Не всё развлекаться, когда-то и работать надо. Брать пример с настоящих тружеников и тружениц, вот таких:



Смотреть дальше...

Пора покидать музей. Но и снаружи кое-что есть: языческие тотемы-идолы. Джангсунг, Сотдаэ и Груда Камней - их ставили при входе в деревни, им молились о даровании хорошего урожая. Они же отвечали за отпугивание злых духов, привидений и болезней.




Смотреть дальше...

По актам корейского гражданского состояния.

Последняя династия не жаловала буддизм - и основывала свое долгое правление на конфуцианской идеологии. Ну и официальные семейные церемонии были соответствующие.

Вот выездной работник конфуцианского загса совершает бракосочетание. Невеста слева, жених справа. Счастья и согласия!




Смотреть дальше...

Еще из вещей. О важности письма и каллиграфии в восточно-азиатском мире нет нужды распространяться.




Смотреть дальше...

Кто-то из моих здешних друзей (запамятовал, кто именно) недавно сказала: "я люблю вещи".

Я тоже.

А в Национальном корейском музее полно вещей. Ими люди и жили, на протяжении.

Вот
- древняя модель Вселенной (Аристотеля они, видимо, не знали);
- часы водяные ("клепсидры" по-нашему по-тороидальному);
- очки (они в Корее ого-го какие древние - и любимейший предмет антиквариата);
- сельскохозяйственные орудия;
- серо-голубая керамика (с ней мы уже знакомились на улице Ин-Са Донг);
- и объемная модель печей для ее обжига. В натуральную величину эти печи были выше человеческого роста.



Смотреть дальше...

В здании с пагодой, на территории дворцового комплекса, находится Национальный Музей Республики Корея. Здесь можно многое узнать об истории быта страны с древнейших времен до 1910-ого года и позже.

Когда-то самым интересным для меня в КБ, где работала моя мама, был Отдел Объемного Проектирования. Они там объемно проектировали нефтедобывающие комплексы - те самые, за счет которых страна нашего исхода нынче и процветает. Делались эти большие, с комнату, модели из готовых деталей тогдашнего лего - "трубы", вентили, вышки и т.д. Потом по ним строились и сами комплексы (ну и по чертежам со спецификациями, конечно).

А в Национальном корейском музее объемные модели - они про другое. Первобытные поселения, занятия труженников города и села, обжиг керамики... Или вот церемония при императорском дворце, например.




Смотреть дальше...

Еще несколько привлекательных уголков дворцового комплекса.



Смотреть дальше...

Пойдем в зону личных покоев императора и его семьи. Здесь можно и поближе рассмотреть, как это все устроено. Особенно крыши. Фигуры на них - от злых дУхов.

Каменный колодец накрыт крышкой - двумя тяжелыми каменными же полукругами. Предположим, что это - защита от попыток отравления воды. Так и представляешь себе церемонию официального сдвигания полукрышек, набора и относа воды куда следует... Фантазирую, наверное.




Смотреть дальше...

У пруда, который был еще и украшением особо торжественных государственных пиров, проводившихся в близстоящем павильоне.







Продолжение следует...

Продолжаем прогулку.




Дальше по дворцовому комплексу...

Продолжим бродить по дворцу Кёнбоккун. Вот тронный зал династии.



Дальше по дворцу Кёнбоккун в Сеуле...

Пройдемся по дворцовому комплексу, с редкими примечаниями.




Смотреть дальше...

Но вернемся в главный дворец Сеула - Кёнбоккун.

Вот одно из его сооружений:




Итак, Кёнбоккун (Джеонгбокгунг) - "Дворец лучезарного счастья" - один из пяти дворцов Сеула и главный дворец династии Чосон (Йосен, Джосеон), также называемой Йи, которая правила в 1392-1910 гг., до самой японской оккупации. Был построен основоположником династии - королем Ли Сон-Ге, когда столица государства была перенесена им из Кёнджу в Сеул.

Почти все 500 зданий дворца были разрушены во время оккупации японцами. Восстановленный в конце XIX века, дворец был снова разрушен во время войны 1950-1953 гг.
Сеул был захвачен северянами 28.06.1950 - всего через три дня после начала войны. Город переходил от северной к южной армии и наоборот несколько раз, и был сильно разрушен.

В 1996 году дворец еще раз отреставрировали, вернув первоначальный облик.

Вход во дворец - через ворота Кванхамун - "Ворота лучезарных перемен", состоящие на самом деле из трех ворот, из которых в среднюю мог входить сам монарх, а две боковые предназначались для высоких чиновников. Мифические животные по периметру и на крыше предохраняют вход от злых духов.

Смотреть ворота и дальше...

Входя в трапезную, снимают обувь. Из уважения ко всему. Все равно сидеть по-восточному - на уровне пола, на сидениях без ножек.



Читать и смотреть дальше...

"...Добрых чувств на земле пять..." - сказал поэт, которому самому, в общем-то, не довелось достаточно отведать этих самых чувств.

И вкусов (в хорошем смысле) у человека тоже пять. И чем ближе к Востоку, тем востребованнее становится именно пятый из них - не так уж давно открытый УМАМИ - пряный (он же мясной и рыбный). Без него не испытаешь густых гурманских удовольствий от таких вот артефактов:




Дегустировать дальше...

Есть в Корее такое огородное растение - ginseng, женьшень по-нашему, человек-корень. Лечебное от всех болезней, и т.д. Когда-то оно было диким, но взять их у нее - наша задача, не отдавать же перспективное панацейное дело в руки хаоса и катаклизмов. Так растение и стало культурным - века примерно с XVI.

Выкристаллизовалось два основных вида - женьшень белый и женьшень красный. Красный, считается, действует помощнее, поэтому и стал монополией государственной табачно-женьшеневой компании, одной из основ корейской экономики. Белый же государство только инспектирует и сертифицирует.

Формы боевого примения женьшеня - разные: капсулы, чаи, даже в шоколад кладут (коробку такого шоколада я привез с собой). А на рынке заметно присутствие спиртовых настоек корня. Говорят, что в них еще иногда добавляют древесный гриб, лимонник, панты - и проч.

Использовать корень можно с шестилетнего возраста - его, корневого. И еще: дикий женьшень-таки существует - в легендах. А также - за огромные деньги и в мизерных количествах - для лечения новых китайских. Которые ну очень богаты в этом углу Азии.



Смотреть дальше...

Заглянем, пожалуй, на рынок. Нандаемун - Рынок Восточных Ворот. Здесь хоть и не все продается, но многое.



Смотреть дальше...

Как сказано в уже помянутой статье Ирины Гольдиной, "вещи, которые делались традиционным способом до войны 1950-1953 годов, обычно считают подлинными примерами корейского культурного наследия. Почти все предметы, изготовленные после этой войны, относят к образцам современного искусства. Иногда разница между вещью антикварной и просто старой всего несколько лет."

И вот на той же улице И-С-Д заныриваем в дверь лавки - и оказываемся в этом "до войны".




Читать дальше...

Тут выяснилось, что на улице Ин-Са Донг не только ремеслом торгуют, но и делом занимаются - внеклассной работой. Разбившись на боевые пятерки/шестерки, маленькие корейские корейцы отлавливают иностранцев (как они их только узнают в толпе?) и устраивают форменный допрос на английском языке - в изощренной форме. Не по какой-то там примитивной тактике "хорошего" и "плохого" следователей, а сразу наповал: хором. Хором зачитывают вступительную часть - мол, не согласитесь ли добровольно ответить (ха! кто ж посмеет отказаться при таком наезде), потом хором задают вопросы - к счастью, всего два: 1) как вам Корея? и 2) что в Корее больше всего отличается от того же, но в вашей стране? Ответы, правда, записывают каждый в свою отдельную тетрадочку. А потом хором благодарят - в унисон. Но не успевает иноземец пройти и десятка метров - а тут уже новый task force. Ну, и так далее - успевай уворачиваться.

Читать дальше...

Не селадоном единым - есть и других ремесел на улице Ин-Са Донг.



Смотреть дальше...

Корейская керамика мне с первого знакомства понравилась, особенно серо-голубая. Сразу захотелось потрогать и овладеть, что и было, в общем-то, сделано. А вот как это выглядит на улице Ин-Са Донг.



Читать и смотреть дальше..."

Городская скульптура в малых, средних и вполне монументальных формах в Корее присутствует. И заметная часть из нее - оригинальное современное (и довольно привлекательное) ваяние. А вот от этой статуи, у какого-то местного "Сеулфильма", на той же улице Ин-Са Донг - повеяло чем-то родным.

Случайно-серендипитиальная композиция вблизи дворцового комплекса полутысячелетней конфуцианской антибуддистской династии почему-то напомнила: "железный конь идет на смену крестьянской лошадке". Или куда он там идет.

Мы шли по сеульской улице Ин-Са Донг, славной своими лавками традиционных, вручную изготовленных предметов. Пешеходная такая зона, в витринах - то веера, то резьба по дереву, то керамика древнего серо-голубого цвета - глаз не оторвать. И всё такое корейское, как было сказано ниже.



По мере продвижения по Ин-Са Донгу, которое то и дело прерывалось частыми заходами в сказанные лавки, все слышнее становилась корейская музыка, исполняемая хоть и вручную, но на знакомом инструменте.

читать дальше...

Как сказал знаток и трудящийся Востока сингапурский китаец Петя Чонг - у этой страны Кореи есть очень важное отличие: в Корее - всё корейское. За неделю мы убедились, что он абсолютно прав.

Но вот уже пора прощаться - сижу в огромном Сеульском аэропорту в корейском ресторанчике, перед отбытием удовлетворяя последний корейский голод корейской же пищей. Удовлетворяю, между прочим, при помощи палочек, в очередной раз гордо отказавшись от неудобных ножа с вилкой. Через стекло наблюдаю примерно следующую типично дальневосточную картину:



И вдруг к кассе ресторанчика - она же прилавок и раздача - подходят два колоритных мужчины. Переморгнув неверящими глазами, внятно убеждаюсь, что два этих ражих и краснорожих господина даже не то что русские, а - явные щирые украинцы. Один - вообще с раскидистыми тарасо-бульбовскими усами, хотя и без вышивки на сорочке.

Но что-то настолько телепатически понятное исходит от них, что без всякого буддийского откровения осознаю: нет, не деликатную корейскую пищу пришли они сюда употребить - ту, настроенную по сезону, времени дня и особенностям личных чакр... Не клевать тонкими палочками рис с грибочками и тонкими полосками мяса или медузятины. Не посасывать через соломинку любимый корейцами коктейль из зернового льда с зеленым кивийским или розовым клубничным соком. Но зачем тогда они здесь, зачем?..

Тот, что крупнее и с усами, явный корпулентный лидер, резко наклоняется с высоты роста к кассиру-раздатчику (корейскому, конечно, изящному такому) и что-то говорит на твердом квадратном английском. Правильно воспитанный с детства кореец (а кто из них не?), сохраняя покер-фэйс, кивает, достает со стеллажа большой прозрачный пластиковый стакан - из тех, что для красного или зеленого напитков - и отдает его усатому. И оба господина твердой походкой удаляются в глубины аэропорта - видимо, для знакомого нам всем священнодействия.

Подзадержавшаяся память все-таки срабатывает - он сказал кассиру: "уан глас". Да, и рейс на Москву был на табло - незадолго до моего, на Гонконг.

Надо заметить, что движение в Тайланде левостороннее, что само по себе создает некоторое вертиго.
Еще несколько бангкокских фото. Успели мы маловато, ведь надо было еще отобедать.
В аэропорту за вход назад, в зону посадки, "за границу" - плата 500 бат (14 долларов), официально называется "штраф за перепребывание".

Иллюминация королевского дворца.

Смотреть дальше...

Начну все же с пункта пересадки при полете туда - Бангкока, столицы Тайланда. Ждать продолжения рейса надо было часов семь, поэтому мы (двое) наняли такси на трехчасовой экспресс-тур по этой столице, чтобы скоротать. Бангкок заслуживает много больше, но больше у нас не было.

Шофер оказался приветлив, деликатен и helpfull, как все тайландцы, но по английски знал только слово king. Поэтому разобраться, что он успел нам показать, было трудно. К тому же - смеркалось, поэтому снимки так себе.

Первую достопримечательность уже опознал, это Мраморный Храм, Уат Бенчамабопхит Дуситванарам (Wat Benchamabophit Dusitvanaram), или, по-простому, Уат Бенчамабопхит. Построен в 1899-ом году Его Высочеством Принцем Нарисранувативонгсом, сводным братом короля Чулалонгкорна, Рамы V.

В постройке его главного здания - Павильона Рукоположения - использован любезный нашему сердцу каррарский мрамор из Италии (материал Микельанжело и прочих богов и полубогов скульптуры). Здание "выказывает знаки явного влияния европейского неоклассицизма..." (!)

Дальше по Мраморному Храму...

Вернулся из страны с названьем Корея (которая Южная), где побывал по службе.
Есть что порассказать, попоказать... Уж и не знаю, когда это делать.

Для затравки, все-таки, одно фото - во дворце Кёнбоккун (Джеонгбокгунг) - "Дворец лучезарного счастья" - один из пяти дворцов Сеула и главный дворец во времена династии Чосон (Джосеон), которая правила в 1392-1910 гг., до самой японской оккупации. Был построен основоположником династии - королем Ли Сон-Ге, когда столица государства была перенесена им из Кёнджу в Сеул.
.