Без заголовка |
Нам понадобится :
На 15 штук
500 г песочного печенья («Привет»)
1/2 банки сгущенки
150 г сливочного масла
5 ч. ложек какао
1/2 плитки шоколада
1 ст. ложка коньяка
1 стакан грецких орехов
2 яичных белка
1/2 стакана сахара
1 ч. ложка лимонного сока
Приготовление пирожных картошка
|
Без заголовка |
Нам понадобится:
2 пластины готового слоёного теста
700 г. свежего шпината (или 300г замороженного)
500г рикотты (можно заменить творогом)
1 ст.л. натёртого пармезана
1 ст.л. молока (3,5%)
6 яиц
2 ст.л. оливкового масла
1,5 ст.л. сливочного масла
щепотка молотого мускатного ореха
3 зубчика чеснока
2 ст.л. мукисоль и перец – по вкусу
|
Без заголовка |
яйца - 3 шт.
теплое молоко - 700 мл
сахар - 1 ст.ложка
соль - 1 ч.ложка
мука - 7 ст.ложек с горкой
сода - 0,5 ч.ложки (погасить уксусом)
растительное масло - 2 ст.ложки
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
http://kwt-stroy.ru/derevia-kustarniki/178-posadka-vishni
Посадка вишни может производиться и весной, и осенью. Главное - это не опоздать со сроками, так как весной необходимо успеть до того времени, когда распустятся почки. А осенью – до наступления октября.
Для вишни следует выбирать южную или западную сторону участка, избегая низин, потому что саженцы вишни боятся затопления.
Приобретая саженцы, следует быть уверенными, что они сортовые, привитые.
В противном случае можно получить дикую поросль.
Посадка
Для посадки следует выкопать ямы глубиной около 50-60 см и диаметром примерно 60-70 см, чтобы свободно разместить всю корневую систему.Если есть поврежденные корни, их осторожно удаляют.Следует избегать высушивания корней саженцев. В центр ямы вбивается палка, к которой затем будет привязана вишня.На дно высыпают немного питательной смеси в виде горки, на нее опускают саженец. После осторожного размещения корней вишни в посадочной яме, следует засыпать ее специальной питательной смесью, которую можно приготовить так: смешивают почву из ямы с перегноем в пропорции 1:1, добавляют золу (1 кг), хлористый калий (25 г), суперфосфат (40 г). Для тяжелых почв обязательным является добавление песка. Следует следить, чтобы коневая шейка размещалась выше уровня земли на 2-3 см. Затем высыпается вся оставшаяся смесь. Делать это следует с большой осторожностью и лучше руками, не забывая слегка уплотнять, сохраняя вертикальное положение ствола вишни.
Полив
После посадки саженцы поливают обильно теплой водой (2-3 ведра). Чтобы вода не стекала, вокруг саженца делается валик из земли на расстоянии примерно 30 см от ствола.После усадки земли, когда вода впитается, проверяем место нахождения корневой шейки. Она должна быть на уровне земли. Если вдруг оголились корни, следует подсыпать землю. Если земля сильно просела и корневая шейка оказалась ниже уровня земли, рукой осторожно приподнимаем деревце. Еще раз проверяем, хорошо ли присыпаны корни. Саженец вишни посажен. Осталось привязать его к колышку веревкой, оплетая вокруг восьмеркой. Чтобы почва вокруг саженца не очень быстро теряла влагу, мульчируем ее или опилками, или компостом, или перегноем. Требует вишня и регулярного ухода. Почву вокруг саженца рыхлят и освобождают от сорняков. Вносят удобрения. Кроме того, нужно регулярно формировать крону. Ну и при необходимости бороться с болезнями и вредителями.
Подкармливают вишню в первые годы азотными удобрениями, а как только начнет плодоносить – органическими удобрениями.
Уход за вишней
Обрезку проводят следующим образом. У молодых саженцев удаляют сухие и поврежденные ветви. Позже следят, чтобы не произошло загущение ветвей. В первую очередь удаляют ветви, растущие вниз и те, что перекрещиваются. Для кустовых видов вишен не приемлема обрезка приростов, так как это снижает урожай. У древовидных допустимо небольшое подрезание приростов. Для привитых вишен необходимо своевременно обрезать дикую поросль.
Для борьбы с вредителями используется опрыскивание карбофосом, а поздней осенью необходима перекопка околоствольного круга саженца.
Для борьбы с болезнями производят опрыскивание бордоской смесью ранней весной, а осенью собирают и сжигают всю опавшую листву.
|
Без заголовка |
http://kwt-stroy.ru/derevia-kustarniki/128-zhimolost
Приходилось ли Вам пробовать жимолость садовую? Вкус ее неповторим.
Самым главным достоинством этой ягоды является то, что появляется она самой первой в нашем саду, когда еще нет никаких ягод.
Плоды жимолости отличаются, подобно смородине, большим содержанием витамина С, а также витаминов Р, РР, А, микроэлементами(медь, йод, марганец).
Ценна жимолость для больных с поражениями печени и желчного пузыря, незаменима при нарушениях обмена веществ.
Для удовлетворения потребности в витамине С достаточно 100 гр ягод.
Жимолость — это кустарник, который зацветает в начале мая, привлекая ароматом огромное количество насекомых.
Цветет куст долго, где-то около месяца. Плодоношение жимолости растягивается также на месяц.
Долгое цветение позволяет жимолости даже во время сильных заморозков не потерять основной урожай.
Ягоды жимолости по цвету сходны с черникой, а вот по форме различаются в зависимости от сорта: круглые, продолговатые, в виде колокольчика, как бочонок, веретено и др.
Вкус ягоды тоже различный: от сладкого до кисло-сладкого и с горчинкой.
Кроме того, что кусты жимолости можно купить, их можно вырастить самому (из черенков, размножением одревесневшими ветками, отводками).
Где лучше сажать жимолость?
Жимолость хорошо развивается на легких удобренных почвах. Подходят участки на солнце или слегка затемненные. Высаживать жимолость следует осенью на расстоянии 2 метра друг от друга. Если посадить ближе, со временем образуется стена. Ухаживать и собирать ягоды будет затруднительно, да и урожай снизится. При посадке готовится яма для 2-х и 3-х леток от 30 до 50 см диаметром 60 см. При посадке жимолости лучше заглубить корневую шейку на 2 см. Посадив в яму растение, следует хорошо расправить в разные стороны корни и засыпать удобренной перегноем почвой. Затем полить (2-3 ведра), а сверху мульчировать перегноем. Чтобы защитить в первые годы зимой кусты от вымерзания, следует в начале зимы (конце осени) вокруг куста насыпать перегной (перепревшие листья) слоем в 3 см. Когда кусты станут взрослыми, вырезать сухие ветви и поломы. Ежегодно под куст следует вносить около 2-х ведер перегноя (компоста).
Своевременно проводим обрезку кроны
Со временем у жимолости сильно загущается крона. Это ведет к снижению урожая. Дело в том, что верхушки ветвей отмирают. Куст стареет. Следует проводить обрезку прореживания на 8 год посадки. Лучше это делать осенью или еще можно весной, в конце марта. В первую очередь удаляют упавшие к самой земле ветви. Обрезают у самого основания, добиваясь прямостоячей формы.
Правильный уход за жимолостью
Первые 3 года жимолость растет довольно медленно. А плодоносить кусты начинают на третий год после посадки. В первой половине лета требуется хороший полив, иначе ягоды даже самых сладких сортов будут сильно горчить. Первые плоды жимолости появляются в начале июня (иногда в конце мая). Ягоды необходимо сразу же собирать, потому что они легко осыпаются. Если правильно за кустом ухаживать, то он может хорошо плодоносить в течение 20 лет. Кустарник вырастает до 2 метров высотой.
Основные сорта жимолости
Жимолость — перекрестноопыляемый кустарник, поэтому просто необходимо иметь на участке несколько сортов кустов жимолости. Славятся такие сорта как «Морена», «Лакомка», «Нижнегородская Ранняя», «Скороплодная», «Гжельская Ранняя», «Соска», «Куминовка» — они не содержат горечи. У сортов «Кубына» и «Корчага» плоды похожи на глиняную посуду. Для перекрестного опыления хорошо подходят сорта «Фортуна», «Московская 23» и «Синичка». Всего известно около 150 сортов.
Болезни и вредители жимолости
Самым опасным вредителем считается жимолостная пальцекрылка. Она точит ягоды. А жимолостная тля питается соком молоденьких листиков и стеблей. Вредит и долгоносик. Рекомендуется обрабатывать раствором дециса (на 10 литров воды добавить 2 мл раствора). Посадив жимолость в своем саду, Вы не пожалеете. Красивое весеннее цветение, ароматные, полезные ягоды.
|
Без заголовка |
http://kwt-stroy.ru/derevia-kustarniki/122-kak-pravilno-posadit-yablonyu
Если Вы планируете посадить яблоню, стоит подумать об этом еще осенью и заготовить необходимые ямы со специально подготовленной землей под зиму.
Сажают деревца весной, где-то в апреле, не раньше середины месяца, пока не набухли на саженцах почки.
Лучше всего яблоням подходит суглинистая почва. Если почва песчаная, необходимо добавить перегной или торф.
Если глинистая — добавляется торф или песок (лучше речной).
Копаем яму для яблони
Необходимо выкопать яму. Копают ее за недели 2 до посадки. Очень важен размер ямы. Глубина 80 см, диаметром в 1 метр. На глинистой почве можно глубину уменьшить, зато саму яму расширить, так как корни будут расти не вглубь, а вширь. Копая яму, помните, что верхний слой почвы самый плодородный. Его следует отложить отдельно. Это где-то верхние 30 см, но бывает и больше. Остальную землю либо хорошо удобрить, а лучше убрать вовсе и подготовить такую же плодородную почву (с грядок, с междугрядий). В центр ямы вбить кол. Он станет в дальнейшем подпоркой для саженца. И если его вбить заранее, то он будет хорошо держаться, не расшатается. Яму тоже необходимо дополнительно обработать. Прежде всего разрыхлить дно на см 30, подсыпать землю с верхнего слоя. Оставшуюся на поверхности землю тоже подготовим.
Удобряем почву для яблони
Туда следует внести 2 ведра перегноя (только не свежий навоз), можно и разложившегося торфа (5-6 ведер), немного древесной золы, 1 стакан суперфосфата. Все хорошо перемешать и заполнить смесью яму в зависимости от развитости корневой системы саженца на половину или где-то на 1/3.
Начинаем посадку яблони
Теперь необходимо осмотреть саженцы. Если у них сморщилась кора или они немного подсохли, срочно поставить их в воду на сутки. Не покупайте переросшие саженцы, потому что такие деревца будут долго болеть и приживаться. Оптимальный возраст саженца для посадки 2 года. Внимательно осмотрите корневую систему деревца. Она должна быть хорошо развита, иметь корни длинной около 35 см. Если есть сухие корешки или подгнившие, их обязательно необходимо удалить. Для лучшего впитывания саженцем воды, осторожно сделаем на толстых корнях острым ножиком небольшие надрезы. Очень важным является окунание корней деревца в специально подготовленную болтушку. Ее делают из почвы, воды и глины, тщательно перемешивают до состояния очень густой сметаны. Это нужно для того, чтобы мелкие корешки не остались без земли. Вдруг где-то при засыпании образуются пустоты. Очень важно определить, где находится корневая шейка. Это место, где корень заканчивается и начинается ствол. Находится корневая шейка на 3-4 см выше верхнего корня. При закапывании деревца следует следить, чтобы корневая шейка оставалась над землей примерно на 5 см.
Закапываем и поливаем яблоню
Еще один важный шаг: закопать деревце. И здесь не обойтись без помощников. Пусть один человек держит ровно саженец, а другой добавляет в яму землю, разравнивая ее руками так, чтобы избежать пустоты. Уплотнять почву нужно обязательно, но делать это следует с осторожностью, чтобы не повредить корни. Теперь посаженное дерево следует полить. Воды потребуется много, примерно ведра три, следя за тем, как она впитывается. Еще раз напоминаем: не должно быть сильного проседания саженца. Сильно осевшее деревце будет плохо развиваться, а зимой даже может погибнуть. Поверхность политого саженца мульчируем, например, торфом, чтобы избегать образования корки и сильного испарения воды. Чтобы вода не скатывалась, следует сделать небольшой бортик вокруг ямы. Осталось привязать деревце к колышку и следить, чтобы повязка не врезалась в кору. В первый же год у сильного саженца необходимо подрезать все побеги на 1/3 длины, а центральный побег должен быть длиннее других на сантиметров 15. Если вы собрались посадить несколько яблонь, то размещать их надо на расстоянии 5-6 метров, карликовые — 4-5 метров.
|
Без заголовка |
http://kwt-stroy.ru/ovoshi-i-zelen/168-vyrawivanie-kapusty
Высаживать капусту на участок рекомендуется в виде рассады.
Лучше всего рассаду выращивать в пленочной теплице, но можно и в квартире.
В последнем случае необходимо будет создать специальные условия.
В частности, рассада капусты не любит высоких температур, требует хорошей освещенности.
Перед тем как посеять, следует семена обработать — прогреть в горячей воде (примерно 50°С) около 20 мин и тут же охладить (5мин) в холодной воде.
Семена ранней капусты сеют в начале марта, а поздней — в конце марта.
Высевают семена в ящики на глубину в 1 см в хорошо увлажненную землю, а сверху следует прикрыть пленкой, чтобы сохранить влагу.
Когда появятся всходы (на 4-й, 5-й день), пленку следует убрать.
И сразу же нужно снизить температуру в помещении до 8-10°С. Это остановит вытягивание рассады. В этот период очень важно хорошее освещение.
После появления первого настоящего листа, температуру можно увеличить до 14-16°С днем и 8-10°С ночью.
Один раз в две недели рекомендуется поливать рассаду слабым розовым раствором марганцовки (от такого заболевания, как черная ножка).
Примерно через 2 недели после появления всходов, капусту пикируют в горшочки.
Ростки берут с комом земли, укорачивая корень на 1/3 и заглубляя в почву до семядольных листьев.
Когда у рассады появится 5-6 настоящих листьев, она готова к посадке в грунт.
Следует помнить, что раннюю капусту необходимо высадить пораньше (это в конце апреля или начале мая) для получения более раннего урожая.
Позднюю капусту высаживают на постоянное место в середине — конце мая.
Не допустимо загущение посадок, так как каждый саженец со временем разрастется и потребует большой участок для питания.
Схемы посадки капусты
Есть несколько популярных схем посадки капусты: 40см×40см; 50см×50см; 70см×30см и 50см×40см. Почва на грядке под капусту готовится заранее. Туда вносится перегной или с осени навоз. Хорошо отзывается на фосфорные и калийные удобрения. При посадке саженцы следует углубить до первого настоящего листа. Высаживают рассаду в пасмурную погоду или же в солнечную затеняют на время до полного укоренения рассады.
Уход за капустой
Уход за капустой заключается в своевременном обильном поливе, тщательной прополке, рыхлении земли и подкормке. Подкормку капусты совмещают с поливом. Подкармливают коровяком, разведенным с водой 1:10 по ½ литра на растение. Можно в раствор добавить 30г суперфосфата на каждые 10л. Первую подкормку проводят через 15 дней после высадки, а затем еще 3 также с интервалом в 15 дней. Важно не забывать рыхлить и окучивать капусту. Окучивание дает растению дополнительные корни. Первое проводят через 15 дней после высадки рассады для ранней и через 25 дней для поздней. Второе окучивание проводят через 10-15 дней после первого.
Защита капусты от вредителей
Очень важной является защита капусты от вредителей. В начале роста — это крестоцветная блошка, капустная муха. Средства борьбы — регулярные прополки, укрытие грядок неткаными материалами (агротексом, агрилом и др.). При появлении вредителей опылять капусту золой, табачной пылью. В среднем периоде вегетации появляется капустная белянка, капустные совка и моль. Крупных гусениц следует собрать руками. Мелких гусениц опрыскивают зольно-мыльным раствором или «Итавиром». Современные бактериальные препараты «Энтобактерин» и «Липитоцид» заражают гусениц смертельными болезнями и не наносят вреда капусте и человеку. Слизни также доставляют много бед, особенно в дождливое лето. От слизней используют «волосатые веревки», которыми оборачивают подходы вокруг ростков; рассыпают яичную скорлупу; делают ловушки в виде небольших влажных тряпок, дощечек, под которыми и собираются слизни на день.
Небольшая хитрость — чтобы кочаны не трескались
При благоприятных условиях кочаны созревают раньше времени и могут треснуть. Необходимо вовремя нарушить корневую систему, чтобы остановить рост. Для этого слегка надрезают корни с помощью лопаты.
|
Без заголовка |
На прилавках городских супермаркетов можно встретить коробочки с небольшими, размером с вишню или сливу, яркими разноцветными помидорчиками. Это мелкоплодные томаты сортов черри, коктейль или вишневидные. Без них сегодня не обходится ни один прием гостей, в ходе которого их хотят удивить необычными по вкусу и виду мини-томатами.
Как правило, мелкоплодные помидоры используют для свежего потребления. Но еще они прекрасно консервируются, украшая любое овощное ассорти. Действительно, мелкоплодные томаты обладают удивительной расцветкой: от лунно- и ярко-желтых до зеленовато-желтых, ярко-оранжевых, темно-оранжевых, красных разных оттенков, розовых, малиновых и даже коричневато-фиолетовых в полоску. И вся эта гамма способна придать неповторимый вид любому блюду, изысканно украсить даже самый простой стол.
|
Без заголовка |
Автор Виктор Сергеенко
Чтобы постоянно получать хорошие урожаи наливных яблочек (особенно в сложных климатических условиях), наряду с правильным выбором сортов яблонь очень важен выбор вида кроны культивируемых деревьев. А значит, обязательна их правильная и своевременная обрезка.
Для тяжелых погодных условий моего дачного участка (Алтай) наиболее подходящими формами кроны яблонь являются или стланцевая, или кустовидная. Например, хорошо себя зарекомендовали красноярский стланец и кустовидная сферическая форма.
Участок у меня небольшой, всего 4 сотки, поэтому от выращивания яблонь в виде стланцев пришлось отказаться – такие деревца, хотя и хорошо переносят суровые зимы, и дают гарантированные неплохие урожаи, занимают слишком много места. Поэтому у меня подобраны только морозостойкие сорта яблонь, и растут они в кустовидной форме (правда, в некоторые годы подмерзают зимой).
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
А не поговорить ли нам о формировании томатов в теплице:? Ведь, как ни странно, многие начинающие огородники даже и не подозревают, что томаты еще и формировать надо как-то. Думают, посадил – и он себе растет.
Но, раз уж вы взялись за выращивание томатов в теплице, то рациональнее будет следовать всем правилам выращивания. Во-первых, в теплицах лучше выращивать индетерминантные сорта и гибриды. Это такие томаты, которые растут практически бесконечно до самых заморозков. И было бы это вовсе не плохо, если бы росли они только вверх. Но у томатных растений есть такая интересная особенность, они любят отращивать дополнительные стволы-побеги, называемые пасынками. Пасынки могут расти из каждой листовой пазухи. Не редко из одной пазухи могут вырасти два пасынка. А если томаты как следует перекормить, то можно увидеть много удивительного – пасынки могут образоваться на цветочных кистях и даже непосредственно на листьях. Если с этим не бороться, а просто ходить и поливать, то в середине июля вам пройти по теплице будет уже затруднительно, а в августе и просто нереально.
Казалось бы, да и хорошо – это ж сколько томатов нарастет в таком лесу – подумает начинающий огородник. Но нет, к сожалению не нарастет – не хватит как питания, так и нашего короткого лета. Плюс еще и болезни одолеют, им в такой тени да сырости будет настоящий курорт. Так что вся энергия растения, вместо того чтоб направляться на формирование урожая, который реально успеет вырасти в наших условиях, будет гнать кучу зеленой ботвы и массу цветков, которые мало кто употребляет в пищу. Вы же не колорадского жука откармливать собираетесь.
Собственно по этой причине томаты в теплице необходимо формировать.
Выращивание томатов в один стебель. Самое простое формирование куста.
Индетерминантные сорта и гибриды томатов обычно формируют в один стебель. Это значит, что удаляются все пасынки. И у вас будет только один главный ствол, на котором к августу должно успеть вырасти 5-6 кистей томатов. В общем-то это самый простой вид формирования, потому прекрасно подойдет начинающим томатоводам.
Индетерминантные сорта томатов отдают урожай постепенно в течении всего лета. Первая цветочная кисть обычно образуется над 10 – 11 листом, а последующие – через 3 листа.
Посмотрите, что написано на пакетике с вашими семенами. Обычно производитель семян указывает, если растение формируется в один стебель. Но иногда этого и не пишут, просто указывают что сорт индетерминантный.
Пасынки начинают свой рост обычно не ранее, чем появится первая цветочная кисть. Вот сразу под ней и начинает расти первый, самый толстый пасынок. Иногда рационально бывает оставить на этом первом пасынке одну цветочную кисть , и прищипнуть его. При этом над кистью обязательно оставляют еще два листа, и только потом прищипывают. Это нужно для полноценной циркуляции сока.
По мере роста растения, не реже чем раз в неделю, внимательно выламывайте все пасынки. В августе месяце, в зависимости от вашей климатической зоны, рекомендуется прищипнуть верхушку томатного растения и удалить все цветы и все плоды, размером меньше лесного ореха. В Московской области такие действия рационально проводить с 10 го по 20 августа. Конечно, может случится и теплый сентябрь. На такой случай можете оставить себе пару помидорных кустов, не прищипывая верхушки и не удаляя там мелкую завязь.
Не забывайте также удалять нижние листья. Удалять листья в нашем климате необходимо с таким расчетом, чтобы под кистью с уже достигшими своего размера, но еще не поспевшими, зелеными томатами были удалены все листья. Начинайте с конца мая – начала июня удалять по 1-3 нижних листа в неделю. Максимум за раз можно удалить не более трех листьев, иначе растение будет испытывать сильный стресс, что чревато задержкой роста, а в отдельных случаях и потерей урожая. Листья выламывают вбок, а не вниз. Если ломать вниз, то со ствола может сняться большой кусок кожицы.
Пасынкование и выламывание листьев лучше всего проводить в солнечную, теплую погоду в первой половине дня, тогда к вечеру ранка успеет засохнуть и инфекция не будет проникать.
Расстояние между кустами томатов, выращиваемых в один ствол в теплице, может быть около 60 сантиметров.
В следующих статьях рассмотрим формирование полудетерминантных сортов в два стебля и другие, более сложные варианты формирования.
Примечание к картинке.
Вариант А. – мы просто удаляем все пасынки, оставляя 5 – 7 кистей. Получим равномерное созревание урожая в течении всего сезона.
Вариант В. предусматривает оставление одной кисти на первом пасынке с последующим прищипыванием пасынка. Таким образом, можно получить основную часть урожая немного раньше (вторая кисть и кисть на пасынке будут созревать почти одновременно).
Читайте также:
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
грибок боится уксуса...
Возьмите 2 сырых яйца, желательно от своих курочек, положите их в пол-литровую банку и залейте 70%-ной уксусной кислотой так, чтобы она покрывала содержимое банки. Поставьте в тёмное место, можно не в холодильник, на 10 дней. За это время скорлупа должна раствориться. Как только это произойдет, достаньте яйца из банки, но только не руками, а вилкой. Положите их в миску, добавьте 200 г сливочного масла, предварительно вынув его из холодильника и размягчив. Вилкой разомните яйца и смешайте с маслом, чтобы получилась однородная смесь, как сметана. Туда же влейте 3-4 ст.ложки кислоты из банки, где лежали яйца. Кислоту можно использовать много раз, добавляя по надобности. Получится объемная баночка лекарства. Если ноги поражены сильно, то в течение первого месяца на ночь, помыв ноги и насухо их вытерев, смазывайте этим средством пораженные места. Дайте мази подсохнуть минут пять, она быстро впитывается, наденьте носки и ложитесь спать.
Не бойтесь, все испробовано на себе, результат удивительный. Забудете про зуд, между пальцами не будет опрелостей, белого налета, пятки станут гладкими. Пропадут трещины и перестанет шелушиться кожа на стопах. В первые дни мажьте каждый день, как только почувствуете, что мазь помогла и все проходит, мажьте раз в неделю. Закончится порция, готовьте другую. Дешево и сердито! Мазь храните в холодильнике. Удачи!
Вестник ЗОЖ
|
Без заголовка |
Живи! Пока тебе живётся! Устал? Возьми и отдышись! Упал? Держись за руку друга! А если друга нет...Молись! Попросят? Ты отдай, не думай. Не оценили? Не сердись. Закрыли дверь? Не возвращайся. Хотят учить тебя? Учись! Спешат предать? Не поддавайся! А предали? Прощеньем мсти! Открыли душу? Открывайся... Но всё до капли не дари! Когда-нибудь тебе придётся Вернуться к этим всем словам... Живи! Пока тебе живётся! А Бог всё видит здесь и там...
Серия сообщений "С Т И Х И":
Часть 1 - С Т И Х И
Часть 2 - СТИХИ
...
Часть 45 - А У ВАС ЕСТЬ ОНО ? Я ВАМ ВСЕМ ЖЕЛАЮ ЕГО !!!
Часть 46 - Давайте восклицать
Часть 47 - Живи!Пока живется!
Часть 48 - ЧУДЕСНЫЕ СТИХИ ЕКАТЕРИНЫ ЧАЙКА
|
Без заголовка |
|
