Итак, Бриндизи. Сам город является одним из двух международных хабов провинции Апулия (второй Бари). И город с его окрестностями должен был стать последним в этом году откуда я должен был полететь обратно домой в Америку (впрочем с пересадкой в Риме). В принципе город захудалый если не сказать покрепче словом. Но я себя словил на том что пытаюсь уже придумывать какие-то уже не очень привлекательные маршруты в некоторых странах, и в частности в Италии. Всё давным-давно перелопачено в смысле туризма. Бесчисленное количество раз я был в Венеции, Риме, Милане и т.д.. Но так как страна в высшей степени мне интересна, я уже стал посещать некоторые нетуристические места, вот в прошлом году был на Сицилии, в этом в Апулии, ещё в будущем хочу поехать в очень аутентичную часть аппенингского сапога-Калабрию, которая носком почти пинает Сицилию. По-английски это называется off the beaten path, то есть "в стороне от истоптанных дорог" (если переводить досконально). Возвратимся к Бриндизи. Туда я поехал потому что в этом городе есть аэропорт чтобы возвращаться в Америку. Сам город меня не интересовал, но так как я его избрал хабом для возвращения, то от нечего делать я походил несколько часов по нему. Практически не за что зацепиться, чем ниже к каблуку и носку сапога спускаешься, тем ниже уровень жизни и класс населения, практически уже уровень Мальты или Тyниса с какой-нибудь Ливией. Правда более безопасно и с наличием таких западных ценностей как чистая вода, банковская система, свободный интернет и медобслуживание (вероятно лучше чем в Ливии или Мальте, хотя лучше не проверять, южная Италия всё-таки, не cеверная).

Со станции, в принципе деревенского полустанка с несколькиоми платформами я за 5 минут докатил чемоданчик до гостиницы. Номер был ОК, бедненький, напоминающий комнату в общежитии, правда со всеми удобствами включая кондиционер (комната не хуже шотландских кстати отелей, в которых я жил в начале поездки, но в три раза дешевле).

Выглянул за окно. Тихо и безлюдно.

Нехотя вышел погулять, решив что двух часов достаточно.

Главная площадь города.

Естественно, куда ещё в Италии можно зайти как не в кафедральный собор (по-итальянски Дуомо).

Пошёл в направлении к набережной порта Бриндизи. Кругом безлюдно, и как-то беспросветно, никакой энергии, как раз такое-же настроение и у меня было так как заканчивалась относительно длинная поездка. Моё состояние души в этот момент соответствовало городскому.

Правда какой-то крутой босс тоже причалил к пристани на своей, очень-даже приличной яхте. Кроме нас с ним видимо туристов в этом городе в этот момент не было.

Походив ещё с часок вокруг да около,...



...я решил пойти домой отоспаться. В конце поездки всегда такое состояние, ломает даже из гостиницы выйти. За 3 недели наедаешься этих европейских красот на весь год, хочется уже и домой в комфортабельную обстановку.

И остался последний день в Европе в 2024-м году. Я, в принципе, в Бриндизи поехал только потому что оттуда легче добраться до очень красивого старинного города Лечче который мне был известен только понаслышке в связи существованием одноимённого футбольного клуба где играл один из моих любимых футболистов с детства минчанин Сергей Алейников. Если-бы не футбол, я вряд-ли бы интересовался посещением этого города. Но оказалось что он-ещё один образец старины, по праву входящий в сокровищницу итальянской архитектуры. После часа езды на поезде, я приехал на станцию и как всегда последовал за если не толпой, то ручейком туристов, которых в Лечче чуток больше чем в Бриндизи. Так как я спустился почти к самой набойке аппенинского сапога, погода была очень жаркая даже по стандартам южной Италии, почти Африка. Через 15 минут я подошёл к средневековым воротам, откуда старый город и начинался много лет назад.

Зайдём и мы.

Безусловно, есть на что посмотреть.

Вышел к главной, видимо достопримечательности, римскому амфитеатру. Сейчас уже и не помню, это раскопки или удалось сохранить что-то с древних времён, ну неважно, так и так грандиозно.

Ещё.



Базилика Санта-Кроче. Решил не заходить, видимо если-бы зашёл и увидел внутри что творится, могло и стошнить от того количества церквей, мной увиденных в этой поездке.

Дворец Селестини.

Главная площадь города и главный Дуомо города. Заходить не рискнул по той-же причине почему не зашёл в базилику Санта Кроче.

Места если не чисто библейские как в Матере, то почти, также почти ни души, только одинокие кошки иногда лениво лежат в тени колонн или портиков. Ещё один город-музей.

Посещение таких городов делают меня счастливым человеком и удачливым в своих глазах не менее. Пока смогу, буду приезжать каждый год.

Ходил часа полтора ещё по безлюдным улочкам, по бокам которых стояли сделанные из лимонного видимо камня безмолвные свидетели истории нашего человечества, каким-то образом устоявшие в перепитиях междуусобных войн и выжившие (иногда частично) после пожаров и других катаклизмов. Это был прекрасный заключительный аккорд лета 2024-го года.

Выйдя с полублаженной улыбкой на станции в Бриндизи я медленно пошёл последний раз по его улицам.

А на утро меня ждало последнее и наиболее важное мероприятие, долгая дорога домой. Так как я уехал к чёрту на кулички, путь предстоял неблизкий. Конечно-же из Бриндизи в Америку никто не летает прямым рейсом. Есть два варианта, через Рим или Милан. Я выбрал Рим по причине того что там живёт моя почти однокурсница по консерватории, скрипачка из Молдавии. И не просто она-бывшая скрипачка, а ни много ни мало жена большого итальянского дипломата, чрезвычайного и полномочного посла Италии в Индонезии и Фиджи. До этого он был посол в таких странах как Китай, Австралия и естественно Россия (а где ещё она-бы его нашла как не в Москве). Я бывал и раньше в Риме, но всё никак не мог состыковаться с ней так как она то в Индонезии, то на Сицилии где у посла фамильный дом. И вот в этом году она приехала в отпуск в Рим из Джакарты в те несколько дней когда и у меня была пересадка на самолёт в Ню-Ёрк. Зная это, я заранее и купил билет с 6-тичасовой пересадкой чтобы несколько часов с ней повидаться в центре Рима. Так что с утра я совершил перелёт Бриндизи-Рим, потом оставил пожитки в камере хранения римского аэропорта, быстренько сел на поезд и через 50 минут был на центральной станции Термини. Так как до встречи с ней оставался ещё час, я пoходил вокруг станции. Рим был в тот день в ужасающем состоянии. Во первых было 37 градусов по Цельсию, но это ладно, я привыкший и не жалуюсь из-за этих мелочей. Но вокруг было всё перекопано-перелопачено. Потом я только узнал что город готовился к некоему грандиозному католическому юбилею, празднику когда все святоши римско-католической церкви со всего мира слетаются к Папе и город должен прихорошиться, подкраситься и омолодиться насколько это возможно в таком преклонном возрасте. Увидев эти раскопки и бульдозеры, я не долго думая зашёл обратно в здание вокзала, купил сэндвич и бутылку колы и стал ждать свою подругу молодости (мы дружили в общежитии, но в смысле не романтически "дружили", а просто как два студента общались). И вот она пришла, 30 лет спустя, от былой свежести не осталось и следа, но держится молодцом, следит за собой и выглядит неплохо как и подобает жене большого дипломата. Hаше общее селфи и стало моим заключительным аккордом поездки.

Обнявшись последний раз с Анжелой (скорее всего навсегда), я сел на поезд обратно в аэропорт, и дальше камера хранения-чемодан, выход на посадку и благополучное приземление в Ню-Ёрке. На том, как говорится и сказке конец, а кто посмотрел картинки даже не читая, тот и молодец. Шучу, смотреть буду только я, и читать тоже. Зимними долгими вечерами, вспоминая эпизоды прошедшего лета и планируя следующий год. На этом поставлю точку, или вернее галочку 2024-му. С надеждой на повторение в 2025-м.

P.S. В прошлом году, записывая последние строки предыдуящего европейского дневника, я посетовал на самого себя что мол постоянно заканчиваю сакрамeнтальной фразой "Человек полагает, а Бог располагает". Раз 5-10 я это делал на русском языке в течении многих лет, но в прошлом году написал это выражение на языке йидиш и пообещал что сделаю это на-английском в следующем году если всё получится. Итак по-английски фраза звучит "Man proposes but God disposes". Мне всё-таки больше нравится дословный перевод с йидиш, звучащий так по-английски: "Man plans, and God laughs" (Человек планирует, а Бог смеётся). И вот на этом можно точно поставить жирную точку.

А в следующем году попробую ещё на каком-нибудь языке это сказать, если естественно всё получится.

На следующее утро у меня была запланирована ещё одна поездка по близлежащим городам, а скорее по археологическим артефактам или городам-музея. Но на этот раз уже с гидом водителем. Он естественно как и все южные итальянцы особой пунтктуальностью явно нe отличается, приехал на 20 минут позже, правда извинился, мол траффик, но я по заплывшим глазам понял что видать проспал. Кроме меня в его мини-вэне было ещё 4 экскурасанта, семья из канадского Торонто, две взрослых и тинейджеры дети. Первой остановкой у нас должен был стать городок Альберобелло.

Этот уникальный городок, имя которого переводится как прекрасное дерево, находится недалеко от самого Бари, и известен тем что там находятся невиданные мной доселе домики-юрты, пожожие на якутские мазанки. Называются эти юрты "трулло". Город в 1996-м году был внесён в каталог ЮНЕСКО (впрочем в Италии видимо любая захолустная деревня заслуживает упоминания в ЮНЕСКО). Скорее слово городок-это немного громче звучит чем этот населённый 10000 тысячами человек посёлок заслуживает. Тyризм-это 100 % их дохода, и туристов в день приезжает на автобусах и машинах большое количество. С этого деревушка и живёт, никаких оффисов или предприятий я не видел кроме сувенирных ларьков и маленьких мастерских по изготовлению тех-же сувениров. Юрты естественно доминируют не только город, но и мерч. Больше ничего сказать не могу о нём. Нерадивый водитель сказал два слова про этот населённый пункт, дал полтора часа на обход и со спокойной совестью направился отсыпаться к себе в мини-вэн. Я, вероятно, суров к нему поболее чем он этого заслуживает. Всё-таки южный итальянец, явно не закончивший Сорбонну или Оксфорд, но говорит сносно на английском языке. Теперь можно перейти к фоткам. Очень забавно смотреть на юрты под палящим 30-градусным солнцем.


Вот в самой юрте.

Эти символы что-то означают, но у меня из головы вылетело.


Церковь уютненько-деревенская.

Больше в городе ничего практически нет, несколько жилых улиц, если не считать туристический квадрат где только юрты. Ещё забыл, живут-ли там до сих пор люди на постоянной основе, но помню что гид сказал что стоят они дорого, доходит и до миллиона. Ну неважно.

На том можно оставить этот удивительный якутский городок на юге Италии. Далее наш путь лежал в городок Матера. Можно даже не упомянать что он тоже входит в каталог ЮНЕСКО. В нём живёт по официальным данным около 60000, но туристические места находятся не в жилых кварталах, а в практически необитаемой части города, похожей на библейские места. Весь туристический квадрат необитаем уже много веков и дома построены из некоего жёлто-го камня. Нечто подобное я видел на Мальте и в Израиле. В туристическом квартале машины практически не хёдят и я был свидетель как некий иностранец, пытаясь ошибшись видимо поворотом и пытаясь заехать в узенькую улицу на своём мерседесе, застрял между двумя домами. Он вышел из машины и стал просить помощи у местных как вывернуться из этой ситуации. Какой-то загорелый абориген помог ему, но и тому взяло на это дело 5 минут, а в этот момент толпа зевак стояла и давала советы как вывернуть руль или дать задний ход. Такое впечатление что эти дома были построены ещё во времена Иисуса и тот ходил по этим пыльным улицам, сочиняя свой план по созданию новой религии. Редкие сувернирные точки и кафэшки с минимальным ассортиментом типа мороженое и "соки-воды" (вот какое советское слово мне пришло в голову) составляли весь ассортимент развлечений. Развнодушным эти места не могут никого оставить. Я рад что я не пропустил эту экскурсию. Итак, переходим к имиджам этого места. Они лучше слов опишут уникальность Матеры. Водитель, кстати в Матере нас сопровождал, видимо выспался в Альберобелло и не хотел скучать в вэне один, да и жара была неслабая, ему-бы пришлось потратить весь бензин на работающий кондиционер, оставаясь внутри машины. А это-дорогое удовольствие в Европе.






Вот такое уникальное место, похожее на какой-нибудь Иерусалим. По дороге домой я тоже вздремнул в машине после подобных впечатлений. Эти имиджи дают потом силы работать усердно в течении года, вспоминая увиденное и предвкушая что-нибудь новое в следующем году.

Попрощавшись с водителем в центре города Бари (я ему дал десятку чаевых), я медленно стал бродить по улицам Бари так как это был мой последний день в этом городе. В принципе в первый день я в основном увидел все его красоты и сейчас уже по второму разу ходил, тем более что была хорошая погода и вечерело. В первый день был дождь.

Нет, это манекен. :)

Было-бы странно если-бы я не упомянул и о главной базилике города, церкви Святого Николы. Он православный что-ли был. Вот даже на славянcком можно почитать. Каким-то образом эта базилика является святым местом как для православных, так и для католиков. Впрочем я особенно в историю этого здания не вдавался.


Ещё улицы города.




Вот и всё. На том можно и остановиться. Наутро, взяв пожитки и попрощавшись с хозяйкой словом “грацие” (вместо “арриведерчи”), я покатил свой чемоданчик на железнодорожную станцию города. Пока стоял и ждал внутри здания поезд, ко мне подошли местные карабинеры и попросили паспорт.

Мне предстоял последний локльный переезд в этом европейском туре. Южнее Бари лежит второй важный город провинции Пулия-Бриндизи. И через час-полтора поезд привёз меня на самый каблук сапога аппенинского полуострова.

(Продолжение следует)

На последнюю неделю поездки у меня была запланирована Италия. Её я тоже разбил на 4-5 частей. Хотя в Италии я был столько раз что не хватит пальцев на руках и ногax. Если Испанию ещё как-то можно за 4 раза посмотреть, то на Италию и 10 не хватит. В основных её городах я был много раз, а это естественно Рим и Милан. По-этому оставшуюся часть страны я и разделил на несколько частей. В прошлом году была Сицилия. В этом году (24-м) пришла очередь провинции Пулия. Это южная часть страны. Если представить Италию в виде сапога, то основные места в Пулии находятся в преддверии каблука. Я в Италии всю жизнь в основном шастал по голенищу, а к носку и каблуку не спускался, считал их малоклассными. Но вот решил и туда заехать, не ожидая естественно ничего особенного. Италия северная и южная-это как две страны. Север и центр-это локомотив, а южные части носка и сапога вполне аутентичные, но намного меньше развиты и лениво тянутся за локомотивом без особых амбиций. Им и так хорошо, тепло, фрукты-овощи есть, что ещё надо.

Главным городом региона Пулия является Бари. Туда я на лоукостере Раян Эйр и прилетел ранним утром из Мадрида. Город меня встретил "жарой" в 28 градусов, которая после 40 по Цельсию в Мадриде показалась прохладным весенним днём. В городе особенных артефактов и нет, но надо учесть что Италия-это страна-музей. Здесь даже загаженные и расписанные граффити стены обшарпанных домов почему-то по-другому воспринимаются чем подобные-же обшарпанные дома в Рязани, да впрочем в Детройте каком-нибудь тоже. Кстати говоря, вот каким граффити меня встретил город Бари когда я вышел со станции электрички, привёзшей меня в город. "Бойкот Израиль". Я уже не помню как в середине 24-го насолил в пасту итальянцам Израиль, но особенно меня не удивила эта надпись. Антисемитизм силён во многих уголках мира. После такого приветствия, я медленно потащился по безлюдной, пыльной и необустроенной улице дальше, впрочем нисколько не ругая себя за то что в эту глухомань поехал вместо какой-нибудь божественной Барселоны или Венеции. В венециях я был десятки раз, а вот в таком итальянском Урюпинске ещё нет. Экзотика же.

"Отель" оказался микроскопическим, состоящим из этажа 5-этажного обшарпанного здания, в сумме 3 комнаты. Ну мне как "американцy" естественно досталась самая большая комната под номером 1. Хозяйка оказалась милой низкоклассной итальянкой с южным загаром и смешным сарафаном с кружавчиками не первой свежести и молодости, при этом знание английского у неё ограничивалось одним словом. Это слово было Welcome. Всё остальное она печатала на Ай-Паде, переводила на-английский и показывала мне. На всё я отвечал "Грацие". Вероятно это слово-тоже единственное которое я знал из разговорного итальянского. Хотя все музыкальные произведения отредактированы итальянcкими словами. Но они в разговорном языке не употребляются.

Комната оказалась чистенькой и на две персоны, относительно по-итальянским меркам вместительная. Я так думаю что хозяйка увидев что пришёл заказ на комнату из Америки (думаю в такую захолустную гостиницу американцы ни до меня, ни после не наведывались), от радости прыгала до потолка и зарезервировала для "высокого" гостя самый лучший апартамент что у неё из трёх существующих и был, хотя мне и одиночный номер-бы подошёл.

Ну и бутылочку игристого вина. Я тут-же её открыл и как банку кока-колы в жаркий день выпил "из горлА". Никто-ж за мной не следил.

Потом вышел на балкончик. Вот такой вид.

Переодевшись, вышел из комнаты и зашёл в лифт. Тут струханул, закрыв дверь в шахту. Показалось что лифт не меняли и не ремонтировали со времён отца Муссолини. И если на мне он застрянет, то шансов выжить уже не будет. Лифт был похож на каменный мешок-гроб с дверями, который поставили на попA и медленно спускали на верёвках вниз на первый этаж со скоростью с которой несут в последний путь под музыку Шопена.

Но лифт открылся на первом этаяже, я вздохнул с оптимизмом и медленно пошёл по направлению к центру Бари. Фотографировал всё подряд. Ничего особенного, но много красивых зданий, которые в России или Америке-бы считались памятниками архитектуры, а в Италии любая забегаловка-это шедевр.


Погода стала ухудшаться, тучи надвигались. Пришлось вернуться домой. А так как пол-ночи не спал, то завалился на обе крoвати поперёк и захрапел от усталости. Проснулся ближе к вечеру и решил опять пойти в центр пока ещё светло. Дело в том что на город Бари у меня был один день всего и мне хотелось ещё немного посмотреть его. Но дождик то накрапывал, то останавливался. Не самая удобная погода, но что есть то есть. На улицах было немного людей, всё-таки Бари-это не туристический город.

Стемнело.

Походив ещё часик, я вернулся домой уже окончательно.

На следующий день у меня был выезд в два города, Полиньяно-а-Маре и Монополи. Оба места находятся в нескольких остановках от Бари на электричке. Совершенно не проблема в одно место доехать за 5 минут, а во второе ещё за 15. Население первого около 17 тысяч, а второго около 50. Оба являются как-бы пригородом Бари и естественно оба стоят на Адриатическом море. Я думаю этого достаточно так как ничего знаменитого об этих местах неизвестно что могло-бы быть интересно широкой публике. Оба места-курортные, хотя честно говоря у меня отношение к курортам в Европе не очень положительное. Людей как селёдок в бочке, друг к другу прижимаются, вокруг грязновато, неуютно и т.д. Да, виды иногда сногшибательные, но использовать эти места как отдых я-бы не советовал. Сервис не очень, шикарных гостиниц мирового уровня не видать, не везде кондиционер, и это в жару около 28-30 градусов на солнце летом, а иногда и больше. Так что я за видами и приехал туда, курорты у меня в Америке есть, и гораздо другого качества.

Сначала я слез с поезда в Полиньяно-а-Маре. И просто тупо пошёл куда идёт толпа туристов. В этом посёлке городского типа их много. Дальше сказать нечего, только фотографии.


Наверное ради этих видов и стоит работать усердно чтобы иметь возможность их увидеть. Я не преувеличиваю. Но на это только посмотреть приятно, находиться среди отдыхающих-не фонтан.



Об этом месте сказать больше нечего. Погуляв несколько часов вокруг да около...,

...я решил что достаточно и пора держать путь дальше. В городок Монополи. Он побольше, но в принципе такого-же типа. Через несколько остановок я слез и медленно пошёл по пустынным улицам его. В отличии от Польиньяно там туристов и зевак намного меньше.

Самым большим аттракционом в этом месте является его собор (уже тошнит самому об этом говорить, но это правда). Собор совершенно монументальный и умопомрачительный, и ему даже присвоено звание базилики (хотя в чём разница, я не знаю). Напоминает отдалённо ватиканский и начинался строиться в далёком 12-м веке.

Бoльше ничего особенного я в городе не заметил, а так как захотелось есть, то остановился в кафэ.


Меня хотели обхитрить на 10 евреев, но я сам еврей, по-этому показал несоответствие цен в меню и на чеке. Мне сказали нехотя "сорри" и вернули десятку. И я спокойно вышел на улицу и пошёл к Адриатическому морю.

Немного жалко туристов, пытавшихся полежать на камнях, но видимо это и есть лучшее место для Инстаграмма и Фэйсбука (организации, разрешённые везде кроме России и Китая) в городе.

Уупс, в южной Италии оказывается не только евреев не любят, но и русских. Кое-кто у них назван криминалом. Не думаю правда что он парится из-за этого особенно. Ему это не впервой слышать, ещё с времён ленинградской шпаны, державшей в страхе кварталы вокруг.

Виды тоже конечно прекрасные.

Но уровень жизни как в третьем мире. Бельё сушится на улице за отсутствием сушилок или просто кондиционера.

На этом всё, приятно было посмотреть на аутентичную Италию, впрочем. Через полчаса я был уже в номере. Слава Богу, кондиционер работал, а иначе итальянке-бы не сдобровать, ни одно просекко-бы не помогло, я-бы уххх... такое накатал-бы на интернете что из Верхней Вольты никогда не приехали-бы, не то что из Америки (шучу-шучу, я не кровожадный).

(Продолжение следует)

Естественно, когда ты едешь в Европу раз в году, то невозможно ограничиться одним-двумя городами и на этом завершить. Европа уникальна тем, что даже в одной и той же стране можно увидеть различные образцы архитектуры, еды, уклада жизни, характер населения и даже погоду. Я всегда стараюсь поехать в какой-нибудь центровой европейский город, хорошенько, но быстро его осмотреть, а потом выезжать на периферию где тоже столько всего интересного, а иногда и даже гораздо более интересно чем в основном городе, не всегда, но часто. И в этот раз я запланировал два таких выезда на последние два дня нахождения в Мадриде. Первый выезд был в два близлежайших к столице города-Авила и Сеговия.

Авила (с ударением на первую букву по-моему)-древний город одноимённой провинции и его наиболее населённый пункт. Его ещё называют городом камней и святых. Город объявлен ЮНЕСКО городом мирового наследия где большая концентрация церквей в Романском стиле, а также очень много средневековых крепостей. Вот пожалуй и всё в двух словах. Всё произошло по стабильному сценарию таких экскурсий. Нас привезли в центр к средневековым стенам, кстати построенным в 11-12 веке,...

...немножко рассказали об истории города, дали карту города и свободное время часа полтора-два походить по этому городу. Любой средневековый город красив.

Главная площадь Авилы.

Естественно одной из главных достопримечательностей любого древнего города является кафедральный собор. И в Авиле он тоже невероятно красив, впрочем я это повторяю по отношению ко всем соборам куда я захожу во всём мире. Я точно не знаю, но очень часто я слышал от экскурсоводов что в том или ином городе не разрешено строить здания которые превышают высоту главного собора. Либо это часто, либо почти везде, проверять неохота, но в Авиле это именно так.

На улицах города.


Несколько часов вполне хватило походить по городу и понять его сущность. Дай Бог ему всего, а мы пойдём дальше. Приехал автобус опять к крепостной стене и мы поехали дальше, в город Сеговия.

Через час автобус остановился у входа в город и опять было дано несколько часов. Сеговия-также столица одноимённой провинции и знаменита своим знаменитым акведуком. Около него автобус остановился.

Что такое акведук я забыл к своим годам, а может и никогда и не знал, только с детства помнил слова знаменитой песни "акведук, три колодца...". Ну аква-это вода, а акведук-это устройство, позволяющее воде циркулировать в город из натуральных источников. Но почему акведук выглядит как крепостная стена или тонкий мост с множеством арок, я понять не могу. По-этому не возражаю если меня кто-то назовёт профаном. Что да, то да. Не понимаю зачем этот мост нужен и где каналы по которым из горных источников вода поступает в город. Ну предположим под землёй, а зачем эти арки и тонкий мост? Ну неважно. Сеговийский акведук естественно тоже включён ЮНЕСКО в своё наследие. Но сооружение действительно потрясающее. Вот ещё несколько снимков акведука.


Вид с высоты на город.

Насладившись как следует этим сооружением, которое было кстати по-моему построено в 1 веке до нашей эры (или нашей эры, не помню, да и неважно), я пошёл бродить по городу. В Испании занятие это не для слабонервных, духовка натуральная.


Естественно кафедральный собор (было-бы странно если-бы его не было). Само собой, невероятной красоты, как снаружи,...

...так и изнутри.


Знаменитая крепость Алказар (так по-моему крепость и называется по-испански).

На том всё и закончилось. Через час автобус был в Мадриде...,

И остался последний день. Моя поездка перевалила за экватор довольно основательно, и стали уже приходить мысли когда домой. Просто настолько в Испании жарко, что ни о чём думать не хочется. Но у меня оставался выезд в ещё один красивейший город недалеко от Мадрида-город-музей как его называют Толедо. Толедо-античный город, столица одноимённой провинции и также центр политической жизни автономной области Кастилия-Ламанча. Не Дон-ли Кихот оттуда? По-моему.

Город не зря называется музеем. Уж насколько красивы Авила и Сеговия, но Толедо-это просто что-то невообразимое. Нет слов. Я туда поехал без экскурсии, просто на поезде доехал, благо город недалеко от Мадрида.

Вид с высоты на толедский Алказар. Смешно находясь в таких местах видеть эти неповторимые памятники старины и понимать что они все вели кровопролитную борьбу между собой и все строили эти Альказары чтобы защищаться от пришельцев и друг от друга. В 21-м веке по-моему только у одной страны ещё детство не выветрилось и она хочет оторвать у другой, соседней пару кусков земли, как будто ей своей не хватает. А так в мире в основном перестали этим заниматься, по-этому альказары сейчас и не у дел.
На улицах города. Надо сказать, улицы намного Ужe чем даже в Авиле, по-этому они защищали вполне сносно от палящих нещадно лучей августовского испанского солнца.


Мэрия.

Ну естественно роскошный кафедральный собор. Я-свидетель многих, и если номер один-это естественно Ватиканский, то собор Толедо может претендовать на место в десятке-двадцатке.



Там выставлены некоторые шедевры, например эта картина Эль Греко.

Вышел оттуда как в прострации. Как-же удалось сохранить такое столько веков. На упрёки что мол они выгнали евреев и поубивали их ответить мне нечем. Такая была жизнь, иначе Алькаразов-бы не понастроили.

Походил ещё часок и всё, побежал в спасительный поезд.


На том моё непродолжительное путешествие в Испанию закончилось. В одну поездку посмотреть такую страну как Испания невоможно, да и не надо. Я и так любитель галопом по европам. Надо притормозить. Я разделил Испанию на 4 части. Сейчас был Мадрид и окресности. Дальше будет Каталония с Барселоной, третья часть это Баскония, ну и четвёртая- атомная в области погоды летом Андалузия и окресности. Может ещё что-то захвачу если буду жив-здоров. А пока до свидания Мадрид. Врядли увидимся, но этого было достаточно вполне. Всё основное было осмотрено.



(Продолжение следует)

На следующий день была одна экскурсия-в действующий испанский королевский дворец.

Внутри. НУ что тут сказать, слова тут излишни. Можно только наслаждаться красотами этого здания.



Здесь проходят королевские приёмы высоких гостей.

Ну типа этого дедушки (это фотография на стене, к сожалению не моя).

Есть во дворце и небольшая коллекция редчайших музыкальных инструментов, наподобие этой виолончели легендарного Антонио Страдивари.


Удовольствие было посетить этот королевский дворец. Подумалось что как-же всё-таки мы все были ущемлены в правах человека в СССР когда подобное могли увидеть только партийные бонзы, остальные могли только об этом мечтать, ну или в крайнем случае найти какий-нибудь книгу с иллюстрациями в библиотеке. Но лично я всё-таки имел возможность видеть подобное с относительно молодых лет, так что особенно меня жаба не заедает. А вот мама, привившая мне любовь к искусству, показывавшая мне картины в книгах, стоявших у нас на книжной полке, так ничего и не увидела кроме aмериканских музеев и концертных залов.

После дворца я опять пошёл в гостиницу. Больше нескольких часов в Мадриде на улице невозможно продержаться летом.

В принципе на сам город Мадрид у меня оставался один день ещё. В этом городе находятся два музея которые я ещё никогда не видел. Всемирно известная галерея Прадо и менее известная, но тоже очень значительная-музей королевы Софии. С утра следующего дня, позавтракав...,

...я начал с Прадо. Вот так выглядит снаружи.

Перед входом-памятник великому испанскому художнику Гойе.

Зайдём вовнутрь.

Начинаются шедевры. Вот картины моего любимого художника Рафаэля Санти, или просто Рафаэля.

Дюрер (я когда-то к нему на могилу ходил в Нюрнберге в Германии).

Вот сам Франсиско Гойа (наверное наиболее страшная картина, которую я видел в своей жизни).

Рубенс.

Ещё один великий испанец-Диего Веласкес.

Тициан.


Не знаю почему, но несмотря на то что я нерелигиозный человек, мне обязательно надо каждый год походить по мощёным мостовым, заходить в кафедральные соборы или картинные галереи где выставляются старые мастера. Тематика у них естественно религиозная, в основном описание Библии, ангелы с крылышками, Иисус на кресте, мадонны, прикрытые фиговым листочком (тогда ещё Мизулиных не было в природе) и т.д. И в этот раз, выйдя из Прадо я себя почувствовал хорошо, поставил хорошую жирную галочку этому музею куда всегда мечтал попасть.

Пешком дошёл до следующего места-музея королевы Софии. Дело в том что там находится картина которую моя мама (тоже София, к слову) мечтала всю жизнь увидеть и о которой она мне говорила с детства и показывала на картинках. В музее королевы Софии в основном находятся шедевры уже близкого к нам времени, начала 20-го века, современное искусство и т.д. Скорее всего если-бы не эта картина, я-бы пожалуй не пошёл в музей Софии, а так, сразу-же после выхода из Прадо, я пешком направился к музею королевы. Атомная мадридская жара конечно-же накладывает свой отпечаток и хочется на всё плюнуть и пойти под кондиционер в отель, но я решил долго в этом музее не задерживаться, мельком пробежаться по залам, найти эту картину и домой. Через 15 минут я дошёл до музея Софии. Вот как он выглядит, наверное небольшая реконструкция проходит снаружи.

В музее я пробыл буквально минут 45. Вот самые значительные полотна.

Сальвадор Дали.

Пабло Пикассо.

Ну и наконец-то я нашёл эту картину, о которой мечтала моя мама и которую так и не увидела. Эта картина-пожалуй самая знаменитая из всех полотен Пабло Пикассо. Называется Герника. Написана она была после бомбардировок немцами в 37-м году небольшого города в Басконии-Герника и является чисто антивоенной, осуждающей бомбардировки мирных городов и смерти невинных жителей. Я понимаю что в современной России всё как в кривом зеркале, за призывы к миру сажают, а за призывы к войне-поощряют. Но время идёт, пусть в историческом плане и медленно, но всё-таки идёт и есть надежда что и люди моего поколения опять увидят поощрение тем кто ратует за мир и осуждение тех кто призывает к войне. Сам Пикассо хотел чтобы она выставлялась в Прадо, где она и была много лет, но потом вместе с другими картинами его и других мастеров 20-го века, Герника была перенесена в музей королевы Софии. Написана она в чёрно-белом так как Пикассо был под влиянием своей подруги-известного фотографа (фотографии в те годы были чёрно-белые естественно).

Отдав дань памяти своей мамы Софии, я со спокойной душой вышел из галереи современного искусствa королевы Софии и пошёл в гостиницу. Пекло на улице было удушающее, по-этому и думать о какой-нибудь ещё прогулке в этот день я уже не мог.

(Продолжение следует)

Около 11 утра самолёт приземлился в Испании. Я провёл 24 часа без гостиницы и без сна, но настроение было приподнятое. Я ещё способен на подобные поступки, как когда-то в молодости.

Итак, Мадрид. Как говорится, и я там был, мёд-пиво пил. И по усам текло, и в рот попало. Но было это уже так давно, что забылось напрочь. Хотя что я тогда мог увидеть. Из гостиницы в концертный зал, из зала обратно, переезд в другой город, и т.д. Короче ничего в памяти не осталось. Только, помнится, поселили нас тогда в отель Президент, и на память у меня осталась небольшая расчёсочка, которую с мыльцем и шариковой ручкой я не забыл забрать из номера. Расчёсочка стала моим талисманом на долгие годы, когда я еду в Европу в отпуск, я именно её беру с собой, и она до сих пор жива, только буквы "президент отель" уже стёрлись. Вот и вся память о Мадриде. Та самая расчёска.

Но Мадрид мне с детства нравился ещё и по другому поводу. Будучи футбольным почти фанатом, я с самого детства следил за выступлениями пожалуй величайшего клуба в истории футбола-мадридского Реала. Имена его героев я знал досконально, а также когда кто родился, под каким номером выступал и т.д. Само собой разумеется, при встречах этого клуба с советскими и российскими командами, мне всегда хотелось чтобы Реал победил, да и с большим счётом, что чаще всего и бывало, учитывая какие звёзды играли и играют в этом клубе. Эту команду называют "галлактикос", что даже без переводчика понятно. Ну а их стадион-это спортивная Мекка, куда на экскурсию мечтает попасть любой человек, мало-мальски интересующийся футболом. Я уже давно планировал поездку в Испанию. Не знаю почему, но за всю свою американскую жизнь я посетил такие страны к примеру как Германия или Италия уже десятки раз, а вот в Испанию всё никак не складывалось. А тут лет 5 назад они стали перестраивать свой легендарный стадион Сантъяго Бернабеу. И реставрация затянулась. А я из-за этого откладывал Испанию до того времени пока не откроют стадион опять. Несмотря на то что я дождался вроде-бы официального открытия, но всё-таки реставрация не была завершена на 100 процентов, к сожалению. А когда я всё планировал, то думал что всё на 100 % готово. Но ничего не поделать.

Посещение стадиона я запланировал на первые-же сутки, в день прилёта самолёта из Мюнхена. Пошёл второй день без сна, но я держался бодро. Так как теперь номера в гостиницах предоставляют только в раёне 3 часов дня, то я, сбросив там вещи, взял сразу-же Убер и поехал на стадион Сантъяго Бернабеу. Пока Убер ехал, я подумал что я всё-таки счастливый человек. В течении суток увидел могилу Баха, концерт группы Европа с "Финальным отсчётом", сейчас увижу детскую мечту-самый знаменитый футбольный стадион в мире (тут без вопросов). И вот я на месте. Но так как время посещения стадиона должно быть конкретным, у меня оставалось ещё 45 минут и я нашёл ресторан где смог наконец по-человечески поесть. Изголодался не на шутку за практически сутки. Яичница с беконом и картошкой пошли как нельзя лучше.

И вот он-стадион великой космическо-галлактической футбольной команды Реал. Назван по имени легендарного президента клуба Сантъяго Бернабеу. Почти отреставрированный.

Зайдём в музей. Дальше только фотки. Вот они-современные герои. Когда-нибудь Мбаппе, Винисиус или Беллингхэм тоже станут легендарными как стали Бэкхэм, Роберто Карлос, Рауль или Зидан, но и сейчас они-уже знаменитости высшего калибра.

Кубки, завоёванные за много лет.

Ещё.



Потом я вышел на трибуны самого стадиона. К сожалению, в связи с незакончившейся реконструкцией, в раздевалки вход был воспрещён. Подвели конечно меня недисциплинированные испанцы, ведь когда я планировал приезд в Мадрид, дата окончательной реконструкции была указана 7-м мая и даже концерт Тэйлор Свифт был в июне, но всё-таки не на 100 % они закончили перестройку. Ну что есть то есть, всё-равно впечатлений от стадиона море.


Сфоткался с Кубком Чемпионов, завоёванным Реалом год или два назад.

Ну а это-моя самая центровая фотография с этого года. Конечно-же это фотошоп. Мне на выбор предложили сделать фотку либо с Винисиусом, Беллингхэмом или Мбаппе. Я выбрал Мбаппе. Эта радость стоила мне 40 евриков. Да хоть 140, я-бы не устоял. На том всё закончилось.

Кстати, раён легендарного стадиона-абсолютно рабоче-крестьянский, такие можно что в Рязани, что в Костроме увидеть.

На этот день программа была исчерпана. Я потащился из последних сил в гостиницу где меня уже ждал номер. Гостиница недалеко от центра, четырёхзвёздная. Чистенько, с любовью к Чарли Чаплину. Прийдя домой к часам 6-7 я рухнул как мертвецки пьяный человек и заснул не раздеваясь. В сумме, часов 35 я был без кровати и жилья. Проснулся где-то в 5 утра.

Особенных приключений на следующий день не намечалось. Позавтракав, я вышел в город. Кроме очередной экскурсии на двухэтажном автобусе, в этот день меня ничего не ожидало, но и хорошо что я мог немного морально и физически передохнуть. Да и город я не знаю совсем, несколько дней лет проведённых в нём более 30 лет назад особенного следа не оставили. Медленно я пошёл искать экскурсионный автобус. А надо сказать что погода в Мадриде летом-не для слабонервных. Как сказала знакомая испанка когда-то, Мадрид-город для героев так как на градуснике летом высвечиваются днём такие вот цифры. Правда я этот снимок сделал в полдень в начале августа, но всё-равно, жить и работать как-то и летом им надо. Для меня это была экзотика, хотя я следил за тем чтобы в кармане у меня всегда была бутылка воды, можно не заметить и получить тепловой удар. Вот этот исторический снимок (для меня, для них-это каждодневная реальность).

Обычно, я делаю один круг на экскурсионном автобусе на втором ярусе который открыт, а уже по второму кругу вылезаю на каждой остановке и осматриваю местность более детально. Благо подобные автобусы ходят каждые 15-20 минут. Но в этом городе подобное невозможно, от жары можно копыта отбросить на 15-й минуте. По-этому я стал сразу-же выходить на основных остановках. Город, безусловно, красивый. Здание дворца юстиции на одной из центральных площадей.

А вот несколько подобных средневековых входов являются символами Мадрида.

Кафедральный собор.

На улицах города.








Кое-как дожив в этом аду до 2 часов дня, я понял что на большее меня сегодня не хватит. Зашёл в местный "ЦУМ"-Корт Инглес, купил каких-то мелочей, и на этом день мой был закончен. Оставшееся время я валялся на кровати под портретом Чарли Чаплина и под сильнейшим кондиционером.

(Продолжение следует)

Оставался один день в Германии и он должен был стать самым запоминающимся, так сказать центром всей поездки. Хотя ещё за два месяца до поездки это должен был быть всего-лишь последним днём в Мюнхене. Но перед тем как ехать куда-нибудь, я просматриваю на интернете какие концерты, шоу или спортивные соревнования высокого уровня есть в тех местах куда я еду. И вот мне случайно совершенно попалось на глаза что в городе Лейпциг будет концерт легендарной рок-группы "Европа". Люди моего поколения знают наизусть их пожалуй самый главный хит "Final Countdown". Эти шведы, тогда ещё очень молодые, были моими кумирами наряду с группой АББА и Бьёрном Боргом. Вообще Швеция была у меня с детства любимой страной, её спортивные и музыкальные представители для меня были полубогами, недосягаемыемим и недоступными (ну недосягаемыми они были в связи с невозможностью выехать из СССР в отпуск или на концерт какой-нибудь легендарной группы или исполнителя). И ещё с детских воспоминаний остались их умопомрачительные причёски с волосами до плечей. Во времена детства такое было невозможно в СССР, хотя признаюсь честно в 91-м году с приходом оттепели у меня были волосы не короче чем у моих кумиров. Так что тут жаловаться я не буду. Мне повезло начать свою взрослую жизнь во времена развала социалистической системы, когда все запретительные каноны были уничтожены и люди вздохнули наконец. Видоизменилась страна, изменился гимн, когда вместо александровского под звуки которого расстреливали на Лубянке в казематах, был принят истинно русский гимн "Славься" великого композитора Михаила Глинки. И наконец стало возможным перемещаться через границы, одеваться в джинсы, слушать западную музыку на дискотеках, не прячась под одеялом, слушать радиостанцию "Голос Америки из Вашингтона", носить длинные волосы, ходить в церковь или синагогу и т.д. И всё то что я перечислил-умещалось в легендарной мелодии и словах "Финального отсчёта". И это было квинтэссенцией новой жизни, более красивой, свободной и счастливой.

Вернёмся в наше время, 35 лет спустя. Мне довелось наконец услышать многих из тех кто был недосягаем в прошлой жизни. Я побывал на концертах Мадонны, Элтона Джона, Билли Джоэла, группы "Квин" (естественно без умершего Фреди Меркьюри), побывал в Лондоне на представлении "АББА", когда пожилые уже легенды записали саундтреки, а на сцене стояли их электронные копии, до сих пор не могу поверить что видел этих полубогов как живых из 70-х годов), видел многих других звёзд рангом поменьше типа легендарного гитариста Йингви Малмстина, волшебника Дэвида Коперфилда и певца Барри Мэнилова, ну разве что не увидел умершего Майкла Джексона. И вот я прочитал иа интернете что "Европа" даёт концерт в Лейпциге, всего один в Германии в этом году. А я уже забронировал гостиницу в Мюнхене, и на следующий день у меня был полёт в Мадрид из Мюнхена, a отменить его я не мог. Практически замкнутый круг. Но я не мог пропустить выступление кумиров юности. Стал обдумывать что делать. И вот какая схема получилась. Отменил последний день в мюнхенской гостинице, оставил свои пожитки в камере хранения центрального вокзала Мюнхена, вернулся в гостиницу так как она до 11 утра забронирована, позавтракал...,

…сел на поезд до Лейпцига и через три часа я там. Мне предстояло провести больше суток без гостиницы.

Но надобно сказать, Лейпциг для меня интересен и без концерта "Европы". Там находится кое-что личное и сравнимое для меня со Стеной Плача у евреев или Меккой у мусульман. А именно церковь где покоится прах величайшего композитора всех времён и народов Йохана Себастьяна Баха. Я не приувеличиваю, для музыкантов классического направления Бах-это Иисус, Моисей и Мохаммед в одном флаконе. Это даже не гениальный композитор, а полубог, творчество которого так и осталось недосягаемым. И провёл это получеловек свои последние лет 30 именно в Лейпциге, где играл в церкви на органе. Там-же и похоронен. Так что тут мне предстояло совместить приятное с полезным.

Но так как до концерта оставалось ещё часов 5, у меня было время походить по самому городу Лейпцигу. Кое что в нём ещё напоминает про социалистическое прошлое, многие административные и концертные залы-копия советских, да и местные жилые хрущёвки напоминают о давно ушедшем детстве. Но за 35 лет, многое изменилось в лучшую сторону и всё меньше напоминаний о времени когда всем правили всемогущие "Штази". Привокзальная площадь.

Центральная площадь (почему-то пустынная, хотя Лейпциг город совсем не туристический, по-этому ничего необычного, это был будний день, местные были на работе).


Ещё в центре. Неплохо.

Памятник великому немецкому поэту Гёте.

Здание суда-просто супер.

Но дальше пошли постройки из социалистического прошлого. Вот оперный театр.

А вот знаменитый концертный зал Гевандхауз. Знаменитый на весь мир, хотя выглядит совок совком.

Но в целом очень приятное впечатление. Вот уже такие красивые здания появились.

Ну наконец я дошёл и до своей Мекки. Снаружи этой кирхи памятник Баху.

Внутри. Скромно. Но спасибо что Штази хоть не разрушили саму кирху, а ведь могли запросто.

И вот наконец святое место-надгробье Баха.

Часа три мне взяло осмотреть город и церковь Баха. У меня ещё оставалось часа два до концерта и я вернулся на вокзал передохнуть и поесть.

В 6 вечера я пошёл искать парк где должен был состояться концерт кумиров из прошлого, который я так ждал и ради которого пошёл на авантюру, оставшись практически на улице бомжом на 24 часа.

Парк имени Клары Цеткин (до сих пор даже такое название не изменено, хотя из памяти уже исчезло кто такие были эти женщины-революционерки Клара Цеткин и Роза Люксембург) находился в получасе ходьбы от вокзала в жилом раёне, состоящем из советских 5-этажных хрущёвок. Пока шёл, думал какая-же разница между гордыми степенными баварцами и полуподвыпившими лейпцигскими мужичками, стоявшими около хрущёвок чуть-ли не в советских белых майках-алкоголичках со шлейками и спортивных штанах и курившими сигареты (а может до этого и рубившимися в домино или карты на лавочках). Вероятнее всего они как и Бах из пределов Лейпцига и не выезжали за свою жизнь.

И вот я на месте, встал в очередь и зашёл на территорию парка где находилась открытая сцена, похожая на сцену из советского Парка Челюскинцев в Минске или Горького в Москве. Ну в данном случае Клары Цеткин.

И вот герои под не очень оглушительные, но всё-таки достаточно громкие аплодисменты стали выходить на сцену. Ну что сказать, время конечно-же и их потрепало, хотя они молодцы, держатся вместе уже столько лет, но годы дают о себе знать, всем уже за 60. Стали степенные, с поседевшими шевелюрами или вовсе без оных. Уже нет тех блестящих стадионов и концертных площадок, толп визжащих юных девушек, камер телевидения и внимания прессы. Их "Финальный отсчёт" конечно хит на все времена и народы, но память и любовь людская не вечны. Пришли новые герои, уже без запоминающихся мелодий и виртуозных гитарных проигрышей, а просто генерирующие шум и децибелы, но это то что интересно нынешней молодёжи. Я не брюзжу, просто констатирую факт. Да и на интернете теперь можно что угодно послушать, вспомнить молодость. Но "старички" ещё работают, без блеска и софитов, продолжают сочинять и выступать, правда уже в более второстепенных залах и на открытых сценах как типа той в Лейпциге. Наверное так и проходит мирская слава. Но финансовая сторона надеюсь у них в порядке, а без славы можно пережить, да и в Швеции они часто выступают на фестивалях и в неплохих залах, им любви и дома хватает.

Норум (гитара), Левен (бас-гитара), Микели (клавишные), Хоглунд (ударные), ну и конечно непревзойдённый когда-то Джоуи Темпест (лидер-вокалист).




Голос у Джоуи немного поувял естественно, всё-таки 61 год. Но почти без перерыва он ещё способен полтора часа выступать. И естественно не обошлось на закуску как всегда без "Финального отсчёта", он прошёл на ура. Все подпевали вместе с группой и были в полном восторге. Особенно взревели когда Джоуи как всегда в этой песне выскочил на сцену, жонглируя микрофоном как в былые годы лет 35-40 назад.




К 9 вечера концерт закончился.

Я полубегом отправился тем-же путём обратно на лейпцигскую станцию. Мужички в майках-алкоголичках видимо выпив по бокалу пивка, пошли со своими сварливыми жёнами на боковую, на улице было ни души в течении получаса пока я возвращался на станцию, город был мёртв к 10 часам вечера.

Теперь о том как мне надо было возвращаться в Мюнхен. Тоже оказалось непросто. Дело в том что поздно вечером поезда из Лейпцига в Мюнхен не ходят уже, а мне кровь из носу надо было возвратиться в Мюнхен на станцию, забрать из камеры хранения свой чемоданчик и бегом в аэропорт. Но на моё счастье я выяснил что есть нoчной автобус у известной компании Фликсбас. Она есть по всей Европе и в Северной Америке (может и в мире). Конечно-же это несолидно мне в моём возрасте ехать всю ночь с бедными людьми (в основном эмигрантами) и студентами, неспособными оплатить комфортабельный поезд или самолёт, но это была единственная возможность не пропустить полёт в Мадрид из Мюнхена. Я молился чтобы только автобус не отменился или не задержался на несколько часов, тогда был-бы полный провал. Но автобус приехал вовремя на пустынную остановку на вокзале в Лейпциге, он уже ехал откуда-то и остановился в Лейпциге на несколько минут. Студенты с вещмешками и мешочники арабской в основном национальности ввалились в автобус внесте со мной и в полночь он двинулся в путь. (Запах соответствующий в автобусе был).

У меня была только одна булочка и бутылка воды на всю ночь. Я вспомнил московскую молодость в общаге. Но так как мечта сбылась и я увидел своих бывших героев, то я был в хорошем расположении духа и думал только о том чтобы автобус не сломался.

В 5 утра автобус приехал в Мюнхен, я схватил из камеры хранения чемоданчик и побежал на поезд в аэропорт. В 6:30 я был там, а в 8 началась посадка на полёт в столицу Испании. Всё получилось как и задумано было, хотя нервов это мне не прибавило. Но я себя ещё дома уговаривал, что если и будет прокол, то ничего страшного, концерт "Европы" уже никогда не повторится, а Мадрид не убежит. Впрочем, всё прошло успешно.

(Продолжение следует)

На следующий день я сел на поезд и мой путь лежал обратно в Германию, но на этот раз уже в Мюнхен.

Я этот город люблю, был много раз, но не отказал себе увидеть его ещё раз и в этом году. Возможно и в последний раз, кто знает. Он в принципе должен у меня вызывать двоякие чувства из-за того что был когда-то пристанищем фашизма и национал-социализма, практически колыбелью Третьего Рэйха. Именно там произносил свои человеконенавистнические речи бывший ефрейтор Адольф Шикльгруббер, вводившие в раж его сподвижников. Что было то было, из песни слов не выкинешь, но видать генетическая память уже спустя 100 лет не работает и у меня этот город вызывает только положительные эмоции. Наверное потому что он был одним из первых заграничных городов которые я посетил за свою жизнь. И разница с Советским Союзом в те годы была разительная, чистота, безопасность, порядок, обилие любой еды, овощей и фруктов. Сейчас стало похуже из-за засилия эмигрантов, но и до сих пор столица Баварии-один из самых лучших если не лучший город Германии.

В первый же день, с места в карьер, я решил пойти в свой любимый музей-мюнхенскую Пинакотеку. Пройдёмся немного.

Ван Гог.

Рубенс.

Лукас Кранах-старший

Климпт.

Брэйгель-старший.

Монэ.

Леонардо да Винчи.

Рафаэль.

Сокровищница мировой культуры, один из лучших музеев Германии. Такого скопления шедевров как в Пинакотеке пожалуй в Италии можно найти, да и то не в каждой галерее.

После посещения Пинакотеки наступила лень, но я нашёл в себе силы ещё раз прогуляться по основным туристическим местам Мюнхена.

Вот главная площадь города-Мариенплац.

Ратуша в центре площади.

Там же.

С площади пошёл к ещё одному историческому месту-Одеонплац. Вот именно здесь жёг глаголом Алойзыч, идя к власти в стране в 30-е годы. Как много воды утекло с тех пор, Германия стала образцом европейской демократии, потерпев жесточайшее поражение в войне. Произойдёт-ли подобное в некой другой стране, находящейся тоже в Европе-не знаю. Скорее да, но надежды увидеть это у меня особенно нет, общечеловеческая история идёт медленнее человеческой жизни.

Вернёмся к Мюнхену. Национальный театр

Карлсплац.

Старинные ворота-вход в средневековый Мюнхен

Одна из главных церквей города-Фрауэркирха.

Внутри.

Знаменитый монумент-Ангел Мира.

Ещё.

На том день и закончился.

А на следующий день у меня была запланирована экскурсия по замкам Германии. Всё руки не доходили в предыдущие сто раз что я уже был в этой стране. Выглядит скучновато, но как я уже сказал, всё меньше и меньше остаётся мест в Европе где я ещё не был. Ну вот и до зАмков руки дошли. Ну или скорее ноги.

Первой остановкой был зАмок Линдерхоф и сады вокруг. Вот эти красивые места.

Так как дисциплинированные и старомодные немцы у себя во дворцах не разрешают фотографировать, то изнутри вот втихаря только это и удалось. Красота неописуемая естественно.


По садам нам ещё дали погулать часа полтора…

…и потом повезли в деревушку Обермергау. Очень аутентичная и типично баварско-тирольская деревня. Одного часа там оказалось достаточно.


Проехали мимо ещё одного дворца-Хохеншвангау. Говорить какой дворец кому из кайзеров Германии принадлежал даже и не буду стараться, просто неинтересно.

Ну и последней остановкой был легендарный зАмок Нойшвайнштейн. Он стал прообразом диснеевского замка Мэджик Кингдом в Америке, куда дети со всего мира съезжаются на каникулы поразвлечься в парках Уолта Диснея. Я там был раза три с сыном, после каждого посещения приезжал с пустыми карманами. Не то что оригинальнмый замок в Баварии, куда за 100 баксов можно зайти и посмотреть со всех сторон. Сначала нас привели на смотровую площадку откуда открывается сказочный вид на зАмок.

На территории зАмка.

Ну а изнутри опять не дали фотографировать. Некрасиво с их стороны, но ничего не поделать. Я постесьнялся нарушать их закон, хотя внутри всё как всегда, красивая инкрустированная мебель, канделябры, ковры, расписные потолки и т.д. Больше сказать нечего. Самым запоминающимся моментом оказался тот самый вид со смотровой площадки. На том события дня и закончились.

(Продолжение следует)

В Страсбурге у меня было запланировано три дня, но только один из трёх на сам город. Два других дня были запланированы на выезды вокруг города. И вот на второй день меня ожидала самая как оказалось красивая поездка, а именно путешествие по провинции Эльзац, главным городом которой и является Страсбург. Мне предстояло увидеть три места, небольшой городок Кольмар, а также два населённых пункта поменьше-Эгисхайм и Рийксвир (не уверен что я два последних произношу правильно). Кольмар-более известное место, хотя-бы уже потому что музыканты все его знают из-за того что там проводится знаменитый Кольмарский музыкальный фестиваль, художественным руководителем которого много лет подряд до российского нападения на Украину был знаменитый скрипач и дирижёр Владимир Спиваков. Русских естественно отвсюду попёрли на Западе после начала войны в 2022-м году. И поделом естественно, поддерживаешь войну, а хочешь работать в Европе? Так не получится, либо осуди войну и продолжай зарабатывать на Западе, либо едь домой и там делай что хочешь. Думаю, ни Запад не пострадает в таком случае, ни российские артисты. У них там на родине поле непаханное, гастролируйте на Камчатке, Сахалине, Якутии, Биробиджане, Нечерноземье и т.д. В России музыку везде любят, ну кроме как в кавказских анклавах.

Я, впрочем, отвлёкся. Итак Кольмар, Эгисхайм и Рийксвир. Здесь словaм прийдётся уступить место картинкам. Городки и сёла Эльзаца-это что-то невероятное. Уж насколько я-много чего повидавший в мире турист, но и я ходил, глазел по сторонам и не мог поверить в красоту этих мест. Сейчас я начну выкладывать фотки. Я специально смешал их из всех трёх городков так как это совершенно не имеет никакого значения как они называются. Эти места-из сказок Ханса-Кристиана Андерсена, не меньше. Всем советую.









После второго посёлка я зашёл перекусить. Наверное красота этих мест сработала как алкоголь, чего я только не набрал в кафэ.



На обратном пути ещё завезли в некую крепость Хаут-Кёниксбург.

Короче, два первых дня в Страсбурге с хорошей погодой, едой и архитектурой абссолютно стёрли из памяти унылую шотландскую спартанскую атмосферу и прокол с компьютерами из Майкрософта, из-за чего я потерял два дня в Германии.

Но тут меня поджидал ещё один если не удар, то укол судьбы. Я в принципе на третий и последний день в Страсбурге хотел поехать по близлежащим немецким городам, Фрайбургу или не получившемуся из Штутгарта Баден-Бадену. Но вдруг я подумал что чёрт с ней с Германией, если я нахожусь в досягаемости от Парижа, то как не использовать такую возможность, да тем более Олимпиада-24 начиналась как раз через 2 дня. С утра я пораньше встал, сел на поезд в Париж и через два часа оказался на уже знакомом мне с прошлого года вокзале Гэр дю Норд. Как всё просто казалось. Я ещё усмехнулся себе какой я мол идиот думать про провинциальный Фрайбург если можно день в олимпийском Париже провести.

Выйдя из вокзала, я медленно пошёл по таким знакомым с прошлого года местам, про себя думая куда можно пойти в течении дня и куда не обязательно. Сел как всегда на двухэтажный туристический автобус, но закралось сомнение что он полупустой. И тут через несколько остановок мне сказали что мол следующая конечная, выходи. Я так посмотрел на водителя с недоверием, сделал недовольную гримасу, как так мол, а Лувр, а Эйфель? И водитель на более неменее понятном ломаном английском окатил меня новостью как ушатом холодной воды, объяснив что пол-Парижа с сегодняшнего дня перекрыто так как послезавтра будет открытие Олимпиады и полиция со спецслужбами прочёсывают окрестности в поисках террористической активности, так что без специального разрешения в центр даже муха не залетит. Это был удар ниже поияса. Несильный, но чувствительный. Если-бы я приехал сюда вчера (а ведь мог), то увидел-бы все красоты Парижа, украшенные олимпийской символикой, а так только там где не перекрыто. Доступными оказались всего несколько знаменитых мест. Выйдя из туристического автобуса я медленно пошёл по Елисеевским полям. Хоть они были свободны. Елисеевские-это длинная коммерческая улица где находятся магазины самых знаменитых мировых брендов,...

...а в конце которой возвышается легендарная Триумфальная арка. Ну хоть что-то с олимпийской символикой я увидел, и то хлеб, не зря потратился на поездку.

Всё это я делал в медленном темпе, понимая что чем-то длинный день надо убить, поезд обратно в Страсбург только вечером. Зашёл в знаменитый магазин Галерея Лафайет.

Поглазел на брэнды, почему-то на женские, сам не знаю почему. Подумалось что русской речи не слышно как в былые годы вокруг. Но как-то я по этому моменту не ностальгирую от слова совсем.

Дальше поплёлся на Монмартр. Кстати его я пропустил в прошлый заезд год назад. Но это и немудрено, в Париже и за месяц всё не осмотреть, а я был только неделю. Так что кое-что положительное было и в этом году. Вот раён Монмартра.

Изумительная церковь с непроизносимым названием на холме-центр этого раёна.

Внутри. Выглядит потрясающе.

Медленно спустился с холма и от нечего делать взял тот-же туристический автобус опять, деваться-то некуда было. Весь день на ногах без гостиницы нелегко. В автобусе хоть зарядил свой телефон и отдохнул. На нескольких остановках выходил ненадолго. Вот знаменитая Опера.

Вокзал Сент-Лазар.

Да просто Париж увидеть-сплошное удовольствие.




Как-то дотянул до 4 часов дня. Больше уже никуда не хотелось, чувство неудовлетворённости всё-таки превалировало и я решил поесть как следует, зашёл в какой-то переулок и сел в открытом ресторанчике. Вот моя трапеза перед поездом. Не люкс, но добротно, да и в Париже.

На том относительно неудачный день и закончился. Поезд благополучно доехал до Страсбурга и на том моя короткая французская часть поездки закончилась. Пока всё шло ни шатко ни валко, а скорее относительно неудачно, в Шотландии застрял, мучался по аэропортам целый день, Штутгарт пропустил почти совсем, Париж получился относительно неудачным тоже. Но к этому надо филосовски относиться, в жизни удач меньше без сомнения, по-этому надо радоваться тому что есть.

(Продолжение следует)

Наутро я потащился в другой отель. Этот был ещё хуже предыдущего. Владелец его-отвратительный старый шотландец в клетчатой юбке с подозрительной ориентацией. Не то чтобы я ненавидел этих людей, это далеко не так, я их где могу поддерживаю, но этот мне показался зловeщим каким-то. Около него крутились двое молодых парней латинамериканского происхождения из обслуживающего персонала, а он с ними обращалсяя грубо и доминантно как-то. Может я на него напраслину сейчас набрасываю, но это то что мне показалось. Соседство с российским консульством в этот момент мне показалось соседством с родными людьми по сравнению с этим зловещим извращенцем. Но ничего не поделать. Я нахожусь на острове, откуда можно только улететь, но никак нельзя на поезде выехать. Хотя может и поезда в тот день не работали, уже не помню. (Из положительного, замечу что я предусмотрительно покупаю страховку компании Альянц перед европейскими каникулами. И мне потом через несколько месяцев выплатили полностью расходы на гостиницу в тот день). Зайдя в комнату, я её закрыл опять на все замки, проверил окно тоже так как оно выходило в сад. Скорее всего старый негодяй врядли-бы на меня позарился, но ощущение было неприятное. Полежав на кровати, я подумал что день незачем терять и пошёл в город опять. Всомнил что не был в картинной галерее Шотландии и направился туда. Перед входом была ещё одна мерзкая сцена. Палестинская демонстрация протеста. Чего они хотели-понять невозможно, но их было настолько мало, что создалось впечатление что им кто-то заплатил чтобы они повозмущались в самом центре столицы. Некоторые и на палестинцев-то не похожи. А один мужик, видимо организатор, вообще по сторонам в своих чёрных очках пялился. Цирк какой-то, но видимо кому-то выгодно.

Сама галерея хороша, я даже порадовался что пошёл туда благодаря случаю.

Рафаэль.

Ботичелли.

Тициан.

Рубенс.

Ван Гог.

Короче всё как у людей. Да и ещё вход бесплатный.

Походил ещё несколько часов по Эдинбургу. Как бонус уже, по второму разу.


На том шотландская часть закончилась. Наутро, целый и невредимый, я поехал в аэропорт Эдинбурга, со страхом предвкушая там столпотворение. Людей было много, но рейс слава Богу не задержался. Последний взгляд на Шотландию...

...и я в Лондоне.

Там в аэропорту Хитроу был настоящий бедлам. Некоторые находились уже около суток, лежа прямо на полу в изнеможении. Зашёл перекусить. Вот этот скрoмный ланч стоил 30 фунтов. Правда 15 из них стоил алкогольный напиток Космополитэн.

Ждал 5 часов, но всё-таки к концу дня прилетел в Штутгарт. И получилось что два дня из моей европейской поездки пропали так как на Штутгарт у меня и было запланировано как раз два дня. К окончанию второго я только добрался до гостиницы. А планы были нехитрые, первый день в Штутгарте, а второй день в Ульме где находится самый высокий храм в мире-Ульмский собор, его высота 160 метров, и он был пятым по высоте зданием, построенным до 20-го века. Ну и во второй половине второго дня я-бы ещё успел в Баден-Баден на несколько часов. Но что есть, то есть. Добравшись к 5 вечера до гостиницы, я ещё до наступления темноты успел попасть на Штутгартскую телебашню (эта телебашня была первой подобного рода построенной в мире, а потом стала прототипом похожих башен во всём мире, её высота 210 метров)...


...ну и походил по центру города часок.


Ну вот и всё. Сo Штyтгартoм в этом году не получилось. Наутро меня ждал короткий переезд на поезде во Францию, а именно в граничащий с Германией город Страсбург.

Отель оказался намного лучше чем шотландские оба, и находился он прямо напротив главной транспортной станции города. Вот она.

Комната в отеле была приятная после общежитского плана шотландских. Да и по цене почти в два раза меньше, около 120 евро.

До и после 2-й мировой войны этот город переходил из рук в руки, но в конце концов остался во Франции. Несмотря на это, он сочетает в себе обе великие европейские культуры, немецкую и французскую, особенно это видно по архитектуре, очень сильно напоминающей немецкую. И недаром этот город был выбран местом где заседает Европарламент. Это очень символично и напоминает что периоды войн сменяются периодами стабильности и единения. По сравнению со Штутгартом, Страсбург-город невероятно красивый. Очень много каналов, зелени, цветочных клумб, дворцов, парков. Так как в городе нет двухэтажного туристического автобуса, то я взял экскурсионную водную поездку на кораблике по каналам города.

Вот имиджи города.


Центральная площадь города Клебер.

И конечно-же жемчужиной его является кафедральный собор Нотр-Дaм.


Было относительно жарко, и я зашёл перекусить. Вот это нехитрое блюдо, $15.

А на десерт я зашёл в другое, там были просто невероятные эклеры. Выглядит как с картинки.

После этого пошёл искать Европарламент. Туда дорога неблизкая, пешком минут 25 из центра. Я-бы мог взять такси за десятку, но решил ногами добраться, нечасто же в Европу езжу, приятно посмотреть вокруг. Добравшись до парламента, увидел что особенного интереса он у туристов видимо не вызывает, вокруг только местные физкультурники бегали с наушниками на голове, а также велосипедисты наматывали круги. Парламент отделён от городских кварталов речкой. Это удобно с позиции безопасности. Предполагаемым террористам пришлось-бы в плавь добираться до основного здания, а это проблематично, намочится взрывчатка. Не будешь-же плыть одной рукой, а второй на голове пояс шахеда придерживать. Место-же просто офигительное, такая благодать, особенно летом. Молодцы европарламентарии!


С хорошим настроением я вернулся домой в гостиницу. Номер был как небо и земля по сравнению с ветхими, подозрительными и малоудобными шотландскими постоялыми дворами.

(Продолжение следует)

А на третий день я решил поехать в финансово-индустриальную столицу Шотландии-город Глазго. Этот город-своего рода Нью-Ёрк для Шотландии, не столица, но самый разнообразный город страны где находятся индустриальные предприятия, заводы по изготовлению легендарного шотландского виски, старейшие футбольные клубы, финансовые учреждения, телерадиокомпания Би-Би-Си (шотландская ветвь её) и много чего ещё. Он-третий по численности населения в королевстве после английских Лондона и Бирмингема. И несмотря на это там живёт всего 600000 с чем-то жителей. Немного. Для такого города один день достаточен. Я когда-то в далёкой юности был здесь один день, там был один всего концерт у меня. В памяти остался тот-же Маркс@Спенсер где я по списку что-то для родственников покупал, так как кроме меня никто за границу в семье не выезжал. Ну и главным плюсом было наличие двух знаменитых футбольных команд-Глазго Рэйнджерс и Сэлтик.

Перед тем как поехать в какой-то город, я вечером проверяю на интернете куда пойти. В Глазго пойти практически некуда, по-этому я как всегда взял туристический автобус, который должен был в течении нескольких часов меня вокруг повозить. Ровно в полдень я сел в один из таких. Он был полупустой, если не сказать почти пустой. Глазго-не город для туристов, да и погода была опять шотландская. Вот несколько фоток. Центральный вокзал.

Главная площадь города.

Вот поближе таже площадь, основным зданием которой является мэрия.

Кафедральный Собор. Я хоть и нерелигиозен, но никогда не пропущу возможность зайти в храм. В Европе они изумительные, в чём-то похожи, но всегда величественные и немного недоступные.

На улице позади собора находится кладбище важных людей. Вот некто Джэймс Хилл из 16-го века!!! Видимо какой-то лорд или предводитель.

Ещё немного снимков.



Спортивно-концертный комплекс видимо (проверять неохота).

Ну и наконец, два стадиона, репортажи с которых я так жадно не пропускал когда был ребёнок. Любая встреча с британским клубом была в радость болельщикам тех времён. Реальность оказалась немного потрёпанно-жалкая. Так видимо и уходит мирская слава. Денег наверное нет, стадионы влачат жалкое существование. Может наступит время и найдётся спонсор как нашли деньги для великолепного стадиона "Миллениум" в ещё более провинциальном и заштатном Уэльсе, но пока вот так. Хотя бедность естественно не порок, в жизни есть более важные вещи чем футбол. Вот стадион Сэлтик.

А вот Глазго Рэйнджерс.

Оба так разочаровали что я даже не захотел выходить из автобуса чтобы их вблизи рассмотреть. Не захотел время тратить, а может просто погода такая была ветренно-тоскливая, да и к старости обленился.

Поедем дальше. Вот офис шотландского Би-Би-Си.

Арка Клайд над одноимённой рекой.

Ещё чуток.



Короче за три часа управился. Скучно как-то всё было. Наверное погода нагоняет тоску. А может просто исписался я, да и основные туристические направления мной уже многократно изъезжены вдоль и поперёк. Нахожу вот что-то второстепенное, уже почти никому неинтересное, судя по отсутствию туристов. К слову, в Британии неосмотренной осталась у меня только Северная Ирландия. Но там тоже скукотень ещё та. Может когда-нибудь загляну от нечего делать. Ну а пока с Глазго покончено.

На 4-й и по расписанию последний день в Шотландии у меня была запланирована поездка по шотландской периферии. Рыбацкие посёлки, природа, и т.д. Но с заездом в одно известное в спортивном мире место, знаменитое поле для игры в гольф Сэнт-Эндрюс, находящееся в одноимённом городке. Знаменито оно тем что там проходит Бритиш Оупен по гольфу иногда. (Чтобы особенно не углубляться, этот чемпионат проходит на разных полях в Шотландии каждый год, ротация так сказать). А сам турнир один из по-моему 4-х самых крупных турниров по гольфу в мире.

Особенно сказать нечего про этот выезд на периферию, всё также пасмурно, скучно, сыро и однообразнo сурово и аскетично. Из-за погоды скорее всего. Kогда кругом льёт 300 дней в году, наверное никуда и выходить не охота, лучше у камина сидеть, накрывшись пледом и потягивать виски.

Вот несколько имиджей. Особенно и нечего показать.


Больше всего я сделал снимков из городка Сэнт-Эндрюс.


Университет. Старейший в Шотландии, открытый ещё в 15-м веке. Из известых нам людей там учился к слову Принц Уильям, сын Чарльза.

А вот и то знаменитое поле для гольфа.

Ну вот и всё. И хоть всё было уныло-однообразно и сыро как всегда вокруг, но сам факт нахождения в аутентичной Шотландии мне был приятен и само сoбой разумется, я ни секунды не жалел что выделил на эту страну 4 дня. Столько в детстве читал про Шотландию, смотрел фильмы, но никогда практически не был.

По прибытию в гостиницу меня ждал неприятный сюрприз. Открыв свою электронную почту, я увидел сообщение из авиакомпании Люфтханса. У меня на утро был запланирован перелёт в Германию по маршруту Эдинбург-Штутгарт. Но оказывается за несколько часов до этого в компании Майкрософт произошёл технический сбой (или хакерская атака откуда-нибудь типа Северной Кореи (на Россию или Китай в этот раз пальцем указывать не буду так как непохоже, они конечно мастера на подобное безобразие, но больше похоже на Корею или действительно сбой произошёл). Короче, во всём мире самолёты были посажены на 24 часа. Я судорожно стал писать в чат Люфтхансы, но единственное что они смогли сделать, так бесплатно перенести мне полёт на следующий день в Штутгарт, но с большими мытарствами через Лондон и большой перерыв перед пересадкой. Пришлось соглашаться, а иначе-можно застрять дней этак на 5. В аэропoртах творилось что-то страшное, там скопились тысячи людей, которым некуда было деться. Да и мне тоже на следующий день некуда был податься. В отеле около русского консульства свободных мест не было на следующие сутки. С большими проблемами мне удалось найти ещё какой-то захолустный частный отель из 9 комнат. Хозяева гостиниц, прознав про закрытие аэропортов, взвинтили цену до небес, до $400-500 за ночь. А этот был всего-лишь $200.

(Продолжение следует)

Абсолютно банальный заголовок к моему очередному опусу о также очередных летних каникулах имеет и двойной смысл помимо названия континента куда я с неизменным постоянством езжу в отпуск уже не одно десятилетие. О втором смысле названия я расскажу чуточку попозже. А пока всё повторяется со скучным однообразием, и слава Богу что так. Как известно, отсутствие новостей-это самое лучше что я себе желаю на всю оставшуюся жизнь. Новости редко приходят хорошие, чаще негативные, по-этому отсутствие их в целом и есть большая удача. Я консервативен и старомоден, от этого никуда не уйти, да и незачем. У любого человека есть свои привычки и пристрастия. Моё главное пристрастие-это поездки в европейские путешествия летом. Погода там хорошая, в основном нежарко за исключением южных территорий наподобие Португалии или Испании. Одно удовольствие походить по мощёным ещё много веков назад улочкам старых городов Западной Европы, видевших и войны и пожары и наводнения, но сохранивших свой шарм, культуру и идентичность. Еда, архитектура, музеи-всё относительно похоже, но одновременно и невероятно разнообразно в каждой европейской стране, а иногда и в каждом городе, иногда даже представляющем одну и ту-же страну, по-этому для меня каждая поездка в Европу-это возвращение в свои детские мечты увидеть своими глазами места воспетые Андерсeном, Дюма, Шекспиром, Сервантесом, Линдгрен и другими великими.

Как всегда, свою поездку я планирую ещё с предыдущей осени. По двум причинам, во-первых мне планирование доставляет удовольствие, ну а другая причина банальна как и многое в нашем мире, это экономия средств. Денег никогда не бывает достаточно, ну разве что если ты не Маск или Трамп, сколько-бы ты не зарабатывал, бюджет никогда не выходит из головы, а досрочная оплата за самолёты или гостиницы даёт возможность сократить расходы и раскидать оплату на много месяцев вместо того чтобы лихорадочно за несколько недель до вылета бронировать всё и сразу. Очень многие веб сайты дают возможность бесплатно отказаться от забронированных отелей например, по-этому даже если что-то произойдёт и ты не способен поехать, можно спокойно отказаться и ничего не потерять.

В этот раз, как впрочем и всегда, программа у меня была обширная. Начиналась она с посещения самой близкой по расстоянию от США западноевропейской страны-Великобритании (ну если не считать крошечную Исландию). Я был много раз в этой одной из моих любимых стран, но в основном в Лондоне и окрестностях. И вот в этот раз решил Лондон пропустить и поехать в Шотландию. В Англии был много раз, год назад побывал в Уэльсе, вот пришёл черёд суровой Шотландии. В бытность музыкантом советского, а потом российского оркестра, я был в Шотландии мельком, всего два дня, в памяти только осталось здание концертного зала в Эдинбурге, ну и ещё помнится что проезжали около озера недалеко от города Инвернесс и нам переводчица сказала что якобы в этом озере водится то самое легендарное Лох-несское чудовище. Но так как я несуеверен, то особого рвения вернуться на озеро через 30 лет в наши дни я не проявил и поездку туда не запланировал. Лохом как-то не хотелось становиться, посещая Лох-несское озеро. А то заплатишь 100 фунтов стерлингов, гид тебя приведёт на пустынное озеро, рассажет легенду о выдуманном чудовище, ты будешь щуриться, впялившись в воду, но никто не приплывёт. На этом всё закончится и останется чувство неудовлетворённости. Может недаром озеро назвали Лох-несское чтобы русских лохов разводить на деньги? (Шучу-шучу). :) А вот на сами города Шотландии я выделил 4 дня. Достаточно вполне, чай не Париж.

И вот самолёт приземлился в Эдинбурге, столице страны, я нашёл рейсовый автобус, который и привёз меня в центр. Гoрод только просыпался так как было раннее утро, и люди неспешно шли на работу.

Практически это было моё первое посещение страны (два дня 30 лет назад не в счёт) и я был в хорошем настроении несмотря на то что погода была типично шотландская, 15 градусов тепла в июле, накрапывал дождик и было пассмурно. Я вытащил ветровку из чемодана и покатил eгo в сторону своего отэля, который находился в 7 минутах ходьбы.

А тут вижу, чудо чудное, диво дивное, развевается русский флаг над невысоким двухэтажным зданием на относительно тихой улочке. Русский триколорный флаг! Сначала подумал может сербский или ещё какой из недружественных западу стран. Но нет, самый что ни на есть оказался русский.

Ведь уже кажется забанили везде, ан нет, его в дверь, а он в окно. Я аж замедлил ход, поднапрягся, стал даже оборачиваться вокруг. Но там ни души. Подошёл вплотную к зданию, а это было консульство России в Шотландии. Остановился. Потом решил подойти вплотную к окну и заглянуть вовнутрь. И вдруг увидел что из глубины комнаты некий человек в очках стал приближаться к окну, но изнутри. У меня мелькнула мысль что сейчас кто-то может выскочить из двери и затащит меня в посольство как обменный фонд на какого-нибудь русского шпиона или кибернегодяя, удерживаемого в Великобритании. Я слышал истории, в частности как экономист Гуриев не решился ходить около посольства России в Париже во время демонстрации в честь Навального, боясь быть насильно затащеным туда на обменный фонд. А за меня с паспортом Америки, заглянувшего в святая святых русской дипломатии в Великобритании потребуют кого-нибудь типа Бута, не меньше. Бог свидетель, увидев приближающегося изнутри человека в очках, я схватил свои пожитки и побежал стремглав оттуда как от чумы. Потом вечером сам себя ругал за подобную халатность, с русскими сейчас шутить не стоит.

Гостиница была недалеко. Небольшой частный отель, скромный и утопающий в зелени. Номер по виду бомжатник, хоть и чистый. Мне это не впервой, да и по фиг. Главное что у меня есть дOма, в Америке, а в каком номере я остановился в отпуске-неважно, кровать есть и ладно, всё-равно я в гостнинице нахожусь в тёмное время суток. В Шотландии тоже можно найти дорогую гостиницу, но я считаю себя самодостаточным человеком и не обращаю внимания на такие мелочи. И тем не менее, каждый день в такой скромной, а пожалуй бедной гостинице стоил 130 фунтов.

Раз уж здесь упомянут фунт стерлингов, то не могу не выложить фотки самих купюр. Тем более небольшое обновление появилoсь у них незaдолго до моего приезда. Если раньше в течении полувека на деньгах была королева Лиза Вторая, то теперь стали появляться банкноты с физиономией короля Карла (или Чарльза, даже и не знаю как его сейчас величают). Но и Лизины фотки на деньгах кругом. Их естественно не убрали из оборота. A суровый сэр Уинстон само собой наблюдает с тревогой и недоверием.



Мой первый день в Европе похож всегда. Я беру двухэтажный экскурсионный автобус и первый день катаюсь на нём вокруг того города куда я приехал. Это удобно, особенно тогда когда ты приезжаешь в то место, где никогда до этого не был. А автобус тебя возит как раз по самым посещаемым туристами местам. Обычно это красный двухэтажный, но так как таких компаний много, то в этот раз я взял зелёный. Неважно, маршрут такой-же как и у красного.

Эдинбург-очень красивый город. Да, провинциальный, но в чём-то уникальный так как здесь совсем не строят современные небоскрёбы. Во всём городе нет ни одного. Эдинбуржцы чтят свою историю и не идут в ногу со временем. Все здания так и остались в старом викторианском стиле, и если здание стареет, его реставрируют, а не сносят для постройки нового современного здания. Как для отпуска, это просто великолепно, но для постоянной жизни мне это не нравится. Всё-таки на дворе 21-й век. Ну и погода, здесь даже в июле в среднем 15-16 градусов по Цельсию, редко когда бывает 19-20, да и то ненадолго. Часто туманы, да и непрерывно моросит дождик, но который местные уже не обращают никакого внимания. Думаю так жить нелегко, без солнца и тепла, но многим нравится. Вот некоторые фотографии.




Я выходил на каждой остановке и гулял вокруг очередной достопримечательности. При этом даже не узнавая что это за здание, или дворец. Просто получал удовольствие от нахождения в среде, кардинально отличающейся от той где я провожу весь год.

Вот наткнулся на символ Шотландии. Мужик солидных лет в юбке и с волынкой был похож на всех тех которых я видел до этого по телевизору.

Монумент знаменитому шотландскому писателю Вальтеру Скотту. Наверняка все с детства помнят его роман "Айвенго".

Национальная картинная галерея Шотландии.

Вэйверли мост, соединяющий две части города.

Шотландский парламент.

Кафедральный собор.


Ещё немного Эдинбурга.


Если Лондон-это центр Великобритании, то по моему глубокому убеждению, Эдинбург-это соль этой земли и душа этой великой страны, и без сомнения второй город объединённого королевства. В чём-то намного более британский чем сам Лондон. Кстати, королева Лиза поехала умирать в свой фамильный замок именно в Шотландии, предпочтя его королевскoмy лондонскoмy Букингемскoмy дворцy.

На том первый день и закончился. Закрыв двери на все замки и проверив щеколды на окнах, я с полуулыбкой лёг на эту аскетическую с позволения сказать кровать, вспоминая соседство с консульством одной недружественной страны, всевидящее око которой могло заметить куда я с позором бежал со своим чемоданчиком утром. Первая ночь после трансатлантического перелёта всегда бессонная, так оно и случилось. Заснув в 9 вечера, я проснулся в пол-третьего утра и с трудом дождался 7 утра когда начинается завтрак. Британский завтрак везде одинаков. Горячие бобы и помидор, колбаски и яйцо-глазунья. Один день ок, ну два, потом правда становится тоскливо. После завтрака я пошёл в город где у меня был запланирован осмотр Эдинбургского замка, являющегося одной из главных достопримечательностей города.

Несмотря на то что Эдинбург-город неимоверно аутентичный и изумительно старинный, он одновременно и очень скучный и унылый, как и погода которая 365 дней в году покрывает эту красивую и суровую страну. В принципе за один день можно получить представление о стране. Но так как мне ещё надо было 3 дня чем-то заниматься, то я и направился к замку, одной из достопримечательностей города. Солнце ненадолго выглянуло кстати. Несколько снимков с территории замка.


Вид на Эдинбург, ничего особенного, но для галочки.

Вот и всё что можно сказать про этот замок.

Остаток дня я провёл в нескольких местных "ЦУМах". В магазине "Маркс и Спенсер" я купил одежду брэнда Автограф. Не знаю, это люксовый брэнд или не очень, я такими мелочами не интересуюсь. Но мне он понравился тем что на одежде нет пошлых надписей во всю грудь типа "Баленсиага" или "Армани". Хвастаются брэндами только люди которым нечем больше хвастаться. А самодостаточные и обеспеченные люди, хоть и носят одежду приличных брэндов, но никогда не кичатся этим, чем меньше надписей (а лучше всего когда вообще нет ни одного лого), тем лучше. Я раньше, будучи эмигрантом, всегда следил чтобы на майке была надпись что-то типа Адидас или Пума, а теперь вот ищу то где ничего не написано. Вот этот брэнд под названием Автограф мне и понравился скромностью и тёмными невычурными оттенками. Не очень дорого, но и не отстой. Сделано добротно, скромно и без надписей. Я накупил фунтов на 250 летне-осеннюю одежду. Мне уже нет перед кем кичиться, еду уже с ярмарки, по-этому я остался доволен. Вот и всё что можно сказать о втором дне.

(Продолжение следует)

На следующее утро я как следует выспался, потом пошёл на завтрак...

...а после этого выписался из гостиницы, оставив свой нехитрый багаж у них в камере хранения. До самолёта ещё оставалось часов 6, но у меня ещё была запланирована последняя экскурсия в этом изумительном городе. Экскурсия на знаменитое кладбище Пер-Лашез. В Париже проживало и проживает большое количество знаменитостей, и некоторые знаменитости покоятся именно на этом кладбище. Гид собрала всех около входа на кладбище и мы все неторопливо зашли на территорию. Экскурсия была интересная и длилась около двух часов. Вот некоторые знаменитости из тех кто похоронен здесь.

Эдит Пиаф (знаменитая французская шансоньетка).

Оскар Уальд (тот кто Маленького Принца написал).

Мольер.

Баснописец Лафонтэн.

Ну и наконец один извеличайших композиторов и пианистов 19-го века поляк (впрочем наполовину и француз) Фредерик Шопэн. Именно ради него я и пошёл на эту экскурсию. Ради Лафонтэна я-бы специально не тащился на другой конец города. А Шопэн стоит того.

На этой высокой ноте моя поездка в Париж была завершена. До самолёта оставалось 3 часа и я вернулся в центр города за своими вещами. По дороге остановился около самого высокого здания французской столицы-Монпарнасc Тауэр. Если честно, я из Америки заказал билет на верхотуру здания где расположена смотровая площадка. Но по какой-то причине вход туда за несколько недель до моего приезда был запрещён. Так что пришлось довольствоваться снимками снаружи. Само здание второе по высоте в городе, первое-это Эйфелева башня. Она 320+ метров, а Монпарнасс только 210. Ну ничего страшного, я сфотографировал Париж с Эйфелевой уже достаточно. Вот Монпарнасс.

И конечно-же был-бы грех если-бы перед самолётом я не зашёл-бы в ресторанчик на последнюю французскую трапезу. По-этому рядом с Монпарнассом я присел в какой-то кафэшке.

Вот он, мой последний парижский обед и десерт.


После этого вернулся на вокзал Гард дю Норд, взял из камеры хранения свои нехитрые пожитки, быстренько сделал последний снимок в этом великом городе...

… ...словил такси и поехал в аэропорт Орли. Была-ли эта фотка-последняя в Париже вообще в моей жизни, время покажет.

Должен признать что и Париж увидел, и взглянул на Мону Лизу и оценил шпиль Солсберийского собора, пройдясь к нему по пути Чепиги и Мишкина. Плюс могила Шопэна. Все задачи выполнены, галочки поставлены. Я сижу в самолёте французского лоукостера Френч Би.


Хотел написать послесловие что-то типа "человек полагает, а Бог располагает", но не буду так как делал это уже десяток раз как минимум. Самому уже надоело повторяться. Жизнь продолжается, и на этом можно закончить, поставив многоточие.

P.S.
Читаю вот своё последнее предложение от том что сто раз прощался выражением "человек полагает, а Бог располагает" и, мол, надоело уже, и понял что неправ. Нельзя ничего в этой жизни предсказать наперёд, по-этому нельзя принимать все положительные моменты "for granted" (как само собой разумеющееся), и лучше сказать ещё сто раз "человек полагает...", чем высокомерно принимать всё хорошее как должное. Оно (хорошее в смысле) может закончиться в одно мгновение и больше никогда не повториться. Но чтобы как-то разнообразить всё мной сказанное, закончу тем-же выражением, но на языке идиш. Я это выражение слышал с детских лет. "Mann Tracht, Un Gott Lacht" (человек планирует, а Бог смеётся). Если будет следующий раз, то закончу этим же выражением, но уже на-английском. Я думаю это изречение есть на всех языках.

Наступил предпоследний день. Интенсивность моих перемещений между объектами культурного наследия не снижалась так как в Париж всё-таки не каждый день приезжаешь. Когда ещё будет такая возможность. В мире столько всего интересного, да и возраст подходит. Ещё не критический, но уже как говорится иду с ярмарки. (На секунду отвлекусь, к слову вот был на концерте Барри Мэнилоу у нас в Ню-Ёрке, это такой суперзнаменитый американский певец типа Элтона Джона, кумир молодёжи 80-х. Чувачку уже 80 лет, а песни вовсю поёт, да и ещё и подпрыгивает на сцене. 5 концертов подряд дал, и ничего, жив-здоров. Так что я ещё надеюсь попылить на ниве туризма).

Но вернёмся к делу. Итак, утром предпоследнего дня я запланировал осмотр знаменитого Дома Инвалидов, основанного Наполеоном Бонапартом для того чтобы так могли находиться инвалиды войн, солдаты отдавшие своё здоровье Франции и не способные себя обслуживать. Также там находится военный музей. Дело конечно богоугодное и высокое. У нас Бонапарт представлен злодеем, кем видно он и был, раз своими-же собратьями и уничтожен. Но святые дела и ему не чужды были. Зайдём на территорию.

Внутри церкви.

Вид здания с обратной стороны.

И наконец гробница Наполеона, находящаяся под куполом

Вот ещё несколько ракурсов этого исторического места. Впрочем есть-ли в этой кадушке прах генерала, мне доподлинно неизестно. Но наверное это и неважно. Главное что так считается официально.


Это место навевает некоторые мысли. Один и тот-же человек сначала возвышен, потом уничтожен и заклеймён преступником и предателем национальных интересов. Через какое-то время после смерти уже оправдан, возведён в ранг святых и помещён в мавзолей на века. Что-то подобное мне пришло в голову и в Лондоне когда я увидел величественную статую генерала Оливера Кромвеля, изветного нам по роману А. Дюма-отца "20 лет спустя". СтоИт подобный памятник в буквально нескольких километрах от Букингемского королевского дворца. И это несмотря на то что он обезглавил короля Карла в 17-м веке. Ну наш Ленин тоже притча во языцах. Сначала боготворят, а потом смешивают с грязью, но Мавзолей стоит. Так что когда мы критикуем нелепую позицию современной постсоветской России в вопросе нахождения трупа в центре города, можно аргументировать что и в центральных европейских демократиях тоже не всё однозначно. Так что пусть Ленин лежит на Красной площади, может немного денег в бюджет подсанкционного г-ва принесёт, хотя-бы от туристов из российских глубинок, Кубы, Китая, Венесуэлы и Никарагуа. Чем его мумия хуже Наполеоновской. Тоже-ведь история страны.

С такими филосовскими мыслями я вышел из этого красивого здания и пошёл искать такси. Программа этого предпоследего дня ещё не была завершена. Следующим местом был знаменитый теннисный комплекс Роланд Гаррос где в конце весны каждого года проходит один из 4-х главных теннисных турниров в мире-Френч Опен. Этот турнир из всех подобных мне наименее интересен по причинам того что матчи проводятся на земле и игра на этом виде корта мне не так нравится как на траве или синтетическом покрытии. Я уже был на эксурсиях на Уимблдоне и на ЮС Опен в Ню-Ёрке. Роланд Гаррос стал третьим из 4-х (не знаю увижу-ли когда-нибудь Мельбурнские корты или нет) мест где проводятся матчи турниров Большого Шлема.

Первый корт.

Площадь 4-х мушкетёров. Теннисных впрочем, блиставших и приносивших славу Франции в первой половине 20-го века (Брюньён, Кошэ, Боротра и Лакост).

Ещё.

Мне показалось что этот стадион-наименее представительный из трёх которые я уже видел. Самый грандиозный комплекс конечно в Ню-Ёрке который я посетил буквально через две недели после приезда домой из Европы. Не знаю какой в Мельбурне, но уверен американский более масштабный и красивый. Вот первый корт ЮС Опен.

И вот второй.

Но не это главное. Я-ж для галочки на Роланд Гаррос поехал. В отличии от боготворимого мной Уимблдона.

Впрочем внутри комплекса Роллан Гаррос было более интересно чем снаружи. 3накомые лица.



Погода в этот день была наконец приличная и я вместо такси пошёл к центру Парижа в гостиницу пешком. Совершенно случайно, вдруг наткнулся на центральный футбольный парижский стадион Парк де Пренс где играет знаменитый футбольный клуб Пари-Сэн-Жермен и сборная Франции иногда. Месси к тому моменту уже ушёл из клуба, но Мбаппе и Неймар ещё оставались (впрочем Неймар через несколько недель уехал тоже). Ни сил, ни желания заходить на стадион не было, по-этому я ограничился снимком снаружи...

...а также зашёл в клубный магазин.

Несмотря на жуткую усталость за весь день, нашёл в себе силы последний раз подойти к Сене и Эйфелевой башне. У меня был в запасе тур на кораблике по реке. Но увидев что очередь растянулась на километр, я понял что уже не в этот раз. Впрочем сотый по счёту снимок башни удачный оказался. До Олимпиады осталось на тот день уже меньше года.

И я пошёл на метро в направлении гостиницы. Вечером вдруг вспомнил что недалеко находится знаменитое кабаре Мулен Руж. По-этому выполз из постели практически, напялил что-то на себя и подъехал одну остановку на метро до этого места. Вот это кабарэ.

Хоть и было около 10:30 вечера, но парижская ночная жизнь бурлит до глубокой ночи. Такого количества секс-шопов я никогда не видел, ну разве что в Амстердаме.


Походил вокруг около полу-часа…

…и уже окончательно вернулся в гостиницу. Наступила ночь. Последняя в Париже.

(Окончание следует)

Джоконда и Лувр наверное были всё-таки центровым моментом в поездке в Париж, но не единственным значительным. На следующее утро у меня был запланирован выезд в окрестности Парижа на комбинированную экскурсию, состоящую из двух частей. Этот тур пожалуй второй в Париже по посещаемости, первый-это Лувр и Эйфелева башня, как я уже говорил выше, а этот-второй по популярности. Утром запланирован заезд в дом-музей Клода Монэ, находящийся рядом с его знаменитым прудом с лилиями в местечке Живерни, который он воспроизводил в своих картинах. Этот пруд я видел на картине несколько дней назад в музее д`Орсэй. А вторая часть тура-это посещение знаменитого королевского дворца Версаль.

Автобус с утра отходил от станции местро Трокадеро, находящейся рядом с Эйфелевой башней, по-этому я не преминул сфоткать её в сотый раз, пусть даже погода и была пасмурной. (Надо сказать, неожиданно в тёплой Франции, да ещё и в начале августа, я дня 3-4 подряд ходил в ветровке из-за прохладной погоды и дождей. Этот день был из таких).

Через час мы уже были в Живерни. Обыкновенная деревня, но приобретшая мировую известность из-за этого самого домика с прудом Клода Монэ. Многочисленные экскурсии делают этому месту всемирную славу и дают хороший бизнес региону. Гид показала куда идти и дала 3 часа на осмотр этого места. Это было достаточно, по-этому я медленно проследовал в направлении дома-музея. Вот фотографии мест, воспетых кистью великого художника Монэ.



А вот сам дом снаружи и внутри.


Ну вот и всё. К сожалению накрапывал дождик, что немного мешало умиротворённости момента, но всё идеально не может быть.

После полудня, нас повезли в Версаль. Думаю, любой руссо туристо, хоть из России, хоть из Америки обязательно хоть раз, но побывал в Версале если имел возможность быть в Париже. Раньше до войны, русских было столько на экскурcиях, что это вызывало раздражение, а теперь их нет, редкие единицы, но прибывшие в отпуск либо из Германии, либо из Израиля, либо из Америки с Канадой.

В двух словах, Версаль-это знаменитый загородний дворец, начавшийся строиться по приказу Людовика 14-го в 17-м веке. Естественно сейчас он принадлежит г-ву и является одним из самых посещаемых мест в мире наверное. По статистике, замок посещает до 15 миллионов ежегодных посетителей. Самым известным событием связанным с Версалем является Версальский документ, подписанный в 1919-м году, закрепивший окончание Первой мировой войны и создавший новую систему безопасности в Европе. Судя по тому что сегодня творится в мире, эта система недолго работала.

Опять-таки, нас привезли в Версаль, выпустили из автобуса и дали часов 5 на осмотр этого исторического места. Я ожидал встречи с Версалем не менее чем с Моной Лизой в Лувре. Был в Париже два раза до этого, но всё никак не удавалось. Итак, Версаль.

Великолепие этого места запредельное. Ну и количество людей соответствующее. Тут трудно что-то комментировать, по-этому только фотографии.






Тaк можно и до вечера выкладывать, но пожалуй закончу.

Вышел на улицу откровенно уставший и морально и физически, так как постоянно надо было ворочать и задирать голову, любуясь фресками на стенах и потолках.

В оставшееся до автобуса время походил по садам Версаля. Как и утром в домике Монэ, накрапывал дождь, что немного затрудняло прогулку. Ну неважно, я не жалуюсь.


Вскоре приехал экскурсионный автобус и на этом посещение Версаля, столько лет ожидаемое, было завершено. Последний взгляд на статую Людовика 14-го...

... и на том всё, ещё одна значительная страница моей туристической жизни перевёрнута. И опять становится тоскливо, прощаясь с таким местом. Никогда же не знаешь, было ли это в последний раз или нет.

Оставалось ещё 3 дня в столице Франции, но интенсивность моих планов не ослабевала. Я пытался всадить всевозможные экскурсии и посещения исторических мест всего в одну неделю, запланированную в Париже. Забегая вперёд скажу что 95 % всего запланированного удалось увидеть. Большинству такая интенсивность безусловно не подойдёт, но в туризме я живу как в последний день, и меня такая интенсивность вполне устраивает пока я ещё в хорошей физической форме.

Итак, в третий с конца день у меня была небольшая передышка так как я поехал в город Руан. Я когда-то уже там был в самом начале 90-х, но ничего не помню, да и в те годы я был музыкантом российского оркестра и в немногие минуты отдыха от концертов и репетиций я вероятно бегал по магазинам, выполняя заказы близких родственников в связи с отсутствием необходимых товаров в постсоветской России. Да и ещё в каждой стране была своя валюта, а карточек у нас, несчастных, тоже не было, по-этому приходилось находить банки, менять валюту, потом бежать в магазины чтобы они не закрылись, а потом на репетицию или концерт. Вообщем, тут уже не до музеев или дворцов, как-бы не облажаться и не приехать домой без женских прокладок или видеокассет. А сейчас, 30 лет спустя уже можно было спокойно походить по этому красивейшему городу и не думать о прозе жизни.

Я выспался, пропустил даже завтрак и пошёл на поезд Париж-Руан. Сказывалась усталость так как это был уже 20-й день путешествия по Европе, и я решил не жмотничать, а вместо метро взять такси от гостиницы до вокзала Сент-Лазар. Поездка в Руан длилась полтора часа. И вот я в Руане на привокзальной площади.

Руан-город небольшой, всего-лишь чуть более 100 000 жителей, но он является столицей процинции Нормандия известной нам всем по мушкетёрским романам а также по высадке союзников во время второй мировой войны. Но сам город легендарен тем что там умерла героиня французского фольклёра Жанна д`Арк (или Джоэнн д`Арк). Если в Лилль я поехал из-за лильского палача, то в Руан-за тем чтобы увидеть место где сожгли Жанну. Ну и заодно отдохнуть от напряжённых экскурсий в Лувр и Версаль. Если на экскурсию ты идёшь как на работу, то выезд в окрестный город-это отдых так как особенных планов нет. Хочется просто походить куда глаза глядят, а вечером вернуться на базу.

И вот я пошёл куда глаза глядят и сразу-же наткнулся на картинную галерею. После Лондонской, Лилльской, Кардиффской и наконец музея д`Орсэй с Лувром и Версалем, заходить ещё в одну было-бы уже слишком. Я уверен что и в Руанской галерее есть шедевры, но у меня уже не было никаких моральных сил. Монэ-Манэ, Ван Гог-Гогэн, Веронезе-Перуджино... Всё это здорово, но я был истощён и отравлен обилием того прекрасного и вечного что видел в эту поездку, и прошёл мимо. А здание естественно красивое.

Ну и город очень красивый. Опять-таки, как и в ситуации с Лиллем находящимся на севере, Руан будучи тоже ближе к северу, очень чист и опрятен, и напоминает Европу конца 20-го века, ещё свободную от эмигрантов (это конечно нонсенс, но я сам, будучи эмигрантом, других бедных эмигрантов не жалую, нехорошо конечно, но я просто констатирую факт, да и уверен моё присутствие в Америке тоже особенно американцев не радовало в те годы когда я приехал). Но пройдёмся по городу.


И вот наконец он самый, тот кафедральный Руанский собор, увековеченный Клодом Монэ в его серии полотен Руанского собора. Их не знаю уж сколько, но наверное штук 20 по миру в разных вариациях. Монэ был видимо под впечатлением этого места и рисовал его постоянно c разными световыми и цветовыми особенностями. Только в этой поездке я видел две картины, одну в музее д`Орсэй, а другую в Кардиффской галерее.

Ненадолго вышел из старого города...

...и походил по набережной.

Но ненадолго. Решил вернуться в старый город и зайти вовнутрь Собора. Там всё как всегда, их не отличить, что в Германии, что в Англии, что во Франции.

Вышел из Собора и походил вокруг ещё немного. Само собой, Собор виден отовсюду.



Ну и наконец подошёл к тому месту, ради которого и приехал в этот город. Сразу скажу, что место уступает намного всему остальному что я увидел в Руане, но оно историческое. Лобное место где была сожжена Жанна д`Арк. Вот площадь.

А вот и само место по легенде.

Не так давно напротив креста построили небольшую современную церковь в честь Жанны.

Ну и последней достопримечательностю этого красивейшего города являются вот эти астрономические часы. Эти часы были сделаны в конце 14-го века и являются одними из самых старых работающих механизмов подобного плана в мире. Впрочем, что-то похожее я уже видел в начале поездки в швейцарском Берне. Но эти вроде-бы старше, если я не ошибаюсь.

Было около 5 часов вечера и я постепенно стал двигаться к вокзалу. Город оставил невероятное впечатление. Это совсем не та Франция, которую я знаю в наше время, это Франция 20-го века. Ну и слава Богу что такие места ещё есть.

Около 8 вечера я уже был в Париже. Но на этом мой день ещё не был закончен. Каждый день после 10 вечера Эйфелева башня зажигается и сверкает блёстками несколько минут через по-моему промежутки в 15-30 минут. И так до часу ночи. Я решил дождаться 10 вечера. Вокруг стали собираться люди, поджидавшие начала этого шоу с таким-же нетерпением как и я.

И вот представление началось.


Все были в восторге, а мой день на этом завершился.


(Продолжение следует)

После такого напряжённого дня как первый в Париже, мне надо было устроить себе разгрузочный день назавтра, и я так и поступил. Даже завтрак проспал. Там в принципе не о чём жалеть, какой-то грязноватый закуток в отеле, где и еда стоит (типичный завтрак, ветчина, сыр, апельсиновый сок, яйца, кофе, багет), а совсем недалеко стоят вёдра с тряпкой, которой видимо пол моют. Ну что хотеть, ночлежка**. Сколько заплатил, столько и получил. Но я в этот день решил не ходить на завтрак так как у меня был заказано место на ланч в одном из самых наверное красивых ресторанов Парижа-“Ле Трэйн Блю”. Находится это заведение в здании Лионского вокзала в Париже.

Вот этот вокзал.

Интересно что когда я подошёл к нему оттуда всех людей выгнали на улицу тревогой. Там оказался какой-то непонятный чемодан, а рядом не было владельца. Была вызвана команда спецов, приехала пожарная и скорая, все отошли от вокзала в напряжении. Во Франции, перенаселённой мусульманами, такое случается часто, надо быть начеку. Бывает что и немусульмане устраивают подобное, но это редко, тем более во Франции. Но в этот раз, слава Богу, это была ложная тревога, дали отбой, и все быстро пошли обратно в здание вокзала, кому на поезда, а кому как мне в ресторан. Как я уже заметил выше, в Европе меня не беспокоят мишленовские рестораны или 5-звёздные отели. Но, увидев на интернете в Америке рекламу этого места, я решил что один раз всё-таки можно, не обанкрочусь.

Итак зайдём. Не ресторан, а музей какой-то.

Сел за столик.

Так как это был ланч, то ожидать больших порций не приходилось. Но главное было там побывать, а поесть можно и в Макдональдсе. Заказал коктейль, может это Маргарита, уже не помню.

Дальше что-то типа сашими.

После этого ещё что-то уже непонятное.

Дальше десерт и кофе.

Голодным не остался, но и сказать что вышел удовлетворённым, тоже не могу. Вот счёт.

И тем не менее, это был пожалуй третий раз в моей жизни когда я побывал в подобного класса месте, два предыдущих раза это было тоже во Франции, сначала в Ницце, а потом в местечке Езэ.

На том культурная программа в этот день была преждевременно закончена так как было дождливо и относительно прохладно, 17 по Цельсию. Всю второую половину дня просто провалялся в ночлежке. К счастью кондиционер там был.

На следующее утро у меня была запланирована комбинированная экскурсия. Она состояла из двух частей. Эта экскурсия наверное самая ожидаемая и посещаемая во французской столице. В первой её части-Эйфелева башня, а во второй-сам Лувр.

Я на место встречи пришёл заранее, не скрою, ждал с нетерпением так как не был на башне никогда. Перед этим ещё походил вокруг того места где наш экскурсовод должен был собрать всех записавшиxся и отвести на башню без очереди. Вот Марсово поле.

Походил вокруг него и вернулся. Дальше пришёл экскурсовод и повёл нас к башне. Сфотографировал около неё тех кто хотел.

Потом он провёл всех без очереди на башню и на том его задача была выполнена. К счастью ветра не было и по этому все уровни башни были открыты для публики. Когда сильный ветер, её на самой верхотуре закрывают. Было-бы обидно. Но этим утром всё было ок. Дальше все разбрелись. Я сделал массу снимков. Вот самые лучшие из них.

Это Трокадеро.

А вот Дом Инвалидов. Открытый Наполеоном. Сюда мы ещё вернёмся.

Ещё.

Спустился вниз. Так как до второй части экскурсии-Лувра были ещё часы, я походил вокруг башни.

Вот Трокадеро вблизи.

Башня конечно-же шикарна со всех сторон. Чудо света.

Сел на метро....

…и вылез около Лувра. Шёл жуткий ливень, и я подумал что мне с утра повезло. Был-бы такой дождь с ветром утром, не попал-бы я на Эйфелеву башню. Снаружи я Лувр посмотрел как следует в первый день когда была приличная погода, так что сейчас я стоял продрогший в очереди чтобы зайти в Лувр.

И вот наконец я внутри. Я уже там бывал, 14 лет назад, но всё-равно я был в приподнятом настроении, Лувр всё-таки же. Музей номер один в мире.

В самом начале идут скульптуры.

Больше всего людей собралось около сюльптуры "Спящий гермафродит" (наверное таких людей никто не видел в живую). Вот он/она со стороны Oна.

Вот он/она с другой стороны, с более пикантной, со стороны Oн. (Иноагенты видать ещё до нашей эры появились).

Ну и само собой Венера Милосская была принята на ура всеми вокруг. Хоть бедная и без рук, но эскурсанты со всего мира стояли и пялились в неё невидящим взором, как-будто пытаясь там что-то найти ненаходимое до этого никем, но скорее всего внутри восхищаясь собой что находятся в Париже в Лувре и можно будет на Фэйсбуках и Инстаграммах (организации, разрешённые в мире везде кроме Китая и России) выставить Венеру с гордостью.

Интересом также пользовалась некая безголовая и окрылённая (может окрылённая от любви, и от неё-же и потерявшая голову) греческая скульптура.

Ну и ещё полно всяких оголённых нескрепных тел видимо нетрадиционной ориентации.

Афина.

Древнегреческие амфоры.

Дальше пройдёмся. Этот пролёт очень похож был на вчерашний ресторан. Но ещё более потрясающ.

Ну дальше пошли шедевры один за одним.

Леонардо да Винчи.

Рафаэль.

Но вскоре показался зал в котором находится самая пожалуй ценная картина в нашем мире (или скорее бесценная так как ей цены нет и быть не может). Это была Мона Лиза (Джоконда).

Причём в зале находятся и другие картины, может даже ничем не хуже этого бесценного творения Леонардо, но именно к этому совсем небольшому полотну, находящемуся под пуленепробиваемым стеклом и было приковано внимание тех кто находился в этом зале. Я встал в очередь.

И только через пол-часа в жуткой давке, толчках локтями и выжимания других плечами, я подошёл к ней. Вот это сокровище мирового исскусства. Отвести глаз действительно невозможно.




Так я стоял около минуты, сделав штук двадцать фоток. Смотрители вежливо напомнили cтоящим в первом ряду что сзади люди и надо уступать место. Я вышел из первого ряда и напоследок сфотографировал толпу. . (Через две недели по-моему после того как я приехал обратно, две придурковатые толи феминистки, толи ещё какие-то нескрепницы из этих плеснули в Mону Лизу каким-то супом. Лиза не пострадала естественно, она за бронированным стеклом находится, но этот зал закрыли на день. Я не знаю чтобы я с этими двумя утырками женского рода сделал если-бы зал закрыли передо мной и я-бы не смог поглазеть на Mону.)

Джоконда была конечно кульминацией. Но и дальше было много всего интересного, много французских картин естественно. Лувр-неподражаем конечно.


В полном восторге я стал выходить на свет божий, но не преминул попробовать пирожное в луврском кондитерском бутике.

Ну и заодно и дешёвую куриную котлету с картошкой. Именно в такой нелепой последовательности

На этом было всё с Лувром. Тут уже не галочка поставлена, а целый железобетонный столб вбит на всю жизнь.


(Продолжение следует)