В Июле я сдал в ремонт свой Nikon. Как в мастерской сказали, поломка механическая: надломлено одно из креплений байонета. Сперва было страшно остаться на весь месяц без камеры. Ведь Зенит я так и не отнес в ремонт с 2003 года: как-то не было нужды. А сейчас, раз уж сдал в ремонт Nikon, заодно отнес в ремонт и Зенит. В общем, эти оба-два в ремонте: что делать? Я как раз собрался в Карелию. Вспомнил про ЛОМО 135 М и взял с собой его.

Результат превзошел мои самые смелые ожидания! ЛОМО 135 М - это полностью механическая камера. Не зеркальная. В ней нет встроенного экспонометра, тем более нет автофокуса или зума.

Поскольку я никогда не снимал камерой без встроенного экспонометра, отдельно этого устройства у меня и нет. И на глаз определять уровень света, а по нему - экспозицию, - я не умею. Поэтому я предполагал, что львиная доля всех сделанных кадров будет либо пересвеченной, либо недоэкспонированной. На объективе камеры сверху есть несколько рисуночков, обозначающих уровень освещенности. Они соответствуют значению выдержки (числовые значения нанесены с обратной стороны). Это помогает ориентироваться тем, кто впервые держит в руках камеру и не имеет представления о том, что означают эти числа; мне же приходилось регулярно переворачивать камеру и смотреть на более понятные мне числовые значения. В передней части объектива выставляются значения диафрагмы и чувствительности пленки. В чем смысл последнего я понять не могу: вероятно, просто для того, чтобы не забыть, какая пленка заряжена в камеру. А вот диафрагму выставлять надо, а подсказок нет. Да и какими они могли бы быть? Одним словом, наугад выставлял выдержку и диафрагму. К моему глубочайшему удивлению, серьезных просчетов не было. Только однажды ночью я получил слишком белое небо: недооценил силу света белых ночей.

Второй причиной, по которой я предполагал испортить вторую половину кадров, является отсутствие системы точной фокусировки. Дело не в отсутствии автофокуса, которым я избалован на Nikon, а в том, что в зеркалках, как правило, объективы имею такие встроенные системы для ручной точной фокусировки (облачка, клинышки или какие-то еще). Это же камера не является камерой зеркального типа, а потому фокусировать надо "на глаз". Но, как оказалось, не так страшен черт, как его малютка!

Единственной причиной, по которой я запортил несколько кадров было то, что как-то неправильно работает счетчик кадров. В результате, я был не совсем уверен, что камера вообще снимает (не было уверенности, что пленка перематывается после съемки кадра). Я открыл камеру, чтобы посмотреть, и потому засветил пол пленки. Но это было в самом начале, так что ничего особо интересного я не потерял. Зато после этого я точно знал, что камера исправно работает, вот только кадры отснятые приходилось считать самому.

Что же касается полученного результата, то я остался очень доволен не только потому, что удалось сделать не так много ошибок, как я ожидал, но еще и потому, что по стечению обстоятельств у меня есть возможность сравнивать: в Карелии у моих друзей была с собой цифромыльница Olympus, а по возвращении мне показали кадры, отснятые на пленочную мыльницу Canon. Кадры, сделанные на ЛОМО 135 М, которому в этом году исполнилось не меньше 26 лет (!), лучше и тех, и других на порядок!

Можно говорить о том, что пленка Fuji Superia New 200 имеет б'ольшее разрешение, чем Olympus 3Mpx, но разница в резкости и аберрации сводят любые аргументы к нулю. Поэтому каждому, у кого эта камера (ЛОМО 135 М) без дела валяется в дальнем углу, я рекомендую побыстрее достать ее оттуда. Поверьте моему опыту - не пожалеете! Она, конечно, тяжелее любой современной мыльницы, в ней нет автоматики и встроенной вспышки, но ее размеры и удобный чехольчик позволяют носить ее с собой всегда и везде, а качество оптики, простота в обращении и скорость съемки делают ее удобным и надежным инструментом, гарантирующим результат высокого качества.

Технические характеристики камеры ЛОМО 135 М (данные отображены на самой камере либо получены опытным путем, в связи с чем могу отличаться от характеристик, указанных производителем, или могут являться индивидуальной особенностью камеры):

Для полного взвода механического затвора необходимо повернуть колесо взвода 9 полных оборотов. Полного взвода хватает на 9 кадров. При этом последний кадр, судя по звуку, остается неперемотанным и перематывается со следующим взводом затвора. Скорость съемки серии из 9 кадров может быть ограничена лишь скоростью пальцев фотографа.