На следующий день у меня был запланирован Дрезден. Это пожалуй самый красивый город в Восточной Германии, который может составить конкуренцию (а то и обойти) многие западногерманские города. Естественно в туристическом плане, не в плане жизни на постоянной основе. Можно даже сказать что и в Берлин я поехал для того чтобы увидеть Дрезден, так как он ближе всех к Берлину как к авиа-хабу находится. И главным пунктом в этом городе, помимо осмотра его самого, была для меня Дрезденская галерея и картина Рафаэля "Сикстинская мадонна". Это моя самая любимая картина и она была одной из самых любимых у моей уже ушедшей ранее в этом году из жизни мамы. Я с детства мечтал увидеть эту картину и видел её уже два раза до этого лета. Вот приехал в третий, и последний. Но билетик в галерею у меня был на 2 часа дня, по-этому приехав в Дрезден на поезде из Берлина, я вышел в город и неспешно стал ходить вокруг. Шёл четвёртый день моего европейского тура, а погода как была мерзкой так и осталась. Удивительно, я уже забыл о такой погоде от слова совсем. В Америке может быть мерзкий день тоже, но потом всё расцветает и солнышко выходит и не заходит неделями. А тут слякоть, ветер уже 4 дня. Но выбора не было. Опять напялил ветровку и капюшон на себя и с понурым видом стал ходить вокруг в центре старого города. В Дрездене есть на что посмотреть. Вот наиболее красивые места.




Центральная площадь.

Знаменитый оперный.

А вот и она сама, картинная галерея старых мастеров.

Подходило время, указанное на билете, но я решил зайти туда раньше. В отличии от Берлина, пустили, хотя в Берлине у меня всё-таки был билет на следующий день. И дальше началось пиршество действительно величайших мастеров прошлого. Берлинские музеи тут остстают также как и Восточная Германия от Западной 40 лет назад.

Вначале скульптурный этаж.

А дальше картины. Брэйгель-младший.

Кранах-старший.

Рембрант.

Рубенс.

Кранах-младший.

Вермеер.

Джиорджионе.

И вот вдали показалась она, та, ради которой я и приехал. Моя мама так и не увидела её живьём. Но сделала в жизни очень многое (если не сказать невозможное) чтобы я мог видеть всё что мне захочется. Наверное так и должно быть, дети должны жить лучше и родители делают всё для этого возможное, не думая о вознаграждении. Я попробую как мама с папой сделать для сына всё что возможно вне зависимости от того услышу ли я благодарность от него или он это воспримет как должное. Наверное так или примерно так я думал, приближаясь к "Сикстинской Мадонне" Рафаэля.

И вот я стою около неё, уже с телефоном лучшего качества чем 11 лет назад.

Погружённый в свои мысли, я наверное наслаждался этим величайшим шедевром минут 15. Всё не мог отойти. Ну и одновременно прощался. За себя и за маму, так и не увидевшую "Мадонну". Она находится почти в самом последнем зале галереи и как-бы является венцом этого блестящего заведения.

Вышел на улицу и опять по второму кругу стал ходить по старому городу. Точно не помню, но по-моему Дрезден был полностью разрушен во время войны. И то что мы видим сегодня-это восстановленные по старым фотографиям кварталы, здания, церви, замки и т.д. Неважно. Этот город останется в памяти навсегда.

Знаменитая Фрауэр-кирха, а перед ней памятник Мартину Лютеру.

Внутри её.

Поднялся наверх на смотровую площадку. Виды изумительные по сравнению с Берлином.

Пришло время поезда в Берлин. Было приятно встретиться с Дрезденом и “Мадонной” опять. Буду помнить всегда.

(Продолжение следует).

На второй день ситуация с погодой не поменялась, но тут у меня были билеты в музейный комплекс и мне было чем заниматься хотя-бы пол-дня под крышей. Остров музеев состоит из 5 различных галерей, но они конечно не дотягивают по контенту до шедевральных Лувра, Уфицци или Прадо (список можно продолжить). В комплекс входят Старый музей, Новый музей, Бодэ музей, Старая картинная галерея и Пергамон музей. Вот некоторые.


Так как других интересов кроме Нефертити я не имел, то быстренько оглядев некоторые другие артефакты и по скоплению толпы угадав что фараонша именно там находится, я направился туда. Вытащил телефон для дежурного фото, но не тут-то было. Какой-то моложавый смотритель нагавкал на меня и на ломаном английском стал объяснять что фотографировать Нефертити можно только издалека, метров так с 10-15. Я почему-то не выдержал и с каменным взглядом бросил ему, мол не разговаривай со мной таким тоном. Он, увидев неожиданный отпор, отвернулся и ретировался. Но и я, отступив на положенное расстояние, сделал несколько фоток. Их качество очень плохое, так как помимо расстояния, бюст ещё находится под стеклом.


В плохом настроении я вышел из этой комнаты и стал ходить куда глаза глядят. Наткнулся на комнату где стоял бюст мужа Нефертити, фараона, нет не Тутанхамона (других я не знаю, а Тутанхамон оказывается приёмный сын Нефертити). Его заумное имя по-моему начинается на букву А, но так как он мне был безразличен, то я и не запомнил. Надо сказать, этому фараону повезло гораздо меньше чем его жене. Весь ободранный, как чучело, в помятой шапке, без глаза и уха, он бесславно стоит в отдельной комнате и никто к нему не приходит сделать фотку. А в жизни он был небожитель, имевший много жён и наложниц, включая Нефертити, от имени которого разверзались небеса. Hо так и проходит мирская слава, да и жизнь не всегда справедлива.

На том и покончим с Новым музеем. Выйдя из него, я пошёл к Старой Национальной галерее где какие-никакие, но собраны некоторые шедевры, не уровня Моны Лизы, но всё-же. Здесь было уже более интересно. Вот несколько картин знаменитых художников.

Монэ.

Ренуар.

Скульптура Родэна.

Ну неплохо, но не эпично.

Практически за два часа закончив с двумя музеями, я понял что программа на день практически завершена. Походив вокруг музейного острова, я решил скоротать её час в Старом музее (не путать со Старой Национал-галереей). Там мне ничего не запомнилось, но часок походил.

Ещё обед не наступил, а я уже не знал что делать. Погода не изменилась со вчерашнего дня. как-будто она мне говорила, мол решение-то неправильное было приезжать в Берлин. Ну наверное. Последним мероприятием этого дня было посещение Берлинской ТВ башни (я её почему-то останкинской назвал про себя). Особенных видов с высоты птичьего полёта в этот день ожидать не приходилось так как тяжёлые тучи и всё такое. Но от нечего делать пошёл.

Особенного ожиотажа здесь не наблюдалось. Это не Ню-ёрк или Дубай где очереди на всю улицу чтобы зайти. Спокойно зашёл наверх. Вoт виды сверху. Довольно обыденные, как и весь город.


Практически полутора дней хватило чтобы походить около самых известных мест.Ну возьмём во внимание что я не пошёл в Рейхстаг и на Олимпийский стадион где был уже раньше десятью годами. Ну скажем три дня-это всё что нужно для этого города. Управившись за полтора, я со спокойной совестью потащился домой в гостиницу на городском транспорте.

На следующий день я запланировал поездку в Польшу. Да, именно так. Я обычно не езжу в отпуск по бывшим странам Варшавского договора, за исключением Чехии. Но тут проблема в том что особенных интересных мест рядом с Берлином немного. В Ляйпциге на могиле Баха и на концерте легендарной рок-группы Европа я был в 2024-м. В этом году ещё запланировал Дрезден, действительно заслуживающий внимания. А так ничего особенного, вот польский город Щецин недалеко, в двух часах езды на автобусе. Решил поехать для экзотики. Польша не совсем чужая мне страна, там жили мои родственники много лет назад, да и фамилия у меня польская. Даже интересно стало одним глазком глянуть. Особенных изысков я не ожидал, но наслышан что Польша улучшилась с тех пор как мешочники ездили туда каждую неделю и привозили товар на продажу, разные палёные джинсы, кроссовки, зажигалки, кассеты и другой хлам, тогда казавшийся классным.

И вот я сел в автобус Фликсбас, который есть почти по всей Европе и Америке. Oн такого зелёного цвета и цены там несердитые, хотя люди там конечно сердитые и совсем не те, знакомством с которыми можно будет козырять в интеллигентном обществе. Особенно жаловаться не буду, но сам частенько использую этот автобус для переездов между городами в Европе. Нечасто, но использую. И вот, мне на радость, в автобус вошли три бабы-мешочницы. Я аж чуть не рассмеялся. И стали рассаживаться перед моим носом. Я втихаря подсматривал за ними и прислушивался к их разговору. Рожи пропитые, почему-то обветренная кожа и типичные носы. Разговор заслуживал-бы фельетона в газете, не меньше. Мат-перемат стоял на русском, хотя бабы болтали на каком-то суржике что-ли, я так понял не западэнки, но и не россиянки по-моему. Скорее всего ДНР-овки или что-то похожее. Это меня развлекло. Бабы были с мешками как в 90-х, но поменьше. Видимо убежали от оккупации, а в Берлин из Польши приехали за покупками. Возвращались затоваренные нужным добром. Я так посмеиваюсь, но сквозь слёзы как говорится. У них трагедия же, убежали с насиженного места, теперь неизвестно когда домой, к своей скотине, домику, колхозному полю, мужики их неизвестно-ли живы, а может в окопах гниют годами. Дай Бог им всего, хоть они и хамки и матершинницы, но жертвы трагедии 21-го века. Мне как еврею, их положение понятно.

А за несколько дней до этого я увидел на Фэйсбуке (организация разрешённая во всём мире кроме России и Китая) что одна моя знакомая пианистка из далёких 80-х преподаёт на каком-то музыкальном фестивале в как-раз Щецине. Мы с ней встречались когда мне был 21 год, а ей 15, но не "встречались", а просто были знакомы. Она даже мне нравилась, но возраст был запретный у неё. После этого мы не виделись лет эдак 35, но поддерживали контакты на Фэйсбуке. Я знал что она была женой первого бойфренда моей первой жены, и все мы уже были в Америке. Ну короче мы договорились встретиться. Прикольно видеть уже не 15-нюю девочку, а зрелую женщину за 50. Пианистка она хоть неизвестная как и я, но всё-таки высокого класса и преподаёт и аккомпанирует в хороших местах. Вышла замуж за пожилого голландца, старше её на 23 года, двое детей, всё в порядке короче. Проблем быта нет, голландец наверное не пустым карманом и харизмой завоевал её сердце. Короче под аккомпанимент ДНР-овских баб я дремал в автобусе, но через 2 часа водитель разбудил по микрофону, мол панове, кому до дому до хаты в Щецине, вылазьте и дзякуй за поездку. Ну я спустя 31 год спустился на социалистическую землю (Чехия всё-таки стала типично западной страной, а вот Польша ещё немного советская, впрочем могу ошибаться). Дo встречи с знакомой ещё было часа два и я медленно пошёл куда глаза глядят и куда, кстати, бабы-ДНРовки попёрли свои мешки. Щецин конечно не Краков и не Варшава, но более-неменее ок город. Не хуже некоторых берлинских тусклых мест. Слава Богу дождь прошёл и я спокойно мог ходить и озираться по сторонам.

Ратуша. Как и в Берлине красная.

Кафедральная базилика, главное место щецинцев помолиться.

Старо Място, ну типа старый город. Одна небольшая улица где несколько домов в старинном стиле и кафэшки вокруг. Не густо, чего уж тут говорить.

Ради прикола, засунул карточку в банкомат и вытащил двадцать или тридцать злотых. Так для памяти. Я в 90-e годы любил собирать монеты со всех стран мира где был. Чего только у меня нет, и песеты, и лиры, и кроны, и драхмы. А теперь в основном все перешли на евро, скучно, и моя коллекция монет не пополняется. Вот как выглядит десятка злотых.

Сфотографировав её, я пошёл к мороженице и купив эскимо, получил сдачу монетами. То что мне и надо, теперь у меня в коллекции будут и злотые в монетах.

Тут раздались куранты с костёла, было ровно 12, полдень. Я решил зайти вовнутрь и мне повезло. Началась полуденная месса. День-то будний, но людей полно, поляки-народ верующий. В Америке днём с огнём никого в храм не затащишь, там время-деньги. Бог богом, а заработок важнее. Тут-же другое дело. Некоторые прямо на коленях слушали мессу. Читал главный Щецинский ксендз, я потом на афише видел объявление. Имя не запомнил, но фамилия отдалённо похожа на мою.

Послушав немного мессу на непонятном мне языке, я вышел на улицу и пошёл на встречу с прошлым. Зайдя в кафэ под громким именем "У старого Яна", я стал ждать. Через 10 минут пришла такая-же худая как и в прошлом знакомая, в каких-то не очень презентабельных штиблетах и висячей ниже колен кофте не первой свежести. Я был рад конечно видеть, но про себя подумал что наверное долго бы с ней не прожил если-бы она ходила в таких лохмотьях в моём присутствие. Но она стала типичной американкой, те не выходят выбрасывать мусор при полном макияже и на каблуках. Оденут что попало и идут, при этом могут и очень высокую зарплату иметь. Другие нравы, тут женщине необязательно выйти замуж, она и сама независима и может себя обеспечить. Мы с ней обнялись, я естественно заказал еду, себе эскалоп, а она выбрала галушки с гречкой. Я взял польское пиво. Болтали-болтали ”за жизнь", а тут она через пешеходный тротуар крикнула "Привет" кому-то. Оказалась её коллега-музыкант с фестиваля. Я безразлично взглянул и узнал женщину, которую тоже не видел прилично, с 99-го года, четверть века. Это была скрипачка, дочка хозяина музыкальной школы где когда-то работала моя первая жена. Мы у него были в гостях в ту роковую ночь когда эта женщина, а тогда 20-летняя девочка ехала в дождь из другого города и машина попала в аварию и вроде-бы даже перевернулаясь. Девочка осталась жива, но получила травмы, и якобы после этого происшествия она сменила скрипку на альт, на этом инструменте полегче играть просто. Я её спросил узнала ли она меня, она сказала нет. И я напомнил ту ночь из 99-го. Возможно ей было это и неприятно, но что сделано, то сделано. Так мы ещё болтали втроём, я спросил как жизнь у неё, и т.д.. У девочек закончился перерыв. Мы встали, я обнял обоих и мы разошлись. Возможно навсегда, да впрочем неважно. Мне было приятно увидеть людей из прошлого.

До обратного автобуса в Берлин оставалось часа три, и я неспешно стал ходить по центру куда попало. Вот и такие дома-хрущевки ещё существуют в Польше, и причём недалеко от центра. Может таких уже и в России нет. На первом этаже магазин, кстати называется Украиночка.

Ещё немного.

Вот Щецинская филармония. Похожа на айсберг.

Ну провинциальный город, но относительно чисто и уютно, хоть и небогато.

Этих 6 часов в городе мне было вполне достаточно чтобы посмотреть на Польшу впервые в жизни. В будущем, если буду жив-здоров, наверное надо будет в Освенцим поехать, да в Краков с Варшавой. Так что может ещё вернусь. А это было так, для галочки.

Обратно возвращался в полупустом автобусе.

(Продолжение следует)

Вот уже много лет когда я планирую свои летние путешествия по Западной Европе, мои предпочтения всегда отдаются каким-то новым местам где мне ещё не удавалось побывать. Ну пожалуй за исключением таких столпов путешеcтвий как Париж или Лондон где я бываю часто. Но почему-то в этом году захотелось вернуться туда где я уже был раньше, а иногда даже 2-3 раза. Не знаю что случилось со мной, скорее возраст наступает, увеличивается ностaльгия, приходят мысли что скорее всего в последний раз туда еду, и т.д. Возможно сказывается лень так как иногда неохота тратить энергию на что-то новое и неизведанное. А тут уже всё известно, старые добрые маршруты, иногда даже гостиницы. Ну вот в этом году так получилось, хотя всё-таки некоторые места, в основном небольшие, были новыми для меня. Постепенно, мои путевые записки становятся всё более скучными и однообразными, без юмора и троллинга, без энергии и приключенческой искры. Исписался я до основания, но так как практически никто мои литературные опусы не увидит, то я пишу их в основном для себя с мыслью о том что когда наступит глубокая старость и я уже не смогу ездить даже если буду ещё в здравом уме, может найду в себе силы перечитывать свои заметки с грустной улыбкой о прошедшей жизни. А вспомнить мне будет что. Вот с такими мыслями я и приступаю к своим новым запискам о лете 2025-го года.

Уже даже трудно сказать как я решил куда совершить трансатлантический полёт из Америки. Выпало из головы, но скорее всего посмотрел куда в Европу наиболее доступные цены на такой полёт, и выбрал Берлин. Этот город наверное один из самых посещаемых и по-этому туда летают сотни рейсов из Америки. А уже по Европе можно добираться на всевозможных лоукостерах по цене бифштекса из даже не самого дорогого американского ресторана. Такие компании как Ryanair или EasyJet особого удара по карману не нанесут. И не то чтобы я скупой до невозможности, но для меня громкие авиакомпании или дорогие гостиницы просто не имеют вообще никакой ценности. Мне уже не перед кем хвастаться или убеждать себя или окружающих в своей значимости. Kогда-то любой полёт на Люфтганзе был предметом гордости, а теперь просто тупо иду на Гугл-полёты веб сайт и нажимаю на кнопку самого дешёвого, а иногда когда цены зашкаливают, ещё и с пересадкой беру. Летать я не боюсь, а от судьбы не уйдёшь. У меня есть ещё такая фишка как открытие новой кредитной карточки от нашей американской авиакомпании Юнайтед Эйрлайнс. Каждые два года я открываю очередную карту и это мне приносит 60000 пойнтов которые хороши для одного полёта туда-обратно в Европу. Но в 2025-м году у меня пойнты закончились так как я часто летал во Флориду и я, не долго думая, принял решение ехать в Берлин как наименее затратный в финансовом плане.

Последний раз я там был в 2014-м примерно году, а до этого в 1989-м году в октябре, за месяц перед падением берлинской стены. Так что всё изучено вдоль и поперёк, но вероятно я просто решил поездить по старым маршрутам в последний раз и начал я это именно с того города куда я приехал в свою первую международную поездку из СССР, а это была Германия, тогда ещё Западная в последние дни перед об`eдинением, ну а самолёт прилетел в Восточный Берлин, откуда мы на перекладных добирались до западной части страны. Как сейчас помню, через двадцать метров после пересечения границы между ГДР и ФРГ наш старенький автобус почему-то перестал прыгать по кочкам и мы поняли что находимся в ФРГ. За эти 35 лет естественно дороги и в восточной части подтянулись, но, забегая вперёд, скажу что Берлин-довольно сумрачный город без каких-то откровений, до Парижа с Лондоном ему как раком до луны. Да и до Мюнхена с Гамбургом тоже неблизко. Но столица, историческое место где проходили события, перевернувшие историю 20-го века.

Берлин встретил пасмурной погодой с тяжёлыми тучами, моросящим беспрерывно дождём, периодически переходящим в сильный, что ещё больше усиливало занудное настроение от встречи с ним. И если прошлогодний Эдинбург ожидался с беспрерывными туманами и слякотью, там видимо другой погоды и не бывает, то Берлин расстроил. Да ещё и осенний ветер дул, пришлось накинуть ветровку с капюшоном, градусов тринадцать было, не больше. Подумалось, а мне это надо когда дома в Америке чуть-ли не в трусах в эти дни можно ходить. С такими мыслями я забросил в гостиницу свои нехитрые пожитки…

…и неторопливо пошёл в направлении центра. Даже карта не понадобилась так как в Берлине достопримечательностей особенных немного и сосредоточены они недалеко друг от друга.

Минут через 15 неторопливой ходьбы добрался до своей первой остановки-пожалуй самого исторически значимого здания страны-Рейхстага. В 2014-м году я подробно останавливался на этом здании, рассказывал об экскурсии туда где происходили такие важные для всех нас события, но в это раз я туда экскурсию не запланировал так как не было желания, фотки остались десятилетней давности, этого достаточно. Вкратце вспомню что немцы заслуживают всемерного уважения за то что сохранили даже некоторые надписи, оставшиеся с мая 45-го года когда советские военные вошли в Рейстаг и мелом оставляли на стенах свои имена и здравицы в честь победы. Скорее всего, нецензурные выражения-таки закрасили, но все остальные оставили как память потомкам. Как сейчас помню, я был один русский в той экскурсии и имел минуту славы когда переводил что написано на стенах Рейхстага всем остальным. В этом году не захотел идти в Рейхстаг вовнутрь так как хорошо помнил ту эскурсию. Но дежурную фотографию сделал. Вокруг здания чуток прихорашивали местность в те дни, по-этому всё выглядит немного обшарпано, да и плюс дождь. Ну что есть, то и есть. Вот он, Рейхстаг в наши дни.

Сделав фотографию, я медленно пошёл ко второму по значимости месту в Берлине-Бранденбургским воротам, находящимся в раёне 10 минут ходьбы от Рейхстага. Обычно там многолюдно летом, но в этот будний день и погода была соответствующая со знаком минус, а так как туристов в Берлине не чета Парижу или Лондону, то и место выглядело обыденно и как-то пусто и неприкаянно.

Остановившись там не более 5-ти минут, я неторопливо пошёл, удаляясь от Бранденбургских ворот, по одному из основных проспектов города, впрочем имя его я забыл, а может даже и не выяснял. И вот что я увидел. Местные активисты поддерживают мемориал в память о российском правозащитнике и политике Алексее Навальном, умершим в российских застенках за год до этого. Мне трудно сказать кто поддерживает этот мемориал, возможно я неправ и за ним не местные активисты следят, а российские правозащитники и политические активисты, уехавшие от преследования из страны. Но факт, Берлин был последним европейским пристанищем Навального, откуда он и приехал на заклание, наивно полагая что в России что-то изменилось и что он не пострадает. Его пример-другим наука, как говорится. При нашей жизни в России ничего не изменится, но Алексей наивно думал по-другому. Вот мемориал.

А это-немного топорное и неталантливое, но актуальное стихотворение.

Рядом практически расстелили украинский мемориал-протест. Кто знает, возможно те-же люди, кто поддерживает мемориал Навального.

Так я медленно под моросящим дождём и в занудном настроении угрюмо брёл по этому проспекту, удаляясь от Бранденбургских ворот и мысленно коря себя за то что уделил этому городу своё внимание ещё раз. Пытался фотографировать ещё какие-то достопримечательности. Вот старая библиотека (в историческом смысле старая, а не в косметическом).

Оперный.

Красная городская Ратуша.

ТВ башня (местное Останкино).

Александр-плац (по-моему в честь русского царя).

Ещё что-то.

Короче скудновато. Могли-бы за столько лет после войны что-то и построить. Западные немцы хорошо отстроились и стали красивы и зажиточны, ну а у восточных видимо всё пошло на Штази и допинг спортсменам дабы выставить фигу западникам и показать превосходство социалистического образа жизни над капиталистическим. Вот уже 35 лет прошло, а разница ещё видна между двумя частями страны, хотя уже и не такая явная как в том пресловутом 89-м году когда старенький ГДР-овский автобусик пересёк черту ГДР и вдруг перестал скакать на кочках, выезжая на ФРГ-шный автобан. Можно дискутировать что Берлин был разрушен до основания, но в таком случае почему к примеру Мюнхен или Нюрнберг стали красивыми и опрятными, хотя тоже там союзники постарались на славу, а Берлин или посещённый мной в прошлом году Ляйпциг так и остались полусоветскими. Вот такие мысли приходили мне в голову под звон падающих мне на капюшон капель дождя. Поняв что несколько часов мне хватило чтобы посмотреть почти всё, заслуживающее внимания в Берлине, я стал думать чем-бы себя занять на остаток дня. Вспомнил что на завтра у меня запланированы посещения музеев Берлина и попытался пойти по музеям. В Берлине они сконцентрированы на одном квадрате, разделённом на две части рекой Шпрее (а может её зовут и Спри, но точно не знаю, в советских фильмах её обзывали Шпрее). Но при попытке зайти в первый из 5 музеев составляющих комплекс под названием "музейный остров" или "остров музеев", я получил от ворот поворот. Немецкие педанты и буквоеды ощетинились на меня из-за того что дата на билетах стоит днём позже. И хотя был будний день и немного народу, но не пропустили, не положено, или покупай билет опять, или приходи завтра. Не солоно хлебавши, пришлось идти восвояси и возвращаться на моросящий дождь. Оглядев местность, решил зайти в Берлинский Кафедральный Собор. Он красив конечно, даже и во время дождя.

Внутри.

Смог у дождя выиграть ещё час, походив внутри собора. Но сколько там можно находиться если не иметь нужды молиться или слушать службу. Так что на том мой первый день и закончился. Взяв уже метро в этот раз...

...я вернулся в гостиницу и завалился спать. С годами джет-лэг стновится труднее игнорировать.

(Продолжение следует)

Первое утро после встречи нового года всегда немного более тоскливое чем предыдущий день, которого ждёшь, иногда долго, тем более такой как встреча нового года рядом с Бурж Халифой. Мысли уже не расслаблены так как праздник закончился и начинаются трудовые будни. В этом году правда после нового года сразу-же были выходные, но всё-равно настроение уже не то. У нас оставался последний день в Дубае, в эту-же ночь в 2 часа у нас был перелёт домой. Мне был сделан подарок опять и я остался один потому что ребёнок опять запросился в очередной парк развлечений. Я уже потерял счёт в скольких он был. А я на весь день поехал в столицу ОАЭ-Абу Даби. Ребёнку это неинтересно и он-бы там устал.

Абу Даби отличается от Дубая как и скажем Нью-Ёрк от Вашингтона. Он ещё пока не так развит как Дубай и там туризма очень мало. Да и особенно нечего смотреть за исключением двух мест, о которых я расскажу чуть позже. А пока за мной в гостиницу приехал микроавтобус туристической фирмы и мы поехали дальше подбирать туристов из других гостиниц. Я отметил про себя что богатых среди них нет судя по относительно недорогим отэлям где останавливался автобус. (Отмечу ещё что 1-е января в Дубае-обыкновенный день, как первое ноября или октября. В Европе или Америке-это выходные, а в арабской части мира-это обычный день. Вся суета 31-го декабря-это для туристов). Наш гид был набожный араб по имени...Мохаммед Али. Он нас встретил в бедуинском наряде-синем балахоне и шапке-чалме. Через каждое предложение он вставлял слово "Иншалла", и вставлял почти что с таким-же постоянством с каким русские футбольные болельщики повторяют слово на букву "б" когда их команда не забивает важный гол.

До Абу Даби автобус ехал около полутора часов и Мохаммед делился с нами интересными фактами про столицу государства. Если Дубай к примеру живёт за счёт туризма последние десятилетия, то Абу Даби-за счёт нефти. И столичный эмират пока вроде-бы более зажиточен. Там больше местных, а они как известно и есть владельцы всех главных финансовых потоков на чём стоит страна. Их эмир-президент страны, а дубайский главарь-вице. Сегодняшний президент Абу Даби-это третий сын того самого легендарного Бин Заида, который и основал страну. Видимо что-то такое начинает и до него доходить, а имено что почивание на нефтяных лаврах ни к чему хорошему не приведёт. Не в ближайшее время, но лет через 50 возможно нефть уже не будет иметь той ценности что имеет сейчас. И нынешний президент Ал Нахиян по примеру дубайского эмира начал развивать туризм и в столице г-ва. А может просто скучно стало, денег-же триллионы, даже не миллиарды. Но факт что именно в 20-е годы стали наконец осуществляться проекты туристического плана. Появился парк развлечений Феррари со самым скоростным в мире треком для туристов. Прибрежная коса стала застраиваться десятками фешенебельный домов и гостиниц где заселяются богатые в основном арабы и мусульмане со всего мира (ну к примеру миллионеры уровня Хабиба Нурмагомедова чтобы было понятно). А особенных развлечений пока нет. Но в проекте уже скоростное метро соединяющее Дубай с Абу Даби и другими основными городами страны, первый на Ближнем Востоке легендарный Дисней-лэнд, Гуггенхайм-музей спроектированный знаменитым американским архитектором Фрэнком Гери, Ритц-Карлтон ресорт с виллами, гостиницами, восточный базар видимо наподобие того что я видел в Мадинат Джумейре и т.д. Но всё это появится в течении 5-10 лет. Наверное будет интересно через лет 15 приехать в Абу Даби, это будет уже совершенно другой город, в чём-то наверное похожий на Дубай, хотя учитывая что там весь религиозный и правительственный эстеблишмент имеет виллы и там столица со святыми местами, то вероятнее всего в дубайский муравейник Абу Даби всё-таки не превратится так как местные падишахи и визири всё-таки хотят в спокойствии проводить свои часы отдыха и молитв. По-этому пока столица скучна и только навевает религиозное благоговение и спокойствие.

Ну за этими разговорами мы и доехали до первой остановки в Абу Даби-музей Лувр. Сам музей назван-то громко, но я так и не понял что там выставляется, может местные артефакты которые мне неинтересны, если честно. А особенных европейских шедевров я не слышал что там есть. Да и экскурсия предполагала только остановку для фотографий без захода. Вот "Лувр".

Через реку виден местный "Манхэттэн", линия их самых высоких небоскрёбов.

Ещё немного из окна автобуса.

Далее автобус проследовал в президентский дворец. Вроде-бы он даже жилой, там и проживает президент Нахиян, но естественно для посещения открыта только официальная часть президентской резиденции.

Вот такой шикарный вид открывается на дворец при въезде. Мохаммед Али мастерски меня пристрoил под арку мечети, ну он это всю свою жизнь делает. А я-еврей, никогда не думал что буду с такой радостью фотографироваться в мусульманской святыне. Неисповедимы пути Господни! (Или Аллаховы).

Дальше вошли во дворец и Мохаммед Али дал нам пол-часа походить. Красота неописуемая. И пусть это вражеская красота, но не могу не снять шляпу перед архитекторами.


Вот комната где проходят неформальные встречи местных правителей и духовенства.

Вот их банкетный зал.

Дальше пошли портреты. Вот он-легендарный Шейх Султан бин Заид Ал Нахиян, отец-основатель г-ва ОАЭ.

А вот сегодняшний шейх-президент, сын того.

Ну а этот уже "наш" сегодняшний дубайский злой дядька с бородой Шейх Ал Мактум (вице-президент страны), тот самый которому мой сын красные рожки в компьютерной программе пририсовал, выйдя из аэропорта, и ещё ржал на всё такси, показывая это нам. Хорошо что я его не взял в Абу Даби, он-бы там весь благочестивый настрой в президентском дворце испортил, увидев своего клиента.

Я выходил из дворца в эстетическом шоке от увиденного. Напротив, кстати, тоже красивый вид на самые новые небоскрёбы столицы.

Далее нас повезли к наверное самому высокому зданию города-Этихад Тауэр.

Ну здесь ничего нового, очередная вышка. Раз входит в стоимость тура, то почему-бы и нет. Виды в Абу Даби послабее чем в Дубае, город ещё не так развит. Вот самые красивые. Какой-то крутой отэль под названием Эмиратский дворец.

Ещё один напоминающий Атлантис в Дубае.

Ещё что-то.

Вот и всё. Так выглядит фойе небоскрёба.

A дальше мы проследовали к основной достопримечательности Абу Даби-знаменитой мечети всё того-же самого шейха Заида-основателя государства. Он у них как Ленин, улицы, параходы, мечети, стадионы, всё его именем. Культ личности, короче. Но он действительно отец родной, такое сделал своему народу, который дальше уровня бедуинов, водящих верблюдов по пустыне не поднимался тысячелетиями. Кстати, пока ехали к мечети, увидели вот такое здание в форме ковчега. Ноева, что-ли. Я только Ноев и знаю.

Но перед тем как попасть в мечеть, которая и была собственно основным номером программы этого тура, нас завели в космический по размерам фудкорт, где сразу может по 7-8 тысяч человек столоваться. Все мне известные фаст-фуд бренды наверное там были. И Бюргер Кинг, и Старбакс, и Пицца Хат, и МакДональдс, и ещё сотни известных и неизвестных едален там есть, на все вкусы. Я зашёл в Бюргер. Последний раз я там наверное был лет 10 назад. В Америке это считается постыдным для взрослого человека пойти пообедать в Мак или Бюргер, но я пиццу не люблю, по-этому пошёл за сэндвичем и колой.

И вот наконец она, мечеть-цель посещения Абу Даби. Уже стемнело, её подсвечивают уникальным образом, и кажется что ты действительно недалеко от Аллаха находишься.

Мечеть Шейха Заида-одна из самых крутых и красивых в мире. По размеру она где-то 8-я, но если учитывать что в главные святыни мусульманского мира Мекку и Медину вход неверным запрещён, а в каком-нибудь Тегеране или арабской части Иерусалима если попробуешь зайти, то убьют, то цевилизованная и невероятно красивая мечеть Шейха Заида-где-то под первым номером пойдёт для интересующихся архитектурой неверных (возможно под вторым после стамбульской, но точно не знаю). Мечеть спроектирована сирийскими архитекторами и начала строиться в 1994-м году под покровительством Шейха Заида. Закончена в 2007-м, когда он уже умер за три года до этого. Шейх Заид и похоронен на заднем дворе мечети. Многие политические деятели посещали её когда приезжали в ОАЭ, такие например как Королева Елизавета Вторая, Джо Байден или индус Моди в кальсонах. Ну и я (шутка). Одновременно в мечети могут молиться более 40 тысяч прихожан, я уж не знаю как тот фудкорт выдерживает такое напряжение когда 40 тысяч голодных ртов после молитвы туда бегут наперегонки. Аллах Аллахом, а кушать хочется всегда.

Перед входом в мечеть Мохаммед Али сделал профессионально фотки всем кто хотел. И мне естественно.

Вошли на территорию. И хоть это всё вокруг вражеское (с добавлением слова "смертельно"), но я был в восхищении. Даже когда Ватикан осматривал, наверное не было такого чувства. Скорее всего потому что технологии шагнули вперёд по сравнению с временами застройки Ватикана. Дальше только фотки. Тут особенно сказать нечего. Единственно, не понимаю за что они нас всех так ненавидят. Ведь эта мечеть построена с использованием материалов из Италии, Австрии, Северной Македонии, Новой Зеландии, не говоря уже о том что весь софт это американский.



Знаменитая люстра, сделанная из кристаллов Сваровски, одна из самых больших в мире.

А это самый по-моему объёмный (или длинный, не помню) в мире ковёр ручной работы, сделанный иранскими женщинами.

Час пробежал бысто. Последний взгляд на мечеть Шейха Заида...

...и всё, надо было возвращаться в Дубай.

В номер отэля я вернулся около 10 вечера. Ребёнок уже спал. Ужасно хотелось заброситься в кровать и спать-спать-спать. Но оставалось 4 часа до полёта домой. Принял душ, тихо чтобы не будить никого, собрался (а их чемоданчики уже были собраны и стояли около двери), прилёг на час и всё. Прозвенел будильник ровно в полночь. Кое-как подняли ребёнка и на Убере поехали в аэропорт. Вот и всё, последний снимок из Дубая. Было 1:30 утра, но в дубайском аэропорту многолюдно круглые сутки наверное.

Трудно в двух словах сделать заключение об увиденном. Не думаю что эта часть мира когда-нибудь будет локомотивом прогресса или центром человеческой жизнедеятельности. Но увиденное очень оптимистично, особенно увиденное из практически центра мусульманского мира, враждебного и таинственного. Пройдут годы и Дубай перестанет быть чем-то невероятным, это как мода, приходит и уходит. Но мне повезло увидеть это место в разгар расцвета, в его золотые годы. Вернусь туда врядли, далековато, да и всё практически удалось посмотреть. Хотя никогда не говори "никогда".

А вот скучать буду первое время.

Слеующий день было 31-е декабря, то ради чего мы и приехали в Дубай. С утра даже волннительно было, как день пройдёт, как наступит полночь. Мы не знали где будем встречать новый год так как с детьми заказывать столик в ресторане где продают алкоголь в Эмиратах запрещено, по-этому деваться нам некуда было, только идти на улицу с простым народом. Но это должно было быть вечером, а пока с утра после опостылевшего завтрака с яичницей, бобами и варёными помидорами мы пошли в ещё один музей, да не простой, а особенный, Музей Будущего. Он находится на той-же центральной улице Шейха Заида, в 5 минут от отэля. Туда мы и пошли к полудню. Выглядит внушительно.

Если неохота к примеру платить, то всё равно можно получить удовольствие, зайдя в музей. Дело в том что там вас в фойе встретит собачка-робот с человеческими замашками, очень прикольная. Её частенько уводят зарядить, а потом она опять выходит и развлекает людей разными кульбитами и другими выходками, иногда напоминающие человеческие.

Внутри тоже красиво и футуристично.

Вот несколько имиджей. Мой сын балуется в скафандре астронавта.

А в этом зале находятся колбы с растениями и маленькими репликами животных. Нажимаешь на кнопку под колбой и загорается либо обычный свет, либо красный. Если обычный, то значит это растение или животное живы и по сей день, а загорается красный-значит животное или растение вымерло, и называется примерно год когда оно исчезло. В этом зале находится около 4-5 тысяч колб с информацией. Очень познавательно и интересно, особенно ребёнку.

Ещё немного.

В самом конце посещения стоит робот, разговаривающий Женским голосом и при этом на многих языках, в том числе и на русском. Мой сын стоял минут 15 и троллил роботиху, то сначала говорит ей что она красивая, а потом что она ему не нравится чтобы услышать тот или иной ответ.

При выходе нам предложили фотосессию с имиджами музея, и мы согласились.


Это было всё на этот день до начала празднования нового года. Мы пошли в отэль отдохнуть так как ребёнку надо было поспать перед грядущей ночью.

В 7 вечера мы вышли из отэля на празднование нового года. Взяли относительно тёплые вещи в рюкзачки так как пресдстояло стоять неизвестно где, а к вечеру в пустыне может похолодать. Пошли последний раз в дубайский молл, тем более что выход к Халифе именно оттуда. Решили что будем искать место около башни, где пропустят. Надо сказать что уже с 5-6 часов вечера многое перекрывается в Дубае, но всё это гораздо более организованно чем в Ню-ёрке, где люди стоят на морозе часов 8 около Таймс-сквера и даже в туалет не могут выйти, по-этому, извиняюсь за подробности, многие одевают памперсы. А здесь не так перекрыто, и, кроме того, стоят стюарды, которые семьи с детьми в одном ряду преопускают, а просто мужчин или женщин без детей в другом. Очень удобно, особенно для тех кто с детьми, так как их меньше. Но сначала мы погуляли по праздничному моллу ещё раз, попрощались с ныpяльщиками...

...и около 10:30 стали выбираться наружу с намерениями занять какую-то позицию откуда можно было наблюдать праздничный фейeрверк. Надо сказать что место мы нашли легко, но вынужден признаться что оно оказалось не самым лучшим. При выходе из молла, нам показалось что место стопроцентное. Не центральное, но мы понимали что центральные места огорожены чтобы "лохи" не мешали" важным персонам, заплатившим тысячи и тысячи долларов за место у фонтанов в ресторане, но подумалось что сойдёт. Около 23:30 началось шоу дронов.

На мониторе можно было видеть что происходит в центре события, а там было костюмированное прощание со старым годом на воде.

Ну за минуту до нового года мы поняли что что-то всё-таки не то. Не было нигде отсчёта последних секунд, типа 6,5,4,3,2.... А оказывается мы стояли сзади башни, а основная иллюминация происходит только с лицевой стороны здания, а не вокруг в равных пропорциях. Тоже что-то было видно, но не полностью. Вот наилучшие кадры новогодней встречи. Неплохо, но намного хуже чем то что происходило с лицевой части.



Не могу сказать что мы совсем не расстроились, так как всегда хочется большего. Но учитывая что мы хоть что-то увидели, можно сказать что всё прошло более-неменее удачно.

В 00:15 все стaли расходиться, последний взгляд на Бурж Халифу...

...и окрестные билдинги,....

...и домой, в отэль. Всё, наступил 2026-й год.

(Окончание следует)

На следующий день я тоже оказался предоставлен себе полностью. Мне повезло что сын запросил ещё один парк развлечений, их там в Дубаях немыслимое количество, я даже запамятовал какой он захотел, может Лего, а может ещё что-то, но факт что я мог спокойно погулять по городу опять без выполнения семейных обязанностей. В этот день я начал с уникальной конструкции в виде гигантской рамы. Там тоже есть смотровая площадка, но так как я посетил уже две, то забирться наверх и платить за это сотню баксов я отказался. Просто подошёл к гигантской раме и походил вокруг. Она находилась в 15 минутах ходьбы от отэля и я спокойно прогулялся к ней. По-английски эта конструкция называется Dubai Frame. Она была построена в середине 10-х годов и само собой-рекордсменка среди рам, как же иначе, в Дубае всё рекордное пока. Ввысь она 150 метров, конечно-же карлица по сравнению с Халифой, но среди рам-центровая. Вот несколько ракурсов этого необычного проекта.


Находится Рама в раёне парка и раён средненький, не фешенебельный. Но кругом на зданиях навешаны плакаты с изображением местного падишаха и его сыновей. Как я уже говорил выше, почему-то меня это не раздражает. Возможно двойные стандарты у меня, но всё-таки потому что эмир-великий человек, такое в пустыне сотворить. Пусть красуется со всех билдингов, человек свои кровные вкладывает в родную страну и туристам тоже одно удовольствие приезжать.


На этом моё короткое знакомство с Рамой закончилось и я пошёл обратно в отэль. Хотел было пойти в молл опять, но что-то обленился и в постель завалился полежать и по интернету побегать.

Провалявшись часа два, я вспомнил что я в Дубае не в кровати валяться, а что-то ещё увидеть пока есть возможность. Неивестно если я ещё когда-нибудь приеду, скорее нет чем да. По-этому на вторую часть дня я выбрал раён города под названием Мадинат Джумейра. Опять поленился на перекладных, по-этому вызвал Убер (гениальная вещь кстати, есть почти во всех крупнейших городах мира, не надо зависеть от таксистов, норовящих тебя ободрать под любым предлогом). Через 20 минут подъехали к входу в этот раён. Мадинат Джумейра-это своего рода кусочек старого города, но облачённый в современное обличие. Его главной достопримечательностью является восточный базар. В современных условиях он конечно не очень аутентичен так как красив, находится под крышей и очень цивилизован, там и Старбакс, и Бюргер Кинг, и другие современные бренды, но атмосферу арабского рынка вполне передаёт. Там много сувенирных лавок, магазинчиков с пряностями, парфюмерией, мороженым, драгоценностями, тканями, знаменитым дубайским шоколадом (отмечу что плитка такого шоколада в Америке стоит $20, а в Дубае можно и за 10-15 купить, но есть и дорогие сорта. Дубайский шоколад-это в основном плитка чаще всего молочного шоколада с фисташковой зелёной начинкой. В Америке рука не поднимается отдать двадцатник за шоколадку, а в Дубае поднялась, правда за примерно 15, я купил три разные плитки, две молочного шоколада, и одну чёрного, но все три с фисташковой начинкой). Вот имидж базара.


Было-бы странно и здесь не встретить изображения главного начальника Дубая, всё того-же Аль Мактума. На книжном лотке продавались его бессмертное собрание сочинений. Видать он не только благодетель, но и плодовитый писатель, не Ленин конечно, но Брежневу не уступит. Невозможно сказать каким образом ларёчник ещё не обанкротился так как трудно представить что собрание сочинений эмира кто-то добровольно купит. Вспомнилась книга Леонида Ильича "Малая Земля" в советское время, которая продавалась во всех книжных магазинах, но так как её никто не покупал, приходилось её насильно всучивать как дополнение к каким-нибудь редким книгам типа Дюма или Гюго. Хочешь читать "Три Мушкетёра", будь добр прикупи Малую Землю. Если присмотреться внимательнее, то можно увидеть что одна из книг эмира Аль Мактума под названием "Моя История" переведена на всех основных языках мира. Внизу под каждым изданием нарисован флаг страны, на языке которого и издана книга. Есть и на русском издание, только от греха подальше флаг и слово "русский" было убрано и на этом месте зияет пустота. Врядли лоточники опасаются украинцев, способных надебоширить и осквернить творение правителя Дубая. Тут с криминалом разговор короткий, секирь-башка без предупреждений в виде тюрьмы или выдворение из страны в лучшем случае. Скорее всего отсутствие упомянания о России-это отношению к кровавой войне и уважение к украинскому сопротивлению.

Но Мадинат Джумейра-это не только восточный базар, а и своего рода дубайская Венеция в арабском аутентичном стиле. Кругом рукотворные каналы, мостики, лодочки, кораблики побольше, кафэшки, рестораны у воды, всё как в Венеции или Амстердаме. На территории комплекса находятся 5-звёздные люксовые отели с частным пляжем, куда обыкновенных туристов естественно не допускают забесплатно, но мне пляжи неинтересны, их у меня в Америке хватает. Хотя слышал что за деньги можно туда тоже попасть абсолютно легально. Походив по базару вдоль и поперёк (перекусил в Старбаксе и купил шоколад), я вышел из базара прямо в сердце этого раёна. Вид прекрасный. И естественно главным бриллиантом в короне раёна является легендарный Парусник-отэль Бурж Ал Араб. Я его уже сфоткал издалека со смотровой площадки на Палм Джумейре двумя днями раньше. А вот он вблизи. Впечатляет, единственный в мире 7-звёздный.

Но даже без Парусника Мадинат Джумейра-место зачётное. Мне так понравилось что я стал ходить вокруг да около в течении нескольких часов. Стемнело, стали зажигаться огни, превртившие Мадинат в подобие ярмарки с разными забавами и детскими развлечениями. Кругом зажглись рождественские ёлки. Ведь могут-же мусульмане быть хлебосольными, толерантными, учтивыми, и далее по списку. Что не так с Ираном, держащим регион в страхе-трудно понять. Имея столько нефти и такую достойную многовековую культуру и жить бедно-это надо ещё уметь. Дальше только фотки.






На том день у меня и закончился. В самом конце произошёл небольшой прокол. К этому раёну городской транспорт ещё не ходит видимо, по-по-этому все столпились и ждали такси или Убер. Я тоже вышел с базара, открыл Убер аппликацию и стал смотреть сколько стоит, почти уже нажал на кнопку. Тут некто подходит и говорит “такси”. Я от лени говорю “хорошо”. Он говорит “пройдём”, я совсем нюх видимо потерял от местных красот, ведь понимал что обдирут как липку если частным образом, но думал ну накрутит двадцатку, ерунда. А он говорит, мол всё строго по счётчику. Я понял уже подвох, но не стал от него убегать, устал всё-таки за день порядком. Когда подъехали к отэлю он мне выставил счёт под стольник вместо 40-50 баксов. Я, поняв что прокололся, только в лицо ему посмеялся и сказал "с новым годом, это тебе на праздник", хотя чувствовал себя я паршиво, ну не буду же я звать полицию если по своей вине прокололся. Ну и ладно.

(Продолжение следует)

А на следующий день у меня был выходной от семейных дел и походов. Дело в том что мой сын давно мечтал попасть в дубайский аквапарк, находящийся на том-же острове Палм Джумейра в отеле Атлантис. Он уже был в багамском Атлантисе, где есть подобный-же аквапарк. Я своё уже в аквапарки отходил. До сих пор с ужасом вспоминаю эти скоростные заезды на надувном бублике по трубам вниз и вверх когда кажется что сердце остановится. Слава Богу, сын уже относительно большой и он сам может на все эти скоростные водные аттракционы ходить благодаря возрасту, росту и весу (почти на все). Он со своей мамой поехал иметь удовольствие, а я, вздохнув в полную грудь, наконец пошёл осматривать сам город Дубай, его улицы и достопримечательности. У меня на это был весь день почти до 6 вечера. И в 10 утра я спокойно вышел из гостиницы и, засунув руки в карманы, во вьетнамках, шортах и майке медленно пошёл по главной дубайской улице имени Шейха Заида. Пошёл куда глаза глядят безо всяких целей. Вот она-главная улица, очень всё похоже на Ньё-Ёрк как мне кажется, только всё новое, с иголочки, возможно построено в раёне 15-20 лет.


Так неспеша, прошёл расстояние от одной остановки метро до другой, которая по туннелю выводит прямо в знаменитый дубайский торговый центр-Дубай молл. По туннелю кстати пришлось идти минут 10 если не больше, я уже пожалел что был во вьетнамках. Но вот я наконец вышел из туннеля и передо мной открылось торговое царство, город в городе. Как я уже говорил, этот молл-самый большой по площади в мире и естественно обойти его за один день невозможно никак. Но у меня таких целей и не было. Моей первой целью стала главная дубайская рождественская ёлка, которую спонсирует фирма Кристиан Диор. В этом году она создана из искусственных пряников, по английски джинджер бред. Не знаю, каждый-ли год она такая, но выглядит здорово, никогда не видел такого.

Вообще толерантности Дубая можно только позавидовать, мне кажется даже Нью-Ёрк и то не такой толерантный к другим культурам и религиям. Хотя может я и преувеличиваю, никаких признаков Хануки и других еврейских символов я не видел в Дубае, так что снизим им оценку по толерантности с 5 до 4. Дальше я просто ходил по этажам и фотографировал всё что видел.




Вот красивый водопад с ныряльщиками.

А вот это уже ледяной каток.

Аквариум (я вовнутрь решил не заходить, неохота было, хотя говорят что там можно несколько часов находиться).

Решил зайти в туалет. Оказалось что это заведение по чистоте и красоте может и с небольшой картинной галереей сравниться, даже нe хочется делать ничего из того что в туалетах обычно делают. И главное-бесплатно! (Европе привет).

Перекусив в Старбаксе (после отравления я уже опасался в местные заведения заходить), я решил ещё раз выйти к Бурж Халифе, уже в дневное время суток и спокойно посмотреть всё вокруг. Днём видно тоже хорошо и меньше туристов. Шоу фонтанов есть и днём, но только два раза, в час и час-тридцать дня. Я об этом знал и вышел из молла к Халифе около часа дня. Занял удобное место на возвышении и посмотрел шоу фонтанов в дневное время.

Конечно-же без иллюминации и освещения это выглядит не так потрясающе, но днём лучше виден раён здания. Тоже занимательно. Вот как выглядит это чудо архитектуры в дневное время.

Я-в восхищении был. Это наверное и называется коленопреклонение перед Западом (а я не ошибся, всё что я видел в Дубае-это чистой воды западный город и западные ценности, никак не Восток). Это даёт надежду что силы добра победят старый мир и турбулентные 20-е годы сменятся тихими и спокойными тридцатыми. Старый мир хватается за свои нафталинные ценности слабеющей рукой, но недолго им осталось. Уйдут Хоменеи и Путин, и ситуация улучшится. Надеюсь ещё застать новый миропорядок без войн и ненависти. Дубай даёт такую надежду. (Это то что я думал, расхаживая вокруг да около здания, от которого не мог отвести взгляд). Но и вокруг тоже красиво.


Около 4 дня вернулся в Шератон полежать несколько часов.

В 7 часов вечера я должен был встретиться со своей семьёй после их аквапарка в Атлантисе на Палм Джумейре. И у нас был столик в ресторане Гастрономия в близлежащем Роял Атлантис в 8 вечера. Что-то стало ломать по-нищенски на перекладных добираться до такого фешенебельного места. Ну выиграл-бы 20 долларов, как-то мелко звучит. По-этому взял Убер и поехал. Был жуткий траффик так как рождественские дни-это самый лакомый сезон в Дубае в связи с погодой, не жарко и не холодно, все кто может позволить летят сюда со всех концов света. По-этому в Атлантис не попал и не смог его внутри сфотографировать, ну да ладно, не потеря. Попросил Уберщика сразу-же в Роял Атлантис свернуть, а мои туда пешком из Атлантиса пришли. Вот ночной Роял Атлантис. Я его днём раньше фотографировал с обсерватории. А вот так он вечером смотрится.

Внутри он выглядит также модерново, построен совсем недавно по новым технологиям и с современным дизайном. Вот некоторые из посетителей этого отэля. Очень похожи на славянок, судя по длине ног и скромности юбочек. Не буду уж на русских грешить, это могли быть и украинки, да и югославки, кто угодно, у тарелочниц национальности нет впрочем. Но картина знакомая, один араб в компании трёх лошадей-блондинок (похож на шейха Аль Мактума, встретившего нас в аэропорту на фотографии в компании трёх лошадей). Я почувствовал себя польщённым находиться в компании таких успешных людей мира сего. Правда эти посетители там видимо завсегдатаи, а я-нищеброд зашёл кое-как с семьёй один раз в жизни.

В 8 ровно поднялись по эскалатору в ресторан Гастрономия.

Рестoран разочаровал. Я туда шёл чтобы нажраться лобстеров, которых можно было брать безлимитно. Ну поел, что-то не зашло. То-ли они полностью переохлаждённые были так как лежали на льду, толи я ещё после отравления не отошёл, но как-то без аппетита поел. Ну да, было мясо разное, салаты, десерты, пиво и т.д., но видимо по гастрономии Дубай пока ещё не встал в один ряд с Парижем и Нью-Ёрком. Может придираюсь, а может вкус странный у еды так как она халяльная, но моя жена меня отругала что мол столько денег заплатил, а есть нечего кроме обмороженных лобстеров. Окончательная цена посещения этого места, одного из знаковых на Палм Джумейре, была $365 евро на троих. Не могу сказать что ушёл не солоно хлебавши, но и удовольствия не получил плюс кучу денег заплатил. Это-ж гренадёрши-тарелочницы едят от пуза, араб заплатит, не переломится, а мне горбатиться на эти $400 день как минимум надо. Ну да ладно.

Но это было ещё не всё. Вокруг Роял Атлантиса вечером тоже очень красиво, и это скрасило чувство неудовлетворённости от ужина.

На территории отэля есть своё шоу фонтанов, по мне так не хуже чем у Бурж Халифы.


На том насыщенный день закончился.

(Продолжение следует)

А на следующее утро, как ни в чём не бывало, я проснулся в хорошем состоянии и с удовольствием позавтракал так как практически сутки не ел. Правда яичницу-шакшуку обошёл стороной, почему-то на неё у меня главные подозрения, хотя точно я не могу скаязать почему мне стало плохо днём раньше. В этот день у нас утром былo запланировано посещение очень интересного места под названием Палм Джумейра. Это рукотворный архипелаг, длинною больше 50 километров и построенный в виде пальмы. Строился этот остров в течении 5 лет и использовали что-то типа 100 миллионов тонн песка, со дна Персидского залива. Там расположены самые дорогие дома и апартаменты в округе, многие знаменитости сочтут за честь иметь там дом как когда-то в Маями. Таковы сухие цифры, говорящие о том что современному человеку всё под силу. Это также говорит о том что этот злой дядька с бородой, именем которого назван аэропорт и портреты которого встречаются в стране в не меньших количествах чем портреты Ким Чен Ына в Северной Корее-великий человек с видением на много лет вперёд и с заботой о собственном народе. Если сделать лирическое отступление, то он мог-бы сидеть на нефти до конца своих дней, купаться в золоте, а народ-бы нищенствовал как в Иране или КНДР. Но именно при нём доходы от продажи нефти стали инвестироваться в инфрастуктуру и соответственно привлекли туристов и эмигрантов со всего мира, которые без опаски могут парковать свои деньги в дубайскую недвижимость и иметь удовольствие просто приезжать в отпуск и гулять вовсю на свои кровные (ну часто и на нетрудовые) доходы. В России могли-бы также сделать, учитывая количество нефти и газа в стране, но российский "эмир" решил прирасти землями вместо. История всех расставит на места, эмир Дубая Эль Мактум хоть особенных балистических и межконтинентальных ракет не создал, уйдёт в мир иной великим человеком и оставит после себя цветущий город-сад с парками, музеями, отэлями, мостами и дорогами. Ну а российский тоже уйдёт без сомнения, хоть и мечтает до 150 дожить, но вот вместо аплодисментов в последний путь его отправят с проклятиями и ненавистью.

Но возвратимся к Палм Джумейре. Туда на метро не добраться, по-этому мы вышли на конечной остановке метро и стали ловить такси. Кстати, о метро. Оно тоже совсем недавно было открыто, лет 15 наверное, всего две линии, красная и зелёная. Вагоны и станции новые, безопасно, чисто и спокойно. В вагонах в основном индусы, паки и арабы, составляющие основной контингент населения, иногда и славянские лица встречаются, украинцы или русские, возможно поляки, но впечатление позитивное от метро. Это не нью-ёркская полупомойка, где небезопасно, грязно, крысы и запах мочи.

Такси нас привезло к высокому зданию под названием Палм Тауэр (ну высокое оно по сравнению с обыкновенными небоскрёбами, по сравнению с Халифой это здание-карлик). Мы решили посетить и эту смотровую площадку которая смотрит на весь остров Палм Джумейра и на Персидский залив. И честно скажу, вид с этой площадки был может в чём-то даже более интересный чем вид с подобной-же из легендарного Бурж Халифы. Обсерватория находится на где-то 50-м этаже и, посмотрев вниз, можно увидеть очертания пальмы, что и было задумано архитекторами. Туда мы отстояли очередь не более 15 минут, правда это было до полудня и туристов ещё не океан. Само собой, перед выходом на саму площадку сотрудница прочитала лекцию о постройке этого уникального острова, тоже самое что и перед Бурж Халифой было (моего сына вызвали постоять на одной из "веток" острова, после чего там зажглась какая-то информация об этом проекте).

И вот вышли на смотровую площадку. Дальше только фотографии.

На макушке "пальмы" находятся два знаменитых отэля. Один-Атлантис (такой-же есть на Багамах где я был лет эдак 15 назад).

А это новая гостиница-Роял Атлантис, ещё более навороченная. Мы ещё к обеим вернёмся в следующие дни.

Bот имидж суперсовременного отэля, построенного в стиле Парусника, Бурж Ал Араб. Он-единственный в мире 7-звёздный отэль, если я не ошибаюсь (я хотел было взять и туда экскурсию, но во-первых у нас не хватило-бы дней, а самое главное внутри нельзя делать фотографии. По-этому в этот раз без него обойдёмся). Также на маленьком рукотворном острове уже внутри Палм Джумейры. Но мы к нему опять-таки вернёмся в последующие дни.

Если обернуться назад, то можно видеть небоскрёбы материкового Дубая, которые мне очень напомнили Нью-Ёркские. Да и вообще, честно говоря, очень многое в Дубае мне показалось нашим родным, американским, те-же моллы, те-же смотровые площадки на небоскрёбах, современные музеи, эстакады, мосты, Убер и т.д. Только всё более новое и намного технически оснащённее. Хотя родной Нью-Ёрк вызывает уважение уже тем что многое из мной перечисленного там появилось ещё 100 лет назад, когда по территории нынешнего Дубая беспризорные верблюды ходили по дюнам. И всё чем мы восхищаемся в Дубае сегодня создано под копирку с наших оригиналов. Более того, великие и пожизненные диктаторы Эль Мактум и Эль Нахаян заключили соглашение Абрахама с Израилем, и это привлекло уникальные технологии из еврейского г-ва, позволяющие производить питьевую воду из воздуха (именно так, хотя звучит и нереально). Эмиры хоть и диктаторы, но прогрессивные люди, для которых национальность не имеет никакого значения если это хорошо для бизнеса. Также и гонимые отовсюду сегодня русские могут найти здесь спокойствие и приют без проблем (само собой и украинцы в тех-же условиях, и могут спрятаться от бусификации и войны).

Спустившись с обсерватории, мы немного погуляли и перекусили в тамошнем молле. Он не такой конечно знаменитый и громадный как основной дубайский, но всё тоже самое, бутики, рестораны, кофейни. Ну и конечно множество рождественских ёлок. Даже забывается что ты находишься в мусульманской стране. Нью-Ёрк да и только.

Вторым номером этого дня было посещение знаменитой дубайской марины. Это променад, длинной в несколько километров, окружённый небоскрёбами. Там можно спокойно прогуливаться, опять-таки кафэшки, какие-то сувенирные магазинчики, пирсы откуда небольшие кораблики отправляются на водные прогулки вокруг залива.



Мы тоже взяли этот кораблик. Он недорогой, но к сожалению советы русскоязычных блогеров оказались неудачными. На этом кораблике крыша, которая блокирует всю прелесть раёна, не видно ничего кроме воды. Hадо было раскошелиться, тогда было-бы по-другому. Небольшая, но всё-таки оплошность.

Ну и на променаде красиво, празднично, тепло и просто хорошо, и богатым и бедным. С 10 баксами в кармане можно тоже получить в таком месте удовольствие. За 5 купить мороженого например с фисташками, а за оставшиеся 5 прокатиться на кораблике. Плюс фотки бесплатно, вот и день удался.

Для меня на этом день закончился. Толи сказался джет-лэг, толи вчерашний провал в дюнах, но я, добравшись до гостиницы, просто свалился в 5 часов вечера и дальше никуда не пошёл. А моя жена с сыном пошли в так называемый Уорлд Виллэдж. Там выставлены павильёны множества стран, есть Париж, Токио, Лондон, Ню-ёрк и т.д. Ребёнку понравилось, а это главное. Ну и я ничего особенного не потерял, а скорее оставшись дома, смог восстановиться физически после долгого перелёта и тяжёлого отравления. Вот имидж с этого места.


(Продолжение следует)

Ну и третьим и последним номером первого дня программы было посещение самой высокой наверное обзорной площадки в мире, находящейся в легендарном небоскрёбе Дубая-Бурж Халифа. Это было одной из самых ожидаемых мной экскурсий за много лет (в скобках отмечу что стоимость этого тура на вышку была около $450 на троих). После обеда мы пошли ко входу. Подобные места и в Ню-ёрке очень многолюдны, но то что я увидел перед входом в Бурж Халифу потрясло меня основательно. Оказалось чтобы туда войти надо отстоять полтора часа. Очередь начиналась за сотню метров внутри дубайского молла, откуда и начинается экскурсия. Но моя жена подошла к охраннику и сказала что у нас ребёнок, и он пропустил, причём без взятки, а просто пропустил, толи в Дубае к семьям с пиететом относятся, толи у охраника было хорошее настроение, но он отодвинул стойку и пропустил нас прямо к лифту. Это было как ещё одно новогоднее чудо. В течении минуты скоростной лифт привёз нас к примерно 125-му этажу. Там мы вышли и один из служащих прочитал короткую лекцию про это легендарное здание, которое до сих пор является самым высоким в мире.

Если в двух словах, то Бурж Халифа начала строиться в 2004-м и сдана в эксплуатацию в 2010-м. Высота здания в раёне 828 метров, около 165-ти этажей, но самая высокая смотровая площадка находится на 154-м этаже. Что находится выше этого уровня, никто не знает. По слухам из википедии, там якобы находится молельная комната на 160-м этаже (возможно для диктаторов страны), а ещё выше механическая и телекоммуникационная амуниция. При открытии небоскрёб назывался Бурж Дубай (дубайская вышка), но тут-же дубайский владыка Эль Мактум (да, тот самый, которому сын красные рожки на фотке пририсовал), будучи вице-президентом страны, переименовал здание в Бурж Халифа, в честь президента страны на тот момент Халифу бин Заида, сына того самого легендарного Султана бин Заида, который и основал страну в 20-м веке и именем которого называется главная дубайская улица где и расположен Шератон, в котором мы остановились. Буржу Халифе недолго осталось иметь звание самого высокого здания в мире. Уже видны перспективы окончания постройки километрового небоскрёба в Саудовской Аравии, городе Джидда и через 2-3 года Бурж Халифа потеряет свой ореол, но это в будущем, а пока мы получали удовольствие от настоящего. С 125-го этажа после окончания короткой лекции мы переехали на 148-й, который и является самой высокой смотровой площадкой (если правда ещё 154-й этаж, так называемый лаундж, но в принципе платить ещё больше за буквально несколько этажей мы не стали, и 148-й больше чем достаточно). Смотровая площадка немного разочаровала, она совсем небольшая и внизу особенно ничего не видно так как мы находимся на высоте около 600 метров. Несколько тоже высоких зданий казались карликами,

...а знаменитое шоу фонтанов, проходящее каждые пол-часа у подножия здания почти не былo виднo и естественно слышнo.

Pазносили соки и печенья что естественно нравилось моему сыну, но в принципе площадка немного разочаровала за исключением вот этой фотки вверх к шпилю который практически не виден в облаках. И это снято с 148-го этажа.

Впрочем я наверное придираюсь, всё было здорово. После посещения обсерватории, мы спустились вниз в Дубайский молл и попробовали выйти на смотровую площадку где уже вблизи можно было увидеть шоу фонтанов у основания здания. Пробиться было трудно, но всё-таки удалось и видео снять и сделать несколько фоток.


А вот что вокруг центрового здания в этот момент.

Шоу длится около 5 минут и происходит каждые пол-часа с 6 вечера и до полуночи. Не знаю если звуковая поддержка всегда одинаковая, но в этот момент звучала бессмертная песня из фильма Бодигард в исполнении Уитни Хьюстон. Такое впечатление что она всегда звучит на всех фонтанных шоу типа лас-вегасовского около отэля Белладжио. День закончился в обыкновенном итальянском кафэ напротив выхода к фонтанам. Это был прекрасный и насыщенный день. Ради таких дней ты и работаешь круглый год без выходных и не жалуешься что жизнь нелегка.

На второй день у нас была запланирована только одна экскурсия, но не с утра, а с 3 вечера. По-этому после завтрака мы с сыном поднялись на 43-й этаж гостиницы и решили воспользоваться бассейном. На улице было немного пассмурно, но всё-таки около 22 градусов тепла. И вода примерно такая-же и была так как бассейн находится под открытым небом. Ничего особенного не могу сказать про бассейн, небольшой и не очень люксовый, всё-таки гостиница всего-лишь 4****, а не 5. Ну неважно. Вот бассейн,

Сойдёт по бедности. И так за всю поездку на троих без шикования за 8 дней пришлось выложить больше $10000.

В середине дня была запланирована экскурсия в песчаные дюны с катанием на верблюдах. Я уже был на подобной экскурии в Израиле лет 13 назад. Но для моего сына это было впервые. И если предыдущий день был одним из самых приятных в моей жизни, то этот оказался провальным. Но обо всём по порядку. Ничего не предвещало негатива от слова совсем. За нами заехал гид и водитель в одном лице, по национальности пакистанец. Кроме нас он ещё захватил по дороге жещину-тайваньку и мы поехали в дюны. Ехали около часа так как они находятся в соседнем эмирате Шарджа. Толи я переел на завтраке, толи съел там что-то не то, но я стал чувствовать недомогание уже в машине, в желудке уже что-то начинало твориться. Но я знаю себя и был уверен что всё пройдёт, надо воды попить и т.д. Вот я и пил эту воду всю дорогу, но становилось хуже. Началась экскурсия с того что гид привёз нас на песчаную площадку где можно было покататься на квадроциклах (4-хколёсных мотоциклах). Сын с женой с восторгом надели шлемы и пошли кататься.


Я сел на скамеечке и стал ждать, состояние ухудшалось, но я отгонял все тошнотворные мысли, пытаясь себя убедить что со мной таких проколов не случается, надо только пить воду и всё пройдёт.

После этого были другие забавы типа катания на борде по песку вниз с горки. Я естественно и на это не пошёл так как уже понял что скоро из меня все внутренности выйдут. Cтал присматривать местечко куда-бы отойти. Хотел сделать всё искусственно с двумя пальцами в рот. Но не решился, было многолюдно и нет совсем укромных мест, кругом открытая местность, пески. Попробовал продержаться ещё. После песчаного бординга была фотосессия где опытный гид-пакистанец умело выбирал ракурсы и позиции. Прекрасная работа, вот несколько снимков.


Мне удалось продержаться и не испортить никому настроение. Так как я ничего не ел с утра, возникла надежда что может пройдёт или улучшится. Но следующая забава меня добила. Далее гид-водитель накачал шины своего автомобиля так что они стали почти прыгать на пескe. Эта часть экскурсии называлась сафари. Водитель на неимоверной скорости спускается с горок, делает резкие остановки, повороты, все в машине смеются, а у меня глаза застилаются от ужаса и весь завтрак уже подходит к выходу сверху. Сафари продолжались минут двадцать, причём водитель предупредил что если кому-то тошнить будет, вот мол целлофановый пакет, пожалуйста не надо гадить в машине экскурсионной. Этим напоминанием он продвинул мой завтрак ещё ближе к выходу. Kакой-то внутренней силой мне удалось удержаться и не вырвать во время сафари. Но я уже всё понял и начал внутренне "молиться" чтобы мы быстрее приехали к следующему пункту назначения, а именно катанию на верблюдах и аутентичному арабскому ужину который нас уже ждал на верблюжьем подворье. Я почти выдержал. Но на мою беду мы застряли в пробке буквально за 3 километра до места назначения. И тут я понял что всё, мне конец. Я попросил его отъехать на обочину, успел открыть дверь, выйти из машины и меня вырвало так как я не помню за всю жизнь. Благо кругом пески, идеальное место, да и траффик был мёртвый. Через пару секунд ко мне вышла жена с бутылкой воды. Но меня уже отпустило. Я вернулся, извинился перед спутниками. И через 15 минут мы приехали. Дальше в программе были верблюды, но я был опустошён и не сделал ни одной фотки, состояние было непонятным, живот пустой и болит всё-равно в раёне желудка. Кое-как забрался на верблюда и прокатился с кислой улыбкой вокруг, одновременно мечтая чтобы день уже наконец закончился. После верблюда, взяв бутылку с водой, я лёг на диване прямо на улице, а все пошли набирать еду. Я боялся даже посмотреть на еду, мне казалось что я опять не выдержу, услышав запах еды со специями. Так час и пролежал пока все ели и общались. На верблюжье подворье приехало много экскурсионных автобусов, не только мы, так что всем было весело. Этим день и закончился, опять с жутким траффиком мы доехали до Дубая и пошли спать. Не всегда всё в жизни проходит гладко, а может так незаметно старость и наступает.

(Продолжение следует)

Это был внеплановый выезд за пределы США. Обычно, я еду в Европу один раз в году летом, примерно на 3-4 недели. Поехать в Дубай на Новый Год предложила моя жена, и я с радостью принял это предложение. Дубай давно уже манил своей аурой нового столетия, своей технологичной продвинутостью, шикарной погодой в зимнее время и вообще чем-то новым и неизведанным. Всегда останавливала цена на перелёт. Каждый билет где-то грубо говоря в два раза дороже чем полёт в Европу и раза в четыре чем полёт по Америке или Канаде. Но наверное раз в жизни (как минимум) надо туда слетать и посмотреть на новые постройки, мусульманские святыни и на жизнь в этом новом для мира регионе, который развивается семимильными шагами. И вот наконец это свершилось и я осознал что лечу в Дубай, пусть и не по своей инициативе.

Естественно поездка начинается с покупки авиабилетов. И удовольствие эта покупка не доставляет так как новый год в Дубае-это очень популярная аттракция для миллионов туристов в мире. Сaмо собой цены на билеты заоблачные. Один билет стоил почти две тысячи баксов на все рейсы, но я нашёл немного дешевле прямой рейс вылетавший из Маями за 5 минут до Pождества в ту сторону и обратно летящий в ночь с 1-го на 2-е января, глубоко за полночь. Так как истинные христиане всё-таки не могут позволить себе потерять встречу Кристмаса, то на этот конкретно рейс цена на билеты была чуток дешевле, но всё равно $1700 за каждый. Лететь предстояло компанией Эмирэйтс. Так как я никогда не летал ею, то чувство удовлетворения всё-таки было от предстоящей поездки. (Забегая вперёд скажу, ничего такого на Эмиратах в эконом классе я не увидел чего нет на других авиалиниях. Да и никаких комнат с душевыми и постелями в первом классе я тоже не видел, может их нет на этом направлении). Короче, полёт был заказан и начался поиск гостиницы. Так как я далеко не олигарх, то ограничились очень хорошим, но 4-х завёздным отелем Шератон в самом центре Дубая. Комната стоила $400 примерно за ночь. Также я заказал в своём банке чуток эмиратских дирхамов. Всего на 200 долларов, хотя и это наверное много. Ну на всякий случай если где-то мороженое купить или в туалет зайти как в Европе где в каждый туалет стоит либо турникет или женщина, собирающая дань от 50 центов до одного евро (забегая вперёд скажу что в Дубае туалеты оказались бесплатными как и в Ню-Ёрке). Но совсем без копейки в кармане я не советую ездить никуда несмотря на то что всё в мире стало полностью электронное. Вот образцы некотых купюр ОАЭ.



После покупки полёта и гостиницы начался поиск на интернете всевозможных аттракционов и туров. Никаких знаний про Дубай у меня нету, по-этому приходилось смотреть ролики в основном русскоговорящих блогеров на ЮТюбе которые живут там и подсказывают что и как. Ну и плюс туристические веб сайты, GetYourGuide и Viator, которыми я уже пользуюсь много лет. Разработали программу на 8 дней и стали ждать праздников.

И вот наступил день полёта. Вызвали Убер и поехали в аэропорт. Проезжали владения Дональда Трампа (к сожалению ничего с дороги не видно, только забор) а также вот этот отель в виде гитары. Это знаменитый Хард Рок Отэль и Казино, находящийся в раёне Форт Лодердэйлa.

Приехав поздним вечером в аэропорт Маями были удивлены что всё закрыто, все киоски, рестораны и бутики были заколочены. Видимо в вечер перед Кристмасом и в аэропортах праздничное расписание. Ну Бог с ним, хотя перед дальним перелётом хотелось-бы может даже и бокал вина или пива выпить, дорога-то дальняя, 14 часов в эконом-классе-не сахар. В полночь Кристмаса посадка наконец закончилась, все сели по своим местам и можно было оглянуться и оценить публику, летящую рядом. Действительно, в основном индусы, паки и арабы заполнили битком самолёт, христиан и сочувствующих им типа нас было меньшинство. Наконец самолёт взлетел. 10-летний сын тут-же растянулся на всех трёх сидениях, голова была на коленях его мамы, а ноги на коленях его папы, в руках некий любимый медвежонок. У него перелёт был бизнес-классом в любом случае. Я взял пива банку у стюардессы когда та разносила напитки. Запил им маленькую таблеточку, помогающую заснуть и стал ждать погружения в сон. Перед этим поели самолётный ужин (говядина с рисом) и всё. Свет вырубили и все стали спать. Таблетка помогла кстати, проспал часов 5 до следующего планового перекуса, который состоял из пиццы- маргариты и напитка на выбор, больше пива я не брал. Все продолжили спать, а я уже не мог, вторую-же таблетку не рискнул брать. Так промаялся до последнего третьего планового перекуса, который начался за 3 часа до посадки. Это уже типа завтрака был перекус. Я взял шакшуку, ну восточное блюдо из яиц с овощами, типа омлета.

И вот наконец самолёт приземлился после более чем 14-часового перелёта. Нелёгкое это дело перенести в эконом-классе, но любовь к туризму требует жертв (как и искусство). И как будто время остановилось. Улетали в полночь и прилетели в полночь. Тело не понимало что проиcxодит, и хочется спать, и не хочется, непонятно что делать. Вроде-бы спали в самолёте, а прилетели и опять надо ложиться.

Выйдя из самолёта, прошли паспортный контроль. Надо сказать что коренное население страны-это всего 10-15 процентов от всей популяции Эмиратов. Граждане-коренные работают в государственных компаниях, имеют все бенефиты, все привилегии жизни в этом нефтяном раю, а вот остальные 90 % страны-это наёмные рабочие, имеющие право жить и зарабатывать, но не имеющие никаких привилегий и никогда не получащих гражданство страны. Пограничники и таможня-все аборигены. Они с каменными лицами и очень детально проверяли паспорта и всматривались в лица приезжих, особенно таможенницы в своих абаях и паранджах придирались. Но всё прошло ок, и мы вышли на территорию Эмиратов, в аэропорту Эль-Мактум в Дубае. Сразу-же нас встретил портрет местного Сталина-эмира Дубая шейха Мохаммеда Эль Мактума, именем которого и назван аэропорт (а кто-бы сомневался, если уж Трамп называет арт-центр в Вашингтоне своим именем, то что говорить о воcточных правителях). Oн ещё по совместительству и вице-президент страны. Понятие президент или вице в восточных диктатурах-вещь условная. Его-же не снимут и не переизберут, только вперёд ногами он оставит свои позиции, да и то своему сыну. Мой-же сын с женой стaли около портрета этого сурового человека в фривольной позиции для первой дубайской фотографии, благо что в полночь аэропорт был полупустой. К моему ужасу сын стал делать рожки своей маме, а также подражать физиономии эмира. Таких грозных дядь в своей жизни он видимо не видел. Вот что значит человек не выросший в советской системе и не знающий что за анекдот про "Брежнева" на тему "брови чёрные густые, речи длинные пустые", можно огрести лет эдак 10. Я в ужасе сделал несколько фотографий кое-как и стал оглядываться по сторонам. В мыслях мне уже представилась тюрьма за негодное воспитание подростка. Но вокруг было тихо и я выдохнул с облегчением. (Более того, пока мы сидели в такси, он взял эту фотографию, вбил её в какую-то компютерную программу и пририсовал злому дяде с бородой красные рога. Счастливый мальчик, дай Бог ему удачи в жизни и не знать другую её сторону. За эту фотку с рогами у эмира, из какой-нибудь Чечни или Северной Кореи мы-бы живыми уже не выбрались).

В пол-первого ночи Убер привёз нас в Шератон, находящийся на улице шейха Заида ибн Султана Аль Нахаяна (армянин что-ли?), который вместе с отцом современного диктатора Дубая Рашидом и основал Эмираты. Так и до сих пор идёт, династия Аль Нахаянов рулит столичным эмиратом Абу Даби и является президентствующей в стране, а вот династия Аль Мактумов рулит Дубаём и всегда вице-президенствующая. По какой-то причине у меня это не вызывает особенного отторжения в отличии от такого-же поведения сатрапов в Чечне или Cеверной Корее. Да потому что в восточных диктатурах люди стали жить по-человечески и обе династии шейхов Дубая и Абу Даби-отцы родные для своего народа, устроили рай на земле своим людям и очень хлебосольно встречают туристов и эмигрантов (естественно не из позиций альтруизма). Главное не нарушать законы (а они ещё во времена Христа были определены, типа не убий, не укради и т.д., к этому добавили жуткие штрафы за проезд на красный свет, бросание сигарет на тротуар и в таком духе). А в остальном делай что хочешь, ходи в короткой юбке с полуголой грудью и распущенными волосами за исключением мечетей, выпивай в ресторанах и гостиницах и радуйся жизни. А скоро в 2027-м году и казино откроется. Короче уже Новый Свет, коим была Америка в 20-м веке становится Старым Светом по сравнению с феноменом Эмиратов, а Европа, называвшаяся Старым Светом вообще уже в архив идёт (ну ладно, преувеличиваю конечно).

Итак, приехав за полночь в отэль, мы распаковались и опять стали укладываться. Это было к месту, так как тело невероятно устало от сидения в позе Зю почти сутки с учётом Уберов в оба конца и ожидания в аэропорту. И спали все как убитые до 8 утра. Cпустились на завтрак. Завтраки в отеле напоминают английские, горячие бобы, яичница, сосисочки (правда не свиные к которым я привык). Ну и всё остльное на высоте, сёмга, салаты, соки, кофе, выпечка, как и в любом хорошем отеле, только нет бекона к моему сожалению, а так высший уровень. После завтрака наша 8-дневная программа и началась.

Hac ждал первый аттрацион, так называемый Миракл Гарден (Чудo-Сад). Попробую покороче с этого момента. Этот сад действительно чудесный, по-этому дальше только фотографии, этого вполне достаточно.





Всё натуральное, все цветы живые. Этo самый большой в мире сад живых цветов и плантаций, ничего фэйкового нет, более 150 миллионов растений. Действительно чудо света. Всё поддерживается и меняется в течении года, благо погода райская круглый год. В декабре к примеру от 22-27 днём по Цельсию. Ходить можно по этому чудесному месту наверное весь день, но у нас было только 8 дней на всё, по-этому пришлось закругляться и ехать в сторону следующего номера программы-Арт Музею в знаменитом дубайском молле (торговом центре).

К моллу мы ещё вернёмся хотя начну с того что это самый крупный и посещаемый молл в мире (википедия говорит про Иранский молл в Тегеране как самый объёмный в квадратных метрах). Там находятся музеи, рестораны, бутики, и т.д. Это своего рода город в мегаполисе Дубая и самое популярное место в стране наверное. Арт-центр как раз и находится в молле и туда мы направились после Чудесного Сада. Если мне не изменяет память-то этот арт-центр-музей был создан корейцами. Он также есть в Нью-Ёрке и наверное ещё где-то. Но впервые мы увидели его в Дубае. Если чудесный сад был живым чудом, то арт-музей-чудом рукотворным, а точнее интеллектуальным. По-английски это называется immersive experience, по-русски это какая-то виртуальная реальность в 3D созданная искусственным интеллектом и програмистами. Ты ходишь по комнатам, а вокруг тебя Париж,

…домик-музей Клода Мoнэ с мостиком, лодочками и прудом с лилиями,

…Дубай у истоков его основания когда ходили верблюды на поводке у бедуинов и кругом были песочные дюны без капли воды.

Kартины Ван Гога.


Ты сидишь на берегу и океанские волны подплывают к твоим ногам и погружают тебя в безбрежный океан.

Ты ходишь по сказочному лесу и кажется выйти из него уже невозможно, как и спастись от надвигающихся на тебя тигров и гиен.


Но вдруг наступает рождественская сказка, домики покрытые снегом и украшенные новогодние ёлки с игрушками и гирляндами. Особенно это приятно видеть в рождественские каникулы, действительно к месту.

Короче сказка, как для взрослых так и для детей. Нам всем понравилось неимоверно. Вспомнилось детство. У меня из удовольствий были два канала ТВ где в основном показывали программу Время и съезды КПСС, а какой-нибудь хоккейный или футбольный матч был чудом, не менее волшебным чем этот волшебый сад или арт-музей. Но лучше хоть в конце жизни что-то увидеть чем никогда. С этими умиротворёнными мыслями я вышел из волшебного музея. Ещё пришла мысль что раньше я к этим современным музеям относился с прохладцей и по меньшей мере высокомерно, а теперь после посещения этого арт-музея ещё большой вопрос что более привлекательно, крошечная Мона Лиза за пуленепробиваемым стеклом или вот эти грандиозные иммерсивные центры где ты в режиме 3D можешь обозревать и находиться внутри ценнейших и величественных артефактов a также погружаться в мир грёз и детских (а иногда и недетских) мечт. Ну может я не прав, но впечатления после посещения этого места были ошеломляющие. Наверное схожу в Ню-Ёрке опять.

(Продолжение следует)

Итак, Бриндизи. Сам город является одним из двух международных хабов провинции Апулия (второй Бари). И город с его окрестностями должен был стать последним в этом году откуда я должен был полететь обратно домой в Америку (впрочем с пересадкой в Риме). В принципе город захудалый если не сказать покрепче словом. Но я себя словил на том что пытаюсь уже придумывать какие-то уже не очень привлекательные маршруты в некоторых странах, и в частности в Италии. Всё давным-давно перелопачено в смысле туризма. Бесчисленное количество раз я был в Венеции, Риме, Милане и т.д.. Но так как страна в высшей степени мне интересна, я уже стал посещать некоторые нетуристические места, вот в прошлом году был на Сицилии, в этом в Апулии, ещё в будущем хочу поехать в очень аутентичную часть аппенингского сапога-Калабрию, которая носком почти пинает Сицилию. По-английски это называется off the beaten path, то есть "в стороне от истоптанных дорог" (если переводить досконально). Возвратимся к Бриндизи. Туда я поехал потому что в этом городе есть аэропорт чтобы возвращаться в Америку. Сам город меня не интересовал, но так как я его избрал хабом для возвращения, то от нечего делать я походил несколько часов по нему. Практически не за что зацепиться, чем ниже к каблуку и носку сапога спускаешься, тем ниже уровень жизни и класс населения, практически уже уровень Мальты или Тyниса с какой-нибудь Ливией. Правда более безопасно и с наличием таких западных ценностей как чистая вода, банковская система, свободный интернет и медобслуживание (вероятно лучше чем в Ливии или Мальте, хотя лучше не проверять, южная Италия всё-таки, не cеверная).

Со станции, в принципе деревенского полустанка с несколькиоми платформами я за 5 минут докатил чемоданчик до гостиницы. Номер был ОК, бедненький, напоминающий комнату в общежитии, правда со всеми удобствами включая кондиционер (комната не хуже шотландских кстати отелей, в которых я жил в начале поездки, но в три раза дешевле).

Выглянул за окно. Тихо и безлюдно.

Нехотя вышел погулять, решив что двух часов достаточно.

Главная площадь города.

Естественно, куда ещё в Италии можно зайти как не в кафедральный собор (по-итальянски Дуомо).

Пошёл в направлении к набережной порта Бриндизи. Кругом безлюдно, и как-то беспросветно, никакой энергии, как раз такое-же настроение и у меня было так как заканчивалась относительно длинная поездка. Моё состояние души в этот момент соответствовало городскому.

Правда какой-то крутой босс тоже причалил к пристани на своей, очень-даже приличной яхте. Кроме нас с ним видимо туристов в этом городе в этот момент не было.

Походив ещё с часок вокруг да около,...



...я решил пойти домой отоспаться. В конце поездки всегда такое состояние, ломает даже из гостиницы выйти. За 3 недели наедаешься этих европейских красот на весь год, хочется уже и домой в комфортабельную обстановку.

И остался последний день в Европе в 2024-м году. Я, в принципе, в Бриндизи поехал только потому что оттуда легче добраться до очень красивого старинного города Лечче который мне был известен только понаслышке в связи существованием одноимённого футбольного клуба где играл один из моих любимых футболистов с детства минчанин Сергей Алейников. Если-бы не футбол, я вряд-ли бы интересовался посещением этого города. Но оказалось что он-ещё один образец старины, по праву входящий в сокровищницу итальянской архитектуры. После часа езды на поезде, я приехал на станцию и как всегда последовал за если не толпой, то ручейком туристов, которых в Лечче чуток больше чем в Бриндизи. Так как я спустился почти к самой набойке аппенинского сапога, погода была очень жаркая даже по стандартам южной Италии, почти Африка. Через 15 минут я подошёл к средневековым воротам, откуда старый город и начинался много лет назад.

Зайдём и мы.

Безусловно, есть на что посмотреть.

Вышел к главной, видимо достопримечательности, римскому амфитеатру. Сейчас уже и не помню, это раскопки или удалось сохранить что-то с древних времён, ну неважно, так и так грандиозно.

Ещё.



Базилика Санта-Кроче. Решил не заходить, видимо если-бы зашёл и увидел внутри что творится, могло и стошнить от того количества церквей, мной увиденных в этой поездке.

Дворец Селестини.

Главная площадь города и главный Дуомо города. Заходить не рискнул по той-же причине почему не зашёл в базилику Санта Кроче.

Места если не чисто библейские как в Матере, то почти, также почти ни души, только одинокие кошки иногда лениво лежат в тени колонн или портиков. Ещё один город-музей.

Посещение таких городов делают меня счастливым человеком и удачливым в своих глазах не менее. Пока смогу, буду приезжать каждый год.

Ходил часа полтора ещё по безлюдным улочкам, по бокам которых стояли сделанные из лимонного видимо камня безмолвные свидетели истории нашего человечества, каким-то образом устоявшие в перепитиях междуусобных войн и выжившие (иногда частично) после пожаров и других катаклизмов. Это был прекрасный заключительный аккорд лета 2024-го года.

Выйдя с полублаженной улыбкой на станции в Бриндизи я медленно пошёл последний раз по его улицам.

А на утро меня ждало последнее и наиболее важное мероприятие, долгая дорога домой. Так как я уехал к чёрту на кулички, путь предстоял неблизкий. Конечно-же из Бриндизи в Америку никто не летает прямым рейсом. Есть два варианта, через Рим или Милан. Я выбрал Рим по причине того что там живёт моя почти однокурсница по консерватории, скрипачка из Молдавии. И не просто она-бывшая скрипачка, а ни много ни мало жена большого итальянского дипломата, чрезвычайного и полномочного посла Италии в Индонезии и Фиджи. До этого он был посол в таких странах как Китай, Австралия и естественно Россия (а где ещё она-бы его нашла как не в Москве). Я бывал и раньше в Риме, но всё никак не мог состыковаться с ней так как она то в Индонезии, то на Сицилии где у посла фамильный дом. И вот в этом году она приехала в отпуск в Рим из Джакарты в те несколько дней когда и у меня была пересадка на самолёт в Ню-Ёрк. Зная это, я заранее и купил билет с 6-тичасовой пересадкой чтобы несколько часов с ней повидаться в центре Рима. Так что с утра я совершил перелёт Бриндизи-Рим, потом оставил пожитки в камере хранения римского аэропорта, быстренько сел на поезд и через 50 минут был на центральной станции Термини. Так как до встречи с ней оставался ещё час, я пoходил вокруг станции. Рим был в тот день в ужасающем состоянии. Во первых было 37 градусов по Цельсию, но это ладно, я привыкший и не жалуюсь из-за этих мелочей. Но вокруг было всё перекопано-перелопачено. Потом я только узнал что город готовился к некоему грандиозному католическому юбилею, празднику когда все святоши римско-католической церкви со всего мира слетаются к Папе и город должен прихорошиться, подкраситься и омолодиться насколько это возможно в таком преклонном возрасте. Увидев эти раскопки и бульдозеры, я не долго думая зашёл обратно в здание вокзала, купил сэндвич и бутылку колы и стал ждать свою подругу молодости (мы дружили в общежитии, но в смысле не романтически "дружили", а просто как два студента общались). И вот она пришла, 30 лет спустя, от былой свежести не осталось и следа, но держится молодцом, следит за собой и выглядит неплохо как и подобает жене большого дипломата. Hаше общее селфи и стало моим заключительным аккордом поездки.

Обнявшись последний раз с Анжелой (скорее всего навсегда), я сел на поезд обратно в аэропорт, и дальше камера хранения-чемодан, выход на посадку и благополучное приземление в Ню-Ёрке. На том, как говорится и сказке конец, а кто посмотрел картинки даже не читая, тот и молодец. Шучу, смотреть буду только я, и читать тоже. Зимними долгими вечерами, вспоминая эпизоды прошедшего лета и планируя следующий год. На этом поставлю точку, или вернее галочку 2024-му. С надеждой на повторение в 2025-м.

P.S. В прошлом году, записывая последние строки предыдуящего европейского дневника, я посетовал на самого себя что мол постоянно заканчиваю сакрамeнтальной фразой "Человек полагает, а Бог располагает". Раз 5-10 я это делал на русском языке в течении многих лет, но в прошлом году написал это выражение на языке йидиш и пообещал что сделаю это на-английском в следующем году если всё получится. Итак по-английски фраза звучит "Man proposes but God disposes". Мне всё-таки больше нравится дословный перевод с йидиш, звучащий так по-английски: "Man plans, and God laughs" (Человек планирует, а Бог смеётся). И вот на этом можно точно поставить жирную точку.

А в следующем году попробую ещё на каком-нибудь языке это сказать, если естественно всё получится.

На следующее утро у меня была запланирована ещё одна поездка по близлежащим городам, а скорее по археологическим артефактам или городам-музея. Но на этот раз уже с гидом водителем. Он естественно как и все южные итальянцы особой пунтктуальностью явно нe отличается, приехал на 20 минут позже, правда извинился, мол траффик, но я по заплывшим глазам понял что видать проспал. Кроме меня в его мини-вэне было ещё 4 экскурасанта, семья из канадского Торонто, две взрослых и тинейджеры дети. Первой остановкой у нас должен был стать городок Альберобелло.

Этот уникальный городок, имя которого переводится как прекрасное дерево, находится недалеко от самого Бари, и известен тем что там находятся невиданные мной доселе домики-юрты, пожожие на якутские мазанки. Называются эти юрты "трулло". Город в 1996-м году был внесён в каталог ЮНЕСКО (впрочем в Италии видимо любая захолустная деревня заслуживает упоминания в ЮНЕСКО). Скорее слово городок-это немного громче звучит чем этот населённый 10000 тысячами человек посёлок заслуживает. Тyризм-это 100 % их дохода, и туристов в день приезжает на автобусах и машинах большое количество. С этого деревушка и живёт, никаких оффисов или предприятий я не видел кроме сувенирных ларьков и маленьких мастерских по изготовлению тех-же сувениров. Юрты естественно доминируют не только город, но и мерч. Больше ничего сказать не могу о нём. Нерадивый водитель сказал два слова про этот населённый пункт, дал полтора часа на обход и со спокойной совестью направился отсыпаться к себе в мини-вэн. Я, вероятно, суров к нему поболее чем он этого заслуживает. Всё-таки южный итальянец, явно не закончивший Сорбонну или Оксфорд, но говорит сносно на английском языке. Теперь можно перейти к фоткам. Очень забавно смотреть на юрты под палящим 30-градусным солнцем.


Вот в самой юрте.

Эти символы что-то означают, но у меня из головы вылетело.


Церковь уютненько-деревенская.

Больше в городе ничего практически нет, несколько жилых улиц, если не считать туристический квадрат где только юрты. Ещё забыл, живут-ли там до сих пор люди на постоянной основе, но помню что гид сказал что стоят они дорого, доходит и до миллиона. Ну неважно.

На том можно оставить этот удивительный якутский городок на юге Италии. Далее наш путь лежал в городок Матера. Можно даже не упомянать что он тоже входит в каталог ЮНЕСКО. В нём живёт по официальным данным около 60000, но туристические места находятся не в жилых кварталах, а в практически необитаемой части города, похожей на библейские места. Весь туристический квадрат необитаем уже много веков и дома построены из некоего жёлто-го камня. Нечто подобное я видел на Мальте и в Израиле. В туристическом квартале машины практически не хёдят и я был свидетель как некий иностранец, пытаясь ошибшись видимо поворотом и пытаясь заехать в узенькую улицу на своём мерседесе, застрял между двумя домами. Он вышел из машины и стал просить помощи у местных как вывернуться из этой ситуации. Какой-то загорелый абориген помог ему, но и тому взяло на это дело 5 минут, а в этот момент толпа зевак стояла и давала советы как вывернуть руль или дать задний ход. Такое впечатление что эти дома были построены ещё во времена Иисуса и тот ходил по этим пыльным улицам, сочиняя свой план по созданию новой религии. Редкие сувернирные точки и кафэшки с минимальным ассортиментом типа мороженое и "соки-воды" (вот какое советское слово мне пришло в голову) составляли весь ассортимент развлечений. Развнодушным эти места не могут никого оставить. Я рад что я не пропустил эту экскурсию. Итак, переходим к имиджам этого места. Они лучше слов опишут уникальность Матеры. Водитель, кстати в Матере нас сопровождал, видимо выспался в Альберобелло и не хотел скучать в вэне один, да и жара была неслабая, ему-бы пришлось потратить весь бензин на работающий кондиционер, оставаясь внутри машины. А это-дорогое удовольствие в Европе.






Вот такое уникальное место, похожее на какой-нибудь Иерусалим. По дороге домой я тоже вздремнул в машине после подобных впечатлений. Эти имиджи дают потом силы работать усердно в течении года, вспоминая увиденное и предвкушая что-нибудь новое в следующем году.

Попрощавшись с водителем в центре города Бари (я ему дал десятку чаевых), я медленно стал бродить по улицам Бари так как это был мой последний день в этом городе. В принципе в первый день я в основном увидел все его красоты и сейчас уже по второму разу ходил, тем более что была хорошая погода и вечерело. В первый день был дождь.

Нет, это манекен. :)

Было-бы странно если-бы я не упомянул и о главной базилике города, церкви Святого Николы. Он православный что-ли был. Вот даже на славянcком можно почитать. Каким-то образом эта базилика является святым местом как для православных, так и для католиков. Впрочем я особенно в историю этого здания не вдавался.


Ещё улицы города.




Вот и всё. На том можно и остановиться. Наутро, взяв пожитки и попрощавшись с хозяйкой словом “грацие” (вместо “арриведерчи”), я покатил свой чемоданчик на железнодорожную станцию города. Пока стоял и ждал внутри здания поезд, ко мне подошли местные карабинеры и попросили паспорт.

Мне предстоял последний локльный переезд в этом европейском туре. Южнее Бари лежит второй важный город провинции Пулия-Бриндизи. И через час-полтора поезд привёз меня на самый каблук сапога аппенинского полуострова.

(Продолжение следует)

На последнюю неделю поездки у меня была запланирована Италия. Её я тоже разбил на 4-5 частей. Хотя в Италии я был столько раз что не хватит пальцев на руках и ногax. Если Испанию ещё как-то можно за 4 раза посмотреть, то на Италию и 10 не хватит. В основных её городах я был много раз, а это естественно Рим и Милан. По-этому оставшуюся часть страны я и разделил на несколько частей. В прошлом году была Сицилия. В этом году (24-м) пришла очередь провинции Пулия. Это южная часть страны. Если представить Италию в виде сапога, то основные места в Пулии находятся в преддверии каблука. Я в Италии всю жизнь в основном шастал по голенищу, а к носку и каблуку не спускался, считал их малоклассными. Но вот решил и туда заехать, не ожидая естественно ничего особенного. Италия северная и южная-это как две страны. Север и центр-это локомотив, а южные части носка и сапога вполне аутентичные, но намного меньше развиты и лениво тянутся за локомотивом без особых амбиций. Им и так хорошо, тепло, фрукты-овощи есть, что ещё надо.

Главным городом региона Пулия является Бари. Туда я на лоукостере Раян Эйр и прилетел ранним утром из Мадрида. Город меня встретил "жарой" в 28 градусов, которая после 40 по Цельсию в Мадриде показалась прохладным весенним днём. В городе особенных артефактов и нет, но надо учесть что Италия-это страна-музей. Здесь даже загаженные и расписанные граффити стены обшарпанных домов почему-то по-другому воспринимаются чем подобные-же обшарпанные дома в Рязани, да впрочем в Детройте каком-нибудь тоже. Кстати говоря, вот каким граффити меня встретил город Бари когда я вышел со станции электрички, привёзшей меня в город. "Бойкот Израиль". Я уже не помню как в середине 24-го насолил в пасту итальянцам Израиль, но особенно меня не удивила эта надпись. Антисемитизм силён во многих уголках мира. После такого приветствия, я медленно потащился по безлюдной, пыльной и необустроенной улице дальше, впрочем нисколько не ругая себя за то что в эту глухомань поехал вместо какой-нибудь божественной Барселоны или Венеции. В венециях я был десятки раз, а вот в таком итальянском Урюпинске ещё нет. Экзотика же.

"Отель" оказался микроскопическим, состоящим из этажа 5-этажного обшарпанного здания, в сумме 3 комнаты. Ну мне как "американцy" естественно досталась самая большая комната под номером 1. Хозяйка оказалась милой низкоклассной итальянкой с южным загаром и смешным сарафаном с кружавчиками не первой свежести и молодости, при этом знание английского у неё ограничивалось одним словом. Это слово было Welcome. Всё остальное она печатала на Ай-Паде, переводила на-английский и показывала мне. На всё я отвечал "Грацие". Вероятно это слово-тоже единственное которое я знал из разговорного итальянского. Хотя все музыкальные произведения отредактированы итальянcкими словами. Но они в разговорном языке не употребляются.

Комната оказалась чистенькой и на две персоны, относительно по-итальянским меркам вместительная. Я так думаю что хозяйка увидев что пришёл заказ на комнату из Америки (думаю в такую захолустную гостиницу американцы ни до меня, ни после не наведывались), от радости прыгала до потолка и зарезервировала для "высокого" гостя самый лучший апартамент что у неё из трёх существующих и был, хотя мне и одиночный номер-бы подошёл.

Ну и бутылочку игристого вина. Я тут-же её открыл и как банку кока-колы в жаркий день выпил "из горлА". Никто-ж за мной не следил.

Потом вышел на балкончик. Вот такой вид.

Переодевшись, вышел из комнаты и зашёл в лифт. Тут струханул, закрыв дверь в шахту. Показалось что лифт не меняли и не ремонтировали со времён отца Муссолини. И если на мне он застрянет, то шансов выжить уже не будет. Лифт был похож на каменный мешок-гроб с дверями, который поставили на попA и медленно спускали на верёвках вниз на первый этаж со скоростью с которой несут в последний путь под музыку Шопена.

Но лифт открылся на первом этаяже, я вздохнул с оптимизмом и медленно пошёл по направлению к центру Бари. Фотографировал всё подряд. Ничего особенного, но много красивых зданий, которые в России или Америке-бы считались памятниками архитектуры, а в Италии любая забегаловка-это шедевр.


Погода стала ухудшаться, тучи надвигались. Пришлось вернуться домой. А так как пол-ночи не спал, то завалился на обе крoвати поперёк и захрапел от усталости. Проснулся ближе к вечеру и решил опять пойти в центр пока ещё светло. Дело в том что на город Бари у меня был один день всего и мне хотелось ещё немного посмотреть его. Но дождик то накрапывал, то останавливался. Не самая удобная погода, но что есть то есть. На улицах было немного людей, всё-таки Бари-это не туристический город.

Стемнело.

Походив ещё часик, я вернулся домой уже окончательно.

На следующий день у меня был выезд в два города, Полиньяно-а-Маре и Монополи. Оба места находятся в нескольких остановках от Бари на электричке. Совершенно не проблема в одно место доехать за 5 минут, а во второе ещё за 15. Население первого около 17 тысяч, а второго около 50. Оба являются как-бы пригородом Бари и естественно оба стоят на Адриатическом море. Я думаю этого достаточно так как ничего знаменитого об этих местах неизвестно что могло-бы быть интересно широкой публике. Оба места-курортные, хотя честно говоря у меня отношение к курортам в Европе не очень положительное. Людей как селёдок в бочке, друг к другу прижимаются, вокруг грязновато, неуютно и т.д. Да, виды иногда сногшибательные, но использовать эти места как отдых я-бы не советовал. Сервис не очень, шикарных гостиниц мирового уровня не видать, не везде кондиционер, и это в жару около 28-30 градусов на солнце летом, а иногда и больше. Так что я за видами и приехал туда, курорты у меня в Америке есть, и гораздо другого качества.

Сначала я слез с поезда в Полиньяно-а-Маре. И просто тупо пошёл куда идёт толпа туристов. В этом посёлке городского типа их много. Дальше сказать нечего, только фотографии.


Наверное ради этих видов и стоит работать усердно чтобы иметь возможность их увидеть. Я не преувеличиваю. Но на это только посмотреть приятно, находиться среди отдыхающих-не фонтан.



Об этом месте сказать больше нечего. Погуляв несколько часов вокруг да около...,

...я решил что достаточно и пора держать путь дальше. В городок Монополи. Он побольше, но в принципе такого-же типа. Через несколько остановок я слез и медленно пошёл по пустынным улицам его. В отличии от Польиньяно там туристов и зевак намного меньше.

Самым большим аттракционом в этом месте является его собор (уже тошнит самому об этом говорить, но это правда). Собор совершенно монументальный и умопомрачительный, и ему даже присвоено звание базилики (хотя в чём разница, я не знаю). Напоминает отдалённо ватиканский и начинался строиться в далёком 12-м веке.

Бoльше ничего особенного я в городе не заметил, а так как захотелось есть, то остановился в кафэ.


Меня хотели обхитрить на 10 евреев, но я сам еврей, по-этому показал несоответствие цен в меню и на чеке. Мне сказали нехотя "сорри" и вернули десятку. И я спокойно вышел на улицу и пошёл к Адриатическому морю.

Немного жалко туристов, пытавшихся полежать на камнях, но видимо это и есть лучшее место для Инстаграмма и Фэйсбука (организации, разрешённые везде кроме России и Китая) в городе.

Уупс, в южной Италии оказывается не только евреев не любят, но и русских. Кое-кто у них назван криминалом. Не думаю правда что он парится из-за этого особенно. Ему это не впервой слышать, ещё с времён ленинградской шпаны, державшей в страхе кварталы вокруг.

Виды тоже конечно прекрасные.

Но уровень жизни как в третьем мире. Бельё сушится на улице за отсутствием сушилок или просто кондиционера.

На этом всё, приятно было посмотреть на аутентичную Италию, впрочем. Через полчаса я был уже в номере. Слава Богу, кондиционер работал, а иначе итальянке-бы не сдобровать, ни одно просекко-бы не помогло, я-бы уххх... такое накатал-бы на интернете что из Верхней Вольты никогда не приехали-бы, не то что из Америки (шучу-шучу, я не кровожадный).

(Продолжение следует)

Естественно, когда ты едешь в Европу раз в году, то невозможно ограничиться одним-двумя городами и на этом завершить. Европа уникальна тем, что даже в одной и той же стране можно увидеть различные образцы архитектуры, еды, уклада жизни, характер населения и даже погоду. Я всегда стараюсь поехать в какой-нибудь центровой европейский город, хорошенько, но быстро его осмотреть, а потом выезжать на периферию где тоже столько всего интересного, а иногда и даже гораздо более интересно чем в основном городе, не всегда, но часто. И в этот раз я запланировал два таких выезда на последние два дня нахождения в Мадриде. Первый выезд был в два близлежайших к столице города-Авила и Сеговия.

Авила (с ударением на первую букву по-моему)-древний город одноимённой провинции и его наиболее населённый пункт. Его ещё называют городом камней и святых. Город объявлен ЮНЕСКО городом мирового наследия где большая концентрация церквей в Романском стиле, а также очень много средневековых крепостей. Вот пожалуй и всё в двух словах. Всё произошло по стабильному сценарию таких экскурсий. Нас привезли в центр к средневековым стенам, кстати построенным в 11-12 веке,...

...немножко рассказали об истории города, дали карту города и свободное время часа полтора-два походить по этому городу. Любой средневековый город красив.

Главная площадь Авилы.

Естественно одной из главных достопримечательностей любого древнего города является кафедральный собор. И в Авиле он тоже невероятно красив, впрочем я это повторяю по отношению ко всем соборам куда я захожу во всём мире. Я точно не знаю, но очень часто я слышал от экскурсоводов что в том или ином городе не разрешено строить здания которые превышают высоту главного собора. Либо это часто, либо почти везде, проверять неохота, но в Авиле это именно так.

На улицах города.


Несколько часов вполне хватило походить по городу и понять его сущность. Дай Бог ему всего, а мы пойдём дальше. Приехал автобус опять к крепостной стене и мы поехали дальше, в город Сеговия.

Через час автобус остановился у входа в город и опять было дано несколько часов. Сеговия-также столица одноимённой провинции и знаменита своим знаменитым акведуком. Около него автобус остановился.

Что такое акведук я забыл к своим годам, а может и никогда и не знал, только с детства помнил слова знаменитой песни "акведук, три колодца...". Ну аква-это вода, а акведук-это устройство, позволяющее воде циркулировать в город из натуральных источников. Но почему акведук выглядит как крепостная стена или тонкий мост с множеством арок, я понять не могу. По-этому не возражаю если меня кто-то назовёт профаном. Что да, то да. Не понимаю зачем этот мост нужен и где каналы по которым из горных источников вода поступает в город. Ну предположим под землёй, а зачем эти арки и тонкий мост? Ну неважно. Сеговийский акведук естественно тоже включён ЮНЕСКО в своё наследие. Но сооружение действительно потрясающее. Вот ещё несколько снимков акведука.


Вид с высоты на город.

Насладившись как следует этим сооружением, которое было кстати по-моему построено в 1 веке до нашей эры (или нашей эры, не помню, да и неважно), я пошёл бродить по городу. В Испании занятие это не для слабонервных, духовка натуральная.


Естественно кафедральный собор (было-бы странно если-бы его не было). Само собой, невероятной красоты, как снаружи,...

...так и изнутри.


Знаменитая крепость Алказар (так по-моему крепость и называется по-испански).

На том всё и закончилось. Через час автобус был в Мадриде...,

И остался последний день. Моя поездка перевалила за экватор довольно основательно, и стали уже приходить мысли когда домой. Просто настолько в Испании жарко, что ни о чём думать не хочется. Но у меня оставался выезд в ещё один красивейший город недалеко от Мадрида-город-музей как его называют Толедо. Толедо-античный город, столица одноимённой провинции и также центр политической жизни автономной области Кастилия-Ламанча. Не Дон-ли Кихот оттуда? По-моему.

Город не зря называется музеем. Уж насколько красивы Авила и Сеговия, но Толедо-это просто что-то невообразимое. Нет слов. Я туда поехал без экскурсии, просто на поезде доехал, благо город недалеко от Мадрида.

Вид с высоты на толедский Алказар. Смешно находясь в таких местах видеть эти неповторимые памятники старины и понимать что они все вели кровопролитную борьбу между собой и все строили эти Альказары чтобы защищаться от пришельцев и друг от друга. В 21-м веке по-моему только у одной страны ещё детство не выветрилось и она хочет оторвать у другой, соседней пару кусков земли, как будто ей своей не хватает. А так в мире в основном перестали этим заниматься, по-этому альказары сейчас и не у дел.
На улицах города. Надо сказать, улицы намного Ужe чем даже в Авиле, по-этому они защищали вполне сносно от палящих нещадно лучей августовского испанского солнца.


Мэрия.

Ну естественно роскошный кафедральный собор. Я-свидетель многих, и если номер один-это естественно Ватиканский, то собор Толедо может претендовать на место в десятке-двадцатке.



Там выставлены некоторые шедевры, например эта картина Эль Греко.

Вышел оттуда как в прострации. Как-же удалось сохранить такое столько веков. На упрёки что мол они выгнали евреев и поубивали их ответить мне нечем. Такая была жизнь, иначе Алькаразов-бы не понастроили.

Походил ещё часок и всё, побежал в спасительный поезд.


На том моё непродолжительное путешествие в Испанию закончилось. В одну поездку посмотреть такую страну как Испания невоможно, да и не надо. Я и так любитель галопом по европам. Надо притормозить. Я разделил Испанию на 4 части. Сейчас был Мадрид и окресности. Дальше будет Каталония с Барселоной, третья часть это Баскония, ну и четвёртая- атомная в области погоды летом Андалузия и окресности. Может ещё что-то захвачу если буду жив-здоров. А пока до свидания Мадрид. Врядли увидимся, но этого было достаточно вполне. Всё основное было осмотрено.



(Продолжение следует)

На следующий день была одна экскурсия-в действующий испанский королевский дворец.

Внутри. НУ что тут сказать, слова тут излишни. Можно только наслаждаться красотами этого здания.



Здесь проходят королевские приёмы высоких гостей.

Ну типа этого дедушки (это фотография на стене, к сожалению не моя).

Есть во дворце и небольшая коллекция редчайших музыкальных инструментов, наподобие этой виолончели легендарного Антонио Страдивари.


Удовольствие было посетить этот королевский дворец. Подумалось что как-же всё-таки мы все были ущемлены в правах человека в СССР когда подобное могли увидеть только партийные бонзы, остальные могли только об этом мечтать, ну или в крайнем случае найти какий-нибудь книгу с иллюстрациями в библиотеке. Но лично я всё-таки имел возможность видеть подобное с относительно молодых лет, так что особенно меня жаба не заедает. А вот мама, привившая мне любовь к искусству, показывавшая мне картины в книгах, стоявших у нас на книжной полке, так ничего и не увидела кроме aмериканских музеев и концертных залов.

После дворца я опять пошёл в гостиницу. Больше нескольких часов в Мадриде на улице невозможно продержаться летом.

В принципе на сам город Мадрид у меня оставался один день ещё. В этом городе находятся два музея которые я ещё никогда не видел. Всемирно известная галерея Прадо и менее известная, но тоже очень значительная-музей королевы Софии. С утра следующего дня, позавтракав...,

...я начал с Прадо. Вот так выглядит снаружи.

Перед входом-памятник великому испанскому художнику Гойе.

Зайдём вовнутрь.

Начинаются шедевры. Вот картины моего любимого художника Рафаэля Санти, или просто Рафаэля.

Дюрер (я когда-то к нему на могилу ходил в Нюрнберге в Германии).

Вот сам Франсиско Гойа (наверное наиболее страшная картина, которую я видел в своей жизни).

Рубенс.

Ещё один великий испанец-Диего Веласкес.

Тициан.


Не знаю почему, но несмотря на то что я нерелигиозный человек, мне обязательно надо каждый год походить по мощёным мостовым, заходить в кафедральные соборы или картинные галереи где выставляются старые мастера. Тематика у них естественно религиозная, в основном описание Библии, ангелы с крылышками, Иисус на кресте, мадонны, прикрытые фиговым листочком (тогда ещё Мизулиных не было в природе) и т.д. И в этот раз, выйдя из Прадо я себя почувствовал хорошо, поставил хорошую жирную галочку этому музею куда всегда мечтал попасть.

Пешком дошёл до следующего места-музея королевы Софии. Дело в том что там находится картина которую моя мама (тоже София, к слову) мечтала всю жизнь увидеть и о которой она мне говорила с детства и показывала на картинках. В музее королевы Софии в основном находятся шедевры уже близкого к нам времени, начала 20-го века, современное искусство и т.д. Скорее всего если-бы не эта картина, я-бы пожалуй не пошёл в музей Софии, а так, сразу-же после выхода из Прадо, я пешком направился к музею королевы. Атомная мадридская жара конечно-же накладывает свой отпечаток и хочется на всё плюнуть и пойти под кондиционер в отель, но я решил долго в этом музее не задерживаться, мельком пробежаться по залам, найти эту картину и домой. Через 15 минут я дошёл до музея Софии. Вот как он выглядит, наверное небольшая реконструкция проходит снаружи.

В музее я пробыл буквально минут 45. Вот самые значительные полотна.

Сальвадор Дали.

Пабло Пикассо.

Ну и наконец-то я нашёл эту картину, о которой мечтала моя мама и которую так и не увидела. Эта картина-пожалуй самая знаменитая из всех полотен Пабло Пикассо. Называется Герника. Написана она была после бомбардировок немцами в 37-м году небольшого города в Басконии-Герника и является чисто антивоенной, осуждающей бомбардировки мирных городов и смерти невинных жителей. Я понимаю что в современной России всё как в кривом зеркале, за призывы к миру сажают, а за призывы к войне-поощряют. Но время идёт, пусть в историческом плане и медленно, но всё-таки идёт и есть надежда что и люди моего поколения опять увидят поощрение тем кто ратует за мир и осуждение тех кто призывает к войне. Сам Пикассо хотел чтобы она выставлялась в Прадо, где она и была много лет, но потом вместе с другими картинами его и других мастеров 20-го века, Герника была перенесена в музей королевы Софии. Написана она в чёрно-белом так как Пикассо был под влиянием своей подруги-известного фотографа (фотографии в те годы были чёрно-белые естественно).

Отдав дань памяти своей мамы Софии, я со спокойной душой вышел из галереи современного искусствa королевы Софии и пошёл в гостиницу. Пекло на улице было удушающее, по-этому и думать о какой-нибудь ещё прогулке в этот день я уже не мог.

(Продолжение следует)

Около 11 утра самолёт приземлился в Испании. Я провёл 24 часа без гостиницы и без сна, но настроение было приподнятое. Я ещё способен на подобные поступки, как когда-то в молодости.

Итак, Мадрид. Как говорится, и я там был, мёд-пиво пил. И по усам текло, и в рот попало. Но было это уже так давно, что забылось напрочь. Хотя что я тогда мог увидеть. Из гостиницы в концертный зал, из зала обратно, переезд в другой город, и т.д. Короче ничего в памяти не осталось. Только, помнится, поселили нас тогда в отель Президент, и на память у меня осталась небольшая расчёсочка, которую с мыльцем и шариковой ручкой я не забыл забрать из номера. Расчёсочка стала моим талисманом на долгие годы, когда я еду в Европу в отпуск, я именно её беру с собой, и она до сих пор жива, только буквы "президент отель" уже стёрлись. Вот и вся память о Мадриде. Та самая расчёска.

Но Мадрид мне с детства нравился ещё и по другому поводу. Будучи футбольным почти фанатом, я с самого детства следил за выступлениями пожалуй величайшего клуба в истории футбола-мадридского Реала. Имена его героев я знал досконально, а также когда кто родился, под каким номером выступал и т.д. Само собой разумеется, при встречах этого клуба с советскими и российскими командами, мне всегда хотелось чтобы Реал победил, да и с большим счётом, что чаще всего и бывало, учитывая какие звёзды играли и играют в этом клубе. Эту команду называют "галлактикос", что даже без переводчика понятно. Ну а их стадион-это спортивная Мекка, куда на экскурсию мечтает попасть любой человек, мало-мальски интересующийся футболом. Я уже давно планировал поездку в Испанию. Не знаю почему, но за всю свою американскую жизнь я посетил такие страны к примеру как Германия или Италия уже десятки раз, а вот в Испанию всё никак не складывалось. А тут лет 5 назад они стали перестраивать свой легендарный стадион Сантъяго Бернабеу. И реставрация затянулась. А я из-за этого откладывал Испанию до того времени пока не откроют стадион опять. Несмотря на то что я дождался вроде-бы официального открытия, но всё-таки реставрация не была завершена на 100 процентов, к сожалению. А когда я всё планировал, то думал что всё на 100 % готово. Но ничего не поделать.

Посещение стадиона я запланировал на первые-же сутки, в день прилёта самолёта из Мюнхена. Пошёл второй день без сна, но я держался бодро. Так как теперь номера в гостиницах предоставляют только в раёне 3 часов дня, то я, сбросив там вещи, взял сразу-же Убер и поехал на стадион Сантъяго Бернабеу. Пока Убер ехал, я подумал что я всё-таки счастливый человек. В течении суток увидел могилу Баха, концерт группы Европа с "Финальным отсчётом", сейчас увижу детскую мечту-самый знаменитый футбольный стадион в мире (тут без вопросов). И вот я на месте. Но так как время посещения стадиона должно быть конкретным, у меня оставалось ещё 45 минут и я нашёл ресторан где смог наконец по-человечески поесть. Изголодался не на шутку за практически сутки. Яичница с беконом и картошкой пошли как нельзя лучше.

И вот он-стадион великой космическо-галлактической футбольной команды Реал. Назван по имени легендарного президента клуба Сантъяго Бернабеу. Почти отреставрированный.

Зайдём в музей. Дальше только фотки. Вот они-современные герои. Когда-нибудь Мбаппе, Винисиус или Беллингхэм тоже станут легендарными как стали Бэкхэм, Роберто Карлос, Рауль или Зидан, но и сейчас они-уже знаменитости высшего калибра.

Кубки, завоёванные за много лет.

Ещё.



Потом я вышел на трибуны самого стадиона. К сожалению, в связи с незакончившейся реконструкцией, в раздевалки вход был воспрещён. Подвели конечно меня недисциплинированные испанцы, ведь когда я планировал приезд в Мадрид, дата окончательной реконструкции была указана 7-м мая и даже концерт Тэйлор Свифт был в июне, но всё-таки не на 100 % они закончили перестройку. Ну что есть то есть, всё-равно впечатлений от стадиона море.


Сфоткался с Кубком Чемпионов, завоёванным Реалом год или два назад.

Ну а это-моя самая центровая фотография с этого года. Конечно-же это фотошоп. Мне на выбор предложили сделать фотку либо с Винисиусом, Беллингхэмом или Мбаппе. Я выбрал Мбаппе. Эта радость стоила мне 40 евриков. Да хоть 140, я-бы не устоял. На том всё закончилось.

Кстати, раён легендарного стадиона-абсолютно рабоче-крестьянский, такие можно что в Рязани, что в Костроме увидеть.

На этот день программа была исчерпана. Я потащился из последних сил в гостиницу где меня уже ждал номер. Гостиница недалеко от центра, четырёхзвёздная. Чистенько, с любовью к Чарли Чаплину. Прийдя домой к часам 6-7 я рухнул как мертвецки пьяный человек и заснул не раздеваясь. В сумме, часов 35 я был без кровати и жилья. Проснулся где-то в 5 утра.

Особенных приключений на следующий день не намечалось. Позавтракав, я вышел в город. Кроме очередной экскурсии на двухэтажном автобусе, в этот день меня ничего не ожидало, но и хорошо что я мог немного морально и физически передохнуть. Да и город я не знаю совсем, несколько дней лет проведённых в нём более 30 лет назад особенного следа не оставили. Медленно я пошёл искать экскурсионный автобус. А надо сказать что погода в Мадриде летом-не для слабонервных. Как сказала знакомая испанка когда-то, Мадрид-город для героев так как на градуснике летом высвечиваются днём такие вот цифры. Правда я этот снимок сделал в полдень в начале августа, но всё-равно, жить и работать как-то и летом им надо. Для меня это была экзотика, хотя я следил за тем чтобы в кармане у меня всегда была бутылка воды, можно не заметить и получить тепловой удар. Вот этот исторический снимок (для меня, для них-это каждодневная реальность).

Обычно, я делаю один круг на экскурсионном автобусе на втором ярусе который открыт, а уже по второму кругу вылезаю на каждой остановке и осматриваю местность более детально. Благо подобные автобусы ходят каждые 15-20 минут. Но в этом городе подобное невозможно, от жары можно копыта отбросить на 15-й минуте. По-этому я стал сразу-же выходить на основных остановках. Город, безусловно, красивый. Здание дворца юстиции на одной из центральных площадей.

А вот несколько подобных средневековых входов являются символами Мадрида.

Кафедральный собор.

На улицах города.








Кое-как дожив в этом аду до 2 часов дня, я понял что на большее меня сегодня не хватит. Зашёл в местный "ЦУМ"-Корт Инглес, купил каких-то мелочей, и на этом день мой был закончен. Оставшееся время я валялся на кровати под портретом Чарли Чаплина и под сильнейшим кондиционером.

(Продолжение следует)

Оставался один день в Германии и он должен был стать самым запоминающимся, так сказать центром всей поездки. Хотя ещё за два месяца до поездки это должен был быть всего-лишь последним днём в Мюнхене. Но перед тем как ехать куда-нибудь, я просматриваю на интернете какие концерты, шоу или спортивные соревнования высокого уровня есть в тех местах куда я еду. И вот мне случайно совершенно попалось на глаза что в городе Лейпциг будет концерт легендарной рок-группы "Европа". Люди моего поколения знают наизусть их пожалуй самый главный хит "Final Countdown". Эти шведы, тогда ещё очень молодые, были моими кумирами наряду с группой АББА и Бьёрном Боргом. Вообще Швеция была у меня с детства любимой страной, её спортивные и музыкальные представители для меня были полубогами, недосягаемыемим и недоступными (ну недосягаемыми они были в связи с невозможностью выехать из СССР в отпуск или на концерт какой-нибудь легендарной группы или исполнителя). И ещё с детских воспоминаний остались их умопомрачительные причёски с волосами до плечей. Во времена детства такое было невозможно в СССР, хотя признаюсь честно в 91-м году с приходом оттепели у меня были волосы не короче чем у моих кумиров. Так что тут жаловаться я не буду. Мне повезло начать свою взрослую жизнь во времена развала социалистической системы, когда все запретительные каноны были уничтожены и люди вздохнули наконец. Видоизменилась страна, изменился гимн, когда вместо александровского под звуки которого расстреливали на Лубянке в казематах, был принят истинно русский гимн "Славься" великого композитора Михаила Глинки. И наконец стало возможным перемещаться через границы, одеваться в джинсы, слушать западную музыку на дискотеках, не прячась под одеялом, слушать радиостанцию "Голос Америки из Вашингтона", носить длинные волосы, ходить в церковь или синагогу и т.д. И всё то что я перечислил-умещалось в легендарной мелодии и словах "Финального отсчёта". И это было квинтэссенцией новой жизни, более красивой, свободной и счастливой.

Вернёмся в наше время, 35 лет спустя. Мне довелось наконец услышать многих из тех кто был недосягаем в прошлой жизни. Я побывал на концертах Мадонны, Элтона Джона, Билли Джоэла, группы "Квин" (естественно без умершего Фреди Меркьюри), побывал в Лондоне на представлении "АББА", когда пожилые уже легенды записали саундтреки, а на сцене стояли их электронные копии, до сих пор не могу поверить что видел этих полубогов как живых из 70-х годов), видел многих других звёзд рангом поменьше типа легендарного гитариста Йингви Малмстина, волшебника Дэвида Коперфилда и певца Барри Мэнилова, ну разве что не увидел умершего Майкла Джексона. И вот я прочитал иа интернете что "Европа" даёт концерт в Лейпциге, всего один в Германии в этом году. А я уже забронировал гостиницу в Мюнхене, и на следующий день у меня был полёт в Мадрид из Мюнхена, a отменить его я не мог. Практически замкнутый круг. Но я не мог пропустить выступление кумиров юности. Стал обдумывать что делать. И вот какая схема получилась. Отменил последний день в мюнхенской гостинице, оставил свои пожитки в камере хранения центрального вокзала Мюнхена, вернулся в гостиницу так как она до 11 утра забронирована, позавтракал...,

…сел на поезд до Лейпцига и через три часа я там. Мне предстояло провести больше суток без гостиницы.

Но надобно сказать, Лейпциг для меня интересен и без концерта "Европы". Там находится кое-что личное и сравнимое для меня со Стеной Плача у евреев или Меккой у мусульман. А именно церковь где покоится прах величайшего композитора всех времён и народов Йохана Себастьяна Баха. Я не приувеличиваю, для музыкантов классического направления Бах-это Иисус, Моисей и Мохаммед в одном флаконе. Это даже не гениальный композитор, а полубог, творчество которого так и осталось недосягаемым. И провёл это получеловек свои последние лет 30 именно в Лейпциге, где играл в церкви на органе. Там-же и похоронен. Так что тут мне предстояло совместить приятное с полезным.

Но так как до концерта оставалось ещё часов 5, у меня было время походить по самому городу Лейпцигу. Кое что в нём ещё напоминает про социалистическое прошлое, многие административные и концертные залы-копия советских, да и местные жилые хрущёвки напоминают о давно ушедшем детстве. Но за 35 лет, многое изменилось в лучшую сторону и всё меньше напоминаний о времени когда всем правили всемогущие "Штази". Привокзальная площадь.

Центральная площадь (почему-то пустынная, хотя Лейпциг город совсем не туристический, по-этому ничего необычного, это был будний день, местные были на работе).


Ещё в центре. Неплохо.

Памятник великому немецкому поэту Гёте.

Здание суда-просто супер.

Но дальше пошли постройки из социалистического прошлого. Вот оперный театр.

А вот знаменитый концертный зал Гевандхауз. Знаменитый на весь мир, хотя выглядит совок совком.

Но в целом очень приятное впечатление. Вот уже такие красивые здания появились.

Ну наконец я дошёл и до своей Мекки. Снаружи этой кирхи памятник Баху.

Внутри. Скромно. Но спасибо что Штази хоть не разрушили саму кирху, а ведь могли запросто.

И вот наконец святое место-надгробье Баха.

Часа три мне взяло осмотреть город и церковь Баха. У меня ещё оставалось часа два до концерта и я вернулся на вокзал передохнуть и поесть.

В 6 вечера я пошёл искать парк где должен был состояться концерт кумиров из прошлого, который я так ждал и ради которого пошёл на авантюру, оставшись практически на улице бомжом на 24 часа.

Парк имени Клары Цеткин (до сих пор даже такое название не изменено, хотя из памяти уже исчезло кто такие были эти женщины-революционерки Клара Цеткин и Роза Люксембург) находился в получасе ходьбы от вокзала в жилом раёне, состоящем из советских 5-этажных хрущёвок. Пока шёл, думал какая-же разница между гордыми степенными баварцами и полуподвыпившими лейпцигскими мужичками, стоявшими около хрущёвок чуть-ли не в советских белых майках-алкоголичках со шлейками и спортивных штанах и курившими сигареты (а может до этого и рубившимися в домино или карты на лавочках). Вероятнее всего они как и Бах из пределов Лейпцига и не выезжали за свою жизнь.

И вот я на месте, встал в очередь и зашёл на территорию парка где находилась открытая сцена, похожая на сцену из советского Парка Челюскинцев в Минске или Горького в Москве. Ну в данном случае Клары Цеткин.

И вот герои под не очень оглушительные, но всё-таки достаточно громкие аплодисменты стали выходить на сцену. Ну что сказать, время конечно-же и их потрепало, хотя они молодцы, держатся вместе уже столько лет, но годы дают о себе знать, всем уже за 60. Стали степенные, с поседевшими шевелюрами или вовсе без оных. Уже нет тех блестящих стадионов и концертных площадок, толп визжащих юных девушек, камер телевидения и внимания прессы. Их "Финальный отсчёт" конечно хит на все времена и народы, но память и любовь людская не вечны. Пришли новые герои, уже без запоминающихся мелодий и виртуозных гитарных проигрышей, а просто генерирующие шум и децибелы, но это то что интересно нынешней молодёжи. Я не брюзжу, просто констатирую факт. Да и на интернете теперь можно что угодно послушать, вспомнить молодость. Но "старички" ещё работают, без блеска и софитов, продолжают сочинять и выступать, правда уже в более второстепенных залах и на открытых сценах как типа той в Лейпциге. Наверное так и проходит мирская слава. Но финансовая сторона надеюсь у них в порядке, а без славы можно пережить, да и в Швеции они часто выступают на фестивалях и в неплохих залах, им любви и дома хватает.

Норум (гитара), Левен (бас-гитара), Микели (клавишные), Хоглунд (ударные), ну и конечно непревзойдённый когда-то Джоуи Темпест (лидер-вокалист).




Голос у Джоуи немного поувял естественно, всё-таки 61 год. Но почти без перерыва он ещё способен полтора часа выступать. И естественно не обошлось на закуску как всегда без "Финального отсчёта", он прошёл на ура. Все подпевали вместе с группой и были в полном восторге. Особенно взревели когда Джоуи как всегда в этой песне выскочил на сцену, жонглируя микрофоном как в былые годы лет 35-40 назад.




К 9 вечера концерт закончился.

Я полубегом отправился тем-же путём обратно на лейпцигскую станцию. Мужички в майках-алкоголичках видимо выпив по бокалу пивка, пошли со своими сварливыми жёнами на боковую, на улице было ни души в течении получаса пока я возвращался на станцию, город был мёртв к 10 часам вечера.

Теперь о том как мне надо было возвращаться в Мюнхен. Тоже оказалось непросто. Дело в том что поздно вечером поезда из Лейпцига в Мюнхен не ходят уже, а мне кровь из носу надо было возвратиться в Мюнхен на станцию, забрать из камеры хранения свой чемоданчик и бегом в аэропорт. Но на моё счастье я выяснил что есть нoчной автобус у известной компании Фликсбас. Она есть по всей Европе и в Северной Америке (может и в мире). Конечно-же это несолидно мне в моём возрасте ехать всю ночь с бедными людьми (в основном эмигрантами) и студентами, неспособными оплатить комфортабельный поезд или самолёт, но это была единственная возможность не пропустить полёт в Мадрид из Мюнхена. Я молился чтобы только автобус не отменился или не задержался на несколько часов, тогда был-бы полный провал. Но автобус приехал вовремя на пустынную остановку на вокзале в Лейпциге, он уже ехал откуда-то и остановился в Лейпциге на несколько минут. Студенты с вещмешками и мешочники арабской в основном национальности ввалились в автобус внесте со мной и в полночь он двинулся в путь. (Запах соответствующий в автобусе был).

У меня была только одна булочка и бутылка воды на всю ночь. Я вспомнил московскую молодость в общаге. Но так как мечта сбылась и я увидел своих бывших героев, то я был в хорошем расположении духа и думал только о том чтобы автобус не сломался.

В 5 утра автобус приехал в Мюнхен, я схватил из камеры хранения чемоданчик и побежал на поезд в аэропорт. В 6:30 я был там, а в 8 началась посадка на полёт в столицу Испании. Всё получилось как и задумано было, хотя нервов это мне не прибавило. Но я себя ещё дома уговаривал, что если и будет прокол, то ничего страшного, концерт "Европы" уже никогда не повторится, а Мадрид не убежит. Впрочем, всё прошло успешно.

(Продолжение следует)

На следующий день я сел на поезд и мой путь лежал обратно в Германию, но на этот раз уже в Мюнхен.

Я этот город люблю, был много раз, но не отказал себе увидеть его ещё раз и в этом году. Возможно и в последний раз, кто знает. Он в принципе должен у меня вызывать двоякие чувства из-за того что был когда-то пристанищем фашизма и национал-социализма, практически колыбелью Третьего Рэйха. Именно там произносил свои человеконенавистнические речи бывший ефрейтор Адольф Шикльгруббер, вводившие в раж его сподвижников. Что было то было, из песни слов не выкинешь, но видать генетическая память уже спустя 100 лет не работает и у меня этот город вызывает только положительные эмоции. Наверное потому что он был одним из первых заграничных городов которые я посетил за свою жизнь. И разница с Советским Союзом в те годы была разительная, чистота, безопасность, порядок, обилие любой еды, овощей и фруктов. Сейчас стало похуже из-за засилия эмигрантов, но и до сих пор столица Баварии-один из самых лучших если не лучший город Германии.

В первый же день, с места в карьер, я решил пойти в свой любимый музей-мюнхенскую Пинакотеку. Пройдёмся немного.

Ван Гог.

Рубенс.

Лукас Кранах-старший

Климпт.

Брэйгель-старший.

Монэ.

Леонардо да Винчи.

Рафаэль.

Сокровищница мировой культуры, один из лучших музеев Германии. Такого скопления шедевров как в Пинакотеке пожалуй в Италии можно найти, да и то не в каждой галерее.

После посещения Пинакотеки наступила лень, но я нашёл в себе силы ещё раз прогуляться по основным туристическим местам Мюнхена.

Вот главная площадь города-Мариенплац.

Ратуша в центре площади.

Там же.

С площади пошёл к ещё одному историческому месту-Одеонплац. Вот именно здесь жёг глаголом Алойзыч, идя к власти в стране в 30-е годы. Как много воды утекло с тех пор, Германия стала образцом европейской демократии, потерпев жесточайшее поражение в войне. Произойдёт-ли подобное в некой другой стране, находящейся тоже в Европе-не знаю. Скорее да, но надежды увидеть это у меня особенно нет, общечеловеческая история идёт медленнее человеческой жизни.

Вернёмся к Мюнхену. Национальный театр

Карлсплац.

Старинные ворота-вход в средневековый Мюнхен

Одна из главных церквей города-Фрауэркирха.

Внутри.

Знаменитый монумент-Ангел Мира.

Ещё.

На том день и закончился.

А на следующий день у меня была запланирована экскурсия по замкам Германии. Всё руки не доходили в предыдущие сто раз что я уже был в этой стране. Выглядит скучновато, но как я уже сказал, всё меньше и меньше остаётся мест в Европе где я ещё не был. Ну вот и до зАмков руки дошли. Ну или скорее ноги.

Первой остановкой был зАмок Линдерхоф и сады вокруг. Вот эти красивые места.

Так как дисциплинированные и старомодные немцы у себя во дворцах не разрешают фотографировать, то изнутри вот втихаря только это и удалось. Красота неописуемая естественно.


По садам нам ещё дали погулать часа полтора…

…и потом повезли в деревушку Обермергау. Очень аутентичная и типично баварско-тирольская деревня. Одного часа там оказалось достаточно.


Проехали мимо ещё одного дворца-Хохеншвангау. Говорить какой дворец кому из кайзеров Германии принадлежал даже и не буду стараться, просто неинтересно.

Ну и последней остановкой был легендарный зАмок Нойшвайнштейн. Он стал прообразом диснеевского замка Мэджик Кингдом в Америке, куда дети со всего мира съезжаются на каникулы поразвлечься в парках Уолта Диснея. Я там был раза три с сыном, после каждого посещения приезжал с пустыми карманами. Не то что оригинальнмый замок в Баварии, куда за 100 баксов можно зайти и посмотреть со всех сторон. Сначала нас привели на смотровую площадку откуда открывается сказочный вид на зАмок.

На территории зАмка.

Ну а изнутри опять не дали фотографировать. Некрасиво с их стороны, но ничего не поделать. Я постесьнялся нарушать их закон, хотя внутри всё как всегда, красивая инкрустированная мебель, канделябры, ковры, расписные потолки и т.д. Больше сказать нечего. Самым запоминающимся моментом оказался тот самый вид со смотровой площадки. На том события дня и закончились.

(Продолжение следует)

В Страсбурге у меня было запланировано три дня, но только один из трёх на сам город. Два других дня были запланированы на выезды вокруг города. И вот на второй день меня ожидала самая как оказалось красивая поездка, а именно путешествие по провинции Эльзац, главным городом которой и является Страсбург. Мне предстояло увидеть три места, небольшой городок Кольмар, а также два населённых пункта поменьше-Эгисхайм и Рийксвир (не уверен что я два последних произношу правильно). Кольмар-более известное место, хотя-бы уже потому что музыканты все его знают из-за того что там проводится знаменитый Кольмарский музыкальный фестиваль, художественным руководителем которого много лет подряд до российского нападения на Украину был знаменитый скрипач и дирижёр Владимир Спиваков. Русских естественно отвсюду попёрли на Западе после начала войны в 2022-м году. И поделом естественно, поддерживаешь войну, а хочешь работать в Европе? Так не получится, либо осуди войну и продолжай зарабатывать на Западе, либо едь домой и там делай что хочешь. Думаю, ни Запад не пострадает в таком случае, ни российские артисты. У них там на родине поле непаханное, гастролируйте на Камчатке, Сахалине, Якутии, Биробиджане, Нечерноземье и т.д. В России музыку везде любят, ну кроме как в кавказских анклавах.

Я, впрочем, отвлёкся. Итак Кольмар, Эгисхайм и Рийксвир. Здесь словaм прийдётся уступить место картинкам. Городки и сёла Эльзаца-это что-то невероятное. Уж насколько я-много чего повидавший в мире турист, но и я ходил, глазел по сторонам и не мог поверить в красоту этих мест. Сейчас я начну выкладывать фотки. Я специально смешал их из всех трёх городков так как это совершенно не имеет никакого значения как они называются. Эти места-из сказок Ханса-Кристиана Андерсена, не меньше. Всем советую.









После второго посёлка я зашёл перекусить. Наверное красота этих мест сработала как алкоголь, чего я только не набрал в кафэ.



На обратном пути ещё завезли в некую крепость Хаут-Кёниксбург.

Короче, два первых дня в Страсбурге с хорошей погодой, едой и архитектурой абссолютно стёрли из памяти унылую шотландскую спартанскую атмосферу и прокол с компьютерами из Майкрософта, из-за чего я потерял два дня в Германии.

Но тут меня поджидал ещё один если не удар, то укол судьбы. Я в принципе на третий и последний день в Страсбурге хотел поехать по близлежащим немецким городам, Фрайбургу или не получившемуся из Штутгарта Баден-Бадену. Но вдруг я подумал что чёрт с ней с Германией, если я нахожусь в досягаемости от Парижа, то как не использовать такую возможность, да тем более Олимпиада-24 начиналась как раз через 2 дня. С утра я пораньше встал, сел на поезд в Париж и через два часа оказался на уже знакомом мне с прошлого года вокзале Гэр дю Норд. Как всё просто казалось. Я ещё усмехнулся себе какой я мол идиот думать про провинциальный Фрайбург если можно день в олимпийском Париже провести.

Выйдя из вокзала, я медленно пошёл по таким знакомым с прошлого года местам, про себя думая куда можно пойти в течении дня и куда не обязательно. Сел как всегда на двухэтажный туристический автобус, но закралось сомнение что он полупустой. И тут через несколько остановок мне сказали что мол следующая конечная, выходи. Я так посмотрел на водителя с недоверием, сделал недовольную гримасу, как так мол, а Лувр, а Эйфель? И водитель на более неменее понятном ломаном английском окатил меня новостью как ушатом холодной воды, объяснив что пол-Парижа с сегодняшнего дня перекрыто так как послезавтра будет открытие Олимпиады и полиция со спецслужбами прочёсывают окрестности в поисках террористической активности, так что без специального разрешения в центр даже муха не залетит. Это был удар ниже поияса. Несильный, но чувствительный. Если-бы я приехал сюда вчера (а ведь мог), то увидел-бы все красоты Парижа, украшенные олимпийской символикой, а так только там где не перекрыто. Доступными оказались всего несколько знаменитых мест. Выйдя из туристического автобуса я медленно пошёл по Елисеевским полям. Хоть они были свободны. Елисеевские-это длинная коммерческая улица где находятся магазины самых знаменитых мировых брендов,...

...а в конце которой возвышается легендарная Триумфальная арка. Ну хоть что-то с олимпийской символикой я увидел, и то хлеб, не зря потратился на поездку.

Всё это я делал в медленном темпе, понимая что чем-то длинный день надо убить, поезд обратно в Страсбург только вечером. Зашёл в знаменитый магазин Галерея Лафайет.

Поглазел на брэнды, почему-то на женские, сам не знаю почему. Подумалось что русской речи не слышно как в былые годы вокруг. Но как-то я по этому моменту не ностальгирую от слова совсем.

Дальше поплёлся на Монмартр. Кстати его я пропустил в прошлый заезд год назад. Но это и немудрено, в Париже и за месяц всё не осмотреть, а я был только неделю. Так что кое-что положительное было и в этом году. Вот раён Монмартра.

Изумительная церковь с непроизносимым названием на холме-центр этого раёна.

Внутри. Выглядит потрясающе.

Медленно спустился с холма и от нечего делать взял тот-же туристический автобус опять, деваться-то некуда было. Весь день на ногах без гостиницы нелегко. В автобусе хоть зарядил свой телефон и отдохнул. На нескольких остановках выходил ненадолго. Вот знаменитая Опера.

Вокзал Сент-Лазар.

Да просто Париж увидеть-сплошное удовольствие.




Как-то дотянул до 4 часов дня. Больше уже никуда не хотелось, чувство неудовлетворённости всё-таки превалировало и я решил поесть как следует, зашёл в какой-то переулок и сел в открытом ресторанчике. Вот моя трапеза перед поездом. Не люкс, но добротно, да и в Париже.

На том относительно неудачный день и закончился. Поезд благополучно доехал до Страсбурга и на том моя короткая французская часть поездки закончилась. Пока всё шло ни шатко ни валко, а скорее относительно неудачно, в Шотландии застрял, мучался по аэропортам целый день, Штутгарт пропустил почти совсем, Париж получился относительно неудачным тоже. Но к этому надо филосовски относиться, в жизни удач меньше без сомнения, по-этому надо радоваться тому что есть.

(Продолжение следует)

Наутро я потащился в другой отель. Этот был ещё хуже предыдущего. Владелец его-отвратительный старый шотландец в клетчатой юбке с подозрительной ориентацией. Не то чтобы я ненавидел этих людей, это далеко не так, я их где могу поддерживаю, но этот мне показался зловeщим каким-то. Около него крутились двое молодых парней латинамериканского происхождения из обслуживающего персонала, а он с ними обращалсяя грубо и доминантно как-то. Может я на него напраслину сейчас набрасываю, но это то что мне показалось. Соседство с российским консульством в этот момент мне показалось соседством с родными людьми по сравнению с этим зловещим извращенцем. Но ничего не поделать. Я нахожусь на острове, откуда можно только улететь, но никак нельзя на поезде выехать. Хотя может и поезда в тот день не работали, уже не помню. (Из положительного, замечу что я предусмотрительно покупаю страховку компании Альянц перед европейскими каникулами. И мне потом через несколько месяцев выплатили полностью расходы на гостиницу в тот день). Зайдя в комнату, я её закрыл опять на все замки, проверил окно тоже так как оно выходило в сад. Скорее всего старый негодяй врядли-бы на меня позарился, но ощущение было неприятное. Полежав на кровати, я подумал что день незачем терять и пошёл в город опять. Всомнил что не был в картинной галерее Шотландии и направился туда. Перед входом была ещё одна мерзкая сцена. Палестинская демонстрация протеста. Чего они хотели-понять невозможно, но их было настолько мало, что создалось впечатление что им кто-то заплатил чтобы они повозмущались в самом центре столицы. Некоторые и на палестинцев-то не похожи. А один мужик, видимо организатор, вообще по сторонам в своих чёрных очках пялился. Цирк какой-то, но видимо кому-то выгодно.

Сама галерея хороша, я даже порадовался что пошёл туда благодаря случаю.

Рафаэль.

Ботичелли.

Тициан.

Рубенс.

Ван Гог.

Короче всё как у людей. Да и ещё вход бесплатный.

Походил ещё несколько часов по Эдинбургу. Как бонус уже, по второму разу.


На том шотландская часть закончилась. Наутро, целый и невредимый, я поехал в аэропорт Эдинбурга, со страхом предвкушая там столпотворение. Людей было много, но рейс слава Богу не задержался. Последний взгляд на Шотландию...

...и я в Лондоне.

Там в аэропорту Хитроу был настоящий бедлам. Некоторые находились уже около суток, лежа прямо на полу в изнеможении. Зашёл перекусить. Вот этот скрoмный ланч стоил 30 фунтов. Правда 15 из них стоил алкогольный напиток Космополитэн.

Ждал 5 часов, но всё-таки к концу дня прилетел в Штутгарт. И получилось что два дня из моей европейской поездки пропали так как на Штутгарт у меня и было запланировано как раз два дня. К окончанию второго я только добрался до гостиницы. А планы были нехитрые, первый день в Штутгарте, а второй день в Ульме где находится самый высокий храм в мире-Ульмский собор, его высота 160 метров, и он был пятым по высоте зданием, построенным до 20-го века. Ну и во второй половине второго дня я-бы ещё успел в Баден-Баден на несколько часов. Но что есть, то есть. Добравшись к 5 вечера до гостиницы, я ещё до наступления темноты успел попасть на Штутгартскую телебашню (эта телебашня была первой подобного рода построенной в мире, а потом стала прототипом похожих башен во всём мире, её высота 210 метров)...


...ну и походил по центру города часок.


Ну вот и всё. Сo Штyтгартoм в этом году не получилось. Наутро меня ждал короткий переезд на поезде во Францию, а именно в граничащий с Германией город Страсбург.

Отель оказался намного лучше чем шотландские оба, и находился он прямо напротив главной транспортной станции города. Вот она.

Комната в отеле была приятная после общежитского плана шотландских. Да и по цене почти в два раза меньше, около 120 евро.

До и после 2-й мировой войны этот город переходил из рук в руки, но в конце концов остался во Франции. Несмотря на это, он сочетает в себе обе великие европейские культуры, немецкую и французскую, особенно это видно по архитектуре, очень сильно напоминающей немецкую. И недаром этот город был выбран местом где заседает Европарламент. Это очень символично и напоминает что периоды войн сменяются периодами стабильности и единения. По сравнению со Штутгартом, Страсбург-город невероятно красивый. Очень много каналов, зелени, цветочных клумб, дворцов, парков. Так как в городе нет двухэтажного туристического автобуса, то я взял экскурсионную водную поездку на кораблике по каналам города.

Вот имиджи города.


Центральная площадь города Клебер.

И конечно-же жемчужиной его является кафедральный собор Нотр-Дaм.


Было относительно жарко, и я зашёл перекусить. Вот это нехитрое блюдо, $15.

А на десерт я зашёл в другое, там были просто невероятные эклеры. Выглядит как с картинки.

После этого пошёл искать Европарламент. Туда дорога неблизкая, пешком минут 25 из центра. Я-бы мог взять такси за десятку, но решил ногами добраться, нечасто же в Европу езжу, приятно посмотреть вокруг. Добравшись до парламента, увидел что особенного интереса он у туристов видимо не вызывает, вокруг только местные физкультурники бегали с наушниками на голове, а также велосипедисты наматывали круги. Парламент отделён от городских кварталов речкой. Это удобно с позиции безопасности. Предполагаемым террористам пришлось-бы в плавь добираться до основного здания, а это проблематично, намочится взрывчатка. Не будешь-же плыть одной рукой, а второй на голове пояс шахеда придерживать. Место-же просто офигительное, такая благодать, особенно летом. Молодцы европарламентарии!


С хорошим настроением я вернулся домой в гостиницу. Номер был как небо и земля по сравнению с ветхими, подозрительными и малоудобными шотландскими постоялыми дворами.

(Продолжение следует)

А на третий день я решил поехать в финансово-индустриальную столицу Шотландии-город Глазго. Этот город-своего рода Нью-Ёрк для Шотландии, не столица, но самый разнообразный город страны где находятся индустриальные предприятия, заводы по изготовлению легендарного шотландского виски, старейшие футбольные клубы, финансовые учреждения, телерадиокомпания Би-Би-Си (шотландская ветвь её) и много чего ещё. Он-третий по численности населения в королевстве после английских Лондона и Бирмингема. И несмотря на это там живёт всего 600000 с чем-то жителей. Немного. Для такого города один день достаточен. Я когда-то в далёкой юности был здесь один день, там был один всего концерт у меня. В памяти остался тот-же Маркс@Спенсер где я по списку что-то для родственников покупал, так как кроме меня никто за границу в семье не выезжал. Ну и главным плюсом было наличие двух знаменитых футбольных команд-Глазго Рэйнджерс и Сэлтик.

Перед тем как поехать в какой-то город, я вечером проверяю на интернете куда пойти. В Глазго пойти практически некуда, по-этому я как всегда взял туристический автобус, который должен был в течении нескольких часов меня вокруг повозить. Ровно в полдень я сел в один из таких. Он был полупустой, если не сказать почти пустой. Глазго-не город для туристов, да и погода была опять шотландская. Вот несколько фоток. Центральный вокзал.

Главная площадь города.

Вот поближе таже площадь, основным зданием которой является мэрия.

Кафедральный Собор. Я хоть и нерелигиозен, но никогда не пропущу возможность зайти в храм. В Европе они изумительные, в чём-то похожи, но всегда величественные и немного недоступные.

На улице позади собора находится кладбище важных людей. Вот некто Джэймс Хилл из 16-го века!!! Видимо какой-то лорд или предводитель.

Ещё немного снимков.



Спортивно-концертный комплекс видимо (проверять неохота).

Ну и наконец, два стадиона, репортажи с которых я так жадно не пропускал когда был ребёнок. Любая встреча с британским клубом была в радость болельщикам тех времён. Реальность оказалась немного потрёпанно-жалкая. Так видимо и уходит мирская слава. Денег наверное нет, стадионы влачат жалкое существование. Может наступит время и найдётся спонсор как нашли деньги для великолепного стадиона "Миллениум" в ещё более провинциальном и заштатном Уэльсе, но пока вот так. Хотя бедность естественно не порок, в жизни есть более важные вещи чем футбол. Вот стадион Сэлтик.

А вот Глазго Рэйнджерс.

Оба так разочаровали что я даже не захотел выходить из автобуса чтобы их вблизи рассмотреть. Не захотел время тратить, а может просто погода такая была ветренно-тоскливая, да и к старости обленился.

Поедем дальше. Вот офис шотландского Би-Би-Си.

Арка Клайд над одноимённой рекой.

Ещё чуток.



Короче за три часа управился. Скучно как-то всё было. Наверное погода нагоняет тоску. А может просто исписался я, да и основные туристические направления мной уже многократно изъезжены вдоль и поперёк. Нахожу вот что-то второстепенное, уже почти никому неинтересное, судя по отсутствию туристов. К слову, в Британии неосмотренной осталась у меня только Северная Ирландия. Но там тоже скукотень ещё та. Может когда-нибудь загляну от нечего делать. Ну а пока с Глазго покончено.

На 4-й и по расписанию последний день в Шотландии у меня была запланирована поездка по шотландской периферии. Рыбацкие посёлки, природа, и т.д. Но с заездом в одно известное в спортивном мире место, знаменитое поле для игры в гольф Сэнт-Эндрюс, находящееся в одноимённом городке. Знаменито оно тем что там проходит Бритиш Оупен по гольфу иногда. (Чтобы особенно не углубляться, этот чемпионат проходит на разных полях в Шотландии каждый год, ротация так сказать). А сам турнир один из по-моему 4-х самых крупных турниров по гольфу в мире.

Особенно сказать нечего про этот выезд на периферию, всё также пасмурно, скучно, сыро и однообразнo сурово и аскетично. Из-за погоды скорее всего. Kогда кругом льёт 300 дней в году, наверное никуда и выходить не охота, лучше у камина сидеть, накрывшись пледом и потягивать виски.

Вот несколько имиджей. Особенно и нечего показать.


Больше всего я сделал снимков из городка Сэнт-Эндрюс.


Университет. Старейший в Шотландии, открытый ещё в 15-м веке. Из известых нам людей там учился к слову Принц Уильям, сын Чарльза.

А вот и то знаменитое поле для гольфа.

Ну вот и всё. И хоть всё было уныло-однообразно и сыро как всегда вокруг, но сам факт нахождения в аутентичной Шотландии мне был приятен и само сoбой разумется, я ни секунды не жалел что выделил на эту страну 4 дня. Столько в детстве читал про Шотландию, смотрел фильмы, но никогда практически не был.

По прибытию в гостиницу меня ждал неприятный сюрприз. Открыв свою электронную почту, я увидел сообщение из авиакомпании Люфтханса. У меня на утро был запланирован перелёт в Германию по маршруту Эдинбург-Штутгарт. Но оказывается за несколько часов до этого в компании Майкрософт произошёл технический сбой (или хакерская атака откуда-нибудь типа Северной Кореи (на Россию или Китай в этот раз пальцем указывать не буду так как непохоже, они конечно мастера на подобное безобразие, но больше похоже на Корею или действительно сбой произошёл). Короче, во всём мире самолёты были посажены на 24 часа. Я судорожно стал писать в чат Люфтхансы, но единственное что они смогли сделать, так бесплатно перенести мне полёт на следующий день в Штутгарт, но с большими мытарствами через Лондон и большой перерыв перед пересадкой. Пришлось соглашаться, а иначе-можно застрять дней этак на 5. В аэропoртах творилось что-то страшное, там скопились тысячи людей, которым некуда было деться. Да и мне тоже на следующий день некуда был податься. В отеле около русского консульства свободных мест не было на следующие сутки. С большими проблемами мне удалось найти ещё какой-то захолустный частный отель из 9 комнат. Хозяева гостиниц, прознав про закрытие аэропортов, взвинтили цену до небес, до $400-500 за ночь. А этот был всего-лишь $200.

(Продолжение следует)

Абсолютно банальный заголовок к моему очередному опусу о также очередных летних каникулах имеет и двойной смысл помимо названия континента куда я с неизменным постоянством езжу в отпуск уже не одно десятилетие. О втором смысле названия я расскажу чуточку попозже. А пока всё повторяется со скучным однообразием, и слава Богу что так. Как известно, отсутствие новостей-это самое лучше что я себе желаю на всю оставшуюся жизнь. Новости редко приходят хорошие, чаще негативные, по-этому отсутствие их в целом и есть большая удача. Я консервативен и старомоден, от этого никуда не уйти, да и незачем. У любого человека есть свои привычки и пристрастия. Моё главное пристрастие-это поездки в европейские путешествия летом. Погода там хорошая, в основном нежарко за исключением южных территорий наподобие Португалии или Испании. Одно удовольствие походить по мощёным ещё много веков назад улочкам старых городов Западной Европы, видевших и войны и пожары и наводнения, но сохранивших свой шарм, культуру и идентичность. Еда, архитектура, музеи-всё относительно похоже, но одновременно и невероятно разнообразно в каждой европейской стране, а иногда и в каждом городе, иногда даже представляющем одну и ту-же страну, по-этому для меня каждая поездка в Европу-это возвращение в свои детские мечты увидеть своими глазами места воспетые Андерсeном, Дюма, Шекспиром, Сервантесом, Линдгрен и другими великими.

Как всегда, свою поездку я планирую ещё с предыдущей осени. По двум причинам, во-первых мне планирование доставляет удовольствие, ну а другая причина банальна как и многое в нашем мире, это экономия средств. Денег никогда не бывает достаточно, ну разве что если ты не Маск или Трамп, сколько-бы ты не зарабатывал, бюджет никогда не выходит из головы, а досрочная оплата за самолёты или гостиницы даёт возможность сократить расходы и раскидать оплату на много месяцев вместо того чтобы лихорадочно за несколько недель до вылета бронировать всё и сразу. Очень многие веб сайты дают возможность бесплатно отказаться от забронированных отелей например, по-этому даже если что-то произойдёт и ты не способен поехать, можно спокойно отказаться и ничего не потерять.

В этот раз, как впрочем и всегда, программа у меня была обширная. Начиналась она с посещения самой близкой по расстоянию от США западноевропейской страны-Великобритании (ну если не считать крошечную Исландию). Я был много раз в этой одной из моих любимых стран, но в основном в Лондоне и окрестностях. И вот в этот раз решил Лондон пропустить и поехать в Шотландию. В Англии был много раз, год назад побывал в Уэльсе, вот пришёл черёд суровой Шотландии. В бытность музыкантом советского, а потом российского оркестра, я был в Шотландии мельком, всего два дня, в памяти только осталось здание концертного зала в Эдинбурге, ну и ещё помнится что проезжали около озера недалеко от города Инвернесс и нам переводчица сказала что якобы в этом озере водится то самое легендарное Лох-несское чудовище. Но так как я несуеверен, то особого рвения вернуться на озеро через 30 лет в наши дни я не проявил и поездку туда не запланировал. Лохом как-то не хотелось становиться, посещая Лох-несское озеро. А то заплатишь 100 фунтов стерлингов, гид тебя приведёт на пустынное озеро, рассажет легенду о выдуманном чудовище, ты будешь щуриться, впялившись в воду, но никто не приплывёт. На этом всё закончится и останется чувство неудовлетворённости. Может недаром озеро назвали Лох-несское чтобы русских лохов разводить на деньги? (Шучу-шучу). :) А вот на сами города Шотландии я выделил 4 дня. Достаточно вполне, чай не Париж.

И вот самолёт приземлился в Эдинбурге, столице страны, я нашёл рейсовый автобус, который и привёз меня в центр. Гoрод только просыпался так как было раннее утро, и люди неспешно шли на работу.

Практически это было моё первое посещение страны (два дня 30 лет назад не в счёт) и я был в хорошем настроении несмотря на то что погода была типично шотландская, 15 градусов тепла в июле, накрапывал дождик и было пассмурно. Я вытащил ветровку из чемодана и покатил eгo в сторону своего отэля, который находился в 7 минутах ходьбы.

А тут вижу, чудо чудное, диво дивное, развевается русский флаг над невысоким двухэтажным зданием на относительно тихой улочке. Русский триколорный флаг! Сначала подумал может сербский или ещё какой из недружественных западу стран. Но нет, самый что ни на есть оказался русский.

Ведь уже кажется забанили везде, ан нет, его в дверь, а он в окно. Я аж замедлил ход, поднапрягся, стал даже оборачиваться вокруг. Но там ни души. Подошёл вплотную к зданию, а это было консульство России в Шотландии. Остановился. Потом решил подойти вплотную к окну и заглянуть вовнутрь. И вдруг увидел что из глубины комнаты некий человек в очках стал приближаться к окну, но изнутри. У меня мелькнула мысль что сейчас кто-то может выскочить из двери и затащит меня в посольство как обменный фонд на какого-нибудь русского шпиона или кибернегодяя, удерживаемого в Великобритании. Я слышал истории, в частности как экономист Гуриев не решился ходить около посольства России в Париже во время демонстрации в честь Навального, боясь быть насильно затащеным туда на обменный фонд. А за меня с паспортом Америки, заглянувшего в святая святых русской дипломатии в Великобритании потребуют кого-нибудь типа Бута, не меньше. Бог свидетель, увидев приближающегося изнутри человека в очках, я схватил свои пожитки и побежал стремглав оттуда как от чумы. Потом вечером сам себя ругал за подобную халатность, с русскими сейчас шутить не стоит.

Гостиница была недалеко. Небольшой частный отель, скромный и утопающий в зелени. Номер по виду бомжатник, хоть и чистый. Мне это не впервой, да и по фиг. Главное что у меня есть дOма, в Америке, а в каком номере я остановился в отпуске-неважно, кровать есть и ладно, всё-равно я в гостнинице нахожусь в тёмное время суток. В Шотландии тоже можно найти дорогую гостиницу, но я считаю себя самодостаточным человеком и не обращаю внимания на такие мелочи. И тем не менее, каждый день в такой скромной, а пожалуй бедной гостинице стоил 130 фунтов.

Раз уж здесь упомянут фунт стерлингов, то не могу не выложить фотки самих купюр. Тем более небольшое обновление появилoсь у них незaдолго до моего приезда. Если раньше в течении полувека на деньгах была королева Лиза Вторая, то теперь стали появляться банкноты с физиономией короля Карла (или Чарльза, даже и не знаю как его сейчас величают). Но и Лизины фотки на деньгах кругом. Их естественно не убрали из оборота. A суровый сэр Уинстон само собой наблюдает с тревогой и недоверием.



Мой первый день в Европе похож всегда. Я беру двухэтажный экскурсионный автобус и первый день катаюсь на нём вокруг того города куда я приехал. Это удобно, особенно тогда когда ты приезжаешь в то место, где никогда до этого не был. А автобус тебя возит как раз по самым посещаемым туристами местам. Обычно это красный двухэтажный, но так как таких компаний много, то в этот раз я взял зелёный. Неважно, маршрут такой-же как и у красного.

Эдинбург-очень красивый город. Да, провинциальный, но в чём-то уникальный так как здесь совсем не строят современные небоскрёбы. Во всём городе нет ни одного. Эдинбуржцы чтят свою историю и не идут в ногу со временем. Все здания так и остались в старом викторианском стиле, и если здание стареет, его реставрируют, а не сносят для постройки нового современного здания. Как для отпуска, это просто великолепно, но для постоянной жизни мне это не нравится. Всё-таки на дворе 21-й век. Ну и погода, здесь даже в июле в среднем 15-16 градусов по Цельсию, редко когда бывает 19-20, да и то ненадолго. Часто туманы, да и непрерывно моросит дождик, но который местные уже не обращают никакого внимания. Думаю так жить нелегко, без солнца и тепла, но многим нравится. Вот некоторые фотографии.




Я выходил на каждой остановке и гулял вокруг очередной достопримечательности. При этом даже не узнавая что это за здание, или дворец. Просто получал удовольствие от нахождения в среде, кардинально отличающейся от той где я провожу весь год.

Вот наткнулся на символ Шотландии. Мужик солидных лет в юбке и с волынкой был похож на всех тех которых я видел до этого по телевизору.

Монумент знаменитому шотландскому писателю Вальтеру Скотту. Наверняка все с детства помнят его роман "Айвенго".

Национальная картинная галерея Шотландии.

Вэйверли мост, соединяющий две части города.

Шотландский парламент.

Кафедральный собор.


Ещё немного Эдинбурга.


Если Лондон-это центр Великобритании, то по моему глубокому убеждению, Эдинбург-это соль этой земли и душа этой великой страны, и без сомнения второй город объединённого королевства. В чём-то намного более британский чем сам Лондон. Кстати, королева Лиза поехала умирать в свой фамильный замок именно в Шотландии, предпочтя его королевскoмy лондонскoмy Букингемскoмy дворцy.

На том первый день и закончился. Закрыв двери на все замки и проверив щеколды на окнах, я с полуулыбкой лёг на эту аскетическую с позволения сказать кровать, вспоминая соседство с консульством одной недружественной страны, всевидящее око которой могло заметить куда я с позором бежал со своим чемоданчиком утром. Первая ночь после трансатлантического перелёта всегда бессонная, так оно и случилось. Заснув в 9 вечера, я проснулся в пол-третьего утра и с трудом дождался 7 утра когда начинается завтрак. Британский завтрак везде одинаков. Горячие бобы и помидор, колбаски и яйцо-глазунья. Один день ок, ну два, потом правда становится тоскливо. После завтрака я пошёл в город где у меня был запланирован осмотр Эдинбургского замка, являющегося одной из главных достопримечательностей города.

Несмотря на то что Эдинбург-город неимоверно аутентичный и изумительно старинный, он одновременно и очень скучный и унылый, как и погода которая 365 дней в году покрывает эту красивую и суровую страну. В принципе за один день можно получить представление о стране. Но так как мне ещё надо было 3 дня чем-то заниматься, то я и направился к замку, одной из достопримечательностей города. Солнце ненадолго выглянуло кстати. Несколько снимков с территории замка.


Вид на Эдинбург, ничего особенного, но для галочки.

Вот и всё что можно сказать про этот замок.

Остаток дня я провёл в нескольких местных "ЦУМах". В магазине "Маркс и Спенсер" я купил одежду брэнда Автограф. Не знаю, это люксовый брэнд или не очень, я такими мелочами не интересуюсь. Но мне он понравился тем что на одежде нет пошлых надписей во всю грудь типа "Баленсиага" или "Армани". Хвастаются брэндами только люди которым нечем больше хвастаться. А самодостаточные и обеспеченные люди, хоть и носят одежду приличных брэндов, но никогда не кичатся этим, чем меньше надписей (а лучше всего когда вообще нет ни одного лого), тем лучше. Я раньше, будучи эмигрантом, всегда следил чтобы на майке была надпись что-то типа Адидас или Пума, а теперь вот ищу то где ничего не написано. Вот этот брэнд под названием Автограф мне и понравился скромностью и тёмными невычурными оттенками. Не очень дорого, но и не отстой. Сделано добротно, скромно и без надписей. Я накупил фунтов на 250 летне-осеннюю одежду. Мне уже нет перед кем кичиться, еду уже с ярмарки, по-этому я остался доволен. Вот и всё что можно сказать о втором дне.

(Продолжение следует)

На следующее утро я как следует выспался, потом пошёл на завтрак...

...а после этого выписался из гостиницы, оставив свой нехитрый багаж у них в камере хранения. До самолёта ещё оставалось часов 6, но у меня ещё была запланирована последняя экскурсия в этом изумительном городе. Экскурсия на знаменитое кладбище Пер-Лашез. В Париже проживало и проживает большое количество знаменитостей, и некоторые знаменитости покоятся именно на этом кладбище. Гид собрала всех около входа на кладбище и мы все неторопливо зашли на территорию. Экскурсия была интересная и длилась около двух часов. Вот некоторые знаменитости из тех кто похоронен здесь.

Эдит Пиаф (знаменитая французская шансоньетка).

Оскар Уальд (тот кто Маленького Принца написал).

Мольер.

Баснописец Лафонтэн.

Ну и наконец один извеличайших композиторов и пианистов 19-го века поляк (впрочем наполовину и француз) Фредерик Шопэн. Именно ради него я и пошёл на эту экскурсию. Ради Лафонтэна я-бы специально не тащился на другой конец города. А Шопэн стоит того.

На этой высокой ноте моя поездка в Париж была завершена. До самолёта оставалось 3 часа и я вернулся в центр города за своими вещами. По дороге остановился около самого высокого здания французской столицы-Монпарнасc Тауэр. Если честно, я из Америки заказал билет на верхотуру здания где расположена смотровая площадка. Но по какой-то причине вход туда за несколько недель до моего приезда был запрещён. Так что пришлось довольствоваться снимками снаружи. Само здание второе по высоте в городе, первое-это Эйфелева башня. Она 320+ метров, а Монпарнасс только 210. Ну ничего страшного, я сфотографировал Париж с Эйфелевой уже достаточно. Вот Монпарнасс.

И конечно-же был-бы грех если-бы перед самолётом я не зашёл-бы в ресторанчик на последнюю французскую трапезу. По-этому рядом с Монпарнассом я присел в какой-то кафэшке.

Вот он, мой последний парижский обед и десерт.


После этого вернулся на вокзал Гард дю Норд, взял из камеры хранения свои нехитрые пожитки, быстренько сделал последний снимок в этом великом городе...

… ...словил такси и поехал в аэропорт Орли. Была-ли эта фотка-последняя в Париже вообще в моей жизни, время покажет.

Должен признать что и Париж увидел, и взглянул на Мону Лизу и оценил шпиль Солсберийского собора, пройдясь к нему по пути Чепиги и Мишкина. Плюс могила Шопэна. Все задачи выполнены, галочки поставлены. Я сижу в самолёте французского лоукостера Френч Би.


Хотел написать послесловие что-то типа "человек полагает, а Бог располагает", но не буду так как делал это уже десяток раз как минимум. Самому уже надоело повторяться. Жизнь продолжается, и на этом можно закончить, поставив многоточие.

P.S.
Читаю вот своё последнее предложение от том что сто раз прощался выражением "человек полагает, а Бог располагает" и, мол, надоело уже, и понял что неправ. Нельзя ничего в этой жизни предсказать наперёд, по-этому нельзя принимать все положительные моменты "for granted" (как само собой разумеющееся), и лучше сказать ещё сто раз "человек полагает...", чем высокомерно принимать всё хорошее как должное. Оно (хорошее в смысле) может закончиться в одно мгновение и больше никогда не повториться. Но чтобы как-то разнообразить всё мной сказанное, закончу тем-же выражением, но на языке идиш. Я это выражение слышал с детских лет. "Mann Tracht, Un Gott Lacht" (человек планирует, а Бог смеётся). Если будет следующий раз, то закончу этим же выражением, но уже на-английском. Я думаю это изречение есть на всех языках.

Наступил предпоследний день. Интенсивность моих перемещений между объектами культурного наследия не снижалась так как в Париж всё-таки не каждый день приезжаешь. Когда ещё будет такая возможность. В мире столько всего интересного, да и возраст подходит. Ещё не критический, но уже как говорится иду с ярмарки. (На секунду отвлекусь, к слову вот был на концерте Барри Мэнилоу у нас в Ню-Ёрке, это такой суперзнаменитый американский певец типа Элтона Джона, кумир молодёжи 80-х. Чувачку уже 80 лет, а песни вовсю поёт, да и ещё и подпрыгивает на сцене. 5 концертов подряд дал, и ничего, жив-здоров. Так что я ещё надеюсь попылить на ниве туризма).

Но вернёмся к делу. Итак, утром предпоследнего дня я запланировал осмотр знаменитого Дома Инвалидов, основанного Наполеоном Бонапартом для того чтобы так могли находиться инвалиды войн, солдаты отдавшие своё здоровье Франции и не способные себя обслуживать. Также там находится военный музей. Дело конечно богоугодное и высокое. У нас Бонапарт представлен злодеем, кем видно он и был, раз своими-же собратьями и уничтожен. Но святые дела и ему не чужды были. Зайдём на территорию.

Внутри церкви.

Вид здания с обратной стороны.

И наконец гробница Наполеона, находящаяся под куполом

Вот ещё несколько ракурсов этого исторического места. Впрочем есть-ли в этой кадушке прах генерала, мне доподлинно неизестно. Но наверное это и неважно. Главное что так считается официально.


Это место навевает некоторые мысли. Один и тот-же человек сначала возвышен, потом уничтожен и заклеймён преступником и предателем национальных интересов. Через какое-то время после смерти уже оправдан, возведён в ранг святых и помещён в мавзолей на века. Что-то подобное мне пришло в голову и в Лондоне когда я увидел величественную статую генерала Оливера Кромвеля, изветного нам по роману А. Дюма-отца "20 лет спустя". СтоИт подобный памятник в буквально нескольких километрах от Букингемского королевского дворца. И это несмотря на то что он обезглавил короля Карла в 17-м веке. Ну наш Ленин тоже притча во языцах. Сначала боготворят, а потом смешивают с грязью, но Мавзолей стоит. Так что когда мы критикуем нелепую позицию современной постсоветской России в вопросе нахождения трупа в центре города, можно аргументировать что и в центральных европейских демократиях тоже не всё однозначно. Так что пусть Ленин лежит на Красной площади, может немного денег в бюджет подсанкционного г-ва принесёт, хотя-бы от туристов из российских глубинок, Кубы, Китая, Венесуэлы и Никарагуа. Чем его мумия хуже Наполеоновской. Тоже-ведь история страны.

С такими филосовскими мыслями я вышел из этого красивого здания и пошёл искать такси. Программа этого предпоследего дня ещё не была завершена. Следующим местом был знаменитый теннисный комплекс Роланд Гаррос где в конце весны каждого года проходит один из 4-х главных теннисных турниров в мире-Френч Опен. Этот турнир из всех подобных мне наименее интересен по причинам того что матчи проводятся на земле и игра на этом виде корта мне не так нравится как на траве или синтетическом покрытии. Я уже был на эксурсиях на Уимблдоне и на ЮС Опен в Ню-Ёрке. Роланд Гаррос стал третьим из 4-х (не знаю увижу-ли когда-нибудь Мельбурнские корты или нет) мест где проводятся матчи турниров Большого Шлема.

Первый корт.

Площадь 4-х мушкетёров. Теннисных впрочем, блиставших и приносивших славу Франции в первой половине 20-го века (Брюньён, Кошэ, Боротра и Лакост).

Ещё.

Мне показалось что этот стадион-наименее представительный из трёх которые я уже видел. Самый грандиозный комплекс конечно в Ню-Ёрке который я посетил буквально через две недели после приезда домой из Европы. Не знаю какой в Мельбурне, но уверен американский более масштабный и красивый. Вот первый корт ЮС Опен.

И вот второй.

Но не это главное. Я-ж для галочки на Роланд Гаррос поехал. В отличии от боготворимого мной Уимблдона.

Впрочем внутри комплекса Роллан Гаррос было более интересно чем снаружи. 3накомые лица.



Погода в этот день была наконец приличная и я вместо такси пошёл к центру Парижа в гостиницу пешком. Совершенно случайно, вдруг наткнулся на центральный футбольный парижский стадион Парк де Пренс где играет знаменитый футбольный клуб Пари-Сэн-Жермен и сборная Франции иногда. Месси к тому моменту уже ушёл из клуба, но Мбаппе и Неймар ещё оставались (впрочем Неймар через несколько недель уехал тоже). Ни сил, ни желания заходить на стадион не было, по-этому я ограничился снимком снаружи...

...а также зашёл в клубный магазин.

Несмотря на жуткую усталость за весь день, нашёл в себе силы последний раз подойти к Сене и Эйфелевой башне. У меня был в запасе тур на кораблике по реке. Но увидев что очередь растянулась на километр, я понял что уже не в этот раз. Впрочем сотый по счёту снимок башни удачный оказался. До Олимпиады осталось на тот день уже меньше года.

И я пошёл на метро в направлении гостиницы. Вечером вдруг вспомнил что недалеко находится знаменитое кабаре Мулен Руж. По-этому выполз из постели практически, напялил что-то на себя и подъехал одну остановку на метро до этого места. Вот это кабарэ.

Хоть и было около 10:30 вечера, но парижская ночная жизнь бурлит до глубокой ночи. Такого количества секс-шопов я никогда не видел, ну разве что в Амстердаме.


Походил вокруг около полу-часа…

…и уже окончательно вернулся в гостиницу. Наступила ночь. Последняя в Париже.

(Окончание следует)