Здесь нужно рассказать о том, что делать в некоторых самых распространенных случаях, когда несчастье постигло вовсе не комод XVIII века, а полированный стол или крышку секретера, изготовленную из ДСП. Начнем по порядку.Сплошь и рядом в быту от тех или иных неосторожных действий страдает такая мебель  и зеркальная, и матовая.Поскольку в абсолютном большинстве она покрыта полиэфирным лаком, постольку нет смысла говорить о пятнах и полосах, ибо дивный синтетик не боится ни воды, ни горячего чайника. В прежние годы роковая чашка кофе или мокрая шапка оставляли на шеллачной поверхности неустранимое белое пятно, теперь же подобные горести забыты.Но вот царапины… Разумеется, чисто теоретически есть возможность зашлифовать не очень глубокие бороздки наждачной бумагой соответствующей крупности, затем полировальной пастой и трубить победу, благо, полиэфирный лак всегда имеет слой порядка 1–2 мм. Но реально лично мне, со всем опытом и утонченной оснасткой, ни разу не удалось свести нахальные дефекты к нулю.Уменьшение их заметности процентов на тридцать – вот все, на что можно рассчитывать. Часто слой лака в силу неведомых причин трескается насквозь, до дерева, и края разрыва при этом слегка поднимаются вверх, как застарелый сыр. Тут следует заливать гиблое место эпоксидной, хорошенько греть феном, чтобы смола затекла под лак и заполнила все пустоты, а потом шлифовать и полировать. Но, повторяю, не ждите чуда – рана попросту станет немногим менее заметна, и все.В отличие от полированных, матовые и полуматовые покрытия кажутся менее капризными, однако это иллюзия. Во‑первых, они всегда в большей или меньшей степени повторяют (или имитируют) фактуру дерева, все его бороздки, ложбинки, бугорки и т. д. Соответственно, любая шлифовка приводит к появлению «лысого» пятна.Во‑вторых, никогда не удается задать поновленному участку нужную степень и характер матовости, чтобы он слился с окружающей поверхностью. Даже символические попытки использования каких бы то ни было паст, политур, восков и т. д. заставляют лак блестеть, особенно при взгляде сбоку.Приемлемый результат дает общая натирка всей плоскости спиртовой морилкой. Воздействуя огульно и равномерно, затекая в трещины и впадины, она мягко нивелирует тон, не затрагивая девственного лака, но подкрашивая царапины и всяческие марцефали. И, поверьте, ничего более радикального тут не изобрести.

Правду говорят, что новое – это хорошо забытое старое. И сейчас модно ставить в доме не ту мебель, которая только что «из-под станка», с иголочки, как говорится, а с эффектом старения. А именно: кой-где потертую, кой-где потрескавшуюся. Это, конечно, не антиквариат в полном смысле этого слова, но антикварный вид мебели придать вполне возможно.

И пусть все думают, что это наследство Ваших далеких-далеких предков. Итак, для придания эффекта старения корпусной мебели Вам понадобятся:

• Наждачная бумага средней зернистости;
• Акриловая краска для основы, контрастная по цвету той, которую Вы будете использовать для верхнего слоя;
• Печатка или трафарет с орнаментом;
• Краска под позолоту;
• 10 литра лака на масляной основе, растрескивающегося при высыхании;
• 10 литра лака на водной основе, растрескивающегося при высыхании;
• Полиуретановая глазурь, матовая или блестящая;
• Аксессуары, которые придадут завершение Вашему «антикварному» изделию; 

Для начала с предмета мебели, которому Вы хотите придать вид старинного, надо снять ручки и прочую фурнитуру или украшения и очистить поверхность от лака. Затем наносим основу – акриловую краску, которая очень быстро сохнет. После этого на поверхность мебели следует нанести верхний слой краски. Он тоже должен просохнуть.

И… декоративная часть работы: украшаем мебель орнаментами с помощью печати или трафарета и краски под позолоту. Это могут быть гербы, графические изображения цветов, животных, сказочных драконов и так далее. Снова ждем, когда краска высохнет. И наносим тонкий слой лака на масляной основе. Оставляем на 2-3 часа. Когда поверхность почти высохнет, но будет еще немного липкой, покрываем ее сверху тонким слоем лака на водной основе.

Чтобы поверхность растрескалась, можно воспользоваться обычным феном для волос, обдавая поверхность изделия потоком горячего воздуха. Таких же результатов можно добиться, оставив мебель на солнце или в очень теплой комнате. Через 3 часа, после полного высыхания мебели, растираем на ней круговыми движениями мягкой тканью немного краски под позолоту. Это нужно, чтобы трещинки проявились и стали ярче, создав цветовой контраст.

Если же Вы наносили контрастную по цвету основу и хотите, чтобы она проявлялась в виде трещинок, откажитесь от использования краски под позолоту. Оставляем предмет мебели на ночь, чтобы он идеально просох. Но на этом работа не заканчивается. Утром обработайте поверхность слоем полиуретанового лака.Теперь можно смело приглашать гостей и говорить, что вчера получили в наследство от далекого предка антикварный гарнитур.

https://zen.yandex.ru/media/id/5bf5d8429cce7200aed...ac0502bb00aaef82cb?from=editor

https://sitelite.me/peretyazhka-mebeli

Для получения черного цвета сок плодов бирючины (волчьих ягод) смешайте с кислотами, для коричневого — с купоросом, голубого — с питьевой содой, алого — с глауберовой солью, зеленого — с поташом.
В растворе марганцовки (перманганата калия) окраска древесины сначала будет вишневой, затем коричневой.
Желтый цвет получает шпон из светлой древесины в растворе хлористого калия (10 г на 1 л воды при 100 &dag;С).
Серый, голубой и черный цвета можно получить, вымачивая строганный шпон в настое дубовых опилок и металлического порошка (или опилок). Раствор готовьте по насыщенности цвета.

Шпон выдерживайте в нем 5…6 дней. Если нет опилок, можно применить дубовую и металлическую стружку.
Иссиня-черный цвет мореного дуба получается при настаивании дубового шпона в растворе металлической стружки в древесном уксусе.
В стеклянную емкость влейте азотную кислоту или «царскую водку» (смесь соляной и азотной кислот) и воду. Сначала вливайте кислоту, затем воду в соотношении 1:1. К этому раствору добавьте 1/6 часть по массе железной стружки (опилок). Опилки со временем должны раствориться. Снова долейте 1/2 часть по массе воды. На двое суток раствор поставьте в теплое место, после чего светлую часть слейте в стеклянную посуду с притертой пробкой. В этом растворе дуб окрасится под «вороново крыло», а все остальные породы — в серый цвет.
Если березу или клен покрыть раствором пирогалловой кислоты и, дав высохнуть, покрыть еще водным раствором хромового калия, то получится синий цвет.
В древесный уксус всыпьте металлические опилки. Посуду плотно закройте притертой пробкой или крышкой и поставьте в теплое место. Через некоторое время раствор можно использовать в качестве древесно-уксуснокислого железа. В смеси с сульфамидном такой свежеприготовленный раствор дает древесине зеленую окраску, а с уксусно-кислым кобальтом — желто-красную.
Разбавьте азотную кислоту водой и всыпьте туда медных опилок. Нагревая эту смесь до кипения, вы заметите, что опилки растворились. Остывший состав снова разведите водой (1:1); вы получите готовый краситель. Листы строганного шпона окрасятся в нем в синий цвет. После вымачивания древесину следует нейтрализовать раствором питьевой соды.
50…60 г медянки измельчите в порошок, который затем растворите в небольшом количестве уксуса. К раствору добавьте 25…30 г железного купороса и введите в него 2 л воды. Состав прокипятите в течение 0,5 ч. Получится раствор зеленого цвета, который следует использовать в горячем виде
В серной кислоте растворите кристаллы двухромовокислого калия и добавьте туда воды (1:1). В таком растворе породы будут окрашиваться в желтый цвет, а при наличии в древесине дубильных веществ — в коричневый.
Кристаллы медного купороса растворите в воде и в раствор добавьте хромо калия. Древесина будет окрашиваться в коричневый цвет, а при наличии дубильных веществ — в черный.
Золотисто-коричневый цвет у березового шпона можно получить, применив 3,5%-ный раствор марганцовки. Если березовый шпон протравить желтой кровяной солью в растворе такой же концентрации, то получится береза под красное дерево. 0,1%-ный раствор нигрозина красит обыкновенную березу в серый цвет.
В уксус поместите куски стальной проволоки или гвозди и через несколько суток вы получите краситель с эффектом «старения».

В тех случаях, когда шиповые соединения ослаблены, но разборка каркаса

невозможна или нежелательна, клеевые соединения укрепляют путем

впрыскивания свежего клея и выдержки конструкции в зажатом состоянии до

полного отверждения клея. Если необходимо обеспечить высокую прочность

соединений (например, для дальнейшей эксплуатации изделия), конструкцию

укрепляют дополнительными деталями: пластинками из фанеры - косынками , устанавливаемыми внутри каркаса и не видимыми снаружи; деревянными

бобышками , которые устанавливают внутри царгового пояса

стульев, кресел; деревянными гвоздями - нагелями , которые

вставляют в отверстия, просверленные в местах шиповых соединений.

Разобранные шиповые соединения очищают от старого клея жесткой волосяной

щеткой всухую или путем смачивания теплой водой. После сушки и устранения

других дефектов на деталях (трещин, сколов и т. п.) шиповые соединения

вновь склеивают. При этом неплотные соединения укрепляют, наращивая шип по

ширине вставками из шпона или клинышками из материала детали.

Если шип имеет трещины, их пропиливают тонкой пилой (лобзиком) и вставляют

клинья.

Если шип разрушен, его спиливают и заменяют новым. При замене

ящичного шипа на внутренней стороне доски делают выемку, равную по ширине

размеру шипа, а по глубине - половине толщины доски. В нее подгоняют и

вклеивают Г-образный брусочек из той же породы древесины, с таким же

направлением волокон.

При замене рамного прямого шипа делают прямой вставной шип.

Соединение в шпунт и гребень, если оно ослаблено в результате усушки

гребня по толщине, уплотняют, приклеивая к гребню с обеих сторон полоски

шпона. Если гребень имеет трещины или обломан, его спиливают и делают на

его месте шпунт такой же ширины и глубины, как у присоединяемой доски.

Доски сплачивают на рейку из той же породы.

Соединения досок на гладкую фугу, ослабленные в результате коробления

щитов или усушки, укрепляют поперечными шпонками трапециевидного или

прямоугольного поперечного сечения , которые вставляют в пазы,

сделанные на внутренней (нелицевой) стороне детали. Ширина паза и шпонки -

20...30 мм, толщина - около 10 мм (для тонких досок - не менее половины их

толщины). Склеивают доски по кромкам и вклеивают шпонки одновременно. Для

этого после нанесения клея доски кладут лицевой стороной на плотный и

ровный подкладной щит, вставляют шпонки и помещают под пресс. Одновременно

с помощью струбцин сжимают доски с боков. При этом также устраняется

незначительное коробление.

Традиционный метод - укрепление соединений на гладкую фугу вставками в

форме шипа "ласточкин хвост".

При восстановлении элементов конструкции - каркасов и корпусов - мебели

необходимо соблюдать определенную последовательность выполнения операций.

Если мебель не демонтировалась, прежде всего укрепляют шиповые и другие

конструктивные соединения. Затем заделывают трещины, выбоины, различные

поверхностные повреждения и, наконец, восполняют утраты конструктивных

элементов.

Если мебель поступила в разобранном виде или демонтирована в процессе

подготовительных работ, каждый конструктивный элемент реставрируют

отдельно: заделывают трещины, выбоины, устраняют дефекты облицовки,

восполняют утраты, в некоторых случаях отделывают (при полировании

шеллачной политурой) и затем собирают корпус или каркас.

Декоративные элементы в виде раскладок, карнизов, пилястр и т.п. по

возможности снимают перед ремонтом корпуса и реставрируют отдельно.

Устанавливают их на полностью отремонтированную и отделанную мебель.

После распиливания необходи­мо тщательно выровнять и сде­лать гладкими все кромки пли­ты. Это достигается строганием.При строгании кромок плиту нужно закрепить в вертикальном положении. Одних лишь тисков для лого недостаточно, так как плиты имеют сравнительно боль­шие размеры и нуждаются в до­полнительной опоре. Такой опо­рой может служить простейшая подставка с переменной высотой опирания . Она состо­ит из установленной на крестови­не стойки с косыми зазубринами и перемещаемого но высоте пол­зуна, который с помощью прово­лочной скобы может удерживать­ся на уровне любой зазубрины. 

Такую подставку вы легко сде­лаете сами, пользуясь только но­жовкой и молотком. Из материа­лов потребуются: брусок для стойки и ползуна, дощечки для крестовины, кусок проволоки ди­аметром 3 — 4 мм для скобы и гвозди для сколачивания кресто­вины и крепления ее со стойкой. Зазубрины и опорные заплечики на стойке выпилите ножовкой. Проволочную скобу согните в тисках и вставьте с двух сторон в отверстия, пробитые гвоздем в ползуне. Когда имеется подставка, мож­но легко закрепить обрабатывае­мую деталь любых размеров. Для этого достаточно одной стороной зажать плиту в тисках, а другой опереть на ползун, установлен­ный на соответствующей высоте. Высота эта опреде­ляется удобным для строгания превышением обрабатываемой кромки над уровнем пола, кото­рое составляет обычно 900 — 1000 мм. Для строгания кромок не нуж­но делать специальной разметки, так как после распиливания пли-гы все разметочные риски долж­ны остаться нетронутыми и хо­рошо видимыми.

Первой строга­ют одну из продольных кромок, затем поперечные и оставшуюся продольную. Для того чтобы при строгании не сколоть дальний угол плиты, в направлении кото­рого обрабатывается кромка, луч­ше всею прострогать кромку сна­чала с одного конца до середины, а затем, повернув плиту, продол­жать обработку с другого конца. При строгании только в одном направлении во-избежание отко­ла на дальней кромке нужно предварительно сделать глубокую зарубку (подсечку) ножом или стамеской на уровне разметочной риски. При выравнивании кромок сна­чала произведите грубую их об­работку шерхебелем, а затем пе­реходите на чистое строгание ру­банком. Если сострагиваемый слой древесины не очень велик (гге толще 1 — 1,5 мм), начинайте сразу с рубанка. Строгать нужно не спеша, держа шерхебель (ру­банок) правой рукой сзади, а ле­вой — за передний рог и пере­мещая инструмент вдоль кромки на полный размах. При строга­нии работают только руки; кор­пус должен оставаться неподвиж­ным. Предвидя возможный вопрос, сразу же нужно разъяснить: кромки древесностружечной пли­ты строгаются точно так же, как кромки любых других плит. Paз-ница лишь в том, что вместо обычных ленточных стружек oт-деляются стружки в виде крошек (наподобие опилок).

При строга­нии кромки столярной плиты, на которую выходят торцы брусков, выпуск лезвия ножа нужно уменьшить. Самая распространенная ошиб­ка новичков при строгании — за­дирание инструмента кверху в начале движения, когда инстру­мент входит на строгаемую по­верхность, и наклонение его кни­зу в конце, когда он сходит с по­верхности. В результате начальный и конечный участки кромки могут оказаться перестроганны­ми, в то время как средняя часть останется перестроганной. Чтобы избежать подобных ошибок, нуж­но в начале строгания сильнее нажимать на инструмент левой рукой, а в конце — правкой. В пределах кромки нажим обеих рук на инструмент должен быть одинаковым. Очень частая ошибка — наклон рубанка на бок, что приводит к перекосу строгаемой поверхно­сти. А если к тому же наклон из-меняется с одного бока на дру­гой, вместо плоской образуется грудновыправимая поверхность, похожая на пропеллер. Обнару­жить перекос поможет угольник, который периодически нужно прикладывать длинной стороной к пласти плиты, а короткой — к кромке.

Возникший перекос устраняйте состругиваем возвышающихся участков. Наличие двусторонних размоточных рисок значительно упрощает контроль при строгании. По рискам видно, в каких местах плита прострогана бол? rue. в каких меньше, где нужно прекратить строгание, а где продолжать. Внимательно следите за рисками и не перестрогайте их. Иначе ис­портите кромку и повредите облицовочный слой, если он есть. Качество своей работы можете проверить, поставив плиту остроганной кромкой на гладкий стол, если плита не упадет, считайте свою работу отличной.

Диван и два кресла – предел мечтаний любого советского гражданина. Такой же набор, но вместо дивана кровать или софа – это если комната в квартире не одна. Старинные наборы мебели до сих пор можно найти на любой даче – не потому, что они имеют особую ценность: красивую мебель в прежние времена было так тяжело достать, так что у хозяев рука не поднимается ее выбросить. Что же пришло на смену советскому дивану и тахте? Достаточно посетить любой интернет-магазин мебели, чтобы убедиться: разнообразие домашней обстановки просто не поддается описанию. По какому принципу ориентироваться в этом новом мире спальных мест? 
С цветом, фактурой и тканью каждый должен определяться сам в соответствии с концепцией интерьера квартиры (особенно если эта концепция существует). А мы попробуем подобрать мягкую мебель для разных помещений (спальня, гостиная и так далее). Главные критерии – экономия места (потому что тот, у кого дома места много, может позволить себе сделать мебель на заказ) и функциональность.

1. Гостиная

Это, пожалуй, единственное место, в котором на размере дивана не стоит экономить. И то лишь в том случае, если гостиная используется по прямому назначению – как комната для приема гостей и семейных посиделок. В противном случае можно выбрать угловую модель – она дает много посадочных мест, при этом сама место в помещении экономит. Если квартира небольшая, стоит купить диван, который будет раскладываться – чтобы можно было приютить припозднившихся гостей и неожиданно приехавших родственников.

Цена на диваны для гостиной варьируется от пятнадцати до двухсот тысяч рублей.

2. Спальня

Сейчас стали очень популярны диваны еврокнижки. Происхождение их названия остается загадкой, а любят их за высокую степень функциональности. Диван раскладывается так, что при своих компактных размерах в собранном виде он дает большую площадь, чем аналогичные по габаритам модели. Сначала у нас продавались очень лаконичные по дизайну модели, которые придавали комнате вид гостиничного номера, но теперь можно найти более приемлемые варианты. Другое бесспорное достоинство еврокнижки – большой ящик для белья, в который помещается и одеяло, и подушки. Кстати, это удивительно, но ни в одном магазине не нашлось дивана специально для спальни – с более жесткими пружинами, или наоборот.

Цена вопроса – от двадцати тысяч рублей.

3. Детская

Вот где больше всего требований и вопросов! Диван должен быть небольшим по размеру, но при этом нельзя забывать, что чадо быстро растет. Поэтому в сложенном виде модель должна быть компактной, а раскладываясь – давать много места. Принято выбирать экологичную ткань – чаще всего шерсть или хлопок. Но при этом хочется, чтобы ткань как можно меньше пачкалась. Не рекомендуется покупать махровую ткань – через пару лет она потеряет привлекательный вид. Сейчас можно купить диван в виде машинки, пчелки, цветочка, любого мультяшного персонажа. И опять же – в Интернете не нашлось ни одного детского дивана с ортопедической поверхностью. Так что, если у малыша проблемы со спиной (у школьников это не редкость), нужно дополнительно приобретать матрас.

Детский диван стоит от десяти тысяч рублей.

4. Кухня

Тут, скорее, не диван, а уголок. Совсем недавно они все были одинаковыми – деревянная скамья с кожаными или тряпичными подушками. А теперь в магазинах чего только нет – и ампир, и модерн, и кожа, и бархат. Интереснее всего то, что появились диваны угловые для кухни, которые могут раскладываться, образуя два полноценных спальных места. Кожа (или заменитель) – очень удачный вариант для кухни: она не впитывает влагу и легко моется.

Стоят кухонные уголки от десяти тысяч рублей.

5. Офис (кабинет)

Легко моющийся материал – один из главных критериев выбора. К нему можно добавить еще одно требование – чтобы ткань была устойчивой к повреждениям. Долгое время все предпочитали покупать диваны в офис черного или темно-синего цвета, но теперь в моду вошли яркие цвета и необычные формы. Рекомендуют не приобретать в офис низкий диван – считается, что посетитель, сидящий на нем, чувствует себя неуютно.

Диван в офис стоит от двадцати семи тысяч рублей.