментально ставит ноги на подножки еще в статике, не начав движения, и плавно трогается с места. Теперь он сможет развернуться в любом самом узком месте, насколько это позволяют ограничители руля.
Чуть не забыл самое главное! Не забудь объяснить ученику, что если в этот момент нажать на тормоза, то падение неизбежно!!! Медленный поворот и торможение - вещи несовместимые. Поэтому прежде чем начинать тренировать такой разворот, я поясняю ученикам, что не нужно бояться падений на малой скорости.
В завершение "учебного процесса" я демонстрирую ученикам видеозаписи мотогонок и обращаю их особое внимание на то, что в виражах гонщики почти не наклоняют головы, и что если мотоцикл движется со скоростью более 20 миль/час (32 км/ч), то можно вполне БЕЗОПАСНО наклонять его в повороте вплоть до касания асфальта подножками!! Нужно раз и навсегда вбить себе в голову, что если у тебя появляется ощущение, что в этом повороте дальше наклонять мотоцикл уже нельзя, то САМОЕ ВРЕМЯ все-таки наклонить его еще больше с одновременным увеличением подачи топлива (не закрывать ручку газа!!!!).
На протяжении всего урока я не перестаю твердить ученикам о том, что о применении тормозов на малой скорости при маневрировании в ограниченном пространстве надо забыть. За равновесие мотоцикла и управление им на малых скоростях в указанных ситуациях отвечает не правая рука, а левая - сцепление. Я учу их "играть" сцеплением и регулировать скорость движения за счет проскальзывания пакета дисков, и таким образом они понимают, что это более надежный способ выдержать желаемую траекторию при медленной езде! Я постоянно напоминаю новичкам, что при наклоне мотоцикла (подразумевается, что ты наклоняешь его для поворота) надо ЗАБЫТЬ О ТОРМОЗАХ, иначе ты его обязательно завалишь, и что перед торможением для полной остановки мотоцикл необходимо предварительно ВЫРОВНЯТЬ!!! Цель моих уроков - продемонстрировать на практике, что и на малых скоростях мотоциклы легко управляются при условии наличия правильных навыков. И вскоре мои ученики проходят повороты вполне профессионально. Наклон в повороте из пытки превращается для них в увлекательное и нормальное, контролируемое действие.

8. Типичные аварии с участием мотоциклистов

Бьется наш брат мотоциклист. Ни один сезон не обходится без потерь. Многолетний стаж и даже опыт езды в экстремальных условиях не в состоянии порой увести нас от смертельных дорожных инцидентов. А что говорить о новичках… Заметный рост уровня мотоаварийности в прошлом сезоне вынудил нас взглянуть на проблему не с эмоциональной стороны дела, а с аналитической, опираясь на сухую прозу цифр статистики. Итак, давайте разберемся кто прав, кто виноват.
Начнем с того, что всеобъемлюще проанализировать нынешнюю ситуацию в стране с авариями, где участвуют двухколесные, проблематично. Но, тем не менее, нам удалось раздобыть кое-какую статистику. Правда, в основном она касается инцидентов в крупных городах. Но, с другой стороны, именно в них наблюдается концентрация мощных и динамичных иномарок, на которых чаще всего и бьются мотоциклисты.
Инспекторы ГИБДД утверждают, что сейчас меньше всего хлопот доставляют пилоты «Уралов», «Ижей» и ковровских мотоциклов. Они редко нарушают скоростной режим, вследствие чего меньше других участников движения подвержены риску. Нет, это не означает, что аварии с участием отечественной мототехники не происходят. ДТП случаются, и довольно часто — в 2002 году по стране зарегистрировано 12324 таких происшествия, но 2/3 из них без смертельного исхода. Причины — управление в состоянии алкогольного опьянения, или техническая неисправность транспортного средства. Важно отметить, что здесь виновниками ДТП в 90 случаях из 100 признавали мотоциклистов. Преднамеренные противоправные действия автомобилистов против двухколесных — редкая причина аварий. В крупных городах иное распределение сил — здесь царствуют иномарки (85% от общего парка), а посему и статистика совсем иная.
Положа руку на сердце: ездим мы опасно и безобразно. Стоит кому обзавестись мощным шоссейником, как, глядишь, уже «летает» со свистом пули не только между бамперами, но и по «встречке». Что и говорить, автомобильный дорожный менталитет «закон — тайга, медведь — хозяин» для мотоциклиста еще более ярко выражен. Машины мы обходим как стоячие, и нет нам конкурентов, а раз так, то многие подсознательно возводят себя в ранг Бога, которому, как известно, все дозволено. Но чего тогда требовать от простых смертных, которые просто не в состоянии уследить наши пируэты на трассе? Фигаро здесь — Фигаро там! Часто случается, что буквально — «там»!
Итак, для городских отчаянных райдеров будет сказано: более 2/3 всех аварий с участием мотоциклов происходит из-за столкновения с другим

в Питере есть рынок "Юнона" находиться на Юго-Западе ул. Казакова. Маршрутки от метро Автово. На подходе к рынку огромное поле блошиного рынка.

В Москве всего один блошиный рынок - в Лианозове, возле платформы Марк. На электричке от Савеловского. На пересечении Дмитровского шоссе и МКАД. И Измайловский. От станции м. Партизанская в сторону гост.комплекса 10 минут пешком".

А еще в Питере есть Апраксин двор.Центр.Улица Садовая.

Правила покупок на блошиных рынках
Строго говоря, единого списка правил нет, есть общие рекомендации. Однако если вы идете на блошиный рынок или ярмарку без подготовки, то можете не только не оправдать своих ожиданий, но и возвратиться в подавленном настроении и с пустыми руками. Выделите себе немного времени на подготовку - и ваш поход будет заведомо более приятным и эффективным.

1. Что покупать?
Как правило, блошиные рынки представлены большим количеством торговых точек и еще большим числом предметов. Перед выходом составьте список вещей, которые могут вас заинтересовать, чтобы не растеряться перед рядами антиквариата и безделушек.

2. Что еще сделать перед выходом?
Определите место назначения – узнайте, какие блошиные рынки, а также выставки и ярмарки антиквариата есть рядом. Уточните адрес и схему проезда.
Если ваша цель – мебель, ковры и пр. – снимите размеры.
Узнайте у знакомых или через Интернет приблизительную стоимость товаров, включенных вами в список. Существует много каталогов старых вещей.

3. Когда приходить?
Постарайтесь приехать как можно раньше, так как наиболее ценные вещи уходят первыми. Это также актуально летом, когда хождение в толпе под солнцем может быть особенно утомительным.
Если речь идет о ярмарке, узнайте, предусмотрено ли специальное открытие мероприятия. Постарайтесь туда попасть – это может стоить денег и некоторых хлопот, но вы получите шанс заполучить наиболее стоящие предметы.
Иногда целесообразно делать покупки перед закрытием – многие продавцы значительно снижают цены, не желая увозить товар обратно. Особенно часто это бывает в отношении громоздких вещей, мебели. Однако, откладывая приобретение, вы можете упустить понравившуюся вещь.

4. Как одеваться?
Одеваться нужно по возможности просто, удобно и по погоде. Очень полезны головные уборы, от солнца или от холода соответственно. Учтите, что вы провести на рынке больше времени, чем рассчитываете. Летом пригодятся солнечные очки. Обязательно нужна удобная обувь: никаких сандалий, шлепанцев, высоких каблуков – ходить придется много, почти всегда по пыли и может быть даже по грязи. На всякий случай можно взять пластырь.

5. Что брать с собой?
При походе на блошиный рынок ранним утром не забудьте взять с собой фонарик. Это может быть как налобный, так и стандартный, ручной вариант.
Может пригодиться сумка с длинными ручками, которую можно повесить на плечо – при покупке небольших предметов их будет удобно складывать и носить с собой. Если вы рассчитываете на габаритную или тяжелую покупку возьмите сумку-тележку, упаковочную бумагу и веревку – это поможет избежать повреждений при транспортировке до машины или до дома.
Для покупателей мебели имеет смысл взять с собой рулетку, а также упоминавшийся выше план помещения.
Учитывая, что ваш поход может занять много времени, рекомендуется взять с собой бутылочку воды и что-нибудь из еды. Как правило, на рыках и ярмарках бывают точки питания, но так вам не придется терять время в очереди либо есть в антисанитарных условиях. Не поленитесь взять с собой гигиеническую салфетку – предметы старины содержат много микробов.

6. Как покупать?
На многих крупных ярмарках и блошиных рынках продается карта или схема мероприятия. В ней могут быть указаны точки продажи интересующих вас товаров.
Определите для себя сумму, которую вы готовы потратить на ту или иную вещь.
Осмотрите похожий товар у соседних торговцев. Один и тот же предмет может стоить в несколько раз дешевле буквально в нескольких метрах от вас. Имейте в виду, что на многих рынках существует двойной стандарт для местных и иностранцев, и не стоит обольщаться, если вам удалось скинуть на 50% завышенную в 4 раза цену.
При осмотре товара не показывайте продавцу свой интерес и возбуждение по поводу покупки. Продавец, уловивший в вашем поведении "Я хочу!" вряд ли пойдет на большие уступки.
Торгуйтесь, большинство продавцов изначально готовы скинуть с цены 10-20%, также дополнительные скидки возможны при покупке нескольких предметов или обнаруженных повреждениях.
Если вы не один, попросите вашего партнера изобразить обеспокоенность состоянием семейного бюджета или необходимость скорейшего возвращения домой, в гостиницу. Это ускорит процесс торговли.
Покажите продавцу деньги и, держа их в руках, предлагайте "все что есть" за интересующую вас вещь.
Продавцы, работающие с кредитными картами или чеками, будут готовы скинуть цену при оплате наличными.
Если после всех ухищрений цена все еще велика – уходите. Не стоит волноваться из-за уделенного вам времени или предложенного чая. Заставить покупателя чувствовать себя обязанным – часть профессии продавца.
Но! Если вы действительно запали на какой-либо предмет и его цена вас устраивает – покупайте. Не стоит откладывать покупку на обратный путь - он, скорее всего, уйдет, и вы будете жалеть.

7. Безопасность.
Держите деньги во внутреннем кармане или ином закрытом месте.

8. Парковка.
Большим мероприятиям обычно соответствует большое количество машин. Отметьте ориентиры или привяжите ленточку к антенне вашего авто – это сэкономит время на поиск.

9. Новая информация.
Как правило, продавцы на блошиных рынках легко идут на контакт и с удовольствием делятся опытом или рассказывают о предметах из своей экспозиции. Используйте возможность и расспросите, откуда вещь, сколько ей лет, если у нее своя личная история. Вы сможете почерпнуть ценную информацию как о коллекционировании, так и об отдельных предметах.
http://bloxa.ru/encyclopedia/

Винтажная Москва

UFO.
Винтажные платья недорого. Платья стоят 3000-4000 р., блузки — 2000-3000 р, можно принести платье бабушки - сошьют чего-нибудь "этакое".
пн-вс 11.00-20.30
8 916 808 06 60, Ильинка, 4, Гостиный Двор, 6 подъезд, м. Охотный Ряд, Площадь Революции, Театральная

Воскресная "барахолка" у клуба "Гоголь" - винтаж и вещи, созданные с элементами винтаж.

«Антикварный магазин» - М.Никитская ул., 16. Кроме антиквариата, есть и винтажные украшения и вещички.

«Антикварная лавка», Б. Никитская, 21/18, 291 75 09
На втором этаже «Антикварной лавки» продают бижутерию. Веселенькие стеклянные бусы, латунные кольца и серьги 30—40-х годов с матовыми цветными камешками (от $20). Ящик со старыми бисерными вышивками —потрепанными и красивыми. Из них можно что-нибудь сделать.
На первом этаже продают камеи ручной работы ($100—200) в виде брошек из камня — халцедона или агата — и кости. Куча нагрудных часов на цепочке ($125—300) — вещь раньше чисто мужская, а теперь и девушки с ними ходят.

«Серебряный ряд», Арбат, 23, 291 72 19
Украшения из граната, наивные металлические сережки с голубой эмалью в форме бабочки, целая витрина с задорными булавками и зажимами для галстуков с маленькими цветными камнями.

«Измайлово» Блошиный рынок – но там мало всего. На балконе, опоясывающем вернисаж. Внимание – балконов несколько! Треш от 50 рублей.

«Soho» дизайнерские вещи haute couture, переделанные из вещей винтаж - из последней коллекции марки E2 Chatenet. В основу коллекции легли платья 30-х годов, платья Guy Laroche 70-х годов и блузки 70-х годов от Yves Saint Laurent Rive Gauche.

"Gардероб-Weekend" – как винтаж, закупленный у специализирующейся на винтажной одежде нью-йоркской фирмы What Comes around Goes around, так и вещи из ткани –винтаж – от 10 000 руб. Винтаж – НЕ ИСПОЛЬЗОВАВШИЙСЯ.

«Роза Азора». Винтажные подарки – игрушки, украшения, флаконы и прочее.
Куда: Никитский б-р, 12а (вход через галерею «Шон»), тел.: (095)291–4579

Галерея «Babushka» - в основном подарки - игрушки, флаконы, броши от 250 рублей.
Кудринская пл., 1, южная сторона высотки, цокольный этаж, м. «Баррикадная», 740 27 73, пн-пт 12.00-21.00

«Brocade» – к сожалению, много неактуальных, но есть и классные вещи значительно дороже. Есть как Дома, так и неизвестные фирмы – от 3000 руб. Аксессуары можно выбрать от 1500 руб.
Варварка, 3, Гостиный Двор, м. «Китай-город», 298 10 21, пн-пт 11.00-18.00

«Фрик Фрак» - «винтажный» магазин, но в основном «треш»евые вещи, к сожалению – вплоть до начала 90:(. Но все равно достойный – каждая вещь неслучайна -в каждой что-то есть, либо ткань, либо рисунок/покрой – под 1950-1960, скажем. Бывают удачи 70 годов. Одна жутко тесная примерочная, в которую долго ждать очереди. Вещей много, висят тесно, на полу набитые пакеты - трудно рассматривать, но зато все выглажено. Хозяева все время говорят о жутко именитых клиентах, но фото на стенах, как принято в таких случаях, нет. Приговор – для Москвы – отличный магазинчик . Обожаю . Цены от 250 рублей, интересное – от 1000. ВНИМАНИЕ: до 14.00 НЕ РАБОТАЕТ.
Шаболовская, 25/1, м. «Шаболовская», (из метро налево), минут 15-20 идти по противоположной стороне улицы. 164 91 00, пн-вс 14.00-20.00.

"IZima" - Воротниковский переулок, д.6 Ирина Зима и Ко. Дизайнерские вещи из ткани-винтаж.

Платформа «Марк» - блошиный рынок, цены от 2 рублей (на все).
пересечение Дмитровского ш. и МКАД, м. «Алтуфьево», далее авт. 685, 503, сб-вс 7.00 до 14.00. Но туда лучше электричкой – с Савеловского вокзала. Рынок прямо от платформы. Нужно осмотр закончить уже к 10-00 - 11.00 – потом ничего интересного не останется).

Что продают у «Марка»

старые парики и бижутерию,
значки с Олимпийским мишкой и Лениным,
военные ордена,
юбилейные монеты,
пластинки Пугачевой и Окуджавы,
полупустые флакончики с розовым маслом,
поношенные ботинки с новыми шнурками,
столовое серебро и алюминиевые ложки,
сочинения Ахматовой и Карла Маркса,
шубы с нафталином, белье фабрики «Большевичка» и много других нужных и бесполезных вещей.

www.canochki.narod.ru. Вещи молодого дизайнера из ткани винтаж. От 250 рублей

источник публикации
www.canochki.narod.ru

В центре Москвы официально откроют толкучку

А новый блошиный рынок будет располагаться в центре столицы, на улице Школьной (рядом со станциями метро "Римская", "Площадь Ильича"). Работать он станет в первую и третью субботу месяца с 10.00 до 17.00.

Но продать и купить на блошином рынке можно будет далеко не все. Вот каков список запрещенных вещей: нижнее белье; чулки, колготки, гольфы, носки; постельное белье; детское белье; летняя и домашняя обувь (вьетнамки, босоножки, тапочки, сандалии). Как объяснили чиновники, это предусмотрено столичными правилами продажи. Торговые места префектура будет бесплатно предоставлять малоимущим людям, пенсионерам и инвалидам со всей Москвы.