Болезни картофеля

Как и у большинства овощных культур у картофеля есть много различных болезней и вредителей. Главными проблемами при выращивании картофеля на Северо-Западе России являются фитофтора и парша. Если парша не влияет на вкусовые качества, и с ней можно мириться и даже быстро избавиться от неё, соблюдая ряд профилактических мер, о которых я написала выше, то, как бы мы ни боролись с фитофторой профилактическими мерами и подбором устойчивых сортов, если она уже появилась у соседей, то неизбежно её появление и на вашем участке. Поэтому при выборе сортов картофеля для своего участка предпочтение отдаю сортам не только с хорошими вкусовыми качествами, но и обязательно с устойчивостью к фитофторозу. Хорошими профилактическими средствами в профилактике этой болезни считаю препараты Бисолбифит, Абига Пик, Ордан. Кроме того, важное условие богатого и здорового урожая – плодородная почва, севооборот, полив в сухую погоду.

Если июнь жаркий и влажный, то фитофтора обязательно появится на листьях. Поражаться начнут сначала нижние листья. Чтобы не допустить быстрого и массового поражения этой напастью, в первой половине июня тщательно осматриваю нижние листья растений. Если появилась начальная стадия заражения, то сразу же нижние листья с растений удаляю, а затем опрыскиваю посадки раствором Экстрасола или Абига Пик. Опрыскивая растения, важно стремиться, чтобы раствор попал на нижнюю часть листа, где и появляются споры фитофтороза. В раствор обязательно добавляю натертое на тёрке хозяйственное мыло (72%) или жидкое мыло, чтобы раствор лучше прилип к листьям. Опрыскиваю во второй половине дня в сухую погоду. Хороший вариант, если в последующие несколько дней не ожидается дождливая погода. После удаления нижних больных листьев улучшается проветривание растений.

Об остальных профилактических мероприятиях по предупреждению фитофтороза на разных этапах выращивания картофеля я написала выше.

Вредители картофеля

Среди вредителей картофеля в условиях Северо-Запада встречается: золотистая картофельная нематода – микроскопический червь, который может попасть на участок в первую очередь с заражённым посадочным материалом или с зараженной землей. Поэтому предпосевная обработка новых сортов картофеля обязательна.

Второй вредитель, часто встречающийся – картофельная тля, поражающая листья и цветки растения. На листьях появляются дырочки, а цветоносы повреждаются, и у картофеля не раскрываются цветки. Чтобы этого не происходило, можно опрыскать растения настоем чеснока с полынью. Их запах отпугнёт этих вредителей.

Следующий опасный вредитель, иногда появляющийся и в нашем регионе – колорадский жук, который заносится к нам с южным ветром. Колорадский жук зимует на глубине 20 см, поэтому в первую же зиму он у нас погибает, потому что глубина промерзания грунта у нас достигает до полутора метров. Единственное эффективное мероприятие – это сбор его и его личинок вручную. В нашей деревне колорадский жук иногда появляется, но на моём картофеле его никогда не бывает. Препятствием этому являются здоровые и сильные растения. Вредители поражают, как правило, только слабые растения. Поэтому считаю, что только правильная агротехника – залог борьбы с этим вредителем.

Другой вредитель картофеля – проволочник. Он часто появляется на почвах, где много пырея. Именно на корнях этого сорняка поселяется проволочник, питаясь ими. Поэтому главная профилактика от проволочника – удаление сорняков, в первую очередь пырея. Можно использовать и другие агротехнические приемы, например, известкование и фосфоритование почв, но перед посадкой картофеля это делать нежелательно, так как это может сказаться на качестве клубней. Необходимо строго соблюдать севообороты: перед картофелем и корнеплодами желательно высаживать однолетние бобовые культуры (конечно, при наличии проволочника в огороде). Применяется также раскладывание приманок и ловушек. Приманки делаются из кусочков картофеля, моркови или свёклы, в которые надо воткнуть прутики и закопать на глубину до 10-12 см. Через день-два приманки надо осмотреть и уничтожить собравшихся там вредителей (можно их потом скормить курам). После уничтожения проволочника нужно опять обновить срез, сбрызнуть его водой и закопать в других местах на ту же глубину. Помогает также в борьбе с этим вредителем выращивание белой горчицы в качестве сидерата (зелёного удобрения).

Кроме того, проволочника привлекают разрезанные перед посадкой клубни, поэтому я никогда клубни не режу, высаживая только целиковые. Если резать клубень на части, всё равно не доберёшь урожая, потому что разное количество глазков на каждой такой половинке. Если картофелю не хватает калия, то он также поражается проволочником, поэтому ежегодное внесение калийного удобрения (я вношу калиймагнезию) перед первым окучиванием я считаю обязательным мероприятием.

Землеройки тоже наносят огромный ущерб урожаю, выгрызая в клубнях большие отверстия по принципу: что не съем, то надкушу. От этого вредителя спасут только кошки. Можно использовать ядовитые приманки, но, уважаемые садоводы, применяя отравленные приманки, вы уничтожаете не только мышей и землероек, но и котов и кошек, которые ловят этих вредителей и едят их потом. Это не гуманно! Эти вредители картофеля наиболее часто встречаются в нашей местности.

Уборка урожая

Основной урожай картофеля копать начинаем после двадцать пятого августа. За одну неделю до уборки урожая обязательно срезаю ботву садовыми ножницами, так, чтобы остались пеньки длиной 20-25 см, за которые потом удобно будет схватиться при выкопке картофеля. Считается, что за это время питательные вещества из ботвы картофеля перейдут в клубни. Уверена, что это миф: откуда они перейдут, если наземная часть срезана, а на нижней части стебля, как правило, к концу августа отработавшие нижние листья уже пожелтели. Я же срезаю стебли, чтобы в почве быстрее шло дозревание клубней. Они в это время формируют более прочную кожуру. Срезаю ботву также и для того, чтобы удалить все растительные остатки картофеля, особенно листья, если они были прихвачены фитофторой и упали на землю. Так я предупреждаю поступление фитофтороза к клубням. Все растительные отходы собираю в специальную ёмкость, не бросая на землю, чтобы не было с ней лишнего контакта, рукой собираю с пашни всё, что осталось от растений картофеля, а также мелкие однолетние сорняки, если они вдруг появились. Выбрасываю всё в прицеп мотоблока, и в этот же день вывозим отходы далеко за пределы участка. В компостную кучу их выбрасывать ни в коем случае нельзя, чтобы не распространять фитофтору, даже если растения здоровы. На пашне остаются торчать из-под земли только пеньки. Земля за это время проветривается и подсыхает, особенно это актуально во влажное лето.

Начинаем копать сначала раннеспелые сорта, затем среднеспелые, но не все. Сорта среднего срока созревания, такие как Зенит, Аврора, Луговской и белорусские сорта позднего срока созревания для нашего региона: Скарб, Журавинка, Лилея и Молли не спешу выкапывать и ботву у них в конце августа не удаляю – они будут расти до двадцатого сентября. Благодаря такому длительному периоду вегетации эти сорта дают отличный урожай крупных клубней. Заметила, что им нужен более длительный период вегетации. Белорусские же сорта находятся у меня на испытании третий год, их я привезла из Гомельской области. И осенью, и перед посадкой я их тщательно обработала от возможных болезней и вредителей. О способах обработки я писала выше. Там более длительный по времени теплый сезон, температуры выше, а осадков меньше. В жаркое лето 2011 года они в первый год посадки на моём участке дали не очень весомый урожай, потому, что привыкали к новым климатическим условиям. Минувшее лето было не очень благоприятным для белорусских сортов: холодное и влажное, поэтому клубни были чуть меньше нормы, но в гнезде их было много, поэтому понаблюдаю за ними ещё и в этом году. Если они не покажут себя (за три года можно адаптироваться к новому климату), то больше их сажать не буду: овчинка выделки не стоит.

Копаем картофель только в солнечную погоду. При выкопке каждого растения урожай сразу же сортирую. Из урожайных гнёзд отбираю клубни в отдельное ведро – это посадочный материал для следующего сезона. Клубни выбираю для посадки не мелкие, а средние, иногда приходится откладывать и очень крупные, потому что других в гнезде нет. Считаю, что мелкие клубни не дозрели и их как посадочный материал использовать нельзя, урожай будет скудным. Они, кстати, по вкусовым качествам, на мой взгляд, самые лучшие. Выбираю на посадку те, где много глазков и без видимых повреждений: чистые и ровные. Каждый сорт укладываю отдельно. Отбираю чуть больше, чем нужно для посадки на следующий год: весной на некоторых могут не проснуться все глазки.

Во второе ведро складываю клубни для еды, в третье – случайно порезанные и подозрительные: их съедим в первую очередь. Посадочные клубни рассыпаем на плёнку на солнце, а картофель, предназначенный для еды, рассыпаем сразу же на полиэтиленовую плёнку в подвале. Когда клубни для посадки подсохнут, переносим их тоже в подвал. Их складываю отдельно от остальных. Между сортами кладу рейки, чтобы отделить каждый сорт, а сверху — картонку с названием сорта.

Сохнет картофель в подвале четыре недели (не менее). За это время у клубней загрубеет кожица, и если вдруг какие-то из них поражены фитофторой, то через три-четыре недели это станет заметно: фитофтора проявится в виде разводов и появится неприятный запах. Такие клубни мы тоже вывозим далеко за пределы участка и закапываем. Если картофель не высушить, а сразу же убрать в ящики и опустить в подвал, то из-за нескольких поражённых клубней (которые сразу не удастся обнаружить) можно потерять урожай и посадочный материал.

Спустя четыре недели: в конце октября – начале ноября начинаю перебирать весь картофель. Надеваю тряпичные перчатки с пупырышками, медицинскую маску на лицо, чтобы не дышать пылью, сажусь на ящик у лампы и руками очищаю каждую картофелину от сухой земли. Благодаря такой очистке клубней проверяю их на наличие болезней. И только здоровые и чистые клубни помещаю в ящики. Даже если лето было сухое, и не было фитофторы, всё равно эту монотонную и длительную процедуру выполняю, как правило, в дождливую погоду. Уходит на это 3-4 дня. Но зато уже много лет подряд не обнаруживаю весной ни одного плохого клубня после хранения.

Клубни, предназначенные для посадки, складываю в небольшие пластиковые (мелкие) ящики: в каждом не более двух слоёв. На листе бумаги простым карандашом пишу сорт картофеля, количество клубней и скотчем приклеиваю эту бирку к ящику. Количество клубней планирую с осени, зная, сколько будет сортов, рядов и сколько клубней в одном ряду. Но всегда оставляю небольшой запас. Посадочные клубни пересыпаю Бисолбифитом, который предохраняет их от гнилей и плесени, и потом с отцом опускаем ящики в кессон подвала. Многие садоводы советуют мыть клубни перед закладкой на хранение. Я категорически против этого: смывается защитный слой на клубне, и такой посадочный материал зимой может испортиться. По этой же причине нельзя мыть и клубни георгинов.

Ольга Рубцова, садовод, 
кандидат географических наук, Всеволожский район Ленинградской области
Фото автора