автор ajat
Опубликовала балашова ольга
Сосо, крючок № 1.25

Опубликовала maxi
Автор беретки Ирина, ник в сети Голубка http://stranamasterov.ru/node/615772

Автор этого творения Сова Соловьева с ее разрешения мы свяжем этих замечательных черепашек!!!

нам понадобятся нитки трех цветов, проволока, бусины для глаз, крючок под ваши ниточки

как только определились с нитками, приступаем к самому однообразному:

Опубликовала Букашка с ромашкой

Опубликовала Таня-Танечка-Танюшаэту панамочку связала  Лёна_120580

Опубликовала Оленькааа2012
Хочу поделиться замечательной находкой - берет лесенкой, который не раз здесь встречался, но без подробнейшего описания. По данному описанию может связать начинающая вязальщица - все очень просто, и я даже рекомендую. Я связала для своей дочери, ниточки самого беретика анна twist от сеам, розы miss, листик пехорка ажурная, крючок 1,5 кловер. Размер ог 47, размер диаметра донышка 23,5 см. (Девочки можете поделиться опытом вязания платьев по этой схеме с таким же расширением, как оно выглядит? Красиво? Хочу связать себе и дочке платья.)
Вот мой результат
 

Опубликовала palmira84
Комплект состоит из косынки и сарафана. 100% хлопок. Пряжа Пехорка Успешная, обвязка Daisy (Vita Cotton). Основа связана на неве 5, обвязка крючком.
 

косынка отдельно

Опубликовала Yulia Kharchenko
Юбочка, топик и повязочка связаны из 100% хлопка Cосо (VITA), кофточка из травки Samba (YarnArt). Брошь съемная

Опубликовала КлубничкаДи
Что за чудо сапожки я сегодня отыскала...
Ловите!!!
Источник... Пройдите по ссылке и там есть описание к фото и название пряжи... Сюда не смогла стащить не копируется!
Способ-1.
http://luchpodarok.ru/blog/15/
Способ-2.
http://luchpodarok.ru/blog/12/

ПОЛИВ ВИНОГРАДА И ЕГО ПОДВЯЗКА ИЛИ КАК ПАРУ ВЕДЕР ВОДЫ МОГУТ УВЕЛИЧИТЬ УРОЖАЙНОСТЬ ВИНОГРАДНИКА В НЕСКОЛЬКО РАЗ

Полив винограда и его подвязка просто необходимы, чтобы получить высокий урожай крупных сочных ягод. Если вы не поленитесь вложить немного труда в это занятие, то виноград вам отплатит сторицей. 

СОДЕРЖАНИЕ

Подвязка винограда

Полив винограда летом

Способы полива винограда

Как поливать саженцы-первогодки

Подвязка винограда

Как подвязать лозу

 

 

Как подвязывать виноград, чтобы не повредить его стебли? Для этого нужно пользоваться мягким материалом: мочалом, шпагатом или тканью. Подвязывать зелёные стебли нужно «восьмёркой», чтобы они не были плотно притянуты к проволоке, но и не могли сломаться на сильном ветре или от тяжести гроздей.

Для подвязывания лоз применяется  шпалера. Подвязывая стебли, виноградари помогают растениям получать больше солнечных лучей, которые увеличивают плодоношение и улучшают вкус ягод.

Решётка выполняет и функцию опоры. Она предотвращает случайные поломки побегов, с её помощью легко направлять ростки в нужную сторону. Так же решётка облегчает уход за кустами.

Подвязка подразделяется на «сухую» и «зелёную». Отличаются эти виды по времени и по тому, какие побеги будем подвязывать.

• «Сухая» производится в самом начале весны, от начала движения соков до распускания почек. В это время стебли винограда делаются пластичными, их можно осторожно нагнуть. Но после того, как почки начнут распускаться, стебли легко ломаются.

 

 

После обрезки повреждённых и старых стеблей, лозы осторожно, чтобы не сломать, пригибаем и направляем горизонтально вдоль нижней проволоки решётки. Привязываем их к шпалере. Если какие-то сучки растут на расстоянии от неё, их не нужно притягивать насильно. Из каждой почки вырастут побеги, их потом и привяжем.

• «Зелёная» подвязка называется так потому, что подвязывать мы будем зелёные стебельки. После достижения ростками высоты почти 30-35 см, их нужно подвязать, иначе они могут сломаться.

Эти побеги подвяжем в вертикальном положении или слегка наклонно, главное, чтобы не получилось чрезмерного загущения. Его нужно всячески избегать, ведь тогда соцветия не смогут полноценно опылиться и, в результате, завяжется мало ягод.

За лето такие «зелёные» подвязки будем делать 3 или 4 раза, по мере роста стеблей – когда они дорастают до такой длины, что их уже можно привязать к следующей проволоке.

У некоторых плетей при подвязке нужно прищипнуть кончики. Это нужно для формирования куста и для усиления развития боковых отростков.

Если начинают осыпаться завязи, это может означать, что стебли усиленно пошли в рост, и на формирование ягод у них не остаётся сил. В этом случае прищипка кончика стебля не только остановит потерю завязей, но и ускорит срок созревания винограда.

 

Полив винограда летом

Особенности выращивания винограда

 

 

Летом виноград поливать нужно несколько раз. Количество поливов зависит от сроков вызревания ваших сортов.

•  Ранние сорта поливают за лето 2 раза: когда распускаются почки и после цветения, когда ягоды уже завязались.
• Средние по созреванию сорта поливаем 3 раза:когда распустились листики, после завязывания ягод и незадолго до их созревания.
•  Поздние сорта поливать необходимо 4 раза за лето, т.к. их вегетационный период длиннее.

Виноград нежелательно поливать в период цветения. Из-за чрезмерного количества воды лепестки могут опасть, не оставив завязей.

Также не стоит поливать виноград перед сбором ягод, которые от переизбытка воды растрескиваются.

Все сорта  необходимо полить ещё раз, уже осенью, для зарядки растения влагой на зиму. Если осень дождливая, то это можно не делать.

 

Способы полива винограда

Поливать виноград можно разными способами.

1. При посадке винограда рядами вдоль них прокапываем небольшие канавки (борозды) и воду льём не под корень, а в эти канавки.
2. Кольцевые канавки. Если виноград посажен отдельными кустами, то такие канавки можно сделать вокруг каждого куста.
3. Лунки. Можно делать лунки вокруг каждого стволика. Делается это снятием верхнего слоя земли вокруг ствола на глубину до 20 сантиметров. Поливаем по диаметру посадочной ямы (или чуть шире). Когда вода впитается, засыпаем той же выкопанной измельчённой землёй. Делаем это для того, чтобы земля не высыхала как можно дольше  .
4. Дренажный полив. Вдоль рядов винограда закапываем в землю асбоцементные трубы с диаметром 10-15 сантиметров на глубину до полуметра – выше поверхности земли оставляем около 15 см. Предварительно, в нижней половине трубы со всех сторон просверливаем около 20 отверстий диаметром 1 см. После полива трубы сверху чем-нибудь накроем, чтобы туда не смог попасть никакой мусор. Преимущество этого способа в том, что при поливе вода сразу попадает к корням, что очень хорошо для развития растения.

 

Как поливать саженцы-первогодки

Правильная подвязка винограда

 

 

После посадки, саженцы не имеют развитой корневой системы. Это не даёт им возможность получать то количество воды, которое необходимо для быстрого роста и развития. Чтобы помочь саженцам хорошо прижиться на выбранном месте, их будем регулярно поливать.

По границе посадочной ямки делаем небольшой валик, который не даст воде вытечь за пределы корневой системы винограда. Затем хорошенько разрыхлим почву вокруг стебля, не очень глубоко, чтобы не повредить корешки. Можно также  сантиметров на 28-30 вокруг стволика саженца снять верхний слой земли, чтобы получилась неглубокая лунка.

После этого хорошенько поливаем это место, ожидая, пока впитается вся вода, и снова закапываем лунку той же землёй. Землю предварительно измельчим. Под каждый стебель за один раз выливаем не меньше 9-12 литров нехолодной воды, которую лучше налить в емкость заранее и оставить на весь день на солнце.

Поливать кусты лучше всего по вечерам, к тому времени солнце уже не так печёт, т.е. будет меньше испарений и больше воды получит земля.

Так как в первый год урожая ждать не будем, то и поливать саженцы  нужно независимо от периода цветения. Поливаем их один раз в 7 дней, через месяц это делать можно уже 1 раз в 15 дней. В августе поливать виноград уже не нужно, чтобы он успешно подготовился к зимовке, т.е. чтобы лозы вызрели.

Перед холодами польём все кусты особо тщательно для лучшей зимовки, не забудем их утеплить. И, когда выпадет снег, обязательно засыплем им корни винограда, а при необходимости и стебли.

ПОСАДКА КЛУБНИКИ, О КОТОРОЙ ВСЕ ЗНАЮТ И ВСЕ РАВНО ДЕЛАЮТ НЕПРАВИЛЬНО

Посадка клубники – мероприятие, к которому приступают с большими надеждами, и в то же время сомнениями, ведь она – ягода непростая, «с характером». Наша статья поможет вам найти подход к привередливой клубнике, оправдав свои лучшие ожидания. 

СОДЕРЖАНИЕ

Успей до заморозков

Сорт и качество рассады – ключ к богатому урожаю при посадке клубники

Выбор уютного местечка

Подготовка питательного субстрата для посадки клубники

Схемы посадки клубники

Как правильно посадить клубнику

В борьбе против земляных вредителей

Большинство ошибок при выращивании клубники допускается именно на первом этапе – посадке в открытый грунт. Если сделать что-то неправильно (или не сделать вовсе) в последующем уходе – это исправимо. Взрослые растения вы всегда сможете полить, прополоть и подкормить, а вот заново посадить рассаду уже нельзя. Чтобы не ошибиться при посадке клубники, нужно придерживаться некоторых правил.

Успей до заморозков

Посадка клубники осенью

 

 

Многие садоводы начинают думать о том, как посадить клубнику осенью, еще с весны. И правильно, ведь к ней нужно подготовиться заранее.

В начале полевых работ высеиваем бобовые или зерновые, летом их убираем, вносим удобрения и готовим место к «заселению» клубнички.

Для осенней посадки можно использовать свежую рассаду или контейнерные культуры. Подходящее время для посадки клубники – первая половина сентября, после дождя. Крайний срок – 20 сентября, так как растениям нужно успеть укорениться до похолоданий.

Главное преимущество посадки клубники осенью в том, что она до своего первого цветения успевает хорошо закрепиться, и сделать запас питательных веществ на зиму.

Осенью клубника лучше приживается по той причине, что ее не припекает солнце. Она свободно развивается, и при достаточном увлажнении, ее состояние более чем отличное. Но все-таки существует вероятность гибели растений вследствие ранних заморозков. Когда температура опустилась до -10 °С, а снега все нет – бейте тревогу и срочно укрывайте клубнику агротексом, спанбондом или хотя бы обычной бумагой (склеенными газетами).

Если вы решили провести посадку клубники осенью, то первый урожай можете ожидать уже на следующий год. Конечно, полагать на него большие надежды не стоит, все-таки кустики еще не разрослись в полную силу. Через два года клубника будет в расцвете сил, и тогда собирать ягоды можно целыми корзинами.

Посадка клубники весной исключает опасность заморозков, разве что вы захотите посадить ее в начале марта. Только землю немного прогреет солнышко (первые числа апреля), смело можно приступать к работе.

Июль-август – оптимальные сроки посадки клубники летом. Естественно, делать это нужно в период летней прохлады, когда земля освежиться дождями. В жару любое растение чувствует себя не ахти как, а рассада клубники тем более. Поэтому, сажать ее летом можно лишь в случае уверенности в том, что растения не станут жертвой зноя.

 

Сорт и качество рассады – ключ к богатому урожаю при посадке клубники

Рассада клубники кассетным методом

 

 

Покупайте рассаду только у проверенных производителей. При этом не стоит гнаться за количеством – лучше купить меньше, а потом развести. Некоторые сорта, достигшие 2-х лет, размножают делением куста. Например, ремонтантную безусую землянику весной выкапывают и делят ее корневище на несколько отдельных кустиков.

Рассаду вы можете вырастить самостоятельно или купить. Растения с голыми корешками, которые продают практически без грунта, приживаются хуже, чем те, что выращивают в контейнерах с землей. Но если вы высаживаете рассаду весной, то можете обойтись и без контейнеров, так как до зимы растения вполне успевают укорениться.

Самые перспективные сорта для круглогодичного сбора ягод – ремонтантные. За счет большого количества рожков и крупных листьев, они формируются быстрее остальных растений. Так, урожай сорта Эверест, при правильной посадке и уходе, можно собирать дважды в год – в средине лета и осенью.

Сорта следует выбирать с учетом региональных условий, в частности климатических и почвенных.

Между селекционными и местными сортами, лучше отдать предпочтение последним. Ранние, средние и среднепоздние сорта можно комбинировать между собой.

 

Выбор уютного местечка

Посадка клубники

 

 

То, насколько ваша клубника будет крупной и сочной, во многом зависит от типа почвы, на которой она произрастает. Лучше всего этой культуре подходят черноземные оподзоленные и серые лесные грунты, легкосуглинистого и супесчаного состава. Они обеспечивают хорошую вентиляцию корней и пропускают оптимальное количество влаги. Кислотность допускается в пределах pH 6. Близкое залегание подземных вод грозит переизбытком влаги, что может привести к различным болезням. Больший урожай вы можете собрать на юго-западных склонах с небольшой крутизной (3 градуса).

Участок должен быть:

• защищенным от ветра;
• хорошо освещаемым и проветриваемым;
• очищенным от сорняков;
• не заболоченным.

Убедитесь в том, не будет ли застаиваться на участке вода, а если местность низинная, то осенью нужно проделывать бороздки вдоль рядов для лучшего поверхностного стока.

 

Подготовка питательного субстрата для посадки клубники

Посадка клубники на мульчирующее агроволокно

 

 

Ответить на вопрос о том, как правильно посадить клубнику, невозможно не разобравшись с тем, как подготовить участок для ее посадки.

Клубника привередлива к субстрату, поэтому место для нее подготавливают особенно тщательно. За месяц до посадки землю следует перекопать, провести мульчирование и внести удобрения.  На 1 м2 вам понадобиться:

• 1 ведро растительного компоста или навоза;
• 30 гр. сернокислого калия;
• 50 гр. суперфосфата.

Выбранный участок хорошенько «перелопатьте», затем выровняйте поверхность граблями и подсыпьте щепотку калия (20 г). За день-два до посадки внесите 40 г нитроаммофоски.

Удобрения не только обеспечат растения питательными веществами, но и улучшат структуру почвы. В принципе, необходимое количество органики легко получить и сидеральным паром, но об этом нужно позаботиться заранее. С помощью сидератов почва не только обогащается элементами питания, но и обеззараживается. Бобовые культуры обладают фитосанитарными свойствами, поэтому после них можно не беспокоиться о том, подвержен участок вредителям или нет.

Чтобы облегчить уход за клубникой, многие садоводы используют агроволокно – мульчирующий материал, который служит надежной защитой от сорняков. Правда, в таком случае, затрудняется возможность внесения удобрений.

ПОДРЕЗКА ВИНОГРАДА ВЕСНОЙ – СОВЕТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ КУСТОВ ОТ ОПЫТНЫХ САДОВОДОВ

Виноградная лоза растет на протяжении 8 месяцев в году, накапливает полезные вещества и радует плодами, но ее постоянно подрезают, прикручивают, удаляют, погружают в ядохимикаты… Зачем же над ней так издеваться, и для чего нужна подрезка винограду?

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

     

РАЗВЕРНУТЬ

 

СОДЕРЖАНИЕ

Подрезка лозы весной и ее преимущества

Как подрезать виноград – удаление старой лозы

Подрезка молодых побегов – оставляем лозу на плодоношение и замещение

Формирование куста винограда – основные ошибки начинающих садоводов

Подвязывание винограда на арку – как его выполнить, чтобы не навредить лозе

Формирование винограда – воюем с молодыми побегами и делаем пасынкование

Подрезка лозы весной и ее преимущества

Обрезка винограда

 

 

По своей природе, виноград является практически лианой, которая имеет очень быстрый рост и буквально за 1 сезон полностью заплетает все, что находится рядом. Вегетативная масса растения отражается на количестве и размере плодов. Поскольку длинную лозу очень трудно снабдить всеми необходимыми полезными веществами, плоды получаются меньше размером. Арифметика проста – чем больше куст, тем мельче будут ягоды. Именно поэтому принято сокращать вегетативную массу для получения качественного урожая. Иногда удаляется до 90% всех веток, в зависимости от сорта, а также вида винограда.

Несмотря на то, что раны, нанесенные кусту, будут забирать у него много сил и повышать его восприимчивость к заболеваниям, результат вас непременно порадует. Урожайность возрастает в несколько раз, если обрезка была сделана правильно и своевременно.

Наиболее распространенный вид формирования куста – на плодовое звено. Его нельзя назвать простым, так как садовод должен обладать всеми необходимыми знаниями и даже навыками, чтобы в результате получить правильно ухоженный куст. Но таким образом  вы можете достичь следующих целей:

• Увеличите урожайность на 60-80% при планомерном уходе за лозой по сравнению с предыдущим годом.
• Сформируете правильный куст, который будет обладать всего несколькими плодоносящими рукавами (как правило, оставляют 1-2 побега на плодовое зерно).
• Увеличите зимостойкость винограда, так как лоза будет значительно толще у основания и переносит морозы намного лучше, чем тонкие ветки.
• Улучшите фотосинтез и питание растения, так как практически все листья будут получать много света и не затенять «соседей». Количество хлорофилла, в таком случае, в несколько раз больше, что отразится на урожайности ягод и развитии корневой системы.
• Облегчите последующую обработку растений и уход за ними. Доступ будет ко всем веткам с любой стороны, невысокая густота позволяет удобно собрать урожай, провести пасынкование, опрыскивание и другие операции на протяжении развития «лианы».

Если не выполнять обрезку куста, он не будет давать надлежащий урожай, а ягоды существенно уменьшаться в размере, особенно, если речь идет о крупноплодных сортах (например, Кеша или Радин).

Не стоит бояться удалить лишнее. Помните, что оставляя ненужные побеги, пасынки и промежуточные отростки на следующий год, вы делаете хуже для растения и рассчитывать на хороший урожай, в таком случае, даже нет смысла.

Как подрезать виноград – удаление старой лозы

После зимы не только новые, но и старые участки часто отмирают, подгнивают. Их необходимо удалить, чтобы не способствовать распространению многих заболеваний по всему растению, а также ликвидировать очаги насекомых. Они часто поселяются в рыхлой материи зимой и пережидают холода. Это касается не только двухгодичных отростков и уже сформировавшейся ветки, но также и более старых участков, даже «пеньков»  и  прищепленных веток.

Удалять их можно секатором, если толщина ствола не слишком большая либо пилкой. Стоит уделять внимание и старым стеблям, которые замерзли или пропали еще много лет назад. Пока новые побеги плодоносят, старая древесина, то есть пеньки, могут нести в себе опасность. После того, как они отомрут полностью, их надо выкорчевывать из земли и обработать участок инсектицидами, чтобы убить всех насекомых, которые, возможно, обитали в подземной части пенька.

 

Подрезка молодых побегов – оставляем лозу на плодоношение и замещение

Есть 2 основные виды побегов: на плодоношение и на замещение. Первые оставляются для того, чтобы получить ягоды в этом году и сформировать плодоносящую крону растения. Вторые предназначаются «на вырост» – для  развития куста и набора вегетативной массы, которая не вырезается осенью и весной следующего года. Если вы обрезаете кусты с целью получить плоды, необходимо помнить несколько правил.

1. Оставлять побеги, которые не повреждены градом, не перетертые между собой ветром (кора должна быть без видимых повреждений), а также без каких либо заболеваний. Вызревание должно быть максимальным по всей длине оставляемого стебля, как правило, это не более 12 почек. Некоторые садоводы оставляют всего по 3-4 почки на весну, чтобы рукава быстрее развивались и давали крупнее ягоды.
2. Оставлять только побеги с диаметром не менее 12 мм (это касается взрослых кустов, молодняк может быть и по 6-7 миллиметров). Совсем тонкие отростки оставлять не стоит – в них очень мало питательных веществ и добиться нужной урожайности будет очень сложно. Нельзя формировать плодоносящий рукав и из слишком толстых веток – междоузлия слишком большие, поэтому гроздья будут висеть редко. Крепить их к шпалере очень сложно – они ломкие, не сгибаются. Генеративных почек на них формируется мало, поэтому урожайность будет на 40-50% меньше.
3. По возможности необходимо сделать все операции над кустом с минимальными ранениями, так как после них он будет очень долго отходить и потеряет много жизненных сил. Оцените ситуацию и сразу удалите  ненужные участки. Некоторые садоводы используют специальные антисептические мастики, которые намазывают на места ранений, но такая практика не пользуется большой популярностью при обрезке винограда.
4. Помните, что на 1 квадратный метр шпалеры у вас должно оставаться не более 9-11 глазков – это оптимальная нагрузка на куст. Если будет больше – ягоды существенно уменьшатся в размере, а также потеряют вкусовые качества. Даже при идеальной подкормке на протяжении периода вегетации куст не сможет обеспечить все гроздья полезными веществами и минералами.
5. При использовании веерного способа формирования (когда подвязка осуществляется горизонтально) вы можете компенсировать гибель соседнего куста новыми побегами, привязывая их в сторону выпавшего растения.
6. Если морозы поразили глазки, необходимо отсечь ветку до последнего погибшего участка. Если же после зимы погибли стебли, то необходимо оценить масштаб потерь и удалить вымершую материю. Нередко приходится выбрасывать всю надземную часть винограда. Это позволяет спасти молодые побеги.

Весной необходимо проследить, чтобы у вас оставалась 1 лоза на плодоношение и 1 на замещение. Как правило, это 2 самых толстых стебля, которые имеют здоровые глазки. Первый необходимо обрезать на уровне 3-4 глазка, а на втором, который будет радовать вас гроздьями в этом году, надо оставить 8-12 здоровых почек. Рукава растягиваются в разные стороны и крепятся на шпалере.

 

Формирование куста винограда – основные ошибки начинающих садоводов

Тем, кто только начинает выращивать эти ягоды, бывает очень трудно представить, что ежегодно удаляется от 60 до 95% всего прироста живой массы. Такие жестокие меры кажутся новичкам неактуальными, и они ограничиваются только удалением верхушек лозы и засохших побегов. Далее природа делает свое дело – куст разрастается, становится густым и неопрятным, перекрывает тенью молодые отростки, образует множество пасынков. Через некоторое время плоды становятся намного мельче, затем их количество существенно уменьшается. Зимостойкость сильно падает, так как густая лоза имеет очень малый диаметр и не накапливает достаточно полезных веществ, чтобы пережить зиму.

Необходимо знать, что плоды образуются на однолетней лозе, которая отходит от двухлетней. Если вы будете оставлять слишком молодые или слишком старые побеги, то даже при идеальном уходе за ними вы не получите желаемого результата. Обращаем ваше внимание на укрывные сорта винограда – уход за ними существенно отличается, а удаление стебля производится намного больше. Нередко на зиму оставляют только подземную часть растения, а весной вырезаются все засохшие, подгнившие и пораженные вредителями участки.

 

Подвязывание винограда на арку – как его выполнить, чтобы не навредить лозе

При подвязывании необходимо бережно привязывать стебель к шпалере (как правило, это натянутая проволока или специальная пластиковая сетка, за которую они цепляются усиками). Рассмотрим основные правила опытного виноградаря.

1. Нельзя использовать для подвязки тонкую металлическую проволоку – она может повредить растение, которое начнет обрастать вокруг препятствия. Развитие существенно затормозится.
2. Формировка винограда осуществляется таким образом, чтобы все листья (и рукава в целом) не мешали друг другу и не закрывали солнце. По возможности необходимо занять как можно больше площадь и растягивать куст по всему периметру шпалеры. Направлять ветки нужно в разные стороны, постоянно подвязывая выросшую часть.
3. Нельзя использовать слишком редкую сетку, так как трудно будет задать нужную форму. Не дотянувшись до следующей ячейки, усики могут схватиться за горизонтальную перемычку, лоза уйдет в сторону.
4. Прикручивая стебель к сетке или опоре проволокой, учитывайте возможное утолщение со временем, оставляйте с запасом свободное место в петле.
5. По возможности необходимо использовать материю, в идеале хлопковые полоски, которые со временем сгниют и не будут мешать «лиане».

Арки могут быть самых разнообразных форм. Как правило, для укрывных сортов используются вертикальные шпалеры высотой до 3-4 метров, так как за год кусты больше не вырастают и постоянно обрезаются. Если сорт не укрывной, и вы преследуете цель облагородить беседку или укрыть всю арку  у себя дома, тогда можно сооружать самые разнообразные конструкции и выращивать лианы по 10 и более метров в длину.

Для формирования виноградного куста требуется, правильная обрезка винограда и подвязка лианы, а также  подходящее место для хранения и укрытия винограда в зимний период, которое будет соответствовать силе роста куста, при этом оно не должно быть изреженным или загущенным.  Важно помнить, что любое вмешательство в рост виноградного куста приводит к его ослаблению и снижает иммунитет против разнообразных  заболеваний и природных неблагоприятных факторов.

Самым распространенным способом обрезки винограда на сегодняшний день считается – обрезка на плодовое звено. Этот метод обрезки требует хороших  знаний от садовода, так как уход за этим растением начинается с самого первого  для его посадки. Но, прежде всего Вы должны защитить виноград от различных заболеваний и от разрастания старой древесины.

Случается и так что возникают проблемы с обрезкой виноградных кустов, это может случиться по разнообразным причин, например, отсутствие возможности или желания.  Следите за тем, что бы древесина после  обрезки равномерно распределялась по всей поверхности площади, но при этом кущ не должен разрастаться в стороны, делать это нужно аккуратно, не нанося вред растению.

Необходимо поддерживать оптимальный объем многолетней древесины, так как она является хранителем питательных веществ. Количество глазков, которые должны остаться на однолетнем побеге определяется с помощью  опыта садовода.

Точное определение количества глазков зависит от различных факторов:

• Длина прироста развитого побега в среднем должна равняться  1,5-2,5 м;
• Время созревания и размер грозди;
• Степень созревания лозы и сорт винограда.

Перейдя по ссылке, Вы можете получить более подробную информацию об обрезке виноградного куста, во второй части статьи все подробно описано с картинками. А теперь, предлагаю отвлечься от теории и перейти к практике... Точнее посмотреть на видео, как обрезка винограда происходит на практике у виноградарей. Приятного просмотра! И не забывайте оставлять комментарии в конце статьи )))

Обрезка винограда Видео

Обрезка однолетнего, двулетнего и трехлетнего винограда, и укрытие винограда на зиму. Рассказывает Борис Кириллович Метелев, г.Уфа

В этом видео указана полная обрезка виноградного куста, ее значение и суть, а также рассказывается информация о плодовых стрелках (или лозах) винограда. Подробно описивается структура лозы...

В этом видео коротко характерезуется обрезка однолетних молодых кустиков винограда. Рассказуется о том, как можно определить полностью вызревшую лозу и закапывание пасынка в землю для увеличения корневой массы...

В этом видео описана веерная обрезка виноградника. Она считается самой простой и удобной обрезкой. Также рассказуется про подвязывание лозы и об методе обрезки двуплечим кордоном..

Все профессионалы единодушны: сильный и устойчивый виноградник возможен исключительно благодаря устройству посадочных ям с дренажом и глубинным поливом. Я категорически подтверждаю: благоустроенные виноградники даже сопоставить невозможно с посаженными в обыкновенные ямы. Действительно, мы считаем свои виноградники нормальными исключительно потому, что не замечали хороших!

При высадке немаловажно, с одной стороны, не заглубить корешки более нежели на 40 сантиметров, дабы они своевременно прогрелись и не затормозили подъём кустика, все же, с иной стороны, корешки обязаны иметь огромный резерв влаги, возможный только на здоровенной глубине. Неприятность решается устройством ямы. Глубина ямы — 70 сантиметров, длина — 80 см, ширина — 40 см. Яма вытянута с юга на север. Вынутая земля складывается в одно точку и перемешивается с двумя ведрами перегноя и ведром песочка. На дно рассыпается лопата золы или 300-400 г удвоенного суперфосфата. Поверх — покрытие гравия, щебня или керамзита в 10 см (около 3,5 ведра). С южной стороны в гравий втыкается отрезок асбоцементной трубы (годится даже неважно какая иная труба диаметром. 10-15 сантиметров) подобной длины, дабы ее окончание был свыше земли на 5-10 см. На гравий укладываются палочки, дощечки либо шифер — дабы мелкие камешки* вмиг не заплыл землей (рис. слева). Затем в яму насыпается земля слоем в 20 сантиметров. Удобрения не обязательны, однако нужно внести микроэлементы. В 10-15 сантиметров к северу от трубы насыпаем холм земли. Ставим на него саженец, расправляем корешки и заполняем яму землей. При этом саженец нужно будет отклонить от трубы к центру ямы — в таком варианте солнце станет светить ему “в брюхо” и замечательно его прогревать.

Две нижних почки обязательно нужно заглубить в земле, оставив только одну верхнюю или две, в зависимости от формировки будущего куста (рис. справа).

В первый год удобрять саженец не нужно нужно только каждую неделю до конца июля выливать в трубу пару ведер воды. В режиме находящейся внизу влаги и при отсутствии обильного питания корни стремительно и мощно устремляются вниз и развиваются в поисках благоприятных условий. Саженец быстро осваивает яму и прилежащее почвенное пространство. Поливать через трубу легко, особенно с помощью насоса или водопровода. Сюда же легко добавлять подкормки — и органику, и минералку при нужде. Растворы попадают прямо к корням. Вода не теряется на испарение, и ее расход в несколько раз меньше обычного. А полив — это труд и время.

Конечно, труба должна быть прикрыта консервной банкой, камнем или кирпичом, чтоб не засоряться и не служить ловушкой для жаб и прочей живности. Во второй и последующие годы поливы и кормления ведутся по обычной схеме, которой мы посвятим отдельную главу.

ТРАНШЕИ ГАЛКИНЫХ

Чтобы усилить кусты, укрупнить формировку и получить еще больший урожай, Галкины не жалеют труда. И опять правы: окупается! Они копают не отдельные ямы, а целые траншеи. Глубина — те же 70 см, на дно — тот же гравий или щебень, через каждые 4м — трубы для полива и подкормки. Чтоб гравий не заплывал, укладывают сверху шифер. Эффект еще выше, чем от ям: ведь траншея — огромная емкость с улучшенной средой, общая для всех корней. Поливают просто: сунул шланг в трубу — и всю ночь течет. Таких поливов нужно за лето всего два-три. Одновременно в трубу заливаются удобрения — если есть необходимость (рис.) 

Кусты сажают в обычные ямы по бокам от траншеи, на расстоянии в метр-полтора. Корни быстро находят этот оазис и мощно развиваются там. Кусты при двойной нагрузке часто наливают кисти по полтора кило. Кроме того, такая посадка дает возможность содержать почву в любых режимах, в том числе в самом нетрудоемком и красивом — в режиме газона.

О СОДЕРЖАНИИ ПОЧВЫ, ШАРОВКЕ и ФИЛЛОКСЕРЕ

КАТАРОВКА — это удаление верхних, поверхностных корней— “собирателей росы”. Нужно ли нам делать катаровку? Попробуем разобраться.

Промышленные виноградники катаруют, исходя из трех соображений. Во-первых, именно за поверхностные корни цепляется филлоксера — вглубь она не идет. Во-вторых, именно поверхностные корни повреждаются при засухе. В-третьих, если в конце лета, после сухого периода выпадают дожди, то “росяные корни” быстро собирают влагу, что часто приводит к растрескиванию ягод— беда для промышленных плантаций! Но для наших дач есть и другие соображения.

Например, почвы Кубани, за редким исключением, слишком плотны для филлоксеры. Сорта, в основном, филлоксероустойчивые. П. П. Радчевский отмечает: даже в школках*, зараженных филлоксерой, вздутия наблюдаются только на самых поверхностных корнях. Кроме того, важно, когда заразился куст: если еще в питомнике — это ослабит саженец, а если филлоксера появилась на взрослом кусте, то влага и питание позволяют кусту восстанавливать поврежденные корни без ущерба. Что касается саженцев, то черенки, укорененные в пакетах в условиях теплицы, всегда здоровы, а если школки заражены, достаточно окунуть саженцы целиком в раствор БИ-58 (он же рагор, или фосфамид) 30 г на 10 л — и затем выдержать сутки в полиэтиленовом мешке.

Еще наблюдения Радчевского: катаровка — это раны и всегда стресс. После отсечения корней часть побегов поникает на глазах: они питались в основном от этих корней. Кроме того, в сырые годы катаровка очень “помогает” кустам заразиться раком. Выходит, что мы просто отнимаем у филлоксеры ее хлеб: отсекаем корни сами, и даже больше, чем она могла бы повредить. У нас этот прием приносит больше вреда, чем пользы. И это еще не все. А. М. Карасев убежден: на Кубани росяные корни винограду необходимы. В основном почвы там уплотненные, многие районы часто подтапливаются, а еще чаще в мокрое время грунтовая вода поднимается слишком высоко. Это не секрет: в половине дачных районов плохо растут и быстро гибнут косточковые — признак высокой грунтовой воды. В такие месяцы глубинные корни страдают от недостатка воздуха, и виноград выживает за счет поверхностных корней. Они служат как бы буфером, уравновешивающим скачки воды в почве.

А как быть с потерей корней в засуху и с растрескиванием ягод? Очень просто: мульчировать почву под кустами. Мульча бережет влагу почвы, создает “атмосферную ирригацию” — всасывание влаги из воздуха в почву и выпадение ее там в виде росы; под мульчой скачки влажности очень сглажены, и росяные корни не страдают от сухости, а работают в нормальном режиме. В этих условиях дождь гораздо реже приводит к растрескиванию ягод.
 

Вырисовывается разумное содержание почвы в винограднике.

Прежде всего — умные ямы или траншеи для полива и питания. Там будут трудиться нижние корни (“пяточные”). Затем — полоса мульчи под кустами шириной в метр. Мульчировать можно соломой, травой, шелухой, опилками, а также черной пленкой и другими материалами, не пропускающими свет. Мульча обеспечит работу и восстановление росяных корней. А все междурядное пространство можно или задернить, или устроить узкие грядки и выращивать овощи (рис.)

В обоих случаях главное — отделить газон от мульчи или от грядки бордюром. Это могут быть доски, шифер, кирпичи — что угодно. Но пока бордюр не поставлен, порядка не будет. Вам будет казаться, что


вся почва под виноградником требует обработки: мульча будет рассыпаться в междурядья, а трава лезть под кусты; видя это, вы обязательно схватите тяпку, и тогда уже никакого газона не получится. Зато когда стоит бордюр — все ясно! Вот — полоса мульчи, то есть почвы, за которой ухаживают, и она совсем узенькая — делать нечего. А тут — вотчина травы. Тут почва никогда не трогается железом — только триммер* Жужжит или косилка ходит. Какие бы сорняки тут ни росли, на них не обращают внимания — только косят дважды в месяц. В режиме частого подкоса сорняки скукоживаются и исчезают за пару лет — их вытесняют луговые травы, которые подкоса не боятся, а наоборот, сильнее только размножаются. О создании дикого травяного покрытия я подробно пишу в “Умном саде в подробностях” и “Умном огороде”. Грядка в междурядье также должна быть обордю-рена: в нее вы будете перегной сыпать, полоть, а то и вскапывать — если органики мало. Грядку лучше устроить умно, но об этом— в “Умном огороде в деталях”. А здесь важно вот что: оказывается, далеко не все растения можно рядом с виноградом выращивать!

ТАКОЕ РАЗНОЕ СОСЕДСТВО

Аллелопатия — область знаний о влиянии разных растений друг на друга. Я уже пытался систематизировать данные на эту тему применительно к овощам, но столкнулся с массой противоречивых и туманных выводов. Выделить удалось совсем немного наблюдений, с которыми согласно большинство источников. И вот впервые я столкнулся со строгими и обширными научными опытами на эту тему. Осуществил их великий австрийский виноградарь Ленц Мозер. История этих исследований поучительна сама по себе.

Еще в сороковые годы молодой Мозер замечал, что разные сорняки по-разному влияют на виноград. Пастушья сумка, дымянка и мокрица (звездчатка) помогали кустам развиваться, а тысячелистник, бодяк, горец, пижма, полынь, хрен, паслен черный — ослабляли их. Осенью по виду кустов Мозер мог сказать, какие растения растут под ними. Сначала он связывал угнетение кустов с тем, что сорняки отнимают влагу и питание. Но потом заметил: даже одиночные сорняки, растущие вплотную к штамбу*, влияют так же сильно, хотя .корни винограда занимают довольно большую площадь. Самое неприятное было в том, что ослабленные вредными растениями кусты зимой вымерзали, причем вместе с корнями, тогда как кусты, залуженные мокрицей, бобовыми и злаками, нормально переносили зимы. То же происходило и при выращивании в междурядьях разных культур. Например, там, где росла соя, побеги имели длину 1,2м, и зимой вымерзло 3% кустов. А там, где рос картофель, побеги были всего по полметра, и вымерзло 22% кустов. Вывод: далеко не все равно, что растет рядом с виноградом. И Мозер заложил большую серию классических опытов. На грядках, изолированных друг от друга и от окружающей почвы, сажались черенки нескольких сортов винограда, причем половина — корнесобственных, а половина — привитых. Остальное место засаживалось испытываемым растением. Чтобы исключить влияние конкуренции, а отследить только непосредственное влияние растений, грядки поливались и кормились с избытком. Были и контрольные грядки — с одним виноградом. Опыты продол жались шесть лет. Результаты их удивительны.

1. Бесспорно установлено, что одни растения стимулируют развитие винограда и усиливают его устойчивость, а другие — угнетают виноград.

Вопреки ожиданиям, контрольные кусты, росшие на чистой почве, далеко не во всех случаях оказались самыми развитыми. Некоторые соседи усилили прирост кустов вдвое по сравнению с контролем. Вопреки привычной логике, среди них оказалось много мощных, крупных растений —цветная капуста, шпинат, огурцы — которые, казалось бы, должны только мешать винограду расти.

Нашлись и растения, которые угнетают рост вдвое по сравнению с контролем. И опять, вопреки привычным представлениям, среди них оказалось немало карликов и коротышек, которые никак не должны были мешать кустам.

Опыты подверглись и граду, и морозу. Результат тот же: на грядках с дружественными растениями вымерзали лишь немногие саженцы, а на грядках с антагонистами — почти все.

Мозер испытал 174 культурных и диких растения. Для дотошных садоводов привожу его данные в сокращении: назову лишь самые полезные и самые вредные растения. Остальные — их примерно столько же — для винограда нейтральны. Я не буду прояснять названия растений — их можно найти в справочниках.

ПОЛЕЗНЫЕ РАСТЕНИЯ, в порядке убывания пользы: щавель кислый, горох посевной, чистотел большой, качим ползучий, просвирняк пренебреженный, скорционера (сладкий корень), горчица желтая, лук репчатый, очиток белый, редька огородная, мангольд, анютины глазки, капуста цветная, редис, шпинат огородный, свекла столовая, портулак огородный (наша “толстян

ка”), вика яровая, дорикниум германский, крестовник обыкновенный, люцерна посевная, дыня, очиток - заячья капуста, резуха альпийская, свекла сахарная, астры, язвенник, земляника, эспарцет, пшеница мягкая, флокс друммонди, морковь, первоцвет (примула), огурец, бобы конские, незабудки, рожь, гречиха полевая, резеда, аубриеция, дымянка лекарственная, татарник колючий (чертополох), укроп.

ВРЕДНЫЕ РАСТЕНИЯ, в порядке возрастания вредности.: баклажаны, петрушка, картофель, перец стручковый (любой), одуванчик, чина пахучая, подсолнечник, полынь обыкновенная, ломонос (дикий клематис), крапива жгучая, подорожник ланцетолистный, ноготки (календула), мятлик луговой, василек синий, мелколепестник канадский, конопля, девясил, Салат-латук, гвоздика, пырей ползучий, лук-порей, щавель курчавый, томаты, шниттлук, крапива двудомная, просо волосовидное и куриное, гайлардия

крупноцветковая, льнянка, пижма, полынь полевая, подорожник большой, марь белая, гулявник, райграс итальянский, хрен, горец птичий, щирица запрокинутая, ясколка полевая, бодяк полевой, белокудренник, щетинник (сетария), молочай кипарисовый, полынь горькая, вьюнок полевой, кукуруза, паслен черный, сурепка, тысячелистник, галинсога, горец земноводный, райграс французский. Первые два десятка растений из каждой группы воздействуют на виноград на 30 и более процентов, остальные — на 20%, 10% и меньше.

Теперь ясно, какие растения можно выращивать в грядках и в слое мульчи, а от каких нужно немедленно избавляться. И вы можете выбрать, каким способом будет содержаться почва. А можно вообще обойтись без содержания почвы: например, пустить куст на беседку. Но это уже вопрос выбора формировки. Настало время рассмотреть, какие могут быть кусты, почему и как их резать. Эта глава будет самой технической, но зато когда вы ее осилите, вы наверняка расстанетесь с мифом о сложном искусстве обрезки.

КАК КОРМИТЬ И ПОИТЬ ВИНОГРАД

Одно дело — влил в трубу ведро органического “компота”, сунул туда шланг или вылил несколько ведер воды раз в месяц. Другое — все время поливать по почве, вкапывать органику, рыхлить и тяпать сорняки. Это я так тонко и ненавязчиво провожу мысль о том, что если умная яма не устроена, эффективно кормить и поливать виноградник вообще вряд ли возможно. Должно быть сделано хоть что-то, что сразу и без потерь доставит раствор к корням. Если ничего такого нет, можно рекомендовать одно: поливай, поливай, поливай и поливай. Умным такой виноградник не назовешь.

Наши черноземные суглинки весьма питательны — в них хватает всего, кроме калия, который винограду нужен в увеличенных дозах. Часто не хватает, влаги и воздуха. После дождей не хватает воздуха, и анаэробные* бактерии сразу же начинают переводить все вещества в недоступные для растений формы. Особенно сильно это выражено на участках, склонных к подтоплению, с высоким уровнем грунтовой воды, на бывших рисовых чеках, где почва сильно уплотнена. Когда же почва просыхает и питательные вещества становятся доступными — быстро наступает дефицит влаги. В. Р. Вильяме называл это явление “антагонизмом воды и питания в бесструктурной* почве”. Наши суглинки копкой не структурируешь: после дождей

все опять сплывается в пластилин. Нам нужно сеять сидераты* и использовать толстую мульчу. Детально я рассматриваю это в “Умном огороде”. Виноградари тоже согласны: мульча под кустами винограда — это хороший способ сохранить влагу и заставить почвенную живность создавать долговременную структуру. Тогда можно кормить и поить, не опасаясь, что усилия пропадут даром.

СТРАТЕГИЯ ПИТАНИЯ И ПОЛИВА

Если вам все равно, какой будет урожай, стратегия очень простая: вообще не кормите, а поливайте, когда придется. Но если вы признаете урожай целью всего процесса, то следует придерживаться стратегического цикла винограда. Цикл этот очень конкретен и прост. Питание и полив делаются одновременно и всего трижды за лето — если есть, куда поливать.

1. СИЛЬНАЯ ВЛАГОЗАРЯДКА ПОЗДНЕЙ ОСЕНЬЮ. Всю зиму, до марта, в глазках продолжается образование зачатков цветков. Если не успели промочить почву осенью, сделайте это зимой, до конца февраля: под куст — до полутонны воды. Дальше уже поздно. Конечно, в годы с мокрой осенью или зимой влагозарядка не обязательна. А вот в этом, 2001 году, почва совершенно высушена на полтора метра, и уже в мае мы станем свидетелями последствий такой небывалой зимней засухи — если февраль и март свое не выльют.

2. ВЕСЕННЯЯ ПОДКОРМКА. В апреле — единственная, которую можно давать минеральный азот.* Но лучше вносить азот в виде настоев навоза или помета. На органику виноград реагирует просто взрывом. Я много раз наблюдал настоящий гигантизм у кустов, оказавшихся возле канализационного люка. П. П. Радчевский закапывал в траншейки возле юных кустиков по полведра помета нутрий и выливал по 6 ведер воды. Уже на второй (!) год кусты давали по 4-5 кг гроздей, сохраняя сильный рост! Конечно, такое откармливание уместно только в первые пару лет, или один раз весной — при большой нагрузке куста. Внесение органики должно быть оправдано нагрузкой — или куст зажирует, что не желательно.

Галкины вообще не тратят времени на поливы и подкормки. На десять беседочных (или 30 шпалерных) кустов, что растут вдоль траншеи, рассыпают по тру-



бам пару килограммов нитроаммофоски или заливают навозный “концентрат”, сдобренный настоенной на воде золой, вечером втыкают шланги в трубы, а утром выключают воду. Такого обслуживания хватает на месяц.

А. М. Карасев смешивает полведра птичьего помета, ведро коровяка (его можно успешно заменить половиной ведра фекалиев) и килограмм золы с четырьмя ведрами воды, настаивает неделю, а потом берет по литру на ведро воды и выливает под куст по два ведра. Поливает насосом. Зола — идеальное удобрение для винограда. Ее состав примерно таков: до 10% магния и фосфора, до 20% калия и до 40% кальция и куча микроэлементов. Эти цифры помогут тем, у кого нет золы, заменить ее минералкой.

Надо отметить: если вы не хотите проблем с нитратами и болезнями — лучше совсем избегать минерального и концентрированного азота: помет и навоз превращать в перегной, удобрения смешивать с листвой, соломой и превращать в компост.

3. ПЕРЕД ЦВЕТЕНИЕМ — полив и та же подкормка.

4. В СТАДИИ “ГОРОХА” — то же самое, но с минимумом азота. Просто зола и птичий помет или калийно-фосфорные удобрения.

5. С СЕРЕДИНЫ ИЮЛЯ — антиполив: поливы прекратить, дать затормозиться росту побегов. Молиться, чтобы было меньше дождей: налитые ягоды от внезапного дождя могут растрескаться. Ну, в этом случае остается созвать соседей и попросить их объесть все треснувшие ягоды! Конечно, антиполив — не полное высушивание, и если засуха не прерывается месяцами, влагу надо давать, иначе могут не заложиться нормальные плодовые почки. Таков цикл питания и полива. Я вовсе не хочу сказать, что обязательно строго его придерживаться. Но если что-то будет не так, вы сможете лучше понять — почему.

Сюда нужно добавить еще один важный момент. Мозер со всей научной тщательностью выяснил: виноград ядовит сам для себя. На место старого куста можно сажать что угодно, но не виноград — он будет чахнуть, болеть и скоро погибнет, вымерз-нув от легкого мороза. Компост из листьев и побегов винограда поможет помидорам и яблоням, но виноград он отравит. Мозер промывал компост водой: “отрава” переходила в раствор. Политые им здоровые саженцы загибались на глазах. Подобный эффект принято называть “почвоутомлением”, и он проявляется в большей или меньшей степени на всех культурах. Отсюда — необходимость севооборотов* и польза си-дерирующих* растений. Это — все о питании. На очереди — болезни.

ВИНОГРАДНАЯ МЕДИЦИНА

Главные беды нашего винограда: милдью, оидиум (мучнистая роса) и плодовые гнили. Все это грибки, которые приносят ущерб в основном в сырые годы, а также благодаря нашим усилиям по загущению и изнеженности кустов. Из вредителей, кроме главного врага — филлоксеры, весьма заметен войлочный клещ. И еще часто встречается бактериальный рак, образующий уродливые наросты на штамбе и ветках и опять-таки поражающий в основном ослабленные растения.

Мастера-профессионалы не только уделяют максимум внимания поддержанию иммунитета кустов, но и придерживаются классической схемы опрыскиваний. А дачники-профессионалы выбирают самые неболезненные сорта и сводят обработки к самому важному минимуму — им и кроме винограда есть, чем заняться. Рассмотрим оба варианта для пользы и общего развития, немного углубляясь в теорию.

РЕШКА О СОРТАХ

Старые мастера знают: наши комплексноустойчивые сорта, конечно, надежнее* но на вкус со старыми сортами в сравнение не идут. Виктор Иммануилович Королев, цветовод из Энема, рассказал: на восточных; склонах в Азовской раньше выращивали Голан, возили в Краснодар на продажу, и пока азовцы не отторгу-ютея, все остальные торговцы простаивают. Если вы пробовали Голан, Плавай, Кардинал, Хусайнэ — вы даже Восторг рядом с ними не поставите. Но даже привитые на 5ББ, они требуют постоянных обработок и ухода, а в мокрые годы не спасает и это. Чем лакомее урожай, тем горше страдания, если он гибнет! Но для состоятельных ценителей вкуса есть выход: выращивать виноград под прозрачной крышей. Бели уберечь кусты от дождя и росы, они будут здоровыми. В открытом грунте неустойчивые сорта приходится обрабатывать дважды в месяц, если инфекция один раз успеет дать споры, ее уже не остановишь.

Не имея особых претензий к деликатесности сортов (видимо, еще нос не дорос!), я рекомендую дачникам не связываться с болезненными сортами и в список их не включаю. Но выбирать — вам.

ОБЩЕЕ О ГРИБКАХ

Первое: если лето дождливое, от грибков не спасет никакая химия. Только крыша!

Второе: не нужно впадать в иллюзию, что опрыскивание может убить наповал уже разбушевавшуюся болезнь. Все, чего можно добиться с помощью обработок, — это не дать болезни вспыхнуть, сдержать ее распространение. Поэтому в этом деле важна не столько сила яда, сколько регулярность его нанесения. Эти свойства болезней объясняются биологией грибков.

Общее для всех грибков: их споры (конидии) прорастают только в капельках воды. Отсюда вывод: роса, дождь, тень в кусте, близость к почве и сорняки, доросшие до побегов, — факторы процветания грибков. Чем жарче, тем быстрее прорастают споры. Например, милдью при 30* прорастает за час-два, а при 17° — только за два-три дня. При 3-5° споры вообще не прорастают. Самое опасное — дождь в жару. Опрыскивать нужно сразу после дождя — в течение часа-двух: когда споры уже внедрятся в ткань, поезд угнел.

Споры, начиная с появления первых пятен и налетов, носятся в воздухе и падают сверху, как снег. Милдью образует на каждом пораженном листе до полумиллиона спор, и в тихую погоду на каждый лист падает за сутки до 30000 спор. В капельке каждая прорастет за пару часов и через неделю даст новые тысячи спор. Отсюда такая быстрота поражения в “благоприятные” годы. Даже если вы убираете каждый больной лист — хватит спор с соседних виноградников.

Зимуют все грибочки на кустах, в почках, в трещинках коры, но основная масса — в опавших расти-



тельных остатках. Весной с почвы и взлетают. Отсюда традиция — заливать почву ядом, выскребать и сжигать все опавшие листья, а почву перекапывать. Но всех спор не соберешь, а копая, мы выворачиваем на поверхность новые, хранящиеся в почве по нескольку лет. Я давно не занимаюсь этим. Каждую весну заваливаю почву под кустами и деревьями новым слоем мульчи — травой, соломой — и “консервирую” споры под ней. Летом ничего не копаю, а весной опять добавляю мульчу. И органика корням, и санитарный эффект хороший!

Описывать каждый грибок не буду: для этого справочники есть. А перейду сразу к мерам мирного, так сказать, сосуществования с этими умными живыми организмами, которые только в том и виноваты, что едят тот же виноград, что и мы.

ОПЯТЬ ГЛАВНОЕ — УСИЛИТЬ ИММУНИТЕТ КУСТОВ

Наблюдения очень многих растениеводов показывают: болезнями поражаются прежде всего ослабленные растения. Сильный и светлый куст Голана будет болеть меньше, чем слабый и затененный куст Восторга. Опыт Галкиных показывает: если есть хорошая профилактика, устойчивые сорта в нормальные годы вообще можно не опрыскивать! А профилактика состоит вот в чем: `

1. Солнце и приподнятость над почвой — и побеги будут почти всегда сухими. Оптимум нагрузки — и каждый побег будет освещен. Если куст сильно загустевает и кисти оказываются в тени — пасынкование и прищипка, именно с целью открыть кисти солнцу, чтобы на них не задерживалась влага. Мульча уменьшает испарение влаги из почвы, одновременно консервируя споры.

2. Зола — мощный фактор профилактики. Галкины заметили: если постоянно рассыпать золу под кустами, через два-три года заболеваемость сходит к нулю! Золу сыплют всегда, когда есть. Под каждый куст за год уходит около ведра золы. Стоит на год прекратить сыпать золу — и болезни сразу проявляются. Вспомним, что важнейший элемент, повышающий устойчивость кустов — калий. Кроме того, есть гипотеза, что зола угнетает и самих грибков на поверхности ^почвы, не давая им сильно “пылить”. Эффективность золы подтверждают и другие мастера винограда.

3. Кусты, перекормленные азотом, — просто конфетка для болезней. Они поражаются на сто процентов! Поэтому минеральный азот надо вносить очень ограниченно, в основном весной, а органический — осторожно и с умом, т. е. в основном в жидком виде и только весной.

Обратите внимание: упомянутые моменты я повторяю уже, наверное, в третий раз. Потому что это главные моменты, повышающие устойчивость винограда. Но в более сырые годы и с более слабыми сортами нужны еще и опрыскивания.

САМЫЕ ГЛАВНЫЕ ОБРАБОТКИ

Можно выделить три момента, когда важно окоротить проснувшихся и уже задумывающих неладное грибков. Это не так много, Кроме того, разумно добавлять в опрыскиватель сразу все нужные яды .-удобрения и микроэлементы для усиления иммунитета, чтобы не возиться лишний раз. На практике это очень хорошо себя оправдывает.

1. Когда побеги вышли и достигли 5-20 еле, кусты обливаем со всех сторон 1% бордоской* с примесью серы: 100 г коллоидной или 50 г смачивающейся на ведро. Вместо бордоски можно взять хлорокись меди — 40 г на ведро воды. Сера продается в магазинах. Такая смесь — профилактика и от грибков, и от .войлочного клеща. Сера работает как прилипатель и повышает эффективность препаратов.
2. Период с начала цветения до “гороха” — критический для грибков: именно в это время прорастает первая волна милдью и мучнистой росы. Сразу после цветения — качественная обработка упомянутыми составами. При повышенной опасности стоит опрыснуть и бутоны перед опадением колпачков. Но только нераскрывшиеся цветки!
3. В стадии “гороха” — та же бордоска или хлорокись меди с серой и чайная ложка стирального порошка для прилипания. Важно хорошо опрыснуть кисти.

Если кусты ослаблены или хлоротичны, в опрыскиватель можно добавлять комплексные удобрения (например, кристален) и микроэлементы, снизив рекомендуемую дозу в полтора-два раза, чтобы не перенасыщать раствор. Опрыскивать нужно или на рассвете, или на закате — в это время лист лучше поглощает раствор. Коммерческих препаратов рекомендовать не берусь: их качество слабо предсказуемо.



Это — все о болезнях. Хочу еще заметить: чем разнообразнее видовой состав сада, чем больше в нем пахучих растений и цветов — тем меньше болезней и вредителей. На эффекте устойчивой экосистемы я не буду сейчас останавливаться: об этом много написано в моих прошлых книгах, а также в журналах для дачников и специальной литературе. Дело в том, что в природе у болезней и вредителей есть свои болезни и враги. Именно они сдерживают численность паразитов. Доказано, что вспышки грибков и насекомых, вредящих растениям, происходят потому, что мы отравили их врагов — наших друзей, или отняли у них среду обитания, вскопав и выполов почву и посадив монокультуры.* Если в саду создана разнообразная экосистема, где есть место и друзьям, сад становится более устойчивым — болезни и вредители проявляются в минимуме и не наносят большого ущерба. Наблюдая за своим участком, я постоянно убеждаюсь в реальности этих явлений.

ДАЧНЫЕ БЕСТЕЛЛЕРЫ НИКОЛАЯ КУРДЮМОВА

Книги Н. Курдюмова “Умный сад в подробностях”, “Умный огород в деталях”, “Умный виноградник для себя” и “Умный сад и хитрый огород” —дачная “успехология”, коллекция самых продуктивных способов сожительства с садом и огородом, учебнике “практического удовольствия” и философия личного успеха для всех, у кого есть хоть сотка земли. Серия — лидер в своей тематике.

ВНИМАНИЕ РЕГИОНАМ СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ И СЕВЕРНЫМ РЕГИОНАМ: автор готовит к печати версию указанной серии для всех регионов России.

ГОТОВИТСЯ к выходу в свет новый проект Н. КУРДЮМОВА “МАСТЕРА ПРОДУКТИВНОГО РАСТЕНИЕВОДСТВА”. Это знания и опыт тех, кто увеличил результативность растениеводства в несколько раз, заложив основы агрономии, сейчас во многом выхолощенные и забытые. В проект войдут труды Ивана Мичурина, Евгения Овсинского, Василия Вильямса, Климента Тимирязева, Николая Гоше, осмысленные, обработанные и прокомментированные автором. Автор приглашает всех заинтересованных лиц принять участие в проекте. 

Лоза с изюминкой (уход и выращивание винограда)

Доброго времени суток!

Вы действительно рассчитывали, что я не доберусь до гардероба ваших мужчин:)? Ан нет, давайте-ка посмотрим, что там у них среди рубашек есть для нас интересненького... Ну а пока вы в уме перебираете варианты, я вам покажу, что мы из мужских рубашек будем делать:) Итак, у нас две блузы - одна совсем открытая с милыми рюшиками от мастерицы Шарон /ресурс Dances with Fabric/, вторая - ну это уже ближе к женской рубахе - с открытыми плечами и рукавами от Аманды, автора ресурса The Little Giggler. Выбирайте! Приятного просмотра!

ДАЧНЫЙ НАВЕС

http://vk.com/ideasdecor?w=wall-31963425_16661

Уже давно зародилась мысль о том, как бы сделать тротуарную плитку своими руками, но формы, которые предлагаются в строительных магазинах больших размеров, плитка будет тяжелая, а хотелось бы что бы плитка была и для меня подъемной)) Однажды я увидела силиконовую форму для выпечки и подумала, что вот она то и будет решением!