У большинства людей одна нога несколько больше другой. Поэтому, покупая обувь, нужно примерять оба ботинка, сапога или туфли. При этом нельзя держать ногу на весу. Нужно обязательно встать, а ещё лучше – походить. Иначе примерка может оказаться неточной. Следует иметь также в виду, что к вечеру ноги несколько увеличиваются в объеме.

Если купленная кожаная обувь сильно жмет и ее нельзя обменять, нужно смочить ботинок изнутри небольшим количеством спирта или одеколона и тут же надеть на две пары чулок или носков.

Тесную обувь можно несколько растянуть, плотно набив ее на ночь хорошо размятой и слегка смоченной газетной бумагой. Этот способ применяется только в теплое время года.
Если ботинок или туфля жмет лишь в каком-то определенном месте, нужно на это место накапать воск или парафин от горящей свечи и немедленно поставить обувь на колодку. За несколько дней обувь в нужном месте заметно растянется. Для светлой обуви этот совет неприменим.

Хранить обувь нужно на расправочных колодках. Для лакированной обуви это обязательно. Если колодок нет, можно набить обувь хорошо размятой газетной бумагой. Для длительного хранения обувь должна быть предварительно вычищена и смазана кремом; лакированную обувь следует слегка протереть касторовым маслом или чистым глицерином. Кожаные подметки смазываются натуральной льняной олифой. Резиновые боты или сапоги натирают глицерином. Затем обувь завертывают в бумагу и хранят в сухом, но не жарком месте.

Все, что необходимо для ухода за обувью, должно находиться в определенном месте, лучше в специальном ящике с крышкой и желательно с отделениями для крема, щеток и бархоток.
В зависимости от цвета имеющейся обуви — черной, желтой и т, д.— надо обзавестись и соответствующим кремом, а также иметь отдельные щетки и бархотки или суконки для черной и светлой обуви. Кроме того, нужна жесткая щетка с короткой щетиной для удаления с обуви засохшей грязи перед чисткой кремом.
Чистить обувь нужно не перед выходом из дому, а по приходу с улицы. Следует тут же, по возможности еще в коридоре, смахнуть с обуви пыль, чтобы она не попала в комнаты. На ночь обувь смазывают кремом и оставляют в таком виде до утра. Это способствует смягчению кожи, предохраняет ее от трещин. Кроме того, при таком способе утром очень быстро удается придать обуви отличный глянец.
Щеткой чистят повседневную желтую и черную обувь. Для лакированной обуви всех видов, а также для обуви из нежной цветной и особенно белой кожи щетки не годятся.
Раз в неделю, не чаще, кожаную обувь (кроме обуви с акриловым покровным крашением) нужно протереть тряпочкой, смоченной в скипидаре или бензине. Это уничтожит пятна и освободит поры кожи от остатков крема. Затем через некоторое время смазать кремом и навести блеск обычным порядком.

Цветную и белую кожаную обувь лучше всего чистить так. Сначала сухую обувь протереть шерстяной тряпкой, чтобы удалить пыль и грязь. Затем чистым хлопчатобумажным лоскутком растереть по поверхности обуви ровным слоем немного крема соответствующего цвета или бесцветного и в таком виде оставить ее на некоторое время, а еще лучше на ночь. Утром шерстяной тряпочкой или бархоткой легко наводится блеск. Светлую обувь (в особенности белую) рекомендуется раз в неделю протереть чистой белой тряпкой, смоченной в молоке.

Белую парусиновую обувь чистят пастой или специальной жидкостью, имеющейся в продаже, а также толченым мелом либо зубным порошком, разведенным в воде, с добавлением нескольких капель клея. Предварительно с обуви счищают жесткой щеткой сухую грязь и пыль. Если грязь не поддается очистке, ее смывают мокрой щеткой. Покрыв обувь топким слоем пасты или жидкостью, ее ставят для просушки на солнце. Чтобы влажная парусина при этом не съеживалась, полезно пользоваться колодками или плотно набивать обувь бумагой. Перед сушкой надо протереть ранты и каблуки желтым кремом.

Замшевая обувь часто лоснится, особенно на носках. Рекомендуется протереть залоснившееся место мелкой шкуркой или прочистить специальной резиновой или волосяной жесткой, совершенно чистой щеткой.

Лакированную обувь нельзя оставлять вблизи печей, батарей центрального отопления и других источников тепла, иначе лак растрескается. Такую обувь, когда ее не косят, следует время от времени протирать тряпочкой, смоченной в сыром молоке. Сильно потускневшие места полезно протереть разрезанной луковицей, а затем отполировать мягкой сухой тряпкой. Для сохранения эластичности лакированной кожи ее надо иногда смазывать касторовым маслом или глицерином.

С юфтевой обуви грязь счищают деревянной, гладко обстроганной дощечкой и стирают влажной тряпкой. Когда обувь просохнет, ее покрывают дегтем, ваксой, жировой смазкой или мазью для охотничьей обуви.
У сапог с кирзовыми голенищами жировой смазкой покрывают только юфтевые части, а голенища чистят обувным кремом.

Сушить влажную обувь у печки, на радиаторах и т. д. нельзя. Если обувь сильно намокла и загрязнилась, нужно обмыть ее снаружи холодной водой, протереть сухой тряпкой, а затем набить хорошо размятой газетной бумагой или сухим сеном. Через несколько часов бумага {или сено) . впитает в себя всю лишнюю влагу. Мокрую обувь после мытья полезно смазать сверху глицерином.

Засохший обувной крем можно сделать годным, поставив баночку с кремом в блюдце с горячей водой. Когда крем от тепла расплавится, в него добавляют немного скипидара (пузырек со скипидаром также предварительно согревают в кружке с горячей водой), тщательно перемешивают и дают остыть. Надо помнить, что скипидар легко воспламеняется, поэтому разогревать его, как и крем, на открытом огне нельзя.
Несколько капель спирта, влитые в крем, придают обуви более яркий блеск.

Кожаные подошвы и подметки, чтобы они не промокали и дольше носились, очень полезно пропитать горячей льняной олифой или древесным дегтем. Для этого старые подошвы предварительно очищают от грязи, а новые обрабатывают стеклянной шкуркой.
Пропитка кожаных подметок горячей олифой устраняет также скрип обуви.

Водонепроницаемая пропитка спортивной и охотничьей обуви. На легком огне сплавляют 50 г парафина и 200 г натуральной олифы. К теплой смеси добавляют 100 г резинового клея, а затем 100 г скипидара.
Этим составом пропитывают верх и подошву. Для увеличения эластичности обуви к составу можно добавить 100 г касторки.
После пропитки обувь должна несколько дней просыхать.
Пропитку производят два раза за сезон.

Царапину или небольшой «задир» на женской обуви из тонкой кожи можно легко исправить.
При подклейке надорванной кожаной пленочки (задира) на поврежденное место и на тыльную сторону задира наносят заостренной спичкой или зубочисткой тонкий слой коллодия или лака для ногтей (для той же цели можно использовать имеющийся в продаже клей).
Пленочку помещают туда, откуда она была содрана, и прижимают пальцем, обмотанным чистой тряпочкой. Через несколько минут пленочка прочно пристанет к коже. Царапину достаточно смазать тонким слоем коллодия или клеем БФ-2, «Момент».

Чтобы предохранить ноги от холода, не следует надевать по нескольку пар чулок или носков. Это только стеснит ногу, затруднит кровообращение, и ноги скорее озябнут. Если выбирать между одним толстым или двумя тонкими носками, то надо остановиться на двух тонких. Это обеспечит между ними слой воздуха, необходимый для защиты от холода.
Отправляясь зимой в далекую поездку, следует при отсутствии валенок обернуть ноги мягкой бумагой, например газетной, проложив ее между двумя носками.
В ботинки, особенно с резиновой подошвой, зимой обязательно нужно класть стельки. Хорошо согревают ногу стельки из войлока или фетра (можно использовать фетр ненужной шляпы).

Защищают ноги от холода и портянки. Их стандартная ширина — 35,5 см, длина 90 см. Портянки должны быть без швов и не подрублены. Завертывать портянку лучше всего стоя, разостлав ее на стуле и тщательно расправив.

Починка резиновых калош, бот сапог. Место, на которое нужно положить заплату, необходимо сначала зачистить крупным напильником, потом наждачной бумагой и промыть бензином. Из старой калоши вырезать кусок резины, подогнать заплату но размеру и с изнанки зачистить ее напильником и шкуркой. При этом надо стараться, чтобы края заплаты с изнанки сходили на нет.
После такой подготовки намазать заплату и поврежденное место резиновым клеем, дать подсохнуть (до легкого отлипания) и намазать еще раз.
Когда клей вторично подсохнет (на это уйдет примерно 15—20 минут), аккуратно приложить заплату к порванному месту и крепко прижать.
Если клей хороший, то через час калоши уже можно надевать.

Резиновая обувь долго сохраняет свой блеск, если не оставлять ее грязной. После прихода с улицы нужно сразу же хорошо вымыть калоши холодной водой и насухо вытереть.
Чистить резиновые и прорезиненные вещи бензином, скипидаром, щелочью или даже мылом ни в коем случае не следует.

Приклейка резиновых подметок. Резиновые подметки и набойки продаются в готовом виде. Их можно также вырезать острым ножом из куска резины. И в том и в другом случае надо проследить, чтобы подметки или набойки были несколько больше подошвы или каблука, к которым их собираются приклеить. Для мужской обуви лучше всего брать резину толщиной 3—4 мм, для женской — несколько тоньше. Слишком толстые подметки плохо держатся. Набойки на каблуки следует делать не тоньше 5 мм.
Подготовляя к подклейке как подошву, так и резину, нужно основательно зачистить их крупным напильником, чтобы склеиваемые поверхности стали шероховатыми (без этого они не будут хорошо держаться на клею). Затем их покрывают слоем резинового клея, дают ему просохнуть и наносят второй, а в случае необходимости и третий слой. Когда последний слой клея подсохнет до отлипания, подметку накладывают на подошву и крепко прижимают. Ботинки перед подклейкой следует надеть на колодки или, если их нет, набить мятой бумагой или тряпками. Это даст возможность плотно прижать подметку к подошве и крепко прибинтовать ненужным бинтом или полоской ткани.
После того как подметки или набойки крепко приклеились, берут острый нож и обрезают выступающие края резины в уровень с подошвой или каблуком. Чтобы нож в резине шел легче, его смазывают вазелином, машинным маслом или каким-нибудь жиром. Обрез зачищают напильником.
Перед приклейкой набоек следует прежде всего выровнять сношенные каблуки, приклеив к ним резиновые косячки, и только после этого прикрепить набойки тем же способом, что и подметки; кроме того, набойки прибивают еще несколькими небольшими гвоздями.

Резиновый клей можно сделать домашним способом. Для этого в небольшую баночку наливают очищенный бензин и кладут в него несколько кусочков невулканизироваиного каучука, добавляя его, пока раствор не достигнет густоты обычного канцелярского клея.
Хорошо приклеивать резину к коже шеллачным клеем. Делается это так. Замочив 1 часть сухого шеллака в 10 частях нашатырного спирта, его постепенно подогревают, непрерывно помешивая. Когда шеллак полностью разойдется, клей готов. Им смазывают обе склеиваемые поверхности, крепко прижимают одну к другой и дают просохнуть.
Прочно приклеивает резину к коже также клей БФ-2 или «Момент».

Сапоги нередко бывает трудно снять. Для этой цели в продаже имеется простое и удобное металлическое приспособление. Сделать его можно и самому из дерева. Берется дощечка толщиной 1,5—2 см, шириной 12 см и длиной 25 см. В одном конце дощечки выпиливается выемка по форме и размеру задника сапога. На расстоянии 10 см от того же края прибивается снизу или, что еще лучше, врезается «на шип» небольшая стоечка высотой 5—6 см, а шириной, как и дощечка, 12 см.
Благодаря стойке конец дощечки с выемкой поднимается над полом. Противоположный конец, лежащий на полу, нужно с нижней стороны стесать на нет так, чтобы он прилегал к полу. Снимая сапог, надо плотно вставить его задник в выемку и, придерживая дощечку другой ногой, стягивать сапог. Чтобы не испортился задник сапога, края выемки нужно обровнять и зачистить шкуркой.

Ремонт валенок. Приступая к нему, валенки надо прежде всего хорошо очистить, проветрить и просушить, а трещины и порванные места зашить крепкой дратвой. Места, где валенки проношены до дыр, нужно заполнить вкладышами из войлока, пришив их к валенку дратвой. Всюду, кроме подошвы, на пришитые войлочные вкладыши нужно наложить кожаные заплаты, также пришив их дратвой. Заплата должна со всех сторон перекрывать войлочный вкладыш на 15—20 мм. Длина стежка 4—6 мм.
Надолго продлевает сроки службы валенок их подшивка. Она полезна и для мало ношенной валеной обуви, так как лучше предохраняет ноги от сырости.
Подошву для подшивки вырезают из плотного войлока, а еще лучше — из голенища старого валенка, взятого в 2—3 слоя. Толщина подшиваемого слоя должна составлять примерно 15—20 мм, а высота набойки — несколько больше.
Выкроив подошву, нужно прострочить ее дважды вручную сквозным швом. Первый ряд строчки делают в середине подошвы, а второй — по контуру ступни, отступив на 25 — 35 мм от края. Строчить эти швы надо толстой дратвой при длине стежков 10—12 мм. Дратва должна быть хорошо пропитана варом. Набойку делают из нескольких слоев войлока или обрезков старого валенка и прочно пришивают к подошве. Затем валенок надевают на колодку и, положив подошву с набойкой на след валенка, временно прибивают ее к колодке тремя гвоздями — в носке, в середине и в пятке. Теперь остается пришить подошву к краю валенка. Делается это прочной дратвой, при помощи толстого кривого шила или свайки. Подошва должна быть на 3—5 мм больше ступни валенка и образовывать как бы рант.
Пришивать подошву надо открытым швом, а набойку — сквозным внутренним швом.
Шов по краю валенка должен идти на расстоянии 7—10 мм от поверхности войлочной подошвы, а по подошве — на 8—10 мм от ее края. Длина стежков — 8—10 мм.
Весной валенки надо просушить на солнце, тщательно вычистить снаружи и изнутри (особенно удобно сделать это пылесосом), пересыпать нафталином или порошком ДДТ и завернуть в несколько слоев бумаги или завязать в мешок из плотной ткани.