Выбирая палатку советую вам придерживаться таких основных моментов:

1.Не берите палатку из расчёта "чем больше, тем лучше". Большие палатки тяжелее,зачастую имеют сложную кострукцию установки. Советую взять вам палатку 2 (+1) в ней двоим всегда буде комфортно,на экстренный случай может присоединиться ещё человек. Посмотрите на вес палатки,сравните все весовые характеристики предложенных палаток с таким количеством мест.

Если человек никогда не ставил палатку, то для него любая палатка будет сложной конструкции, поэтому не стоит пренебрегать лишним пространством, если вам оно понадобиться (это особенно актуально для велопоходов). Да и вес палатки не должен стоять на первом месте. Обычно самые лёгкие палатки (тот же Лайтер от Ханнаха) дорого стоят и подходят не для любых походов (дно сделано из полиамида и легко протирается на камнях). Поэтому сперва нужно понять для чего вам нужна палатка, а потом уже выбирать её.

2.Советую брать двухслойную палатку, они лучше в плане защиты от дождя и мошкары.

Основное достоинство двухслойной палатки - теплоизоляционные качества (дополнительный слой воздуха между внешней и внутренней стенками). Кроме этого у двухслойных палаток почти всегда есть тамбур (дополнительный навес), в который можно прятать обувь, рюкзак и др. Иногда таких тамбуров два. Тамбуры так же утепляют палатку (всегда теплее спать возле тамбура).

3.Посмотрите на дно палатки, было бы очень неплохо,если бы оно было не тканевым и не промокаемым.

Дно нормальных (не малоизвестных китайских марок) палаток делают из непромокаемых тканей. Оно обычно бывает двух видов: полиамидное (похожим по структуре на тент палатки) и полиэстерное (что-то типа клетчатых сумок). Полиэстерное дно прочнее, но тяжелее. Если палатку планируют ставить на камнях, на гальке и т.д., то я советую брать палатку с дном из полиэстера. Для длительных горных походов, когда важен вес, я советую брать палатку с полиамидным дном (но перед установкой палатки необходимо будет убедиться, что под днищем нет камней, острых веток и т.д.).

4.Избегайте сложных конструктивных схем установки палатки.Если вы смотрите на неё на картинке и не представляете,как её можно установить, лучше откажитесь от такого варианта. Не советую брать палатку разделёную на пополам тамбуром:она огрооомная при установке и тяжёлая очень.

Палатки, как и многие другие вещи, делаются для определённых целей. Палатки с большим тамбуром удобны для велопоходов (есть куда спрятать велики) и для кемпингов (дополнительное место защищённое от непогоды). Любую современную палатку можно научиться ставить за 5 минут, если немного потренироваться. Поэтому в перую очередь исходите из ваших потребностей.

5.Проверьте швы и крепления.Если в момент покупки они уже не внушают вам доверия, считайте такую вещь одноразовой,больше чем 5-7 дней на природе она не выдержит.

Швам, змейкам и креплениям нужно уделять особое внимание.
Швы почти всегда должны быть проклеены (кроме случаев, когда палатка сшита из специальных ниток, которые при намокании разбухают и затыкают отверстия).
Змейки должны быть прочными и не вызывать никаких сомнений. Желательно, чтобы они были производства фирмы YKK (лидер этого рынка), были металлическими и легко закрывались/открывались.
Крепления в идеальном варианте должны быть регулируемыми.
При выборе палатки вас будет смущать большое количество информации, которое написано на упаковке. Следует знать, что в мм указывается водонепроницаемость. Например, 4000мм означает, что эта ткань не пропустит воду на глубине до 4-х метров. Это, скорее всего, покажется странным, ведь никто в палатке нырять не собирается Поэтому попробую объяснить проще. Если не ошибаюсь, то:
1000мм — ткань будет пропускать воду, если на неё встать во весь рост;
4000мм — ткань будет пропускать воду, если на неё встать на колено;
7000мм — ткань будет пропускать воду, если на неё упереться локтём.
Дуги палаток бывают из стекловолокна и алюминия. Первые дешевле и тяжелее, но менее прочны (это не значит, что сразу поломаются, с такими дугами на Кавказ ходят без особых проблем).
Колышки бывают из алюминия и железа (другого металла). Алюминиевые легче и дороже.
Верхний тент палатки бывает из полиамида и полиэстера. Полиамид легче, но боится ультрафиолета (поэтому его часто покрывают силиконом). И силиконизированный полиамид и полиэстер под воздействием прямых солнечных лучей утрачивают свои качества (поэтому верхний тент палатки на солнце желательно долго не держать).
Полиамид и полиэстер растягиваются при намокании и сжимаются при высыхании, это всегда нужно помнить и при необходимости натягивать (ослаблять натяжку) верхнего тента.

Следует помнить, что со временем туристическое снаряжение утрачивает свои первоначальные качества, поэтому не стоит покупать палатку для выезда на природу один раз в два года, проще взять в прокат.

Как это всё на самом деле проблематично выбрать нормальный рюкзак!..... особенно если бюджет не резиновый на данный момент. Про Терра Инкогнита пишут о хреновости ткани и швов..... про Каприкорн говорят тоже что-то там стало хуже..... Командор немудренный, простой.... 90%, что я возьму именно Командор и скорей всего Commandor Caravan 90L. Ниже нашел немного полезного о выборе рюкзака:

С рюкзаками ещё сложнее. Но и тут нужно исходить из потребностей. Если вы идёте в полноценный поход, то помните, что каким бы большим не был рюкзак, вы всегда заполните его вещами. Поэтому не стоит брать очень большие, устанете носить.
Для похода, продолжительностью до 7 дней, вполне хватает рюкзака вместимостью 60л (для мужчин немного больше — 75л). Поверьте, туда может поместиться всё необхоимое.

Для обычных походов (Крым, Карпаты и т.п.) очень удобными будут рюкзаки с нижним входом (в сложных походах обычно отказываются от нижнего входа, чтобы облегчить рюкзак). Очень удобно в нижнем отсеке носить кастрюли (котелки), спальник, сменную обувь. Это ощущается на обеденных привалах, когда распаковывать полностью рюкзак не всегда удобно (особенно при дожде).
У походного рюкзака обязательно должна быть анатомическая спина. Обязательно должна быть регулировка высоты лямок в зависимости от размеров спины. Если регулировки нет (чем очень часто страдают самодельные рюкзаки), то лямки не прилегаю плотно к спине, что влияет на устойчивость и не фиксирует центр тяжести.
У походного рюкзака должны быть лямки для фиксации на поясе. После фиксации лямки должны плотно прилегать к туловищу (не должно оставаться свободного пространства).
У походного рюкзака обязательно должна быть накидка от дождя (иначе все вещи могут промокнуть).
У походного рюкзака должна быть надёжная фурнитура (лямки, застёжки, крепления и т.д.). Рюкзак не всегда получается отремонтировать в походе (особенно если ломается змейка от нижнего входа).

В дальнейшем всё зависит от личных предпочтений. Не стоит гоняться за модными брендами, их цена не всегда оправдывает качество. Если в случае с палатками можно узнать у знакомых (друзей), то рюкзак нужно обязательно попробовать. Только не нужно с каждой моделью ходить в поход, все всё равно не перепробуете.
Расскажу о личном опыте, а вы уже самостоятельно принимайте решение. В свой первый поход рюкзак брал у друга. Это был рюкзак Командор (не помню какая модель). Рюкзак был вроде не плохим, но к концу похода я уже отмечал некоторые минусы данного рюкзака:
1. Дополнительный карман на спине (в него я почему-то всунул печенье). Во время привалов между переходами рюкзак обычно ложат на лицевую сторону и на спинку садятся (так делали многие участники моего первого похода). Соответственно через пару дней печенье в кармане превратилось в порошок Но это уже мой промах, скажу только, что совать в этот карман (без ущерба) можно одежду, но тогда на нём не всегда удобно сидеть. Но это сугубо моё мнение (в будущем я выбирал рюкзак без такого кармана).
2. Отсутствие накидки от дождя. Дождевики (в виде плащей) — ерунда, после первого продолжительного дождя их уже никто не складывает. А если дождь идёт несколько дней? И ещё, на их внутренней стороне образуется конденсат, от чего рюкзак постепенно промокает. А о том, что их рвёт каждая веточка в лесу я думаю вы уже поняли (накидки на рюкзак тоже могут рваться, так что не стоит излишне усердствовать в их тестировании в лесных дебрях).
3. Отсутствие внутренней перемычки между нижней частью рюкзака и верхней. После того, как я доставал кастрюлю через нижний вход, все остальные вещи сыпались вниз, так что толку от этого входа я не видел.
4. Регулировка спинки. Там были две алюминиевые дуги, которые изгибались под мою спину. Мне почему-то казалось, что это способствует сколиозу.
5. Верхние лямки. Они были из сеточки и жутко натирали мне плечи. Хотя при нормальной регулировке нижних (напоясных) лямок нагрузка на плечи должна быть минимальной, но из-за того, что нижние постоянно ослабевали, верхние всё больше давили.
Из плюсов Командора — наличие кармана на одной из нижних лямок, в нём удобно носить всякие мелочи и подножный корм.

В этом же походе я видел в работе рюкзаки других марок (Каприкорн, Терраинкогнита, Дойтер, Панальп, Элитаспорт и Ермак В последствии я и купил один из них (вернее мне подарили на ДР) — Теру Вертекс 80. Из плюсов — цена и вроде как нормальная конструкция (по сравнению с моделями других украинских производителей на тот момент). Из минусов — отсутствие вентилируемой спины (сильно ощутимо в холодное время года), слабые швы (иногда расходятся) и не усиленное дно (я бы для дна использовал более прочный материал). Но всё это не помешало мне ходить с этим рюкзаком в походы на Кавказ, в Крым и в Карпаты. И в данный момент он меня устаивает. Так что у каждого товара есть свой покупатель.

И помните, что рюкзаки чаще всего рвутся при впихивании в них вещей, продуктов и снаряги, поэтому будьте аккуратнее и не пытайтесь взять в поход всё, что у вас есть.


и тут еще есть http://ex3m.su/post/show/7370/

На южном склоне сотнями ног на льду протоптана тропа, с которой сойти можно только в темноте или в тумане (облаке) и, как правило, спасы ставят вешки.
Обычно куча попутчиков.
От приюта до скал Пастухова и выше - почти точно вверх. Выше Пастухова под склоном Восточной вершины - подъем траверсом влево на седло (снизу видно как косая линия на льду). На косой - собственно и есть тропа.
Далее с седла как правило в крутом снегу протоптана тропа налево на Западную вершину, и если пройти по седлу далее на север до камней - направо среди камней некрутой подъем на Восточную.
Расстояния везде большие, мы ходили примерно за 6 часов от приюта 11-ти на Западную, не рвя задницу; рекорд 5 с хорошей акклимухой.

Главная опасность - влететь в непогоду, тк на спуске при отсутствии видимости легко заблудиться (огромный ровный ледяной склон без ориентиров кроме вешек), а блудить там есть где: если не попасть в 100-метровый коридор между скалами (глядя сверху, слева наблюдаем скалы спасов, справа - приюта) то уходишь на ледопады слева или справа.
В общем, кто как, а я, если вижу, что внизу все затягивает облаками, нервничаю, и валю вниз даже с седла (раз, в феврале, к скалам спустились уже в глухом снегопаде).

Соответственно, советую выходить в час-два-три ночи. К рассвету как раз выходите на косую.
Рассвет - само по себе зрелище)). Рекомендую посмотреть на запад - виден конус тьмы (тень Эльбруса в атмосфере).
К 12-ти часам уже идете вниз, удивляясь легкомыслию встречных всходителей. Непогода все же обычно начинается в середине дня. Тут уж как подгадали день восхожждения.

Каждому: Одежда-обувь-спальник-коврик: в них не должно замерзать на сильном ветре при -20. Ледоруб, кошки, простейшая поясная обвязка, 1-2 ХОРОШИХ ледобура, очки не ниже 3-й степени защиты, "ус" самостраховки (1,5м. верёвки от 8мм), 2-3 карабина, любой надежный веревочный зажим. Ну и основная веревка метров 40-50 на группу.

О морозе на высоте. Теория, подтверждаемая впечатлением.
На вершине воздуха почти в 2 раза меньше, чем внизу - эрго, теплоперенос меньше. И мороз, и ветер переносятся вдвое легче, чем такие же, но на уровне моря. И только касаясь чего-то (камня, ледоруба, льда) ощущаешь, как же все вокруг проморожено.
Конечно, это никак не значит, что мороз и ветер - ерунда, ветер бывает в разы сильнее, чем внизу :)
Свой опыт: ходили в первые дни февраля, на приюте ночью были те же -30.

_____________________________________________________________________________________________________________________

Для восхождения на Эльбрус Вам потребуется:

Одежда и обувь

* Футболка хлопчатобумажная 3-4 шт.
* Термобелье - Lowe Alpine
* Костюм Gore-Tex аналог мимбран. ткани
* Сандалии или тапки
* Ботинки высокогорные
* Трекинговые кроссовки с закрытым верхом
* Теплая шапка: шерстяная или из полартека
* Носки шерстяные 1 пара
* Носки Сol Max 3 пары
* Гольфы Termolite 1 пара
* Перчатки Windstoppery
* Перчатки утеплённые (на синтепоне или аналогичные)
* Рукавицы меховые или пуховые (для восхождения в межсезонье)
* Полотенце
* Предметы личной гигиены


Бивуачное снаряжение

* Спальный мешок «Комфорт минус 12»
* Коврик пенополиуретановый или самонадувающийся
* Миска, кружка, ложка, нож


Специальное снаряжение

* Бахилы
* Кошки
* Палки телескопические
* Термос на 0,5 - 0,75 лит.
* Налобный фонарик
* Рюкзак грузовой на 70 литров и рюкзак штурмовой на 25-30 литров
* Солнцезащитные очки 100% защита от UF
* Cолнцезащитный крем (фактор 40)
* Губная помада гигиеническая
* Горнолыжная маска с оранжевым фильтром
* Страховочная система (обвязка)



P.S. Взято из просторов интернета

По поводу методов ориентирования - самые элементарные:
ЯСНАЯ погода: азимут фиксируется по Солнцу (тени) или звездам. За 30 минут набегает ошибка 7 градусов (и менее), т.е. нужно корректировать этот угол не реже, чем раз в полчаса.
День - важно знать, во сколько бывает Солнце на юге в вашей местности. Если обозначить отличие времени от Мск за DM, то время верхней кульминации Солнца (это когда оно на юге) можно вычислить по формуле:
T=15 часов + DT - долгота/15 (если зимнее время),
T=16 часов + DT - долгота/15 (если летнее время).
При этом долгота измеряется в градусах и его долях, Т и DM - в часах и долях часа. Так, летом в Питере Солнце над точкой юга примерно в 13 часов 50 минут, в Москве в 13 часов 30 минут, в Казани - в 12 часов 44 минуты, в Абакане - около 14 часов.
При этом ОСЕНЬЮ и ВЕСНОЙ (только!) за 6 и через 6 часов от этого времени Т Солнце находится примерно над востоком и западом, соответственно. Летом эти точки Солнце проходит примерно +- 4.5 часов от момента T.
Азимут Солнца на любой момент вычисляется пропорцией или грубо стандартной методой по стрелочным часам. Часто удобней идти, сверяясь не по Солнцу, а по тени.
Ночь: Ищется Полярная звезда, она на севере :-). После этого удобно "зацепиться" за звезду, соотвествующую твоему курсу и держать азимут на нее. Коррекция опорной звезды раз в полчаса.
ПАСМУРНО (универсальные методы):
открытая местность -
а) 2 ориентира на азимуте и вперед. Они должны оставаться на одной линии. Доходишь до ближайшего - выбираешь третий и т.д.
б) если руковод думает что знает, где находится группа :-), то азимут берется относительно любой вершины или приметного ориентира, узнаваемого и на местности, и на карте.
пересеченка, лес: по сути то же (метод (а)), но ориентира лучше брать 3, поскольку они будут расположены близко. Самая распространенная ошибка - движение по одному выбранному ориентиру. Когда до него доходишь, возникает вопрос - что дальше, а при неизбежном в лесу обходе "локальных препятствий" типа деревьев и зарослей использование одного ориентира вообще недопустимо.
Универасльный метод для группы (3+) человек: группа делится на 3 подгруппы и выстраивается в линию, расстояние - 30-50 м (в пределах видимости и слышимости "через одного") и в зависимости от рельефа/леса). Штурман задает направляющему направление (вдоль линии). Второй идет за направляющим, но в случае, если направляющий свернул с прямой - не меняет азимута, а идет прямо до точки его поворота. Самая главная роль - у замыкающего - следить, чтобы все постоянно были на одной прямой. Это осложняется неизбежными обходами всяких зарослей и проч., т.е. потом надо следить, чтобы каждое звено возвращалось на прямую. При этом штурман идет замыкающим (и он же командует при отклонении участников от курса), человек, его способный заменить - направляющим.
Методы лучше комбинировать и использовать хотя бы два.

Оптимизм блин!!!!!! Цветет и пахнет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! жесть!!!!!!!!!!!!

хотя не............. всё нормально............. усё пучком! птички поют, радость приносят! всё делается к лучшему!

«Зеленый Кодекс» туриста.
Мусор:
1. Берите в поход минимальное количество упаковки, одноразовой посуды и «одноразовых» вещей, которые потом придется выбросить.
2. Купленные в «родной» упаковке продукты до похода рекомендуется переупаковать в надежные, более удобные многоразовые тары (пищевые специальные контейнеры, ПЭТ-бутылки и пр.).
3. Не использовать тару и упаковку, изготовленные из вредных материалов. (Например ПВХ-пластики, обозначаемые как PVC или "3" в треугольнике) Это вредно для Вас и окружающей среды.
4. Для облегчения утилизации весь образующийся мусор делится на три класса:
Класс 1: утилизируется в компостных ямах или в почве - пищевые отходы (остатки растительной и животной пищи, обожженные жестяные банки);
Класс 2: утилизируется сжиганием на костре - легко разлагающийся, горючий-1 (бумага, дерево, безопасные пластики);
Класс 3: утилизируется путем эвакуации до ближайшего контейнера для мусора - не разлагающийся, горючий-2 (металл, стекло, опасные пластики [ПВХ]);
Костер и около него:
1. Разжигая костер, стремитесь сделать наименьший вред живым деревьям, травяному и почвенному покрову.
2. Разводите костер на старых костровищах или местах, свободных от растительности и от других ранимых природных объектов.
3. В случае отсутствия старых костровищ:
а) травяной покров: аккуратно снять дерн, увлажнить его, оставить в сохранности. На полученном месте разводить костер. По завершении костра, дерн возвращается на залитые водой угли и еще поливается сверху.
б) торфяные почвы: разведение костра крайне не желательно, т.к. есть высокая вероятность возгорание торфа, потушить который без спецсредств крайне сложно.
Место под костер окапывается, вниз кладется слой камней или песок, металлический лист. Место обкладывается камнями, обильно обливается водой по периметру. Перед уходом, место тщательно заливается водой. Остаточный процесс тления/дымления категорически недопустим!
По возможности, если планируется длительное путешествие по торфяным территориям, используйте для приготовлении пиши примуса и газовые горелки и максимально ограничьте разведение костров.
в) в горах: отказаться от использования костров в силу минимального количества деревьев для приготовлении пищи используйте примуса и газовые горелки.
4. Принимайте меры по экономному использованию горючего (использовать крышки на посуде, сооружать ветрозащитные и теплоотражающие стенки, экраны и т.п.)
5. В местах массового скопления туристов и там, где количество сухих дров ограничено, в приготовлении пищи в качестве топлива максимально используйте горелки, примуса и др.
Помните! Абсолютное большинство лесных пожаров происходит «благодаря» человеку!
Мойка и стирка:
1. Стирать и мыть посуду на расстоянии не менее 50 м от ближайших водных объектов (ручья, озера, реки и т.д.);
2. Полученную грязную воду следует разбрызгать на землю, с тем, чтобы она отфильтровалась почвой. (не выливать в водоем!);
3. Мыться при использовании мыла и шампуня следует на расстоянии не менее 50 м от ближайшего водоема;
4. Избегать попадания жиров и масляной пищи в бессточные водоемы. Перед мытьем посуды удалять жир механически (тряпкой и т.п.) Это вдобавок экономит моющие средства.
5. Использовать натуральные моющие средства (зола, песок), биоразлагаемые вещества, бесхлорные моющие средства.

Рецепты натуральных моющих средств:
для посуды:
В горячей воде разводятся остатки обычного мыла и сода; сок растений хвощ или бузины;
спитой чай и заваренная полынь эффективно удаляет жир.
для стирки применяется:
две части натертого мыла, одна часть соды, одна часть буры.
Туалеты:
1. Отводится специальное место с ямой, регулярно посыпаемая слоем нейтрального вещества (песок, опилки), препятствующего разносу запаха и взаимодействию с насекомыми.
2. При покидании стоянки туалет закапывается и покрывается дерном, до того снятым и сохраненным.
Энергия:
1. Экономно расходовать топливо костра (если можно не жечь - не жги);
2. Беречь электрическую энергию (химического источника, генератора на углеводородном топливе, нетрадиционного источника);
3. Максимально шире использовать нетрадиционные природные источники энергии: ветер, термальные воды, солнечные лучи и т.д. (для крупных лагерей и экспедиций где есть постоянный базовый лагерь);

отрыврк из придумывания слогана для Pentax:
ПодМИГни мне - Pentax!
Pentax - есть только миг!
Pentax - зафиксировать вечность
"ПОФИКСИ ПИКСЕЛЬ"!!!!!!! пять баллов!!
ага, а также попикси фиксель, посиськай фуфель и порви мне сикель Пикселизация Вашей жизни. Pentax

Фих-Пих!

можно просто пих-пих :)
Фиксируй-пикселизируй. Pentax.

фиксилизируй пентаксилизируй
пентаксилизируй фиксилизированно-пиксилизирование
#91
Павел Понин 3 ноя 2009 в 23:54
Да ты шутник я посмотрю, даже без смайликов обходишься. )
У кого учился?

#92
Павел Понин 3 ноя 2009 в 23:57
Пиксель - такой как жизнь. Pentax.
#93
Сергей Цветков 4 ноя 2009 в 0:01
я хочу победить в конкурсе не мешай

точка в твоей жизни пентакс
#97
Ivan fat cat Sobolev 4 ноя 2009 в 0:28
продай душу. Пентакс

Сергей Цветков 4 ноя 2009 в 0:30
продай почку пентакс

#99
Ivan fat cat Sobolev 4 ноя 2009 в 0:37
да, об этом тоже думал) "купи лейку. Пентакс" )


Дойди до грани... Pentax :)

Имя АнанасовичЪ Фамилия 18 ноя 2009 в 9:16
>>Дойди до грани... а потом стань клиентом желтого дома) еще вариации на тему дойди до ручки , свались с катушек итд ))))

+1 Иван Новиков про пиксацию и лопату)

Кстати, интересно, каков средний возраст целевой аудитории?
Если это те, чье детство захватило девяностые, то можно сыграть на ностальгической нотке и сделать что-то вроде:

Зырь, ребзя! Пентакс!

Шутка юмора, ессно. =)

Точка кипения жизни -> Pentax

Как можно съездить в индийские Гималаи за восемь дней

Евгений Ганопольский 21.09.2009 17:52
Разместить в блоге

Это рассказ о том, как можно съездить в индийские Гималаи за восемь дней, разумеется, в предгорья, не выше 3 тыс. метров. Такой марш-бросок - не безумие, а вполне нормальное путешествие. По происшествии времени выясняется, что ни количество, ни качество впечатлений почти не зависят от длительности маршрута, особенно, если Вы побывали в таких магических краях, утверждает директор по маркетингу ООО Торговый дом "Санеста-Металл" Евгений Ганопольский.


Это рассказ о том, как можно съездить в индийские Гималаи (и вернуться обратно) за восемь дней. Вам будут говорить, что в Индию можно ехать только на 4 месяца, и никак не меньше, что ехать на 8 дней - это хуже, чем ничего. Не верьте! У тех, кто так думает - другие задачи и представление о мире. А у вас - дети, мамы, начальники, дачи, кошки и собаки. И всего 8 дней.

Считаю себя вправе утверждать, что марш-бросок в Гималаи (разумеется, в предгорья, не выше 3 тыс. м) - не безумие, а вполне себе нормальное путешествие. По прошествии времени выясняется, что ни количество, ни качество впечатлений почти не зависят от длительности маршрута. Особенно, если Вы побывали в таких магических краях.

Путь в долину Кулу, где проживало и творило загадочное семейство Рерихов, гораздо проще, чем может показаться, глядя на их картины. Вам всего лишь следует прилететь в Дели, раздобыть билеты на поезд до города Шимла, на станции Kalka пересесть на местную узкоколейную ветку, и за четыре часа умопомрачительной по красоте дороги подняться на высоту 2000 м.

Шимлу построили англичане 200 лет назад как летнюю колониальную столицу, потому что в горной Шимле даже летом прохладно, а в Дели летом жарко и противно. Англичане, как водится, излишне корректны, это зимой в Дели противно, летом же в Дели - невыносимо.

Переночевав в Шимле, вы садитесь на автобус, и уже к вечеру Гималаи, те самые, которые видел и писал Николай Рерих - Ваши.

Первые сутки
Прилетев в Дели в 4 часа ночи, для начала я попрощался со своим рюкзаком, не найдя его на движущейся ленте. Не торопясь, оценив масштабы бедствия и пожалев об утраченном фотоаппарате (остальные пожитки не стоили даже упоминания), мы со спутницей побрели к будке lost&found… где меня уже ждал мой рюкзак .Welcome to India, my friend.

Итак, 6 утра и мы уже на вокзале. Old Dehli Train Station, как известно всякому, находится в районе Main Bazaar, он же Paharganj. Небогатые путешественники со всего света, коих мать-Индия вбирает в себя миллионами ежегодно, в обязательном порядке проходят через это чистилище (вернее, грязнилище). Почти все бюджетные гостиницы и ночлежки столицы сконцентрированы тут. Здесь можно, (хотя лучше не стоит), что-то съесть и выпить, купить автобусный или авиабилет, или позвонить домой. Здесь понимают русский, иврит, арабский, и прочие диковинные языки. Здесь круглосуточно продают ярчайших расцветок одежду, обувь, ткани, сувениры, пряности, а также разную мелкую дрянь, не поддающуюся никакой классификации. Не купить гашиш тут труднее, чем купить. Грязь здесь такова, что под утро, когда квартал ненадолго затихает, и к работе приступают дворники, органический мусор и экскременты буквально чавкают под ногами.

Расположенный рядом вокзал, конечно, чище, чем Main Bazaar, но для человека непривычного тоже зрелище сильное: тысячи людей сидят и лежат на пыльном бетонном полу, иногда на каких-то подстилках, иногда на газетах, иногда прямо на бетоне. Некоторые ждут поезда, а кое-кто просто так живёт. Плюс полудохлые от голода собаки и их доходяги - щенята.

В Индии нельзя просто подойти к кассе и купить билет. Сначала следует заполнить заявку на бумажке, которая называется reservation-cancellation. Потом, распихивая локтями сотню конкурентов, пробиться к окошку. Затем услышать от кассира, что билетов нет, и повторить все заново. Если быть вежливым и нерасторопным, билеты вы не купите никогда, вас просто будут теснить от окна.

Кажется, если свободные места есть, вам поставят штампик, и вы отправитесь уже в другую, более организованную очередь, платить деньги и выкупать билеты.
Зная об особенностях своего сервиса, умная администрация вокзала устроила специальные кассы для иностранцев. Там работает кондиционер, вы сидите в кресле и не торопясь обсуждаете с вежливым менеджером детали будущей поездки. Но врата этого рая открываются в 8 утра. А мы хотели к 8 утра уже уехать. Пришлось вступить в бой.

В итоге после часовой битвы, изрядно покусанные, мы не смогли попасть на утренний поезд. Вернее, нам продали билеты в общий вагон и предложили "договориться с кондуктором о переходе в более комфортные условия". "Когда они вас увидят, они сами попытаются вам помочь", услышал я зловещую фразу. Смысл ее стал понятен при приближении к общему вагону. Люди буквально висят на подножках, а внутри вагона и в тамбуре давка просто опасна для жизни. И тут мы сдались. Дели нас победил. Понурые, мы вышли вон из вокзала, тут же попали в лапы местному разводиле, который стал таскать нас по разным отелям, понятное дело, надеясь на комиссию. Мне пришлось позвать полицейского, чтобы от него избавится, но он все равно не ушел и заселил-таки нас в очень приличную, но недешёвую гостиницу.

И на этом жесть внезапно кончилась. Индия нас пустила в себя. Все дальнейшее напоминало картины то ли Рериха, то ли Мунка, то ли Чюрлёниса. Мы проснулись к вечеру, погуляли по "гламурному" району Connaught Place. Вечером, наглотавшись дьютифришного рома, сели в чудесный чистый поезд с кондиционером, чаем и мытыми соседями.



День 2
В 5 утра на станции Калька мы пересели на ту самую, построенную англичанами, узкоколейку, и начали медленный подъем в гору. Пейзажи по дороге были прелестны, на маленьких станциях нас встречали индусы в отутюженных форменных портках, а однажды даже выдали ланч. К 10 утра мы прибыли в Шимлу в отличном расположении духа и тела. Этот городишко - живой пример победы одного суперэтноса над другим. Съездите в разваливающийся Выборг, и вы меня поймете.

Некогда Шимлу строили, дабы дать возможность британским офицерам снять пробковые шлемы и отдохнуть от липкой жары, а их дамам пощеголять нарядами. Теперь по главной пешеходной улице, застроенной 3-4 этажными зданиями в стиле модерн, щеголяют своими "нарядами" индусы. Правда, городок, в отличие от его карельского собрата по несчастью, выглядит весьма ухоженно. По численности популяции обезьяны спорят здесь с людьми, но, ни те, ни другие, не имеют привычки испражняться на улицах, что делает вашу прогулку почти по-европейски расслабленной. Я могу объяснить сей факт, лишь действием нечистой, вернее, в данном случае, чистой силы. Кажется, англичане способны воспитывать обезьян и людей и поддерживать поселение в чистоте даже незримо, и через десятки лет после своего ухода.



Находясь на высоте около 2000 м, Шимла вечно укутана облаками. Обычное дело для гористой местности, но нам, равнинным жителям, сие обстоятельство только добавило удовольствия.



В местных гостиницах на всех окнах установлены специальные стальные сетки против обезьян. "Обязательно закройте их на ночь, иначе обезьяны придут" - сказал нам бой. "И это вовсе не смешно" - обиженно добавил он, загоготавшему было мне.

День 3
В 5 утра мы, вместе с группой европейских "бэкпекеров" сели в автобус и направились на север, в долину Кулу. Изумительная по красоте дорога, хоть и заняла весь день и изрядно утомила нас, но в памяти запечатлелась необычайно отчетливо на всю оставшуюся жизнь. На остановках мы угощались великолепной индийской уличной едой, из соображений желудочно-кишечной безопасности беря только острейшие овощи, приготовленные в сковородке Вок, с добавлением чего-то, по цвету похожего на карри, только гораздо вкуснее. Ехать по горной дороге в Гималаях вовсе нескучно. Если стало скучно, можно, например, начать бояться. Бояться тут есть чего - в одной деревушке нам довелось наблюдать только что улетевший под 200-метровый откос микроавтобус с людьми.

К середине дня мы спустились в долину Кулу, проделав последнюю часть пути по ущелью, образованному рекой Биас. Здесь уже видны настоящие горы, далекие и недостижимые, покрытые вечными снегами, те самые, лучше которых могут быть только горы…



Здесь абсолютно прозрачный воздух, нереальные краски и совершенно особенная энергетика.

К вечеру мы доехали до цели нашего путешествия – городка Наггар, того самого, где некогда купил свой дом Николай Рерих.

Это стоит попробовать. Хотя бы раз в жизни. Оторвать ж… от офисного стула, купить билет и приехать в Гималаи. Я, конечно, догадывался, что Рерих не зря выбрал Наггар для постоянного проживания, но все оказалось решительно не так, как я себе представлял.

Наггар – это какой-то удивительный пример не простого сочетания, но сращения красот природных и рукотворных. Издревле дома и храмы здесь строят из плоских камней, похожих на тальк. Если такая постройка находится в лесу, она выглядит почти как скала. Местное население одеждой и повадками похоже на других индусов не больше, чем наши горцы на жителей средней полосы. Народ в горах более активен вследствие естественного отбора, да и плотность населения тут невелика. И здесь намного чище, чем внизу.



Половина жителей Великой Индии грамоте не обучена, и, выражаясь словами агитаторов прошлого, "влачат жалкое существование". Влачить его они предпочитают в душных тропиках, а не в горах, где зимой температура падает ниже критической для всякого индуса отметки +5 по Цельсию. Совсем уж полным бездельникам, просто не выжить в горных условиях. В горах придется, как минимум, натаскать плоских камней и сложить из них лачугу.

Между прочим, традиционные каменные дома в долине Кулу толком не отапливаются. На мой вопрос: "Что вы делаете зимой"? был получен незамедлительный ответ в полном соответствии с канонами дзен-буддизма: "Мёрзнем". Но в целом. Природа-мать успевает как-то перерабатывать отходы человеческой жизнедеятельности. Тот, кто бывал в Индии, поймет, почему я так много об этом пишу. В общем, "здесь вам не равнина, здесь климат иной". Долина Кулу – живая иллюстрация к гениальной строчке Высоцкого.

В Наггаре есть великолепный лесопарк, два старинных сооружения: Храм и Замок, несколько культовых построек, возраст которых пишется четырьмя цифрами.

А что же Рерих? Дом-музей, внешне и по духу сильно напоминающий Репинские Пенаты, оказался частично закрыт. Не помню, почему. Земляки, работающие в музее, разрешили нам зайти в несколько комнат, и пройтись по галерее вокруг дома, заглянуть в окна. Картины Рериха in situ, к моему удивлению, выглядят куда менее ярко, чем, скажем, в Русском музее. Особенно если при осмотре картин невзначай бросить взгляд за окно, ведь за окном - настоящие Гималаи.



Ехать дальше было некуда и незачем. На следующие три ночи гостиница с неблагозвучным именем Sheetal стала нашим домом. По местным меркам это довольно дорогой отель - номер на двоих с балконом стоит примерно $12.

Дни 4, 5, 6 и конец путешествия

Утро в Наггаре надо начинать так. Проснитесь не очень поздно, часов в 9-10. У Вас в номере есть большой балкон, выйдите на него. Со второго этажа очень удобно обозревать крохотную центральную площадь и общаться с местным населением. Вашего пробуждения здесь уже ждут. В маленькой палатке девочки жарят блины и омлет с карри и овощами. Ваша задача решить, что заказать на завтрак, и сообщить об этом вниз.



Размеры площади таковы, что раздавать указания следует тихим голосом, не надо портить своим криком Высокую Тишину. Не забудьте про чай или кофе. Если вам совсем уж лень спускаться вниз, попросите, чтобы заглянули в магазин за свежевыжатым соком из личи (тропический фрукт, слегка напоминающий клубнику, доступен в России в консервированном виде) или из яблок. Яблоки, кстати, здесь потрясающе вкусные, это специализация долины Кулу.

Пока вы принимаете душ, вам принесут горячий завтрак прямо на балкон, на него ведет отдельная лесенка снизу. Утренняя трапеза с видом на Гималаи обойдется Вам примерно в $1, пол-литра сока - еще в $1.

Время задуматься о сегодняшнем маршруте. Можно арендовать джип с водителем (без водителя нельзя!) и отправиться через умопомрачительный горный лес к храму Shiva Lingga. Лингам (т.е., фаллос) Шивы стоит на высоте около 3000 м, это на 1200 м выше, чем Наггар. По соседству с главным лингамом находятся два маленьких лингамчика. По выходным местное население совершает сюда массовый "хадж" пешком. Огромная поляна предрасполагает к неспешному пикнику.



На другой день для полноты картины можно посетить Манали. Это довольно большой город в северной части долины Кулу. Севернее Манали дорога начнет подыматься круто вверх, унося вас от всякой цивилизации в волшебный и неведомый мне мир высокогорья, к знаменитому перевалу Ротанг, а потом еще выше, за грань физических возможностей простого человека.

В Манали можно искупаться в очень горячих источниках, погулять в местном ЦПКО, пообедать в настоящем тибетском ресторанчике. Удивительно, но здесь, как и в Наггаре, много русских, а витрину одного из кафе украшают жёлтый серп & молот и примечательная надпись "МирТруд Дзэн".

В русском языке существует штамп "три дня пролетели незаметно". Наши три дня в Наггаре пролетели очень даже заметно. Когда день насыщен впечатлениями, он длится долго.

На исходе шестого дня мы тронулись в обратный путь. По дороге в Дели мы свернули с главной трассы влево и по жуткой размытой "дороге" над пропастью проползли в местечко Маникаран. Здесь в неправдоподобно узком ущелье (кажется, что вы застряли между высотными зданиями) протекает бурная горная река и бьют мощные горячие ключи. Место является сикхской святыней. Городок приспособлен под размещение паломников. "Отели", которые мне довелось там видеть, еще грязнее, чем на Main Bazaar в Дели, хотя в это и трудно поверить. Особой популярностью пользуются заведения, где можно совместить ночлег с купанием в горячих бассейнах.

Проснувшись ранним утром на седьмые сутки путешествия, я с грустью понял, что пора домой, через 18 часов - мой рейс из Дели в Москву, вышел на улицу и взял такси прямо до аэропорта. Мы ехали 14 или 16 часов, сменили несколько машин. Водители передавали нас из рук в руки как ценный трофей. Стоило это примерно $200.

В аэропорту я медленно пил пиво и смотрел футбол. За соседним столиком пил пиво молодой, с животиком индийский летчик в ослепительно белой, под стать передним зубам, рубашке. Вокруг героя щебетали три миловидных стюардессы. Мне даже стало завидно. А еще я понял, что путешествие окончено, Гималаи остались позади.

Материал предоставлен сайтом "Клуб путешественников": www.wolfson.ru.

Билеты (в рублях) http://www.skyscanner.ru/flights-to/del/cheap-flights-to-delhi-airport.html#map_iso
еще варианты http://www.euroavia.ru/

Ьberschreitung und Umrundung des GroЯen Krottenkopfes (Allgдuer Alpen)
Aufstieg Nordgrat (AVF 1242) und Abstieg Firnrinne der Nordostwand (AVF 1244)
Vorgeschichte
Mehr als ein Jahr hatten wir, das sind Micha und ich, schon die Idee zu dieser ungewцhnlichen Tour. Ich hatte ursprьnglich mal im AV-Fьhrer vom Nordgrat gelesen, und das ganze fing an mich zu interessieren, denn ich war bereits 3 Mal auf dem GroЯen Krottenkopf - allerdings nur ьber den Normalweg. Auch kannte ich die Facetten des Berges schon von ziemlich allen Seiten.


Dann fand ich in einem alten Pause-Fьhrer noch eine zusдtzliche Beschreibung, und die Idee wurde etwas konkreter. Micha zeigte sich auch begeistert, wobei wir beide uns nicht so ganz sicher waren, ob wir es wagen sollten, schlieЯlich gab es zwei Kletterstellen im III. Schwierigkeitsgrad.
http://www.gipfelstuermer.de/touren/krottenkopf2001/krottenkopf.jpg


Der Krottenkopf aus dem Цfner Kar (links die Hermannskarscharte)



Micha schlug dann noch vor durch die Firnrinne der Nordostwand (zwischen Kleinem und GroЯem Krottenkopf) abzusteigen, was aber optional ist, da diese fast direkt neben dem Normalweg liegt, ьber den man ja auch noch absteigen kann.
Am 24.08.2001 waren wir schlieЯlich soweit und nahmen das ganze als Tagestour von Holzgau aus in Angriff, das Wetter war glьcklicherweise immer noch spitzenmдЯig.



Цfner Kar - Hermannskarscharte - GroЯer Krottenkopf - Hennenwinkel - Krottenkopfscharte

Der Krottenkopf mit Nordgrat (der Wulst) von Norden gesehen (Kreuzeck, 10/2000)

Einen Tag nach der Begehung des Augsburger Hцhenweges machten wir uns dann auf zum Krottenkopf.
Kurz nach 8 Uhr ging es in Holzgau los und zunдchst muЯte einmal der mьhsame Aufstieg Richtung Kemptner Hьtte "erledigt" werden. Als wir gegen 9 Uhr auf der RoЯgumpenalm eintrafen war diese noch nicht geцffnet - so eine Frechheit, dabei wollten wir doch eine Milch zum zweiten Frьhstьck trinken. Nicht sehr geschдftstьchtig diese Leute, denn es kamen schon einige E5-Wanderer von der Kemptner Hьtte vorbei, wo sicherlich der ein oder andere auch ein paar Mark Umsatz gebracht hдtte.

Weiter ging es zum Mдdelejoch, wir sind versehentlich etwas umstдndlich zum Unteren Mдdelejoch aufgestiegen um dann weglos zum Obereren zu queren - es ist vielleicht geschickter gleich aufs Oberere Mдdelejoch zu gehen.


Nach einer Pause ging es gegen 11.30 Uhr Richtung Цfner Kar. Zunдchst noch auf dem Weg zum Muttekopf, den man jedoch bald verlдЯt, sobald man die ersten paar Serpentinen hinter sich gebracht hat. Nun geht es gemьtlich weglos zwischen bzw. auf ein paar Morдnen weiter in Richtung Scharte.

Am FuЯe der Hermannskarscharte kriegt man zunдchst mal einen kleinen Schreck: ьber dieses ьble Schotterfeld (ca. 40 Grad) geht es hoch? Zunдchst sind wir links auf dem Schneefeld etwas hochgestiegen und dann in den Schotter gequert - es ist zwar nicht toll, aber es geht schon, die Helme haben wir dann aber langsam trotzdem mal aufgesetzt. Kurz vor der Scharte kommt erst noch eine recht enge Rinne, in der schon ein biЯchen geklettert werden muЯ und anschlieЯend steht man in der 2443 m hohen, recht kleinen Hermannskarscharte, die wir gegen 13 Uhr erreichten. Am Einstieg lag ьbrigens auch (leider) ein Beweis, daЯ wohl doch noch andere diese Tour machen (wenn wahrscheinlich auch selten).

Blick hoch zur Hermannskarscharte (aus dem Цfner Kar)




Kurz vor der Scharte..

Nach ausfьhrlicher Beratschlagung wo es denn nun langgeht (sieht anfangs etwas gruselig aus, da man vor einer ьberhдngenden Platte steht), geht es dann gleich rechts ausgesetzt in einen kleinen RiЯ hoch, hier merkt man schon ob man der Tour gewachsen ist oder ob man nicht doch lieber wieder umdrehen sollte.

Wir sind mit leichtem Herzklopfen natьrlich weiter, bis zur ersten IIIer-Stelle: hier muЯ eine Hand in den RiЯ eines verkeilten Blockes geklemmt werden und mit FьЯen in einer Art "Froschstellung" auf Reibung getreten werden - kann aber auch sein, daЯ ich mich ein biЯchen dusselig angestellt habe. Dies ist meiner Ansicht nach die Schlьsselstelle, hier ist auch ein geschlagener Haken, der uns jedoch nichts brachte, da wir ja das ganze solo machten. Leider gibt es von dieser Stelle kein Foto.


Kurze Zeit spдter quert man (bequem) ein kleines Stьck in die Westwand, wo es dann zur nдchsten IIIer-Stelle geht. Hier muЯ ein Kamin ьberwunden werden, jedoch ist diese Kletterei weder so ausgesetzt noch so schlecht zu klettern wie die Schlьsselstelle.

Nun hat man es geschafft und kommt endlich auf den eigentlichen Grat, der herrliche Kletterei im II. Grad in bestem Fels aufweist (es gibt wirklich allgдu-untypisch kaum lockere Steine). Gegen 14.15 Uhr kommen wir dann auf dem 2657 m hohen Krottenkopf-Gipfel an, auf dem schon einige Wanderer sind. Es ist meine vierte und Micha's zweite Besteigung.

Kurzes Ausweichen in die Westwand (III)




Der Grat kurz vor dem Gipfel..


Auf dem Gipfel..




Oben am Einstieg zur Rinne


Living on the edge ;-)




Kurz vor 15 Uhr geht es dann auch schon weiter, wir haben schlieЯlich noch ein biЯchen was zu erledigen, denn wir wollen ja noch eventuell die Firnrinne runter! Zunдchst geht es ein paar Meter den Normalweg hinab (ca. 100 Hцhenmeter), bis man auf den Kleinen Krottenkopf trifft (der vom Weg aus ja nicht unbedingt sonderlich markant ist).

Direkt nцrdlich vom Kleinen Krottenkopf findet man dann auch schon die Firnrinne. Im AV-Fьhrer steht, daЯ die Schneeverhдltnisse im oberen Teil ьber die Schwierigkeit entscheiden, sollte am Einstieg alles weggetaut sein, kann die Rinne ungemьtlich werden.


Und runter gehts..

Da es schon Ende August war (und es keinen Neuschnee in der letzten Zeit gab), hatten wir eigentlich befьrchtet, daЯ kaum noch Schnee in der Rinne ist und ein Abstieg somit eher eine gefдhrliche Kletterpartie im III. Grad wдre - doch weit gefehlt, die Rinne war von oben bis unten komplett gefьllt - und das in einer Hцhe von 2390 bis 2550 m!

Die durchschnittliche Neigung betrдgt rund 40 Grad und ein Abfahren kann (bei unseren Verhдltnissen) nicht sonderlich empfohlen werden: oberflдchlich war der Schnee zwar angetaut, aber im Prinzip bestand die Rinne aus hartgefrorenem Altschnee, der im unteren Teil noch mit Steinen garniert war und knapp 200 Hцhenmeter mit 40 Grad hinabsausen kann ziemlich tragisch enden.


Wenn wir keinen Pickel dabeigehabt hдtten (wir waren vermutlich die einzigen an diesem Tag, die in den Allgдuer Alpen einen dabei hatten), hдtten wir wahrscheinlich das ganze sicherheitshalber lieber abgeblasen. Steigeisen wдren auch nicht schlecht gewesen, wir wдren dann sicherlich etwas schneller gewesen, notwendig waren sie aber nicht unbedingt. Doch haben wir nun ьber eine Stunde fьr die knapp 200 Hцhenmeter der Rinne gebraucht. Bei Neuschnee dьrfte das etwas angenehmer sein - wenn keine Lawinengefahr herrscht!

Die Rinne von unten



SchlieЯlich haben wir es geschafft und sind gut gelaunt im Hennenwinkel, knapp oberhalb des Hermannskarsees, angekommen. Noch schnell den Krottenkopf umrundet und ein paar Hцhenmeter wieder zur Krottenkopfscharte hochgeschraubt - trafen wir gegen 17 Uhr auf selbiger ein. Hier trafen wir nochmal einen Fotografen, der wir bereits vom Gipfel kannten und sich entsprechend viel Zeit gelassen hatte. Aber er wunderte sich wiederum nicht woher wir kamen.

Egal, jetzt geschwind noch die 1000 Hцhenmeter runter nach Holzgau - und die RoЯgumpenalpe hatte natьrlich wieder zu - bereits geschlossen! Na gut, dann eben wieder keine Milch, zurьck zum Auto, bei dem wir dann gegen 18.30 Uhr eintrafen.
Doch die nдchste Tour wartete schon: mit Rainer und Manfred eine Kletterei in der Nordwand des Gimpels stand fьr den nдchsten Tag an, also schnell ins Auto und los ging es Richtung Tannheimer, doch das ist eine andere Geschichte...





Fazit
Sehr interessante, einsame Tour (bis auf den Gipfel und die Strecken, die man auf markierten Wegen zurьcklegt), jedoch sollte man schon ne Portion Schwindelfreiheit und Mut mitbringen, man kann den Nordgrat zwar auch sichern, aber es macht keinen SpaЯ fьr so ein paar Meter den Kletterkruscht mitzuschleppen.
Pickel ist fьr die Rinne wirklich zu fast jeder Jahreszeit zu empfehlen, Handschuhe machen auch Sinn (wir hatten leider keine dabei - brrr), Steigeisen kцnnen notwendig sein.

Ein biЯchen Kondition kann dann schlieЯlich auch nicht schaden: rund 1700 Hцhenmeter mьssen jeweils im Auf- und Abstieg bewдltigt werden, mit Tagesgepдck jedoch gut machbar.

АААА!!!!! что делает музыка!!!! Забытые воспоминания всколыхнулись из глубин во мне! Лица друзей, атмосфера, обстановка, настроение, ощущения я как будто очутился в прошлом! Я вспомнил....... это странное ощущение, что ты среди друзей, наступает новый год, ты один и в то-же время вместе со старыми друзьями, с которыми многое пройдено и пережито.... это состояние радости и уверенности.... но в то же время я почувствовал то самое ощущение - едва заметное ощущение застывшего времени, что я смотрю на все это как бы со стороны! и что грядут перемены и что всё поменяется.....
я вспомнил на миг кем я был и как жил раньше.....


Am
Смеясь глазели дети на павшую звезду
Em
И улетает пепел в подзорную трубу.
Am
И водку пьют крестьяне танцуя у костра
Em
Убили звездочета порвали колдуна.

Dm G C F Dm E Am A7
Ах как бы мне жизнь по-длинней чуть прожить,как бы кайф растянуть.
Dm G C F Dm E Am
Ах как бы мне новыми нитками сшить свой немысленный путь.

Горят святые книги,волшебные слова,
И главные секреты уходят в никуда.
И тайна строит небу печальные глаза
Убили звездочета порвали подлеца

Dm G C F Dm E Am A7
Ах как бы мне жизнь по-длинней чуть прожить,как бы кайф растянуть.
Dm G C F Dm E Am
Ах как бы мне новыми нитками сшить свой немысленный путь.

Жизнь блин какая-то хренова непонятная штука! каждому в этой жизни приходится испытывать тяжелые времена, отчаянность, обиды и прочие неприятности...... как это переносить? конечно - когда рядом близкие, друзья все гораздо проще... а если одному?

Просто устал..... утомился..... внутри какая-то пустота.... сначала была буря, возмущение, обида.... а теперь.....отсутсвие мыслей и эмоций. Чтож .......

Почему я не могу успокоится?

Да! просто офигенное чувство! и как это я так умудряюсь?! День веселья, день печали! блин! Да пошло всё нахрен!
Ладно - спокойствие, только спокойствие........ всё что ни делается - всё к лучшему.... Да и потом - я должен быть сильней!

Значит так..... пока не забыл:
В поход лучше брать легкую, калорийную, питательную еду. Консервы, гречку, макароны, хлеб никто не отменял, вот из дополнений хорошо добавить:Шоколад, сухофрукты/изюм/курагу, гематоген....

Сейчас пришла в голову мысль о всякого рода витаминах и минералах - восстанавливать минеральный баланс.........

Пробежал глазами тему, вставлю свои пять коп.

1. Для двоих достаточно набаллонной горелки, особенно если принципиален вес. Из всех мной пользуемых (кэмпинг газ, ковея, примус, китайцы) лучше всего показала себя MSR Pocket Pocket. И вообще, я сейчас считаю MSR - тхе бест, но это дорогая фирма.

2. Кэмпинг ГАз. Ходил с ним лет шесть (это была первая фирма широко завозимая в МСк и СПб). НА безрыбье - оно, разумется, но если рассмотреть внимательно - кэмпинг он кэмпинг и есть. Более тяжёлые и горелки и баллоны. К тому же, цанговые баллоны в местах не столь отдалённых встречаются гораздо реже, резьбовой можно купить с большей вероятностью.

3. Мультитопливные. По результатам эксплуатации (Primus Gravity) пришёл к выводуу, что в большинстве случаев (за исключением путешествий в к-н отдалённую и незнакомую Азию или Африку) мультитопливник - излишний изврат. Возни много, работает на газу хуже собственно газовых горелок.

4. В жидкотопливных надо смотреть, чтобы газогенераторная трубка шла плавно, без резких изгибов - в таких меньше собирается нагар. По этому параметру мне больше всего нарвится MSR XGK Expedition, увы старой модели с жёской трубкой, а не шлангом, уже не делают. ТАкже в XGK хорошо вставлен трос для прочистки - процесс производится, не снимая перчаток или даже рукавиц.
Из бензиновых пока больше всего нарвится МСР Виспер ЛАйт, но её я много не мучил.

5. Шмель. Эпоха классического своетского туризма. Для надёжной работы нужны прямые руки и ЗИП. ТЯжеловат. Гораздо менее устойчив, чем современные жидкотопливные горелки. Плюс: конструкция горелки устойчива к заливанию (в отличие олт MSR). Основные траблы: при нагаре можно сломать иголку или погнуть рейку. Регулярног травил аварийный клапан. Насос на бачке делает непростым процесс подкачки вов ремя готовки. Также невозможна дозаправка без остывания агрегата. MSR , например, мы успевали заправить без необходимости вторичного подогрева.

6. "П...ц туристу" - если это то, что я думаю, то выкинуть. Горелка, которая находится на одном уровне с бачком и отгорожена от неё жестяным экранчиком - это предпосылка к НС.

7. На всякий случай - "Огонёк" . Делают ли их ещё, не в курсе. простая и надёжная машина, но: надо было купить штук пять и по результпатам стендовых испытаний выбрать два работающих.

8. Ковея. Вполне приемлемые агрегаты за свои деньги. Идеальны для путешествий, где отказ керогаза не приведёт к тяжёлым последствиям.

9. Газ. Казанский и ковеевский грязноват, есть риск засирания горелки. Особенно казанский. Мне больше всего нравится примусовский газ. Впрочем, думаю, что Колеман и МСР не хуже, но их я не пользовал помногу.

10. Бензин. Лучше всего т.н. Галоша, под которым названием и продаётся в хозмагазинах. Второе название - нефрас. Разжигать бензиновую горелку лучше всего спиртом. Во-1, при этом она меньше засирается (хотя с галошей это не так принципиально). Во-2, горит гораздо аккуратнее, меньше вероятность спалить палатку при готовке внутри.

Таёжный примус Делали так: чурбак кололи вдоль на две пловинки, вырубали серцевину, складывали обратно половинки и скручивали проволокой, всю конструкцию преподнимали над землей, чтобы была тяга. При такой конструкции факел горит только из отверстия и нет бокового огня. Чем длинее чурбак, тем выше факел. (Поджигать с низу отверстие)

Для растопки используй нижние сухие ветки елки или сосны, но не упавшие, а которые на дереве. Для более основательных дров придется завалить сушину. Лежащие на земле бревна использовать не рекомендуется, поскольку сушить задолбаешься. Насчет породы дров: береза дольше горит, и жар от нее больше, ель и сосна значительно быстрее прогорают.

Не менее важное дополнение - костер из сырых дров.

Раздувать дейтсвительно бесполезно, как и несколько раз разбирать-собирать чтобы заменить прогоревшую растопку.
Всегда кладется "пол" - несколько поленьев. Можно сырых. Они позволяют накопиться углям и не дают теплу уходить в землю (снег).
Если есть только сырые дрова (на растопку все же необходимо хоть немного сухих щепок), ими плотно обкладывают запаленную растопку до большой кучи. Сначала, естественно, мелконарубленные, затем крупные. Просто большая куча дров, иногда до метра в диаметре, и вверх немало.
Далее занимаемся прочими делами, если есть струйка дыма, все Ок. Дайте костру время.
Пламя появится минут через 10, когда костер сам себя высушит, факелом из центра. Кучи как раз хватит сготовить и погреться, причем сгорит она в итоге вся..
На моем опыте, из сырых дров по-другому не получится.

Корни лапуха отлично жарить. Чистится от кожуры, режется дольками и жарится в масле. На вкус - как белые грибы.


Но я всегда имею бумажную карту при себе. Ибо, как и вся техника, GPS имеет свойство по закону подлости садиться в самый неподходящий момент. Поэтому, кстати, в поход кроме раций и телефонов с выносными антеннами я беру СВИСТОК.

Еще пара мелочей - так, на всякий случай.... 1) Обувь:

Всего должно быть две пары обуви: если одна промокнет, то вы сможете надеть другую. Обувь должна быть разношена, чтобы не мять и не натирать ноги. Подошва основной маршрутной обуви должна защищать от острых камней и стекол.
16. Не следует отдавать предпочтение застежкам на липучках на обуви (оторвутся или забьются после нескольких часов пути), лучше капроновые шнурки (в поход не забудьте взять запасные).

Для Карпат подойдут любые треккинговые ботинки - кожаные, с жесткой пяткой, хорошей подошвой (лучше Vibram), без утеплителя, без подкошечного ранта. Внутри - гортекс или кожа. Снаружи - чем меньше швов и наворотов, тем меньше вероятность, что по ним ботинки развалятся. Покупать лучше не в спортивном, а в специализированном туристском магазине. Там продавцы могут дать полезный совет. В обычных спортивных продавцы обычно не в теме. Из фирм достойны внимания Asolo, Zamberlan, Trizeta, Garmont, LaSportiva. Наиболее дешевые из приличных ботинок Vetsport и некоторые модели у Salomon.
Если вас интересует более бюджетный вариант, то, не знаю как в Киеве, а в Питере очень развита сеть секонд-хендов. Там можно найти очень приличные ботинки.
И для пущего комфорта не пожалейте денег купить термоноски. В принципе, подойдут любые, на которых написано Trekking или Hiking.

Да ботинки должны быть на размер больше, чтобы пальцы в них свободно шевелились, и при желании можно было надеть второй носок.

Главное - качество кожи, способ прошивки (нитка не должна иметь возможность тереться обо что-либо), подошва. Кожаные ботинки сразу после покупки пропитываются спецсоставом, в пределе - обычным свиным жиром над горелкой (температура - рука должна терпеть) до состояния "больше не впитывается". Оберегают обувь, держат воду. Такая пропитка нужна в среднем раз в 100км.
Да, категорически не стоит покупать ботинки с мехом (даже на зиму). Мех намокает (и только холодит), вытирается. Зимой лучше иметь в ботинке запас для дополнительного носка.

Причем, зачастую в одних носках теплее, чем в двух. Если пальцам в ботинках свободно, поморозить их довольно сложно.


-жесткая высокая пятка
-толстая жесткая рифленая подошва
-размер на один больше твоего
-отсутствие утеплителя, особенно меха
В кедах, ИМХО, все же ходить по камням неприятно. И каждый камушек под ступней чувствуется, и голеностоп совсем не держат.


Да кто это только выдумал, я поражаюсь: "на полтора-два размера больше..."? Полтора-два размера - это полтора-два сантиметра длины колодки! Что же за носки вы носите???;) И носки не должны быть толстые или тонкие - носки должны быть правильные!
О колодке. На треках она анатомическая. Покупая на размеры больше - провоцируете неправильное расположение стопы в ботинке.
А потом боты не по ноге и снашиваются быстрее, и нога в них в скором времени болтаться начинает. В горах, например, когда подошва относительно стопы гуляет - просто опасно!
Это бывает еще, что у некоторых производителей треков (большинства итальянских, например) колодка узкая - приходится брать чуть больше. Но и то речь не о двух размерах!



1. надо отнестись к покупке крайне серьёзно, перемерить несколько, разных, походить, проверить ощущения. (это относится к ЛЮБОЙ особенно походной обуви.)
2. одевать больменее толстенькие носки...

Если не летние, а цельнокожа - можно то место, которое натирает, чутка разограеть над паром и размять как следует.

Если денег не жалко - Трекинговые боты с высоким берцем (можжно и без, но с высоким приятнее - лишняя защита ноги, меньше шанс потянуть и т.д.). Минус трековых на мой взгляд - если их как следует промочить - читай булькнть в речку\болото - замучаешься сушить, из трекинговых могу порекомендовать фирму asolo


СУШКА мокрых ботинок

Что касается того, отличаются ли ботинки по температуре. Если мы говорим не о высотных восхождениях, то не отличаются. Температурный режим регулируется количеством и толщиной носков. Причем, зачастую в одних носках теплее, чем в двух. Если пальцам в ботинках свободно, поморозить их довольно сложно.

По поводу сушки - берется консервная банка, наполняется мелкой галькой или песком, прокаливается в огне и содержимое высыпается внутрь ботинка. После чего равномерно по нему распределяется и "бултыхается" пару минут. Потом гальку обратно в банку, опять в костре и так по кругу. Обычно хватает 3-4 заходов. Можно одновременно греть 2-3 банки и, пока две греются, одна работает на просушке.
ВАЖНО - не перегреть камни/песок, иначе ботинок пожечь можно. Оптимум температуры подбирается экспериментально :-).


Действенно напихать туалетную бумагу на ночь. Вдрызг мокрые ботинки к утру были слегка влажными. Главное, что одевать их утром было не очень противно. Минус только в том, что уйдёт много туалетной бумаги, но для того, чтобы утром не надо было одевать мокрые и холодные ботинки мне нежалко и целого рулона!

АААААА!!!!! Люди!!!! Прибейте меня!!!!! АААА!!!!! Я хочу на Эльбрус!!!! Я был уже так сказать в предгорьях Альп.... ну... был-то в нормальных Альпах (аллгойские Альпы, Германия), но до вершины так и не дошел ((((((((( Шиза меня окончательно скосила и я поехал один и шел несколько часов под дождем, без остановки....... Я намерен еще вернуться в Альпы! Но это уже другая история
А вот теперь хочу на Эльбрус!!!!! Я просто офигеваю!!!!! Взять своих лучших друзей и рвануть в высь, к вершинам!!!! хочу охреневать от нагрузок, хочу почувствовать шо такое горная болезнь, но в то же время надеюсь что я смогу дойти до вершины.
Блин! Я хочу путешествовать! После разговоров с эквадорцами, и разглядывания фотографий, сделанных ими, я хочу поднятся на Чемборасо и вулкан Котопахи. Они говорят что это не сложно. А заодно увидеть джунгли! Блин это все реально! В том-то и дело! Я общался с этими людьми и я понял что всё это реально!!!!!!!! Это не вымысел! Надеюсь когда-нибудь я поднимусь на Чемборасо....

Вот так вот..... хочу хорошее снаряжение, старых друзей с таким-же снаряжением естественно :) денег побольше ( являются следствием нормальной работы....) и можно посылать к ебеням весь мир а самому идти в настоящие ебеня, потому что именно таковым являются горы :))) В одиночном походе к Альпам я понял что я ненормальный, и что добровольно ломится в такие буерачья и мокнуть под дождем ожет только шизик :)))

До новых встреч в эфире :)

Вот я и сбежал от всех! Здесь вроде можно расслабится и собраться с мыслями.... Вопреки некоторому мнению дневник я веду исключительно для себя, так сказать не рассчитывая на читателей.

потом напишу.....