Без заголовка |
Два мастер-класса с блога "Вечерние посиделки"-
Как сделать кисточку со шнурком и Способы плетения шнуров
Как сделать кисточку со шнурком / How to make a tassel with a lace
|
Без заголовка |
Кисточки очень часто используются нами в интерьере. Они в моде уже несколько столетий и всегда являются украшением нашего дома.
Часто мы, мастера, используем кисти для украшения своих работ. В поисках красивых кистей я наткнулась на очень скудный ассортимент и решила сделать кисти сама.
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
Предлагаю вашему вниманию небольшой мастер-класс по имитации варисцита или другого камня из полимерной глины. Ничего нового я не изобретала, эта техника известна давно. Однако, мне бы хотелось остановиться на некоторых моментах и нюансах, как добиться именно такого эффекта. Надеюсь, это будет полезно.
Итак, первое с чего начнем, это найдем образец — настоящий камень, который попытаемся повторить.
Фото взято в Мастерской Екатерины Деомидовой.
Мы видим, что он состоит из неравных по размеру и форме кусочков немного прозрачного зеленого и мелкой сеточки бежевых непрозрачных прожилок. Попробуем сделать так же :)
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
Как же я люблю все эти крейзи-штучки-дрючки!
Еще одна потрясающая на мой взгляд техника crazy-wool Это как "пицца" из лоскутов, только работа с нитками.
|
Без заголовка |
Серия сообщений "цветы из меха":
Часть 1 - Без заголовка
Часть 2 - Без заголовка
...
Часть 16 - Без заголовка
Часть 17 - Без заголовка
Часть 18 - Без заголовка
|
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
Потрясающие украшения из натуральной итальянской кожи и замши
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Серия сообщений "цветы из меха":
Часть 1 - Без заголовка
Часть 2 - Без заголовка
...
Часть 15 - Без заголовка
Часть 16 - Без заголовка
Часть 17 - Без заголовка
Часть 18 - Без заголовка
|
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
Не знаю почему тут пишут конкретно-амулеты, но таким способом можно делать кольца,броши,серьги,подвески.Чтобы было понятно, о чём идёт речь прикрепляю фото с примером работы(не моё,найдено в инете, работа мастерицы с ЯМ) Выглядит объёмно и эфектно,изображение получается как-бы под стеклом .
Дальше-статья.
Для работы с 3D-глазурями и эпоксидкой понадобится фурнитура для бижутерии. Качественная фурнитура – это недешевое удовольствие. Испортить ее будет обидно, и постараемся рассмотреть самые распространенные проблемные варианты изготовления амулетов.
Теоретически техника изготовления амулетов очень проста. Выбираем понравившееся изображение, вклеиваем его в форму и заливаем эпоксидной смолой или глазурью Diamond Glaze, которая застывая становится похожа на прозрачный пластик или стекло. На практике зачастую возникают следующие проблемы: - изображение всплывает или сморщивается; - по пластику идут трещины и пузырьки; - изображение течет; - эпоксидная смола не застывает.
Изображение сморщивается и всплывает. Чтобы этого не случилось, картинку необходимо тщательно приклеить к фурнитуре по всей площади и дать клею высохнуть.
Пузырьки и трещины. Это очень неприятный момент. Такое изображение подходит только для создания амулетов с эффектом треснувшего стекла. В остальных случаях кулон будет испорчен. С пузырьками на глазури нужно бороться сразу, а не ждать, когда Diamond Glaze застынет. Не трясите пузырек с глазурью перед работой. Перед тем, как заливать изображение, следует выдавить немного глазури на какую-нибудь бумажку. Вместе с ней уйдет и воздух. Если все-таки появились пузырьки, проколите их зубочисткой или подгоните к краю и постарайтесь вытащить. С эпоксидкой таким способом бороться бесполезно. Здесь нужно нагреть свежезалитый кулон и россыпь пузырьков исчезнет. Но греть нужно не на огне, а под лампой или горячим феном.
Изображение «течет». От длительного контакта с влажной заливкой некоторые чернила начинают течь. Это может случиться с картинкой которую вы распечатали на струйном принтере. Особенно если вы используете в качестве заливки глазурь, так как она имеет водяную основу. Чтобы избежать неприятностей изображение перед заливкой нужно защитить. Для этого достаточно вскрыть его с обеих сторон клеем, например, ПВА или бесцветным лаком. Защитная пленка не даст влаге проникнуть внутрь.
Эпоксидка не застывает. Это значит, что вы нарушили пропорцию или плохо перемешали компоненты. Никогда не делайте это на глаз. Тщательно отмеряйте или взвешивайте составляющие.
взяла тут http://www.best-woman.ru/
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
И так делаем подобную работу.
Разводим эпоксидную смолу и заливаем форму на 50-70%, можно цветной, но цвет должен быть "лёгким" и прозрачным (1). В моём случае эпоксидная смола окрашена алкогольными чернилами, это дает прозрачный цвет.
Ждем сутки до застывания нашей заготовки. Берём натирку. Вырезаем необходимый нам кусочек (2), кладём его на застывшую смолу и натираем (3, 4). Здесь стоит отметить что нам подойдут только чёрно-белые натирки, цветные не подойдут. Так как натерев и убрав пленку мы увидем "лицо" натирки, но в нашей задумке это будет совсем другая часть, это будет зад. У черно-белых картинок и лицевая и изнанка одинаковы, у цветных натирок это не так.
Далее разводим эпоксидную смолу с добавлением различных красителей, перлекса, алкогольных чернил и других подручных средств (5, 6), это будет наш фон. Заливаем и ждем ещё сутки (7). Можно сразу закрепить фурнитуру (8).
Ну и всё это в картинках.
Хочу добавить что для окрашивания эпоксидной смолы можно использовать: алкогольные чернила (перманентные чернила на спиртовой основе), перлекс и другие специальные пудры, красители для мыла (но их нужно хорошо растирать и смешивать со смолой), блеск для ногтей (сухой в баночках) и много чего ещё главное небоятся экспериментировать.
|
Без заголовка |
Чуть информации об этом чудо-материале.
Главной особенностью эпоксидки является то, что она застывает не сама собой, за счет испарения компонентов (такой принцип у лаков), а засчет химической реакции, которая происходит между смолой и отвердителем. В результате этой реакции происхоодит полемеризация состава и он становится твердым (необратимо). Благодаря тому, что не происходит испарения компонентов, эпоксидка не дает усадки, то есть какую линзу вы налили на заготовку, такую же и получили после застывания. Лак же дает усадку - если налили выпуклую лужицу, то после высыхания она превратиться в пленочку, потеряв часть объема.
Итак начнем!
1. Для работы нам потребуется эпоксидная смола, отвердитель к ней, два шприца без катереров, одноразовый стаканчик, палочка для перемешивания.
2. Одним шприцом отмеряем смолу, вливаем в стаканчик, то же самое делаем с отвердителем. Рекомендуется вливать отвердитель в смолу, не наоборот. Осторожно! отвердитель обычно достаточно жидкий и может брызнуть, если надавить на шприц резко.
Пропорции для смешивания смолы и отвердителя у разных производителей отличаются, поэтому внимательно изучайте инструкцию и отмеряйте именно столько, сколько рекомендует производитель, так как при неправильных пропорциях эпоксидка застынет плохо.
3. Тщательно перемешиваем две жидкости, пока содержимое стаканчика не станет однородным. Делаем это медленно, чтобы не образовывались пузырьки. Если эпоксидка и отвердитель жидкие, то образовавшиеся пузырьки быстро выходят на поверхность и лупаются, а если компоненты достаточно густые, то пузырьки остануться, где были (степень густоты компонентов зависит от производителя). Если эпоксидка перемешана недостаточно хорошо. она плохо застынет.
4. Ждем пока содержимое стаканчиика приобретет необходимую для работы консистенцию (полемеризация происхдит не сразу, эпоксидка постепенно становится более густой).
Условные стадии застывания и что удобно делать на каждой из них:
1) сначала эпоксидка достаточно жидкая и легко стекает с палочки, которой ее перемешивали - подходит для заливки в формы, благодаря своей жидкости она затекает во все уголки (более густая может не затечь в крохотные углубления и тогда рельеф будет уже не тот, если форма рельефная).
2) позже она начинает держаться на ней, как жидкий мед - подходит для создания выпуклой линзы на плоской основе, если делать линзы, когда эпоксидка более жидкая, то она будет легко стекать с заготовки вниз, не формируя линзу. На этой стадии также можно зпливать формы, если в них нет ярко выраженнного рельефа (например полусферы.)
3) потом как густой мед - эта стадия лично мне кажется наименее подходящей для работы - при набирании на палочку образуются пузырьки, которые очень сложно достать. Подходит разве что для приклеиваня деталей друг к другу. Эпоксидка имеет хорошую адгезию (хорошо прилипает) к большинству материалов, поэтому может использоваться, как клей:) Не прилипает к полиэтилену, полипропилену, силикону, резине, от этих материалов она легко отслаивается (поэтому формы для заливки нужно выбирать и этих материалов). Не прилипает еще к жирным поверхностям (поэтому, если нет формы из подходящего материала, то можно любую смазать растительным маслом и заливать в нее. Но сначала обязательно нужно протестировать, как ваша эпоксидка отреагирует именно на это масло).
4) через некоторое время отделить палочкой часть эпоксидки от основной массы становится проблематично. Она еще липкая, но уже очень густая. Честно, не знаю, что на этой стадии можно делать=)
5) резиновая фаза - эпоксидка уже не липнет, но она еще не приобрела окончательной твердости, она гнется как разина. На этой стадии эпоксидку можно гнуть, мять и тд, что открывает просторы для плета воображения:)) Если вы хотите, чтобы она застыла в деформированном положении - закрепите ее в нем, иначе она распрямится обратно.
6) твердая, оконательно застывшая эпоксидка. Ногтем не продавливается, на ощупь - твердый пластик.
У разных производителей время застывания отличается, поэтому определить время этих стадий можно только опытным путем.
ВАЖНО! если мягкие эпоксидные смолы. Они остаются резиновыми (гнуться-мнуться) после полного застывания, твердость пластика не приобретают. Для некоторых изделий - самое оно:)
5. Собственно, применяем эпоксидку (заливаем форму, делаем линзу и тд).
6. На эпоксидку отлично липнет вся пыль, которая летает поблизости, поэтому на время застывания ее нужно защитить от попадания разной грязи. Я делаю свои заготовки в пластикофой коробке из под конфет, можно накрывать заготовки крышками для банок, или придумать удобный для вас способ.
7. Ждем указанное производителем количество часов до полного застывания и любуемся красотой!:))
Нюансы:
- рабочее место я застилаю полиэтиленом, он не даст эпоксидке протечь на на стол (бумагу она пропитывает и стол пачкается), + к полиэтилену эпоксидка не прилипает, то есть если эпоксидка стечет с заготовки, то оно не прилипнет намертво к поверхности на которой лежит
- эпоксидку можно подкрашивать. Чем: специальными тоннерами (обычно они дорогие), чернилами от ручек (обычных и гелевых, чернил нужно совсем чуточку), краской, которая внутри фломастеров и маркеров, витражными красками
- НЕЛЬЗЯ допускать попадания воды в эпоксидную смолу или отвердитель, или в уже смешанные компоненты. Поэтому не стоит раотать с эпоксидкой при высокой влажности воздуха (она плохо застынет)
- не стоит работать с эпоксикой при температуре воздуха ниже 22х градусов - есть риск того, что она плохо застынет
- от холода (если зимой на балконе держать) в смоле могут появится крупинки или хлопья, тогда смолу нужно нагреть до 40-60градусов и тогда она прийдет в изначальное состояние
- ускорить врямя застывания эпоксидки можно повысив температуру воздуха (поставить на батарею, например). Не делайте температуру слишком высокой, иначе эпоксидка может закипеть, образуя много пузырьков
- эпоксидка очень текучая, она стремиться стечь вниз, поэтому ее нельзя использовать в качестве лака для рельефных объектов
- если вы делаете линзы на плоских заготвках - следите, чтобы поверхность на которой это все происходит была абсолютно горизонтальной, иначе с одной стороны линзы бует выше, чем с другой
- если линза не покрывает края заготовки, а как бы сползается к центру, значит либо эпоксидки было налито мало, либо и мало и слишком жидкой. Можно исправить залив еще одним слоем:)
- если близко к поверхности эпоксидки появился пузырек - подуйте на это место через трубочку для напитков, или что-то аналогичное (я использую раскрученную ручку=)) и пузырек лопнет
- некоторые эпоксидные смолы со временем желтеют (от солнечных лучей и тепла), если вы этого не хотите - покупайте эпоксидку с УФ-фильтром
- ВАЖНО!!! Эпоксидка токсична (некоторые менее токсичны, некоторые более), поэтому работать нужно в хорошо проветриваемом помещении или под вытяжкой. Это важно! Но не стоит очень паниковать, так как в рукоделии мы испольуем мизерные количества (не промышленные масштабы), и вряд ли это более вредно, чем любой лак или краска на основе растворителей (это мое мнение), но окно открыть в любом случае не помешает. Чтобы совсем себя обезопасить - можно купить респиратор, вам понадобится фильтр от паров органических веществ.
- если эпоксидка попала на руки, то оттереть ее легко с помощью спирта, а потом вымыть руки с мылом, при попадании в глаза - рекомендуется обратиться к врачу, ну понятно, что пить ее тоже не стоит.
Удачного творчества и экспериментирования! И не забывайте про технику безопасности:)
|
Без заголовка |
И снова здравствуйте, дорогие мастера и покупатели! Не откладывая в долгий ящик и по убедительным просьбам мастеров, решила показать процесс создания сережек с растительностью под эпоксидной смолой. Данный способ подходит для любых сеттингов, имеющих хоть какое- нибудь небольшое углубление или окантовку- заборчик. Хочу заметить, что процесс на первый взгляд кажется совсем не трудоемким, но на практике требует аккуратности, чувства меры и материала, а также от двух до 3-4 суток ожидания и терпения.
Итак, в качестве основ- сеттингов я буду использовать американскую фурнитуру из оксидированной латуни. Она мне нравится тем, что хоть и стоит довольно дорого, но сделана в первую очередь очень качественно, ну а во вторую - красиво, и можно найти непримелькавшиеся формы фурнитуры. Поэтому и украшения с использованием такой фурнитуры обычно на порядок дороже.
Вот такие, довольно крупные сеттинги:
Фон будем делать из полимерной глины. Я решила сделать фон полюбившегося мне, да и не только мне, мятного цвета, используя следующие цвета пластики:
Смешивала на глазок, пока цвет не понравился: бОльшая часть белого, где-то треть голубого и капелька желтого. Получившийся шарик-колбаску где-то 1 см в диаметре разрезаем на две равные части:
И начинаем распределять нашу глину по каждому сеттингу. Делаем все начисто вымытыми руками. Сначала просто пальцем, т.к. от тепла глина лучше поддается формации, затем, надев перчатки или напалечник, чуть смачиваем глину водой и подгоняем ее к краям, одновременно разглаживая, выравнивая и убирая отпечатки пальцев:
Кладем запекать. Sculpey печем при 130 градусах, fimo при 110 - минут 20:
Пока наши "пирожки" пекутся разводим эпоксидную смолу согласно инструкции (у меня cristal resin, посему 2:1), как следует перемешиваем в течение не мение 5 минут и отставляем стаканчик минут на 10-20, чобы смола отдохнула и отдала пузырьки.
Сеттинги запеклись и остыли. Далее следует этап, который пропускать не советую. Я его называю "прикидка на сухую"- берем наши книжечки, коробочки, достаем приглянувшиеся/желаемые растения, маленькими ножничками отрезаем травинки- цветочки и начинаем выкладывать цветочный узор на обоих сеттингах. Именно на обоих, для сережек важна хоть и не строгая, но симметричность:
Прикинули, осторожненько, чтоб ничего не поломать, сняли и взялись за смолу. Капнули палочкой (я пользуюсь палочкой для суши, благо беру их бесплатно в супермаркете: разок зайду пару-тройку комплектиков возьму с суши впридачу, а сама их вилкой ем :-)) пару-тройку капель смолы и распределили ее по всему фону:
Уложили наш ранее задуманный и прикинутый узор. Если вдруг что- то не понравилось, то еще не поздно все поправить,переложить или добавить какой-то элемент. Лучше аккуратно, стараясь не раскрошить наш гербарий, изменить все сейчас, пока смола еще совсем жидкая и легко отдает растения. Итак, все выложили на одном элементе:
Беремся за следующий, не забывая о симметрии. На этом этапе я решила-таки сделать еще и маленькие сеттинги, поэтому далее в МК будут участвовать две парочки фурнитуры. Все уложили, сеттинги положили на ровную поверхность (досочку, крышечку, блюдечко и т.п.), накрыли куполом от пыли опять же из чего-нибудь подручного, желательно, прозрачного и поставили подсыхать на ровное место. Ключевое слово- РОВНОЕ, иначе смола неравномерно распределится, а то и вовсе "убежит" куда не следует:
Прошло часов 12. Наш растительный узорчик схватился и теперь не будет всплывать при дальнейшей заливке смолой:
Снова разводим смолу. Буквально милилитров четырех-пяти готовой смолы нам хватит на повторную заливку такого количества заготовок. Соответственно если заготовок больше, то и смолы нужно готовить больше. Теперь самое главное: чтобы сделать линзу, смола должна быть довольно густой. По консистенции она должна стать как сахарный сироп или жидкий мед. Чтобы добиться такого состояния, смолу нужно оставить настаиваться = реагировать часа на 2-4 в зависимости от температуры окружающей среды, периодически проверяя палочкой густоту. Слишком густой она тоже не должна быть, так как будут образовываться пузырики при соприкосновении с палочкой, перемешивании и заливке. Так что здесь важно не передержать.Убрали, и вот что получилось спустя 3 часа (консистенцию фото, конечно, не передаст, но зато видно, что пузыриков нет):
Берем нашу палочку (ну или новую палочку, если предыдущаа испачкалась), капаем довольно внушительную каплю смолы на сеттинг с растениями и начинаем ее как бы растягивать при помощи кончика палочки, стараясь не задеть саму фурнитуру. При литье Вы заметите, что узор как бы увеличивается под слоем смолы, словно под лупой. Поэтому этот процесс и называется литьем линзы. Здесь главное не переборщить, но и делать совсем тонкий слой тоже не стоит. Тут- то нам и понадобится чувство меры и поверхностного натяжения материала. Если все же смола начала убегать, то можно либо осторожно стереть ее при помощи ватной палочки, либо слегка распределить по сеттингу, так, чтобы она легла как можно более тонким слоем. Если образовались пузырики, проткнем их или вытащим из смолы при помощи иголочки:
Залили один сеттинг и тут же убираем его под купол, чтобы не попали мелкие частички пыли. Также поступаем и со вторым.
Прошло 24 часа. Смола высохла и ее можно потрогать, не боясь оставить отпечатки. Не советую трогать смолу раньше этого времени, т.к. полное отвердевание смолы в естественных условиях происходит не менее чем за 20-22 часов, а у некоторых марок за 48 часов. Так, неосторожно тронув непросохшую смолу, мы можем оставить отпечаток или того хуже, сдвинуть слой, и придется делать дополнительную заливку или изделие вообще придется выбросить.
В данном случае мне также пришлось делать дополнительную заливку, так как после того как смола улеглась и высохла, оказалось, что небольшие частички растений все же выглядывали из поверхности смолы. Это хорошо заметно на фото на маленьких сеттингах. Впрочем, данная ситуация может происходить довольно часто (особенно если растения и/или цветы "пухленькие"), и, даже после еще одной заливки, из-за того что густая смола имеет свойство постепенно заполнять все промежутки, дырочки и углубления, линза может слегка опасть. Поэтому я и писАла, что для изготовления такого украшения может потребоваться и три, и даже пять дней. Ну что ж, замесим еще раз смолу, подождем ее загустения и зальем еще раз наши сеттинги:
Прошли еще сутки. Все линзы получились ровненькие и аккуратные. Красота!!!! Люблю, когда все получается:
Осталось только прикрепить швензы, надеть эту красоту на свои прелестные ушки и пойти на прогулку по уже осенним улочкам, ловя на себе заинтересованные взгляды и понимая, что такие серьги одни...единственные... на всем белом свете... ;-)
|
Без заголовка |
|
Эпоксидная смола - уникальное и довольно многофункциональное средство! Это двухкомпонентный состав и его готовят непосредственно перед работой путем тщательного смешения собственно самой смолы определенного типа и жидкого закрепителя. С помощью эпоксидной смолы можно: - создать новый предмет декора (залив эпоксидную смолу в форму); - обеспечить дополнительный объем плоским поверхностям (покрыв работу слоем прозрачной смолы); - создать эффект глубины (залив элементы декора, например, на дне подноса); - скрыть и "исправить" ошибки в лакировании (покрыв неудачный слой лака слоем смолы в 2 мм); - придать работе стеклянный блеск и профессиональный вид (покрыв слоем прозрачной смолы); - добавить работе новый цветной тон (покрыв слоем цветной смолы); - обеспечить горизонтальным поверхностям надежную защиту. Эпоксидные смолы прекрасно подходят для создания различного вида моделей, архитектурных деталей, рамок, украшений для стола, бижутерии, заколок, часто используются для техники марморирования и проч. Составы наносится на различные поверхности: стекло, фаянс, металл, силикон, крашеное дерево, пластик, украшения для отливки и др. Посмотрите наши виртуальные Мастер-классы по работе с эпоксидной смолой и вы наверняка захотите попробовать ее в вашей работе! |
Виды современных эпоксидных смол |
||
|
1. Прозрачная эпоксидная смола
Прозрачная и кристально чистая эпоксидная смола горячо любима многими мастерами, работающими с бижутерией и другими декоративными элементами.
С каждым днем любители декупажа вносят разнообразие в свои работы, создавая объемные композиции при помощи прозрачной эпоксидной смолы. Мы попробовали в работе эпоксидную смолу с эффектом хрусталя для заливки форм (мы залили смолой поднос) и эпоксидную массу с эффектом глазури для придания плоским поверхностям объема (покрыли смолой крышку шкатулки). Это принципиально разные составы, которые отвечают разным задачам. Предлагаем и вам познакомиться со свойствами прозрачных бесцветных эпоксидных смол и секретами приготовления этих двухкомпонентных составов для вашей творческой работы. Смотрите наши Мастер-классы! |
Мастер-класс "Рецепт на подносе" Мастер-класс "Эпоксидная глазурь" |
 |
|
2. Полупрозрачная цветная эпоксидная смола
Мы привыкли, что эпоксидная смола непременно должна быть бесцветной и совершенно прозрачной. Но это далеко не так.
Современные виды Эпоксидных смол обладают различными дополнительными эффектами: насыщенный цвет, перламутровое сияние и проч. Цветные эпоксидные смолы позволяют реализовать множество художественных задумок. Создайте разноцветные полупрозрачные элементы для декора окон, цветочных ваз, сервировки стола, создания бижутерии и заколок и т.д. Цветную смолу можно залить в форму или нанести на горизонтальную поверхность. Поверхностное высыхание достигается примерно через 12 часов, полное - через сутки. Схватывание зависит от окружающей температуры и толщины слоя. |
Мастер-класс "Зеленые кристаллы" Видеоверсия Мастер-класс "Кольцо Prisme Effect" Видеоверсия |
 |
|
3. Непрозрачная эпоксидная смола
Непрозрачная эпоксидная смола - замечательное средство для создания различного вида моделей и полноценных элементов декора.
Для примера заливки форм непрозрачной эпоксидной смолой мы выбрали небольшие декоративные архитектурные элементы: цветочные розетки и листья аканта. Вооружившись инструкцией на русском языке, которая идет в наборе "Перламутровая эпоксидная смола Gédéo Résine Nacrée" от Pébéo, мы принялись разбираться с особенностями французской эпоксидной смолы, содержащей золотые частицы. Далее мы немного поиграли с белой перламутровой смолой для создания бижутерии и декора стеклянных поверхностей. Вытаскивали заготовки из формы, не давая им окончательно застыть, приклеивали в различным поверхностям без клея, золотили и окрашивали витражными красками да маркерами... |
||
источник
http://sangina.ru/pedia/decor1/volumetric_modeling/epoksidnye_smoly/
Серия сообщений "лаки":
Часть 1 - Фацетный лак. Идеи. Мастер-класс.
Часть 2 - Двухкомпонентный финишный лак.
...
Часть 15 - Материалы для декупажа фирмы Ferrario
Часть 16 - КРАКЕЛЮРНЫЙ ЛАК SOLO GOYA
Часть 17 - Эпоксидные смолы и мастер-классы по их применению.
Часть 18 - Кракелюр. Большой обзорный материал
Часть 19 - КРАКЕЛЮРНЫЙ ЛАК SOLO GOYA
...
Часть 25 - Лак-гель матовый для декупажа на коже .
Часть 26 - Двухшаговое кракле на яхтном лаке EUROTEX
Часть 27 - Как получить идеальную лакированную поверхность в декупаже.
Серия сообщений "материалы для работы со стеклом":
Часть 1 - Фацетный лак. Идеи. Мастер-класс.
Часть 2 - Материалы для росписи по стеклу "Viva "
...
Часть 9 - Материалы для создания изделий в стиле фьюзинг
Часть 10 - Материалы для стекла и керамики. Мк.
Часть 11 - Эпоксидные смолы и мастер-классы по их применению.
Часть 12 - Кракелюр. Большой обзорный материал
Часть 13 - декорирование стекла при помощи стеклянных фацетных элементов
...
Часть 19 - Инструмент для резки стеклянной мозаики, керамической плитки и керамогранита. Видео мк.
Часть 20 - МК от Кельтмы шпатлевка на стекле.
Часть 21 - Состаренное зеркальное стекло или Mercury Glass. Мастер-Классы
|
Без заголовка |
Автор: Teresa Summerlee Isanhart
Автор: Teresa Summerlee Isanhart
Изготовление кабашонов с помощью эпоксидной смолы и блестящей пудры для нэйл-арта.
Так как мастер-класс на английском языке, начинающим рекомендуем для прочтения статью: Эпоксидная смола: применение для бижутерии. Уроки, пробы, ошибки
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
Знакомьтесь - Мария Глухова. Уникальный мастер, творческая и неординарная личность и вдохновительница многих рукодельниц. Любоваться работами Марии можно до бесконечности. Она работает в нескольких направлениях - бисероплетение, пластика, работа с проволокой и эпоксидкой.
Сегодня мы воспользуемся мастер-классом Марии Глуховой и попробуем изготовленить эпоксидные линзы с инкрустациями.
Берем проволоку достаточно мягкую, но не слишком тонкую. У меня алюминиевая 1.5 мм с покрытием. Сворачиваем колечко. Желательно использовать какую-нибудь заведомо ровную форму.
Бокорезами обрезаем длинный конец проволоки. Имейте ввиду, что при этом один кончик (здесь он окажется справа) будет острым, а второй - перпендикулярным проволоке, что нам и надо.
Таким же образом подрезаем хвостик очень-очень близко (а лучше даже с мизерным запасом) к первому срезу.
Соединяем концы кольца. Чем плотнее они будут прилегать друг к другу - тем лучше.
А теперь наклеиваем наше кольцо на широкий скотч, коий желательно сперва закрепить на ровной поверхности (у меня керамоплитка или стекло) липкой стороной вверх.
Поскольку эпоксидку лучше разводить не менее 10 мл, то и заготовок следует сделать сразу несколько, если конечно вы не хотите выбрасывать излишки разведенной эпокси. Очень важно проверить плотность прилегания колечка к поверхности.
Далее я заполняю рамки художественным мусором - инкрустациями. Вообще-то советуют сперва залить нижний слой, а потом уже сыпать мусор, но поскольку время от замеса до застывания эпокси ограничено, то я делаю в другом порядке.
Итак, заготовки разложены, герметичность проверена, можно разводить.
Я пользуюсь Ice Resin (без запаха, жидкая и почти не дает пузырей - последнее оч важно). Отмеряю одинаковое количество смолы и отвердителя...
Очень важно отмерить точное количество жидкостей. Эпоксидка - штука коварная: чуть больше отвердителя и она начнет "козлиться" (то есть тянуться такими рожками за инструментом) слишком быстро; чуть меньше - и вы будете ждать, пока линзы застынут вечно. :)
Еще раз: эпоксидка специальная, ювелирная Ice Resin или Crystal Resin. От промышленной отличается отсутствием запаха, большей прозрачностью и меньшей пузыристостью.
Когда-то давно пыталась делать заливки с эпоксидным клеем - качество на порядок хуже, работать с ним сложнее и вообще он для ювелирных целей не предназначен.
Замешиваю. Вначале смола мутнеет, в ней появляются опалесцирующие разводы - это нормально. Продолжаем мешать еще минуту-полторы... Пока смесь не станет прозрачной. Крупные пузыри вылезут сами, мелкие постепенно тоже. Однако в изделии им надо будет помочь "вылупиться". От начала замеса и до начала "вставания" эпоксидки у нас где-то 30-40 минут.
Заливаем линзочки. Я пользуюсь резиновым стеком для масла (он будет дальше в кадре), им же выгоняю пузыри.
Первичная заливка, как видно на фото, не покрывает "мусор" полностью. Это нормально. На данном этапе нам надо только создать "дно" и закрепить рисунок. Можно даже еще меньше наливать - в рамках в нижнем правом углу я перестаралась. :) На все про все у нас полчаса: залить, выгнать иголкой или стеком пузыри, убедиться, что линзы залиты более-менее равномерно.
Теперь выдыхаем часов на 8-10 и прячем наши таблички с заливками на дальнюю, освобожденную от пыли полку и накрываем крышкой, оставив между ней и полкой небольшой просвет для воздуха.
Этап второй. По прошествии 8-10 часов линзы готовы ко вторичной заливке. Снова замешиваем эпоксидку и аккуратно наносим второй слой. Он должен покрывать все выступающие детали.
Эпоксидка не содержит растворителей, поэтому не дает усадки при застывании. Кроме того она вязкая, поэтому если ее налить "с горкой", то она подтечет к краю и там остановится. Но тут важно не перестараться.
Еще через 8-10 часов откровыриваем наши линзочки от скотча. На
этом этапе они выглядят страшненько. Теперь берем растворитель и отмываем остатки скотчевого клея. Подойдет спирт, бензин, white-spirit, ацетон или ремувер для ногтевого лака.
Заливаем с изнанки третий слой и сушим еще 8-10 часов. Вуаля. :) Можно сверлить, вставлять в оправу, оплетать проволокой и все остальное, чего душа пожелает.
Лазуритовая крошка, перламутр, сушеный вереск, флюоритовый песок в эпоксидке и золоченой проволоке. Браслет.
Яшмовая крошка, авантюриновое стекло, флюоритовый песок и перламутровая крошка в ювелирной эпоксидке и золоченой проволоке. Подвеска "галстук"
Маки пластиковые, зато лепестки мелиссы и травинки натуральные (вот и гербарий пригодился %).
|
Без заголовка |
|
