ЖЕНСКИЕ ПЛАТЬЯ

 Для изготовления выкройки  женского легкого платья необходимо сначала построить основной чертеж выкройки по снятым меркам. Затем взять большой лист бумаги, прикрепить его кнопками к столу и сверху положить и приколоть чертеж спинки. Резцом провести по контурным линиям чертежа (середине спинки, ростку, плечу, пройме, боку, вытачке, низу) и вспомогательным линиям (окружности груди, линии талии и бедер).
 
 После этого, отступив от обведенного чертежа спинки на 8 - 10 см, наколоть на бумагу чертеж переда и так же резцом провести по всем контурным и вспомогательным линиям.
 
 По контурным линиям, образованным на листе бумаги, вырезать основную выкройку спинки и переда. (рис. 81).

 Рукава, манжеты, карманы, воротники и другие детали платья, построенные отдельно от основной выкройки, вырезать по контурным линиям чертежа или перевести на кальку. Если детали намечены на основной выкройке, то их надо перевести на кальку или обвести резцом и вырезать по следам, полученным на бумаге.
 
 Основная выкройка не имеет никаких линий фасона. Вытачки нагрудная и по линии талии не относятся к фасону платья; они необходимы для придания платью формы в соответствии с выпуклостью груди и выемкой по линии талии.
 
 Основную выкройку подготовляют отдельно для платьев полуприлегающих и прилегающих. Разница
в построении этих выкроек зависит от величины припуска на свободное облегание.
 
 Для платьев с цельнокроеным и длинными и короткими рукавами основную выкройку также подготовляют отдельно.
 
 Для изготовления легкого женского платья различных фасонов на основную выкройку наносят необходимые линии фасона по рисунку или модели. При нанесении линий фасона надо определить форму выреза горловины, направление нагрудной вытачки, высоту и форму кокеток, подрезов, направление вытачек на линии талии, покрой юбки, рукавов, воротника и т.д.
 
 Иногда при нанесении различных линий фасона необходимо к выкройке дополнительно подклеивать бумагу.
 
 В большинстве случаев линии фасона имеют произвольное направление и размеры в зависимости от особенности телосложения, роста, ассортимента ткани и вкуса модельера.
 
 При разработке выкроек асимметричных фасонов основная выкройка составляется не на половину фигуры, а полностью на левую и правую сторону.
 
 После нанесения линий фасона выкройку разрезают, раздвигают для припуска на сборки, складки, драпировку. Вытачки закрывают на основном направлении и открывают по намеченной линии фасона.

ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ОСНОВНОЙ ВЫКРОЙКИ ПОЛУПРИЛЕГАЮЩЕГО ПЛАТЬЯ

 Для построения чертежа основной выкройки полуприлегающего платья сняты следующие мерки (в см):

    Полуокружность шеи......................... 18
           >>              груди . . . . . . . . . . . 48
           >>              талии ...................... 38
           >>              бедер . . . . . . . . . . . 52
    Ширина спины (контрольная мерка)... 19
    Длина спины до талии ....................... 38
        »     платья .................................. 108
    Высота бюста .................................. 32,5
    Длина переда до талии (контрольная мерка) 51
        »    плеча....................................... 13
 
 Припуск на свободное облегание при построении чертежа основной выкройки полуприлегающего платья составляет (в см):

    По линии окружности груди.......... 4
         »»»          »          талии.......... 2
         »»            »          бедер . . . . . 3

Построение плана

 Начертить  прямоугольник АА1НН1 (рис. 82).
 
 Вертикальные линии прямоугольника равны мерке длины платья: АН = А1Н1 = 108 см.
 
 Горизонтальные линии прямоугольника, соответствующие ширине платья, равны полуокружности груди плюс 4 см на свободное облегание (для всех размеров): АА1 = НН1 = 48 + 4 = 52 см.
 
 Глубина проймы. От точки А отложить вниз по линии середины спины 1/3 полуокружности груди плюс 4 см (для всех размеров) и поставить точку Г: АГ = 48: 3 + 4 = 20 см.
 
 Линия окружности груди. Из точки Г провести вправо горизонтальную линию до пересечения с вертикальной линией прямоугольника и поставить точку Г1. Прямая ГГ1 и будет линией окружности груди.
 
 Линия талии. От точки А отложить вниз по вертикали мерку длины спины до талии и поставить точку Т: АТ = 38 см.
 
 Из точки Т провести вправо горизонтальную линию до пересечения с вертикальной линией прямоугольника и поставить точку Т1. Прямая ТТ1 и будет линией талии.
 
 Линия бедер. От точки Т отложить вниз по вертикали 18 см и поставить точку Б: ТБ = 18 см (для всех размеров).
 
 Из точки Б провести вправо горизонтальную линию до пересечения с вертикальной линией прямоугольника и поставить точку Б1. Прямая ББ1 и будет линией бедер.
 
 Ширина спинки. От точки Г отложить вправо по линии окружности груди ширину спинки, равную 1/3 полуокружности груди плюс 3 см (для всех размеров), и поставить точку Г2. Ширина спинки ГГ2 = 48: 3 + 3 = 19 см.

Примечание. Для условно-пропорциональной фигуры ширина спинки, отложенная по расчету, должна совпасть со снятой контрольной меркой. Если эта ширина не совпадает, фигура имеет отклонения от условно-пропорциональной .
 
 Из точки Г2 провести вверх вертикальную линию до пересечения с горизонтальной и поставить точку А2. Линию Г2А2 разделить на четыре равные части.
 
 Ширина проймы. От точки Г2 отложить вправо по линии окружности груди ширину проймы, равную 1/4 полуокружности груди, и поставить точку Г3. Ширина проймы Г2Г3 = 48: 4 = 12 см.
 
 Из точки Г3 провести вверх вертикальную линию до пересечения с горизонтальной и поставить точку А3.
 
 Вспомогательная линия бока. От точки Г2 отложить вправо 1/3 ширины проймы и поставить точку Г4: Г2Г4 = 12: 3 = 4 см.
 
 Через точку Г4 провести вертикальную линию: вверх - длиной 0,5 см, вниз - до пересечения с горизонтальной линией НН1- низа платья. На пересечении с линией талии поставить точку Т2 с линией бедер - точку Б2, с линией низа - точку Н2.
 
 На основе чертежа плана построить чертежи спинки и переда.

Построение чертежа спинки

 Ширина ростка.  От точки А (рис. 83) отложить вправо по горизонтали ширину ростка, равную 1/3 полуокружности шеи плюс 0,5 см (для всех размеров), и поставить точку а. Ширина ростка Аа = 18: 3 + 0,5 = 6,5 см.
 
 Высота ростка. От точки а провести вверх вертикальную линию, равную 2 см, и поставить точку а1. Затем линию продолжить вверх на 0,5 см. Точки 0,5 и А соединить плавной линией, как показано на чертеже.
 
 Линия плеча. Для наклона плеча от точки А, отложить вниз по вертикали 2 см. От точки а1 провести вправо через точку 2 прямую линию, равную мерке длины плеча плюс 1,5 см на посадку  плечевого шва для свободного облегания лопаток, и поставить точку П: а1П = 13 + 1,5 = 14,5 см.
 
 Эту линию разделить на три части и от точки 0,5 провести плавную линию к первой точке деления слева. Линия, соединяющая точки 0,5 и П, и будет линией плеча.
 
 Линия проймы. Из точки Г2 провести линию, равную 1/4 ширины проймы и делящую прямой угол пополам: 12:4 =3 см.
 
 Линию проймы провести от точки П вогнутой линией, касательной к линии А2Г2 между средней и нижней точками деления, далее через точку 3 к точке 0,5.
 
 Линия бокового шва. Линия бокового шва по линии талии имеет вытачку и припуск по линии бедер. Для того чтобы платье красиво облегало фигуру, надо рассчитать глубину вытачек по линии талии и припуск по линии бедер.
 
 Ниже приводятся расчеты вытачек и припуска по линии бедер для спинки и переда.
 
 Для расчета глубины вытачек по талии надо найти разность между шириной изделия (52 см) и меркой
полуокружности талии (38 см) с прибавкой на свободное облегание (2 см): 52 - (38 + 2) = 12 см.
 
 Полученную разность разделить на количество вытачек по линии талии, т. е. на 4: 12: 4 = 3 см.
 
 Глубина боковой вытачки равна 1/4 разности плюс 1 см, т. е. 3 + 1 = 4 см.
 
 Глубина вытачки на спинке равна 1/4 разности, т. е. 3 см.
 
 Глубина первой вытачки по линии талии переда равна 1/4 разности, т. е. 3 см.
 
 Глубина второй вытачки по линии талии переда равна 1/4 разности минус 1, т. е. 3 - 1 = 2 см.
 
 Для расчета припуска по линии бедер надо найти разность между меркой полуокружности бедер с прибавкой на свободное облегание и шириной изделия: (52 + 3) - 52 = 3 см.
 
 Из полученной разности 1/3, т. е. 1 см, отнести на расширение спинки по линии бедер, а 2/3, т. е. 2 см,- на расширение переда.
 
 Для построения линии бокового шва по данному расчету надо от точки Т2 отложить влево по линии талии 2 см (половину глубины боковой вытачки), от точки Б2 - вправо по линии бедер 1 см. Для раскоса линии бокового шва внизу отложить от точки Н2 вправо 5 см.
 
 Точки 5 и 1 соединить прямой линией, которую продолжить выше за линию бедер на 9 см. Затем соединить точки 9 и 2 на линии талии плавной линией, точки 2 и 0,5 на линии проймы - прямой линией.
 
 От точки 2 (на линии талии) отложить по проведенной линии длину юбки 70 см (разность между мерками длины платья и длины спинки до талии): 108 - 38 = 70 см.
 
 Линия, соединяющая точки 70; 1; 9; 2; 0,5, и будет линией бокового шва спинки.
 
 Линия низа. Точку 70 плавно соединить с горизонтальной линией прямоугольника.
 
 Вытачка по линии талии на спинке. От точки Т отложить вправо по линии талии 7 см (ширина ростка плюс 0,5 см): 6,5+0,5 =7 см.
 
 От точки 7 отложить вправо глубину вытачки 3 см. Это расстояние разделить пополам и через точку деления провести вертикальную среднюю линию вытачки вверх, не доводя ее на 6 см до линии ГГ2 и вниз длиной 12 см. Точки б и 12 соединить прямыми линиями с точками 7 и 3.

Построение чертежа переда

 Длина переда. От точки А1 (см. рис. 83) продолжить вверх вертикальную линию. От точки Г1 вверх отложить по вертикали 1/2 полуокружности груди плюс 0,5 см (для всех размеров) и поставить точку В: Г1В = 48: 2 + 0,5 = 24,5 см.
 
 От точки Т1 отложить вниз 1 см. Расстояние от точки В до точки 1 и будет длиной переда лифа.
 
 Полученную длину переда платья следует уточнить. Для условно-пропорциональной фигуры это расстояние должно быть равно снятой мерке длины переда минус длина ростка по кривой. Если это расстояние не будет равно указанной величине, значит фигура, на которую составляется выкройка, имеет отклонения от условно-пропорциональной. В этом случае длину переда надо исправить, как изложено на стр. 111.
 
 Ширина горловины. От точки В провести влево горизонтальную линию длиной 12 - 15 см. Отложить ширину горловины, равную ширине ростка, и поставить точку В1. Ширина горловины ВВ1 = Аа = 6,5 см.
 
 Глубина горловины. От точки В отложить вниз по вертикали 1/3 полуокружности шеи плюс 1,5 см (для всех размеров) и поставить точку В2. Глубина горловины ВВ2 = 18: 3 + 1,5 = 7,5 см.
 
 Из точки В провести линию, равную ширине горловины плюс 0,5 см и делящую прямой угол пополам, и поставить точку В3: ВВ3 = 6,5 + 0,5 = 7 см.
 
 Точки В1, В3, В2 соединить плавной линией.
 
 Длина плеча до вытачки. От точки В1 отложить влево по горизонтали 4 см (для всех размеров).
 
 От точки 4 отложить вниз 1 см (для всех размеров). Точки 1 и В1 соединить прямой линией, которая будет длиной плеча до вытачки.
 
 Нагрудная вытачка. От точки Г1 отложить влево по горизонтали расстояние, равное 9,5 см (сумма отрезков ширины горловины и длины плеча до вытачки минус 1 см на наклон вытачки), и поставить точку Г5: Г1Г5 = 6,5 + 4 - 1 = 9,5 см.
 
 Точки 1 и Г5 соединить прямой линией, которая будет правой стороной вытачки. Расстояние от точки В1 до точки Г5 должно равняться снятой мерке высоты бюста минус длина ростка по кривой: 32,5 - 7,5 = 25 см.
 
 Если будет расхождение с меркой, надо укоротить или удлинить прямую от точки Г5.
 
 Точку 4 соединить вспомогательной линией с верхней точкой деления на линии А2Г2. Ширину проймы - отрезок Г2Г3 - разделить пополам и из точки деления провести вверх вертикальную вспомогательную линию до пересечения с верхней вспомогательной линией и поставить точку П1. От точки П1 вправо (по вспомогательной линии) отложить 9 см (длина плеча по мерке) минус 4 см (отрезок плеча от горловины до вытачки): 13 - 4 = 9см.
 
 От точки Г5 провести вверх через точку 9 прямую линию, равную правой стороне вытачки, и поставить точку П2. Линия Г5 П2 будет левой стороной вытачки.
 
 Длина плеча от вытачки до проймы. Для наклона плеча от точки П1 отложить вниз по вспомогательной
линии 3 см (для всех размеров), точки 3 и П2 соединить прямой линией. От точки П2 по проведенной линии отложить 9 см, т. е. длину плеча от вытачки до проймы, и поставить точку П3: П2П3 = 9 см.
 
 Линия проймы. От точки Г3 отложить вверх по вертикали 1/4 линии Г3А3 и поставить точку О, которую соединить с точкой П3 прямой линией. Эту линию разделить пополам и от точки деления вправо отложить 1 см. Затем из точки Г3 провести линию, равную 1/4 ширины проймы минус 0,5 см и делящую прямой угол пополам: 12: 4 - 0,5 = 2,5 см.
 
 От точки Г3 отложить влево по горизонтали отрезок, равный Г3О, и поставить точку О1: О1Г3 = ОГ3.
 
 Соединяя плавной вогнутой линией точки П3; 1; О; 2,5; О1; 0,5, получим линию проймы.
 
 Линия бокового шва. Отложить от точки Т2 вправо 2 см, т. е. половину глубины боковой вытачки, от точки Б2 влево - 2 см, от точки Н2 влево - 6 см.
 
 Точки б и 2 на линии бедер соединить прямой линией и продолжить ее выше линии бедер на 9 см. Точки 9 и 2 на линии талии соединить плавной линией. Затем точку 2 на линии талии соединить с точкой 0,5 прямой линией.
 
 От точки 2 (на линии талии) отложить вниз длину юбки, равную длине бокового шва на чертеже спинки, т. е. 70 см.
 
 Линия, соединяющая точки 70; 2; 9; 2; 0,5, и будет линией бокового шва.
 
 Уточнение линии талии . Точки 1 на линии середины переда и 2 на линии талии соединить плавной линией.
 
 Уточнение линии бедер. От точки Б1 отложить вниз посередине переда 1 см и точки 1 и 2 на линии бедер соединить плавной линией.
 
 Линия низа. От точки Н1 продолжить линию вниз на 1 см; точки 1 и 70 на линии бокового шва переда соединить плавной линией.
 
 Вытачки на линии талии переда. Перед платья, как известно, имеет две вытачки: первую по центру груди и вторую влево от первой - боковую.
 
 Расстояние от середины переда.до первой вытачки по линии талии равно расстоянию между точками Г1 и Г5 минус 1,5 см (для всех размеров):  9,5 - 1,5 = - 8 см.
 
 Точки 8 и Г5 соединить прямой линией. От точки Г5 отложить вниз по проведенной линии 6 см, от точки 8 влево - 3 см. Точки б и 8 соединить прямой линией. Глубину вытачки 3 см разделить пополам и из точки деления вниз провести вертикальную среднюю линию вытачки длиной 12 см. Точку 12 соединить с точками 3 и 8 прямыми линиями.
 
 Для второй вытачки надо вертикальную линию А3Г3 продолжить вниз до пересечения с линией талии. От точки пересечения отложить в право и влево по 1 см и продолжить вертикальную линию вниз на 12 см.От точки Г3 отложить вниз 6 см. Точки б и 12 соединить прямыми линиями с точками 1 и 1 на линии талии.

Изменение чертежа выкройки с учетом особенностей телосложения

 При построении чертежа выкройки для наклонной и перегибистой фигур необходимо учитывать их особенности (см. рис. 1) и вносить поправки в некоторые расчеты.

Наклонная фигура

 Глубина проймы. Пройму следует увеличить, для чего от точки А отложить вниз 1/3 полуокружности груди плюс 4 см и плюс 1 - 2 см на наклон спины: 48: 3 + 4 + 1 = 21 см.
 
 Ширина спинки. Отложить ширину спины не по расчету, а по снятой мерке (ширина спины ГГ2 равна снятой мерке).
 
 Длина переда. Отложить длину переда не по расчету, а по снятой мерке минус длина ростка. Мерку длины переда отложить от точки 1 на линии талии вверх по вертикали и поставить точку В.

Перегибистая фигура

 Глубина проймы. Отрезок АГ должен быть равен 1/2 полуокружности груди плюс 4 см и минус 1 см: 48: 3 + 4 - 1 = 19 см.
 
 Ширина спинки. Отрезок ГГ2 должен быть равен мерке ширины спины.
 
 Длина переда. Отложить от точки 1 (на линии талии) вверх по вертикали мерку длины переда минус длина ростка.

Построение чертежа основной выкройки узкого одношовного рукава

  Для построения чертежа основной выкройки узкого одношовного рукава сняты мерки (в см):
 
    Длина рукава ............... 60
                 до локтя .......... 33
    Окружность запястья......18
 
 Построить  прямоугольник АА1НН1 (рис. 84).
 
 Вертикальные линии прямоугольника равны 60 см по мерке длины рукава: АН = А1Н1 = 60 см.
 
 Горизонтальные линии, соответствующие ширине рукава, равны сумме 1/3 полуокружности груди плюс
2 см (для всех размеров), умноженной на 2: АА1 = НН1 = (48:3+2) 2=36 см.
 
 Горизонтальные линии прямоугольника разделить на четыре равные части и противоположные точки деления соединить прямыми линиями. По линии НН1 первую точку деления справа обозначить Н2.
 
 На середине линии АА1 поставить точку В - высокую точку оката рукава.
 
 Высота оката рукава. От точки А по вертикальной линии вниз отложить 3/4 глубины проймы платья минус 1 см и поставить точку Р: АР = 20: 4 3 - 1 = 14 см.
 
 От точки Р провести вправо горизонтальную линию до пересечения с вертикальной и поставить точку Р1.
 
 Линия оката рукава. Точки Р и Р1 соединить с точкой В прямыми линиями. На пересечении с линиями локтевого и переднего сгибов поставить точки О и О1.
 
 Каждый наклонный отрезок РО, ОВ, ВО1 и О1Р1 разделить пополам. Расстояние от точки Р до точки деления разделить еще раз пополам и от точки деления отложить вниз 0,5 см.
 
 От точки О отложить вверх 1,5 см.
 
 От точек деления отложить перпендикулярно к отрезкам: ОВ вверх 2 см, ВО1 вверх 1,5 см, О1Р1 вниз 2 см.
 
 Провести плавную кривую - линию оката рукава, как показано на чертеже, через точки Р; 0,5; точку деления; 1,5; 2; В; 1,5; О1;
 
 Линия локтя. От точки В отложить по вертикали вниз мерку длины рукава до локтя 33 см. Через точку 33 провести горизонтальную линию до пересечения с вертикальными линиями прямоугольника. На пересечении с левой стороной прямоугольника поставить точку Л.
 
 Ширина рукава по линии низа. Ширина рукава по линии низа равна мерке окружности запястья 18 см плюс 2 см на свободное облегание: 18 + 2 = 20 см
 
 Разность между шириной рукава вверху и шириной рукава внизу составляет 16 см: 36 - 20 = 16 см
 
 От точки Н1 отложить влево по горизонтальной линии 1/3 полученной разности и поставить точку Н3:
Н1Н3 = 16: 3 = 5,3 см
 
 От точки Н отложить вправо по горизонтальной линии 2/3 найденной разности и поставить точку Н4.
НН4 = (16 : 3) х 2 = 10,7 см.
 
 Линия шва передней стороны рукава. Точки Р1Н1 соединить прямой линией; отложить от точки пересечения с лилией локтя влево 1 см, от точки Н3 вверх - 2 см. Соединив плавной линией точки Р1, 1, 2, получим линию шва передней стороны рукава.
 
 Линия шва задней стороны рукава. От точки Л отложить вправо по линии локтя 2 см. Точки Р и 2 соединить прямой линией. Точки 2 и Н4 соединить прямой вспомогательной линией и разделить ее на три равные части. От нижней точки деления отложить вправо 1 см. Точку 2, верхнюю точку деления, точки 1 и Н4 соединить плавной линией.
 
 По линии локтя и немного ниже наметить две вытачки по 1 см.
 
 Линия низа. От точки Н2 отложить вверх 3 см. Линию низа рукава провести через точки 2, 3, Н4 плавной кривой, как показано на чертеже.
 
 Уточнение линии переднего сгиба рукава. По линии низа рукава от точки 2 отложить 1/4 ширины рукава и поставить точку Н5. Соединив пунктирной линией точки Н5 и О1 получим линию переднего сгиба рукава.