Муар нам только снится

Прощай, муар!

Источник: https://www.publish.ru/articles/200603_4055495

Автор: Александр Миловский

На заре становления планшетных сканеров, в отсутствие библиотек изображений и Интернета, оцифровка печатных материалов была едва ли не основным способом получить исходные материалы для дешёвой рекламной продукции. Естественно, самой большой проблемой оказывался печатный растр, проявлявшийся, в лучшем случае, после оцифровки причудливыми цветовыми неоднородностями (муаром), а в худшем — в том же виде, но уже в печати.

Муар — паразитный узор, возникающий в результате интерференции пространственных частот, присутствующих в оригинале (растровой структуры печатного оттиска или регулярного мелкого узора в сюжете и т. п.), и пространственной частоты растра устройства оцифровки.

Сюжетный муар — узор, возникающий на полупрозрачных тканях (колготках фотомоделей или тканях в мелкую полоску или клетку). Традиционно считается наиболее сложным для работы, поскольку долгое время не были известны гарантированные методы его подавления.

Растровый муар — характерный узор в виде разноцветных регулярных полос или пятен, возникающих при попытке отсканировать печатный оттиск. Главная причина — регулярный растр в оригинале. Не путайте печатный растр и собственно муар: первый — причина, второй — следствие.

Методы подавления муара

Их немало (сканирование под разными углами, нелинейная фильтрация и даже применение цветовой модели Lab), но эффективность большинства сомнительна. Проблема разбивается на две части: подавление растровой структуры, которая может стать причиной муара в печати, и цветовых разводов — муара оцифровки (см. рис. 1).

	Рис. 1. Изображение с цветовым муаром

Подавление растровой структуры

Нет растра — нет проблемы. Первым делом следует подавить в каналах изображения малейшие намёки на точки печатного растра. Для наилучшего эффекта операцию в каждом канале следует выполнять индивидуально. Не рекомендуется классическое гауссово размытие — оно только размывает, но не подавляет растр.

Самый эффективный способ подавления растровой структуры — специализированные фильтры. Наиболее качественные задействуют частотное представление и гребенчатые фильтры, но для применения последних требуется высокое разрешение сканирования оригинала.

Классические фильтры тоже полезны. Из арсенала Photoshop лучше всего подходят фильтры группы Blur, Noise: Despeckle, Median, Dust & Scratches — все при минимальных параметрах действия для сохранения деталей самой картинки. Общее правило звучит так: лучше трижды применить фильтр с минимальным радиусом 1, чем один раз с радиусом 3!

Подавление цветного муара

Наивно полагать, что существует «чудо-метод», подавляющий муар в автоматическом режиме. Все подобные алгоритмы сводятся к тому, что после определённых действий надо избирательно переносить обработанные фрагменты в оригинал.

Самый простой способ избавиться от цветного муара — наложить размытый дубликат в режиме наложения Color (цвет).

Тривиальный способ подавления цветового муара

1. Дублируем слой оригинала.
2. Назначаем ему режим наложения Color (Цветность).
3. Размываем слой с помощью фильтра гауссова размытия (Filter, Blur, Gaussian Blur/ Фильтры-Размытие-Размытие по Гауссу) до исчезновения цветовых полос. Радиус размытия минимальный.
4. Назначаем размытому слою чёрную слой-маску ( + щелчок по пиктограмме Add layer mask в палитре Layers/Слои: Добавить слой-маску) Рисуем белым цветом в маске по тем местам, где нужно избавиться от полос.

   Увы, метод прост, но неэффективен, если полосы муара не только цветные, но и неоднородные по светлоте. Вариация — размывание каналов a и b модели Lab. Нетрудно показать, что действия практически эквивалентны. Тем не менее, среди специалистов по ретуши немало заблуждений относительно данной цветовой модели. Самое время описать новый метод подавления муара.

   Межканальный перенос высоких частот: чистая математика

   Идея в том, чтобы получить хотя бы один канал, лишённый муарного узора, а затем перенести из него в повреждённые каналы высокочастотную составляющую, включая частоту муара. А теперь подробнее.

   Каждый слышал о разложении Фурье (даже туповатый министр, помните недавний сериал «В круге первом»?). Суть операции — переход от временного описания некоторого сигнала к частотному представлению. Применительно к изображениям разложение Фурье позволяет легко выделять в изображении высокочастотные элементы (ВЧ — мелкие резкие переходы, детали изображения) и низкочастотные (НЧ — плавные цветовые переходы, области постоянного цвета).

   Получить НЧ-картинку в Photoshop очень просто, достаточно применить сглаживающий фильтр, например, Blur, Gaussian Blur. ВЧ-изображение получается при применении фильтра Other, HighPass. Причём выполняется равенство (1).

   

   Любое изображение является суммой своей низкочастотной и высокочастотной картинок. Представим, что в ходе оцифровки (сканирования, съёмки) у нас возник муар. Такое изображение помимо НЧ и ВЧ содержит паразитные отклонения, которые и требуется устранить (2).

   

   Особенность муара в том, что это обычно ритмичный узор с полосами примерно постоянной ширины; в среднем, цвет изображения с муаром сохраняется.

   Самое полезное для наших целей свойство модели RGB (помимо того, что она естественна для оцифрованных изображений) — сильная корреляция цветовых каналов. На качественном изображении детали объектов присутствуют во всех трёх каналах, ведь все несут определённую долю яркостной информации. А поскольку детали — суть ВЧ-элементы каналов изображения, очевидно, что в первом приближении они похожи (в отличие от цветного муара, который в каждом канале выглядит по-своему).

   Всё, что нам требуется для устранения муара, — получить хотя бы один канал без муаровых полос. Чаще всего он уже есть, а если нет, поможет комбинация исходных. Предположим, мы получили такое ч/б изображение; обозначим его K. Если вычесть из исходной картинки подготовленный ч/б канал, результатом будет поканальное отличие RGB от K (3).

   

   Если теперь применить к полученной разностной картинке высокочастотный фильтр Filter, Other, HighPass, то все НЧ-составляющие будут подавлены, и мы получим (4):

   

   Остаётся только вычесть результат из исходной картинки. Если подставить все элементы из уравнений выше, получим:

   

   То есть картинка без муара!

   Подавление муара в Photoshop

   В качестве образца для эксперимента возьмём изображение на рис. 1, в котором при съёмке на цифровой фотоаппарат возник чудовищный сюжетный муар на полупрозрачной ткани фона. Особенно хорошо это видно в красном и синем каналах.

   Сначала любым способом нужно получить ч/б версию изображения без муара. Простейший вариант — проверить цветовые каналы RGB (можно и L из Lab). Чаще всего есть один либо вообще без муара, либо незначительно повреждённый (у нас это Green). Его берём за основу, если нужно, подмешиваем разность двух других для подавления неоднородности.

   Шаг 1. Дублируем слой исходного изображения.

   Шаг 2. Применяем к дубликату Image, Adjustment, Channel Mixer и в монохромном режиме (опция monochrome) выводим на 100% наименее повреждённый канал (в нашем случае — зелёный).

   Шаг 3. Вновь дублируем слой цветного оригинала и применяем к новому дубликату Channel Mixer в монохромном режиме. Наименее повреждённый - на 100%, другие - на -50% и +50%, пробуя оба варианта: +50/-50% и -50/+50% (рис. 2).

   Рис. 2. Смешение каналов в Channel Mixer

   Рис. 3. Ч/б канал без муара

   Шаг 4. Подбираем прозрачность слоя до устранения полос муара в ч/б виде (рис. 3).

   Шаг 5. Сводим два ч/б слоя вместе командой Layer, Merge down (или Ctrl + E).

   Шаг 6. Вычитаем наш ч/б слой из оригинала. В Photoshop для этого применяем команду Image, Apply Image. Тип операции Subtract — вычитание. А для дальнейшего применения специального режима наложения Linear Light масштабный коэффициент Scale = 2, константа суммирования 128 (рис. 4). Получилась средне-серая картинка с небольшими отклонениями в большую и меньшую стороны.

   Рис. 4. Вычитаем ч/б изображение из оригинала

   Шаг 7. Назначаем слою режим наложения Linear Light (см. рис. 6), фактически суммирующий подготовленный слой с нижележащей картинкой. Изображение снова выглядит как ч/б (рис. 3).

   Рис. 5. Цветовой муар подавлен

   Шаг 8. Применяем к слою фильтр Filter, Other, HighPass с наименьшим радиусом, при котором полосы муара исчезнут (рис. 5).
   
   Шаг 9. Назначаем слою чёрную слой-маску — + щелчок по пиктограмме в палитре Layers (рис. 6) и белой кистью рисуем в маске по местам муара.

   Рис. 6. Создание маски слоя

   На рис. 7 показано, как алгоритм справился с муаром в каналах.

   Рис. 7. Каналы красный и синий после обработки

   Метод отлично разделывается с цветным растровым муаром и таким сложным дефектом, как кольца Френеля, возникающим при сканировании плёночных оригиналов. В следующий раз мы рассмотрим самый сложный случай подавления одноцветного (монохромного) муара, при котором невозможно получить ч/б канал смешением исходных.

   Об авторе: Александр Миловский (www.milovsky.ru), эксперт по вопросам цветокоррекции и цветовоспроизведения, преподаватель Санкт-Петербургского политехнического университета, сертифицированный эксперт Adobe.

​
Рисование в SAI. https://www.youtube.com/watch?v=DXTOrdU7aC4

http://mypainttoolsai.ru/kak-risovat-v-paint-tool-sai/

https://www.youtube.com/watch?v=hUe0e4nPysA

 

Ссылки по клину:

 

 

В статье: как правильно сканировать мангу, настройки параметров сканирования, особенности манги со скринтонами и без, параметры сохранения, обработка полученного (или скачанного в интернете) скана в фотошопе, выравнивание, центрирование и обрезка, настройка цветовых уровней (черного и белого), резкости, заключительное удаление мусора и дефектов. А также: удаление сгиба, удаление растра, офсетная печать.

 

Источник: http://www.codeartstudio.org/articles/technical/mangascan.php

Автор: Martin Black Beholder

Корректор: traumatic
 

Сканирование манги для сканлейта и печати

 

Введение

 

В этой статье я постараюсь рассказать не только об основных принципах подготовки манги к переводу, но и чуть глубже остановлюсь на некоторых важных аспектах, которые опускаются в подобных статьях. Также расскажу, как подготовить мангу к печати. В приложениях к этой статье я привёл алгоритмы подготовки манги к офсетной печати, удаления растра средствами Photoshop и удаления загиба у корешка страницы. Их привожу без деталей. Все вопросы по этому руководству можете задать мне на форуме.

 

Книга

 

Для начала надо определить, что собой представляет сканируемая книга. Первое, на что стоит посмотреть, — это на переплёт. Если это тоненькая книжка (например, додзинси), то она может скрепляться скобками. В этом случае всё просто: достаточно развернуть страницу и положить на сканер. Если это обычный томик манги, то переплет, скорее всего, клеевой. Это самый распространенный вид переплёта, который создаёт много проблем при сканировании. Главная из них — то, что его практически невозможно плотно прижать к стеклу сканера.

 

Если изображения не прилегают к корешку, это всё упрощает, т.к. наличие полоски между рисунком и корешком позволит не очень сильно прижимать переплёт при сканировании, таким образом, не потеряется часть изображения. Если же рисунки уходят под переплёт, то чтобы получить сканы максимального качества, придётся разрезать книгу целиком. Конечно, ничего можно и не разрезать, но тогда придётся достаточно сложными методами ретушировать область, прилегающую к переплёту, после сканирования. Об этом речь пойдёт позже.

 

Новая книжка с клеевым переплётом очень плохо разгибается, а если её резать не хочется, то перед сканированием её стоит хорошенько почитать или просто разработать, раскрывая в разных местах. Качественный клеевой переплёт держится очень крепко, особенно если скреплён нитками или имеет специальные отверстия для клея. Как показывает практика, такие книжки можно разгибать очень сильно, правда, немного сминается внешняя сторона корешка.

 

Разобравшись с тем, что мы сканируем, переходим к самому процессу сканирования.

 

Сканер

 

Для работы нам понадобиться обычный планшетный сканер А4, позволяющий сканировать в разрешении до 600 dpi и в 24-битном цвете. Программа для сканирования, помимо основных параметров разрешения и цвета, должна позволять управлять гистограммой уровней и иметь функции удаления растра и повышения резкости.

 

И так, кладём лист манги/артбука на стекло сканера.

 

Лист на планшете

 

Бумага, которую используют для печати, бывает разного качества, но практически все типы бумаги объединяет то, что под лампой сканера начинает просвечивать обратная сторона листа. Чтобы этого избежать, нужно прикрыть сканируемую страницу чёрным листом бумаги. Обратите внимание, что если вы предварительно не разрезали книжку, вам придётся между сканируемым листом и следующим вставлять чёрный лист.

 

Цвет

 

Чёрно-белые страницы сканируем в 8 или 16 бит, цветные в 24 или 48. Режимы 16 и 48 бит нужны, чтобы сканировать с запасом по цветам. Это позволит с большей точностью и плавностью провести расчёты алгоритмам различных фильтров, которые мы применим после сканирования, однако размер конечного файла возрастёт в два раза.

 

В настройках сканера следует отключить автоэкспозицию и сбросить все настройки (Рис.1). Настройку цвета мы произведём потом в Photoshop`е. Так цвет не будет гулять от скана к скану. Чаще всего удобнее вычислить цветовую формулу для всей манги и наложить уровни и дополнительные фильтры сразу на все сканы с использованием инструмента Action. Забегая вперёд, скажу, что, например, фильтры Gaussian Blur и Surface Blur лучше накладывать на скан с большим количеством паразитных оттенков до установки уровней.

 

Рис. 1. Настройки экспозиции: автоматическое определение (слева) и сброшенные настройки.

 

Область сканирования

 

Задаётся близко к краю страницы, но не впритык! Сложно класть страницу всё время в одно и тоже место с точностью до миллиметра, поэтому небольшой отступ не помешает. Область сканирования стоит задать однажды и больше не менять. Важно чтобы все полученные сканы были одного размера. Позже в photoshop мы составим action, который обрежет все страницы под нужный размер.

 

Разрешение

 

Этот параметр очень часто выбирают наобум, не понимая его сущности. «150 — среднее качество, 300 — хорошее» — всё это совершенно не верно. Разрешение всего лишь определяет размер конечного изображения в пикселях и его детальность.

 

Все компьютерные мониторы имеют вертикальный размер меньше чем горизонтальный, поэтому вертикальный размер является определяющим. Максимально возможное разрешение на одном мониторе 2560х1600 – более я не встречал, а если всё же есть, то такие мониторы недоступны широкому кругу пользователей. Мониторы с 2560 пикселями по горизонтали обычно имеют очень большую диагональ, однако, есть мониторы, например, 20-дюймовые, которые способны поворачиваться в портретную ориентацию и иметь разрешение 1200х1600. Значит, максимальный размер рисунка не имеет смысла делать более 1600 пикселей по вертикали. Например, чтобы из листа А4 получить заветные 1600 пикселей, нужно сканировать с разрешением всего лишь 138 dpi. Стоит заметить, что разрешение надо ставить так, чтобы размер по вертикали был на несколько пикселей больше желаемого, для того чтобы потом обрезать края страницы.

 

Но тут появляются первые подводные камни. Если на странице манги есть типографский растр, то при низком разрешении он может превратиться в кашу и появится очень сильный муар (*муар - это грязь, из-за которой как раз сканы из сети и выглядят как говно, простите за выражение, и к несчастию из-за сжатия оных их создателями встречается практически всегда - п/OrigamiX). Это связано с интерференцией сетки растра и матрицы сканера. Растр характеризуется ланитурой — расстоянием между соседними точками растра, которое измеряется в линиях на дюйм. Ланитура стандартной манги обычно 100 lpi. Разрешение вычисляется по формуле 3*L, где L — ланитура. Отсюда и возникает волшебное число 300 dpi. Это минимальное разрешение, при котором не возникнет интерференция растра с матрицей сканера.

 

Это верно, если вы не используете функцию удаления растра. При удалении растра вы задаёте ланитуру, а сканер рассчитывает разрешение сканирования по формуле, приведённой выше, и на самом деле сканирование идёт с разрешением, отличным от заданного пользователем. Например, есть задать ланитуру 133 lpi и разрешение 138 dpi, изображение будет сканировано с разрешением 399 dpi, потом будет наложен фильтр удаления растра, после чего изображение будет уменьшено до 138 dpi.

 

Многие любят сохранять растр на страницах манги, мотивируя тем, что это выглядит как бумага. Тогда предложенный мною способ идеально подойдёт. Если вы выберите 133 lpi в настройках сканирования, то получите небольшой растр, сравнимый с тем, который различает глаз при чтении бумажной манги.

 

На практике выбор обычно стоит между двумя значениями: 133 и 175 lpi. Слишком маленькое значение приведёт к замыливанию изображения, слишком высокое — к неполному удалению растра. Обратите внимание, что для манги не всегда удаётся удалить растр полностью, однако даже частичное удаление растра значительно улучшит конечный результат. Помимо встроенного фильтра для сканера есть отдельный плагин для photoshop, который позволяет более гибко настраивать параметры удаления растра. Главным его достоинством является возможность автоматического определения ланитуры и возможность задать любое желаемое значение. Кроме того, есть способ удалить растр с использованием стандартных фильтров photoshop, об этом будет рассказано в другой главе. Обратите внимание, манга может быть без скринтонов, тогда вопрос с удалением растра можно не поднимать.

 

При выборе разрешения «под размер» нарушается правило о том, что разрешение сканирования должно быть делителем оптического разрешения сканера. Для подготовки изображений для просмотра на экране монитора такая точность не нужна. Экранное разрешение обычно равно всего лишь 96 dpi. По этой же причине бессмысленно сканировать с большим разрешением, всё равно вы не увидите на экране ничего, кроме муара.

 

В сканлейте принято сканировать в 300 dpi, а потом уменьшать до 1400 по вертикали. Этот способ намного грубее предложенного мною. Грубая прикидка по разрешению не устанавливает чёткой зависимости между разрешением сканирования и конечным размером изображения. Например, какое разрешение выбрать, если я хочу получить 1600, а не 1400? Иногда сжатие изображения приводит к муару или сильному искажению растра, и качество всегда получается хуже.

 

 

Особенность манги без скринтонов

 

Не всякая манга делается с использованием скринтонов, некоторые художники обходится тонкими штрихами для передачи полутона. Иногда эти штрихи очень тонкие, и передать их на экране монитора очень сложно. Если сканировать под размер, на первый взгляд проблем не возникает. Но на этапе выравнивания получается, что если штрих очень тонкий, он слишком сильно «размазывается». Исправить это наведением резкости удаётся лишь отчасти. Чтобы разрешить эту проблему, нужно сканировать с большим запасом по разрешению. 600 dpi вполне достаточно (обратите внимание, что именно отсутствие растра позволяет безболезненно выбрать столь высокое разрешение). Выравниваем скан, теперь за счёт разрешения штрихи стали толще, и уменьшаем до необходимого размера (рис. 2, рис. 3).

 

Рис. 2. 600 dpi, поворот на 0,3°, уровни 50-230, резкость 30%-0,3(слева); 138 dpi, поворот на 0,2°, уровни 50-230, без резкости (справа).

 

Рис. 3. 138 dpi, поворот на 0,2°, уровни 50-230, резкость 50%-0,3. Стрелками показаны области оставшиеся размазанными.

 

Печать

 

Если вы готовите изображения для печати, то выбор разрешения становится ключевым аспектом. Рассмотрим два основных способа печати: принтер и офсет. 

 

Печать на принтере

 

Печать на принтере обычно производится с разрешением 600 или 1200 dpi. Как ни странно, это очень низкое разрешение, поэтому воспроизвести предварительно сканированный растр тяжело. Я советую полностью удалять растр всеми доступными способами и при этом сканировать в разрешении не менее 300 dpi.

 

Офсетная печать

 

Это самый передовой и актуальный способ печати. На нём я остановлюсь подробнее.

 

Устанавливаем параметры сканирования:

 

• Разрешение: 600 dpi
• 
  

  Разрешение офсетной печати — 2400 dpi. Чтобы получить качественный оттиск, нужно иметь изображение хотя бы 1200 dpi. Но так как мы сканируем черно-белое изображение с низкой ланитурой растра, достаточно сосканировать в 600 dpi, а потом растянуть до 1200. Мы ничего не потеряем. К тому же сканировать в 1200 dpi очень долго.

•  

• Повышение резкости: самое высокое
• 
  

  В манге нет серых оттенков. Только растр. Поэтому нам важно как можно лучше отделить краску, которой напечатана манга, от фона. Чем выше резкость, тем лучше.

•  

•  

Если вы печатаете не чёрно-белое, а полутоновое изображение, то полутон будет растрирован при печати. Для чёрно-белой манги растр мы подготавливаем сами, поэтому внимание к нему всегда повышенное. Неправильная передача растра приведёт к муару на бумаге.

 

Сохранение результата сканирования

 

Формат конечных файлов должен быть без потери качества (TIFF, BMP, PNG). Самой частой ошибкой является сохранение в JPG на этом этапе. Обычно руководствуются правилом «артефакты исчезнут при наложении уровней», но забывают, что не все артефакты можно убрать уровнями (Рис.4 и 5). Это относится и к цветным рисункам!

 

Рис. 4. Результат наложения уровней на скан, сохранённый в JPG.

 

Рис. 5. Слева скан, сохранённый в JPG, справа в BMP, на оба скана наложены уровни.

 

Чтобы не настраивать каждый раз параметры сканирования, лучше сохранить их прямо в программе сканирования.

 

Монитор

 

На сегодняшний день самыми популярными являются ЖК-мониторы. Это создаёт серьёзные проблемы для качественной цветокоррекции манги, в первую очередь чёрно-белой. Самые популярные типы матриц TN-film и PVA (MVA) имеют очень сильный провал в светлых оттенках серого и не позволяют увидеть достаточно широкий диапазон цветов. Матрицы TN самые дешёвые, их характеристики очень низкие, для сканлейта не годятся. Оптимальным выбором является ЭЛТ-монитор или ЖК-монитор с матрицей IPS. Первый тип мониторов уже давно вышел из моды и не производится, а также является весьма сложным в настройке и требует калибровки с использованием цветокалибровочных таблиц или специальных устройств. Монитор с матрицей IPS — довольно дорогое удовольствие, зато почти не требует настройки. Главный недостаток — это провал в тёмных оттенках серого. В этом у них выигрывают мониторы с PVA матрицей, однако у IPS диапазон воспроизводимых цветов больше, тут он догоняет ЭЛТ-мониторы. Поэтому монитор с IPS матрицей является самым оптимальным, хоть и дорогим выбором. Если вы работаете только с чёрно-белой мангой, то PVA матрица тоже будет неплохим решением. Советую почитать специализированные источники по сравнению этих видов матриц.

 

Как показывает практика, идеального монитора для работы с мангой нет. Либо вы видите все светлые оттенки, либо чёрные. Всё вместе было только у ЭЛТ-мониторов, которые уже не выпускаются.

 

Переходим в Photoshop

 

Теперь надо настроить цветовое отображение в Photoshop. Для этого устанавливаем режим Monitor Color (Edit->Color Settings…). Этот профиль применяется при создании изображений, которые в последующем будут просматриваться на мониторе. Проверяем, отключен ли цветовой профиль у редактируемого файла (Edit->Assign Profile->Don’t Color Manage This Document).

 

Проверьте, установлен ли цветовой профиль для вашего монитора: Панель Управления->Экран->Параметры->Дополнительно->Управление Цветом. Если нет — обязательно установите.

 

Выравнивание

 

Для удобства создаём быструю клавишу для функции Image->Rotate Canvas->Arbitrary, например, Ctrl+R. Выбираем инструмент Ruler. Проводим вдоль самого длинного вертикального ориентира. И нажимаем Ctrl+R. Угол поворота автоматически посчитан, жмём ок.

 

Рис. 6. Поворот изображения с помощью линейки.

 

Центрирование

 

Сканы как на рис. 6 лучше всего располагать в центре страницы. А за одно и неплохо бы избавиться от лишней грязи по краям страницы. Для этого я предлагаю использовать экшен, который можно скачать тут. На первый взгляд он весьма мудрёный, но суть его очень проста. Мы выделяем прямоугольник (можно выделять произвольной формы область), потом создаём слой из выделения, полностью очищаем фон, ставим созданный слой в центр и сливаем с фоном. Работать с этим экшеном очень удобно, выделяем область, которую мы хотим поместить в центр, таким образом, чтобы рисунок располагался в центре выделенной области, и нажимаем F8. Если из рисунка что-то торчит, надо это учитывать и отступать с противоположной стороны столько же на сколько выносится графический элемент (рис. 7).

 

Рис. 7. Выделяем область для центрирования (слева) и результат работы экшена (справа).

 

Выбор размера

 

С вертикальным размером мы определились во время сканирования. Для определения ширины надо выбрать такой скан, у которого рисунок будет касаться как правого, так и левого краёв. Причём самый узкий из всех ему подобных. Обрезав его по краям, мы определим размер по горизонтали для всей манги.

 

Уровни

 

Теперь пора удалить лишние цвета. Цель наложения уровней всё чёрное на бумаге сделать чёрным, а белое — белым. Гистограмма уровней показывает распределение пикселей по цвету. По Х отложены цвета от 0 до 255, по Y — количество цвета на изображении. Для страницы манги мы должны видеть два пика, сходящих практически в ноль по краям и соединённых «гребёнкой». Многие сканляторы руководствуются правилом «чёрный по пику, белый по 1/3 склона». Это весьма грубое приближение, почти всегда приводящее к ошибкам. Чтобы не ошибиться в выборе значений, а заодно компенсировать недостатки ЖК-мониторов, о которых я писал выше, делаем следующее.

 

Сдвигаем бегунок гаммы направо, чтобы он почти касался бегунка белого порога. Изображение стало почти чёрным. Теперь двигаем бегунок белого порога, гамма начинает передвигаться с ним и изображение светлеет. Когда всё белое станет белым, сдвигаем гамму к чёрному порогу. Проделываем тоже самое, но для чёрного, и возвращаем гамму в 1.00. (рис. 8-13).

 

Рис. 8. Исходная гистограмма.

 

Рис. 9. Сдвигаем гамму вправо.

 

Рис. 10. Устанавливаем порог белого.

 

Рис. 11. Сдвигаем гамму влево.

 

Рис. 12. Устанавливаем порог чёрного.

 

Рис. 13. Результат.

 

Рис. 14. Как проверить.

 

Проверить себя очень легко, взяв пробник и поводив мышкой по чёрным и белым областям. Если значение белого — не 255, а чёрного — не 0, стоит повторить настройку уровней заново (рис. 14).

 

Качество бумаги очень сильно влияет на гистограмму. В нашем примере практически худшая бумага, которую можно найти: жёлтая тонкая немелованная бумага (туалетная). Видно, что чёрная краска сильно впиталась и растеклась, поэтому чёрный пик сильно сплющен. Из-за того, что бумага немелованная и желтоватая, белый пик очень широкий и высокий. Чем выше качество бумаги, тем уже и выше пики, и они ближе сдвинуты к краям.

 

Не всегда стоит придерживаться правила, что чёрный должен быть чёрным, а белый — белым. Иногда на плохой бумаге наблюдается эффект, что после наложения уровней манга становится очень чёрной, а линии грубыми (из-за растекания краски). Тогда стоит увеличить белый порог и/или уменьшить чёрный. То же относится к манге, нарисованной карандашом, акварелью и прочими техниками, которые допускают оттенки. Стоит внимательно относиться к цветным рисункам и страницам артбуков.

 

Резкость

 

Если мы сканировали любым методом, кроме как для офсетной печати, потребуется увеличить резкость рисунка.

 

Изображение теряет резкость при сканировании из-за использования функции удаления растра. При выравнивании скана потеря резкости происходит из-за использования бикубического фильтра интерполяции.

 

Для увеличения резкости служат два фильтра Smart Sharpen и Unsharp Mask. Первый из них — это самое современное средство, там больше настроек. Для наших нужд подойдут оба.

 

Критерием подбора параметров является максимальная резкость при минимальном эффекте ореола (рис. 15). Если растр удалён не полностью, он может сильно восстановиться, что может привести к муару (рис. 16).

 

Принцип работы фильтра основан на увеличении разницы в яркости между соседними оттенками. Её изменяет параметр Amount. Radius показывает, на каком расстоянии от каждой точки выбирать соседние оттенки.

 

При выборе высокого Amount и низкого Radius мы получаем почти полное исчезновение оттенков, значит, и сильное восстановление растра и сильный муар. Если рисунок без растра, мы можем получить изображение с неровными границами, что тоже плохо.

 

Рис. 15. Нерезкий рисунок (слева), ореол (справа).

 

Рис. 16. Нерезкий рисунок (слева), муар (справа).

 

Большое значение Radius приводит к образованию ореола на резких границах между цветами, например, чёрная линия рисунка и серый скринтон.

 

Для большинства изображений оптимальным является выбор Radius от 0.3 до 1.0, а Amount от 50-150 (рис. 17 и 18).

 

Рис. 17. Установка значений Smart Sharpen.

 

Рис. 18. Исходное изображение (слева) и результат работы фильтра (справа).

 

Дефекты

 

Теперь пришло время внимательно сравнить то, что мы получили, с бумажным оригиналом. Почти всегда на стекло планшета попадают различные соринки. Это не только пыль, но и маленькие кусочки бумаги, попавшие в книжку во время производства. После наведения резкости все они становятся отчётливо видны на рисунке (рис. 19). Наша задача их все выявить и закрасить. Для удобства можно применить тот же способ, что и с выставлением уровней — перемещать бегунок гаммы, то вправо, то влево и смотреть, что проявится на рисунке (рис. 20).

 

Рис. 19. Дефекты.

 

Рис. 20. Ого, это всё я пропустил?

 

Если вы сканировали, не разрезая книгу, вы обязательно столкнетесь с очень неприятным дефектом: сгиб страницы.

 

Удаление сгиба

 

1. Обрезаем скан со стороны сгиба под размер, стараясь обрезать максимум затемнённой области.
2. Заходим в режим быстрой маски.
3. Выбираем инструмент градиент. Проводим градиент от корешка. Форма и распределение по яркости градиента должна как можно точнее повторять форму сгиба, как по интенсивности, так и по направлению. Проводить градиент можно и за пределами области редактирования, таким образом можно контролировать его плавность.
4. Выходим из режима быстрой маски и инвертируем выделение.
5. Открываем уровни. Дальше точные указания дать сложно. Возможно много вариантов. Пытаться сразу установить такое значение уровней, чтобы убрать весь градиент, обычно невозможно. Если после установления белого порога на 240—245 и повторного открытия окошка с уровнями со стороны белого появился «зашкаливающий» пик, то стоит повторять наложения уровней до тех пор, пока он не исчезнет. Если же, наоборот, мы получаем сильный провал, стоит попробовать изменять значение гаммы.
6.  

Многие пытаются удалить корешок инструментом Dodge. Главный недостаток такого способа в том, что получается пятнистый и неравномерный результат. Если вы всё-таки решили действовать этим способом, чтобы минимизировать неравномерность, рекомендую устанавливать небольшое значение параметра Exposure и выбирать кисточку с сильной растушевкой.

 

Удаление растра стандартными средствами Photoshop

 

Если сканируем сами:

 

1. Сканируем страницу, как описано выше.
2. Накладываем Gaussian Blur. Параметр Radius выбираем от 0,2 до 1.0 таким образом, чтобы размыть весь растр.
3. Накладываем Surface Blur. Radius: 1-3, рекомендую ставить 1. Threshold: 3-15. Чаще всего формула R:1, T:10 является оптимальной. Критерием выбора является сохранение максимального количества мелких деталей при максимальном сглаживании полутонов.
4. Накладываем уровни.
5. Накладываем Smart Sharpen. Радиус рекомендую ставить такой же, что и при использовании Gaussian Blur. Если не удаётся получить удовлетворительную резкость без ореолов, стоит уменьшить силу Gaussian Blur.
6.  

Обратите внимание: уровни мы накладываем до использования Surface Blur, этот фильтр лучше работает, если есть цветовая избыточность.

 

Если сканы чужие, уже обработанные уровнями, то всё аналогично, только пункт 4 не выполняем.

 

В первую очередь степень удаления растра зависит от силы наложения Gaussian Blur, и чуть менее от последующего использования Surface Blur.

 

Офсетная печать

 

1. Разрезаем книгу на страницы.
2. Сканируем каждую страницу, прикрывая чёрным листом сверху, со следующими параметрами:
   • Разрешение: 600 dpi
   • Повышение резкости: максимальное
   • Удаление растра: отключено
   • Экспозиция: параметры сброшены
3. Выравниваем по самому длинному вертикальному элементу каждую страницу. Если нет вертикального ориентира, то по горизонтальному.
4. Разделяем страницы на чётные и нечётные.
5. С этого момента начинаем составлять 2 Action'а. Они будут отличаться тем, что у чётных и нечётных страниц обрезка по ширине будет разная. Для выбора размера используем способ, описанный выше, но не забываем, что это определит конечный размер книжки. Для обрезки используем инструмент Canvas Size. В экшен добавляем 4 независимые Canvas Size для 4 сторон страницы. Там, где был корешок страницы, приходится обрезать чуть больше. У чётных страниц придётся больше отрезать слева, а у нечётных справа (для неотзеркаленной манги). Все страницы должны быть одного размера.
6. В Image Size устанавливаем разрешение 1200 dpi. Интерполяцию выбираем: Bicubic Smoother.
7. Выставляем уровни.
8. Переводим в режим Bitmap 50%, разрешение устанавливаем 1200 dpi.
9. Переводим назад в Grayscale. И на этом заканчиваем наш Action.
10. Теперь выполняем нанесение звуков, текста и прочую ретушь. При работе с текстом избегаем использования полутонов, например, если нужен полутон для заливки звука, применяем Pattern Overlay для заливки скринтоном. Наборы скринтонов можно найти без проблем в интернете.
11. Совмещаем все слои. Обязательно сохраните версии файлов со слоями, они могут ещё понадобиться!
12. Перед передачей в типографию обязательно снова переводим всё в Bitmap 50%.
13. Дальнейшая обработка зависит от требований типографии, которые обязательно нужно предварительно выяснить.
14.  

Работа с цветными страницами и обложкой производится аналогично, только без использования Bitmap 50% и Grayscale. Для упрощения работы цветные страницы сразу можно не увеличивать до 1200 dpi, а сделать это потом, перед совмещением слоёв, когда вся ретушь будет закончена.

Автор: RUSer
Источник: http://ru-scanlate.livejournal.com/13060.html

 

«Манга должна быть оригинального качества! Ни один лишний пиксель не должен пострадать при переводе!»
 

Поговорим немного о том, как делать текстуры. Ну, естественно, что текстуры бывают простыми, а бывают и сложными. Простые – это те, которые можно восстановить или создать простым копированием и у них не будет заметно мест стыков. Сложные же – это все те, что не подпадают под первое определение :).
 

С помощью Rectangular Marquee Tool (Прямоугольное выделение) выделяете приглянувшийся кусок текстуры и идёте в Edit (Правка)->Define Pattern (Добавить текстуру)… Появится окошко запроса имени текстуры c маленьким образцом. Жмём ОК. Всё, текстура создалась.
Теперь давайте попробуем её использовать.
Для этого надо выделить участок, который будем заливать. Возник вопрос как выделять? А это очень просто – возьмём волшебную палочку (Magic Wand Tool, горячая клавиша W).

Вот её настройки (рис. 9):

Рис. 9 Параметры Magic Wand Tool

Куча прямоугольников здесь задаёт режим выделения – обычно используется крайний левый, а оставшиеся три имеют горячие клавиши – Shift (приплюсовать новое выделение к имеющемуся) и Alt (вычесть из имеющегося). Если нажать на Caps Lock, то курсор станет крестиком – это облегчает режим прицеливания :). Contiguous – непрерывные границы. Если его отключить, то будет выделен выбранный цвет по всему изображению.
Самое важное в этих настройках – Tolerance (Допуск). Именно он задаёт степень точности обхода границ двух цветов или, иначе говоря, как сильно должны различаться цвета пикселей, чтобы фотошоп посчитал их разного цвета. У меня 15 – Вы можете поставить своё, я не настаиваю :).
После щелчка по пятну у Вас должно получиться что-то похожее на рис. 10. Если не получилось, то продолжайте эксперименты. Я верю в Вас! :).

Рис. 10 Выделение пятна

Как будем накладывать текстуру? Да заливкой… В фотошопе она называется Paint Bucket Tool (G) и естественно, что у неё тоже есть настройки. 
Фотошоп – это очень настраиваемая система и этим он от себя и отпугивает новичков. А зря – это хорошая программа .
Но вернёмся к настройкам заливки . Смотрим: самое главное для нас - это указать источник для заливаемой области – Foreground (Фон) или Pattern (Текстура). Все остальные я объяснял выше.
Естественно, что мы выбираем текстуру, а остальное на ваше усмотрение. Да, не забудьте указать свою текстуру – Вы должны помнить её название.
Ну, пробуем залить …
У меня же получилось следующее. 
 

Смотрим рис. 11.

Рис.11 Моя текстура
 

Вам заметна вертикальная полоса, которую не сгладило даже наложение сверху ещё и градиента? Мне – да… 
Что из этого следует? Правильно, этот способ нельзя использовать при наличии градиента текстуры в исходном образце :(. 
Как же всё-таки обойти эту неприятность? 
Об этом в следующем разделе.
 

ИСПОЛЬЗУЕМ ФИЛЬТРЫ.
 

Вот мы в плотную подошли к той фиче, что сделала фотошоп таким крутым :) - к фильтрам. А конкретно для создания текстур я буду использовать Pattern Maker (Создатель текстур) - находится в меню Filter (Фильтры) ->Pattern Maker (Создатель текстур)… 
 

Вот его общий вид (рис. 12):

Рис. 12 Pattern Maker…

Теперь о том как с ним работать. 

Перво-наперво создайте новый пустой слой – в него мы будем сохранять будущую текстуру. Поэтому так его и обзываем – «Текстура». 

Вторым действием выделяем текстуру и лучше на тёмной стороне – там влияние градиента меньше. Копируем в буфер обмена с помощью Edit->Copy Merged (Shift+Ctrl+C) – так скопируется суммарное изображение, а по Copy - только для текущего слоя.
 

Третье – переходим на слой текстуры, если Вы ещё не на нём, и открываем наш фильтр. Ставим галочку Use Clipboard as Sample (использовать образец из буфера обмена) – этим мы говорим, что надо использовать пример из буфера обмена. Параметры ширины и высоты (Width and Height) ставим не слишком большие – 128х128 вполне пойдёт. Offset (смещение): none. Smoothness – сглаживание, его лучше ставить по минимуму, иначе будет потеряна структура текстуры. 
И самое главное в параметрах – Sample Detail (пример детали). Он отвечает за то, чтобы не повторялись границы исходной текстуры. Побалуйтесь с ним в районе 3-6 единиц и увидите :).
 

Короче у меня получилась такая текстура (рис. 13): 

Рис. 13 Получившаяся текстура.


Теперь повторяем вторую часть предыдущего раздела – там, где была волшебная палочка, и восстанавливаем выделение как на рис. 10. 
 

Делаем как на рис. 14а и 14б:


Рис. 14а Выделение пятна и расположение слоёв.



Рис. 14б Переключение на слой текстуры с сохранением выделения.


Для чего я это проделал? А чтобы избавиться от лишнего :). Попробуйте теперь нажать клавишу делейт. 
Попробовали? :):):)
Забыл сказать, что надо инвертировать выделение – мы же выделяли пятно, оно и осталось выделенным. Для этого нажмите на Select (Выделение)->Inverse (инверсия, горячая клавиша Shift+Ctrl+I). А вот теперь то и делейт можно нажать :). Должно получиться следующее (рис. 15):

 

Рис. 15 Работа делейт :).


Включим теперь все слои, чтобы полюбоваться уже тёмным пятном.
 

Рис. 16 Промежуточный результат.


Да, и не стоит сбрасывать это выделение – оно в дальнейшем нам пригодится :). Иначе придётся выделять заново.
Что осталось дальше? Дальше надо уже использовать градиент.


ПОДБИРАЕМ ГРАДИЕНТ
 

Для начинающих сделаю краткий экскурс по тому, как его настроить и где найти. Найти его можно с помощью горячей клавиши «G». Как только её нажмёте, курсор станет крестиком и появятся настройки градиента:
 

Рис. 17 Настройки градиента


Перечисляю слева направо:
• Комбик в клеточку – так будет выглядеть накладываемый градиент. Если по нему щёлкнуть, то появится окно редактора градиента с дополнительными настройками, а если развернуть – то можно выбрать градиент из списка, но у нас это не прокатит, так как всё индивидуально и заготовку заранее Вы не делали :).
• Куча прямоугольников – вид градиента. Нам нужен простой, т.е. крайний.
• Режим (он же Mode) – пусть так и стоит. Нет, балуйтесь, я не запрещаю :), но Вы всё равно выберете тот, где сможете получить нужный результат :).
• Непрозрачность – решим по ходу дела. Но чем она меньше, тем большее число раз Вы будете накладывать градиент.
• Reverse – направление градации цвета: туда – обратно :).
• Dither - сглаживание цветовых переходов. Из определения понятно, что с ним делать?
• В общем, последнее – прозрачный фон и его тоже надо.


Теперь о дополнительных настройках. Щёлкните комбик, ну который в клеточку на моём рисунке (если не нашли – включите режим градиента).
 

У Вас появилось такое окно (рис. 18)? Нет? Тогда читайте главу сначала.
 

Рис. 18 Редактор градиентов.
 

Пресетов у нас нет – но так это дело не опускаем, так как вторым пунктом стоит «Foreground to Transparent» (Цвет фона к прозрачному цвету). Щёлкните по нему.
Имя – на ваше усмотрение.
Кнопка New – создаст новый градиент в пресетах с именем по пункту выше.
Тип градиента – только солидный.
Смутх… ну вы поняли – плавность перехода градаций цвета. Надо объяснять, что лучше? Не надо? Ну мне же и легче. :)
Градиентная полоска с сеточкой и наболдажниками по углам :) - это WYSIWYG :) редактор градиента. А так как опыт – лучший учитель , то поиграйтесь с ней сами (подсказка – там контекстное меню есть).


Последним идёт гроупбокс с кучей параметров – там отображаются настойки «наболдажников» в цифрах, и Вы можете их там же и подправить, если не можете поймать мышкой.
Да! Чуть не забыл! Когда щёлкаете по «наболдажнику», то можете задать его цвет, щёлкнув по нашему изображению – так Вы должны задать исходный светлый тон слева. Правую часть никоем случаем не трогаем! Она должна быть прозрачной!!!
Теперь, как надо накладывать градиент:
1. Вы должны щёлкнуть слева от пятна и, не отпуская клавишу!, протянуть вправо горизонтальную линию до правого края пятна или чуть дальше. Длина линии и координаты конечных точек сильно зависят от настроек градиента.
2. Если вы игрались с «WYSIWYG редактором», то заметили маленький белый ромбик – его надо подвести к правому краю, чтобы градиент ложился «равномерно» между точками. Я имею ввиду, чтобы он плавно изменялся между заданными точками по всей длине – это сильно облегчает жизнь .
3. Если после применения градиента Вас не устраивает конечный вариант, то лучше отмените своё последнее действие – клавиши Ctrl+Z. 
4. ИМХО! Градиент лучше применять к изображению за один раз, ну максимум три раза, так как многократное изменение текстуры только вредит ей. Очень может статься, что вы подберёте в конце концов нужную градацию, но какой-нибудь уголок будет отличаться. Из-за этого вся работа пойдёт насмарку.
5. Слабое отличие оттенка можно подправить левелом – Ctrl+L.


Ну, что же! Инструктаж закончен! Приступайте к экспериментам :). Потом сверимся!
Да, ещё одно – для выделения не забывайте делать инверсию! А то может получиться следующее (рис. 19):
 

Рис. 19 Пример забывчивости.


Теперь, когда обо всём поговорили – приступаем! :)
…
Закончили? Сверяемся? См. рис. 20:



Рис. 20 Моё творчество.


Видны следы :(. Так, естественно, не пойдёт.
Почему это произошло? Во-первых, мне пришлось выделять пятно заново – так появились точки. Во-вторых, фотошоп любитель плавных переходов границ – так появились следы потёков.
Что теперь будем делать? 
Главное не опускать руки :) и мышку из них :). Плюнем на такое дело, удалим и начнём с резервной копии текстуры.
Как? Вы забыли её сделать? Тогда Вы попали… на начало раздела "ФИЛЬТРЫ" :). 
На собственном плачевном опыте мы выяснили, что выделение здесь не прокатит, а повторное тем более :). Так какие идеи будут? 
Ладно, скажу сразу. Помните, в самом начале статьи я упоминал про выделение и делейт, и что произойдёт в этом случае? В этом случае произойдёт удаление всех цветов и, если слой создавался с прозрачным фоном, то останется именно этот прозрачный фон :). Пробуем осуществить эту идею на практике.
Схема действий такая: Волшебной палочкой выделяем пятно -> удаляем то, что выделили -> копию слоя с текстурой подкладываем под копию исходного изображения. Всё. Должно получиться следующее (рис. 21а-б):
 

рис. 21а




рис. 21б


Если у Вас ничего не вызвало затруднений, то повторите «мучения» с градиентом. 

Повторили? Сравниваем с рис. 22:



Рис. 22 Это наконец конец :) мучений.


Мои мучения с текстурой завершились успешно, а как Ваши? На таком же уровне? Тогда тоже пойдёт :).
Расслабились? Забудьте про отдых :), и вспомните про волосы. Нас ждёт последняя часть работы по восстановлению этого фрейма. Можно сказать, что она будет проще :) - ведь здесь нет градиента и текстур. 
Следующая глава это покажет…


ВОССТАНАВЛИВАЕМ ЛИНИИ ФОНА (волосы)


Будем использовать инструмент "линия" (Line Tool (U)).
Вот её настройки (рис. 23):





Рис. 23 Настройки Line Tool.


Для особо не любящих эксперименты поясню слева направо:
- Первая нажатая иконка в виде квадрата 3х4 :) с узлами – «Shape Layers» (дословно – «Формировать слои») – ей и надо пользоваться. Остальные не подойдут. Почему? Просто так каждая линия будет в своём слое и её можно будет удалить просто отключив этот слой, а не перерисовывая их все заново.
- Иконки от «ручки» до «звезды» отображают активный инструмент – сейчас это линия.
- Ширина – это понятно. Измеряется в пикселях .
- Нажатый квадрат и четыре парных квадрата следом – задаёт, как будет добавлена проводимая линия: 
     a. на новый слой, 
     b. на тот же слой, 
     c. будет взаимоуничтожаться с предыдущими, если пройдёт поверх них,
     d. обратна предыдущей – что пересечёт, то и оставит,
     e. будет рисовать только там, где нет других линий.
- Стиль – простая линия, без спецэффектов. Т. е., что и задано на рисунке.
- Цвет.


Начнем слева. Определимся с тем, что там надо дорисовать. Выведите на экран одновременно исходное и подправленное изображения. Что надо подправить: 
1. Вверху четыре линии,
2. Крайний левый столбец иероглифов покоробил третью линию снизу,
3. Второй слева – ещё три,
4. Четвёртый слева – слегка задел кончик рядом с глазом.

Вроде всё… Теперь, как будем проводить линии: начнём с простых мест – это небольшие разрывы и прямые участки. 
Нашли их? Так исправляйте! Кто не нашёл – вдумчиво читает список из 4-х пунктов и абзац над ним :).


Провели? И у Вас получилось что-то подобное (рис. 24):





Рис. 24 Несколько линий.



Могу Вас поздравить :)! 
Эти линии показывают степень натренированности Вашего воображения. И она у Вас, да и у меня, ещё низкая :(. Что ж, будем тренировать :). 
После долгих споров и размышлений, а потов опять споров :) пришёл я к такому варианту (просто это меня убедили ;-)) – рис. 25:





Рис. 25 Правильный вид слева.


Да, совсем забыл, у Вас не возник вопрос, как я сделал такие тонкие кончики у линий? А это – Direct Selection Tool (A).
Объясняю как пользоваться этим инструментом. Щёлкаете по проведённой линии – она выделяется (вектор всё-ж!). Если текущим является слой линии, то она выделится при выборе инструмента. Делаете масштаб покрупнее, чтобы видеть линии выделения. Сделали? Теперь щёлкните по какой-нибудь… На концах линий появились квадратики? Если нет – значит не там щёлкаете, а если появились, то сведите два крайних в одну точку.

Вот что должно получиться – рис. 26:


  

 

Рис. 26 Пример использования Direct Selection Tool.
 

Теперь разберёмся с тем, как сделать кривые линии – ни в коем случае не делайте их из кучи прямых отрезков!
Кривые линии делаются из прямых – здесь я с Вами полностью согласен :). Но дальше они искривляются упомянутым выше инструментом. 
Вернитесь к месту, когда мы выделяли линию и откройте контекстное меню. В нём нас интересуют два пункта: «Add Anchor Point»(Добавить опорную точку) и «Free Transform Path» (Свободная трансформация). Первый пункт добавляет точку привязки к той границе линии, по которой щёлкали, а дальше границы линии можно передвигать как угодно простым перетягиванием курсором. Потренируйтесь, а я пока объясню второй способ тем, кому не хватает первого :).

Второй путь – это тропа свободы, но на ней легко заблудиться :). Попробуйте выбрать его из контекстного меню. Выделение должно было трансформироваться в нечто подобное (рис. 27):





Рис. 27 Путь свободы :)


У Вас здесь есть 9 активных точек – с их помощью Вы сможете перемещать, изменять размер, крутить линию в любую сторону. Но это ещё не всё – вызовите контекстное меню. Те, кому лень, смотрят рис. 28:





Рис. 28 Путь свободы. Часть 2: Свобода не за горами :)


Можете баловаться со всеми, но для искривления линий лучше пользоваться пунктом «Warp» («Искривление»). 
Выберете этот пункт. Прямоугольник выделения должен трансформироваться в сетку (рис. 29):





Рис. 29. Искривляющая сетка.


Теперь просто тяните линию куда Вам надо и она потянется туда :). Смотрим рис. 30:





Рис. 30 Издевательства над линией.


Преимущество этого метода над простым использованием Direct Selection Tool и точек привязки в том, что не надо искривлять две стороны линии поочерёдно – они искривляются сами и не надо заботиться о толщине. 
Но и без ложки дёгтя здесь не обошлось – такой способ пригоден лишь в случае с широкой сеткой, как на рис. 29. Если линия будет вертикальной, то ничего не получится – проверьте сами. В этом случае остаётся только первый способ.
Теперь, когда Вы знаете все способы издевательств :) над линиями – пересовываем волосы на участке слева в меру своей фантазии. 
Нарисовали? Значит заряд бодрости ещё не угас. Это поправимо :). Киньте мимолётный взгляд на правую часть фрейма. Кинули? И он был мимолётен? Если так, то Вы не боитесь трудных задач :).
В чём здесь трудность? А в том, что когда много думаешь – это вредно :) и портит фон фрейма :). Здесь мне уже нечего говорить – я всё сказал выше.
Приступайте к своей контрольной работе :), она же выпускной экзамен :).


Смотрим, что у Вас получилось. Да, у Вас фантазия зверь :) и явно не ангельский.
Моя фантазия взвыла и слиняла на рис. 31:


 


Рис. 31 Без огонька поработал, однако


Поэтому мне пришлось подходить вдумчиво к этому вопросу, да и тем у кого что-то похожее на крайний колтун – тоже.
Вдумались? Рассмотрели остатки фона? Заметили пару почти готовых линий? Так исправляйте вместе со мной :).


Вот что должно получиться в итоге (рис. 32):





Рис. 32 Итог нашего труда


На этом рисунке я помимо волос ещё и фон подчистил. Присмотритесь к белому фону в волосах, прямо над глазом, – видите грязь от сжатия исходного изображения в формат JPEG? Ещё я воротник подправил – присмотритесь к нему и увидите где. Не помешало бы и текстурный фон рядом с глазом подровнять – это с помощью Clone Stamp. 
Всё вроде.

Автор: RUSer.

 

 

 

 

Я Оля. Люблю мангу. Учу японский.