-Рубрики

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Ninyk

 -Подписка по e-mail

 

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 25.12.2010
Записей: 23571
Комментариев: 687
Написано: 25044




Flag Counter

Руны
Оракул на каждый день: вытянуть руну






YoWindow.com
yr.no



Фазы Луны на RedDay.ru (Москва)

Всем нам очень важно не прозевать ту грань, за которой компромиссы превращаются в самоуничтожение...

СЫРОСТЬ И ПЛЕСЕНЬ В ПОГРЕБЕ

Пятница, 24 Июня 2011 г. 19:59 + в цитатник
Это цитата сообщения ирина_бурлакова [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

СЫРОСТЬ И ПЛЕСЕНЬ В ПОГРЕБЕ

Первым делом нужно проветрить и просушить погреб. Внимательно осмотреть стены и пол помещения и выявить места просачивания воды. Найти повреждения в стенах или в полу и приступить к ремонту. Можно использоваться несколько вариантов улучшения гидроизоляции погреба.

Стена погреба сырая

Если отсырела одна стена погреба нужно:

  • с ее наружной стороны снять отмостку вдоль здания;
  • выкопать траншею, впритык к стене, глубиной от 0,5 до 1,0 м и шириной 0,2-0,3 м;
  • очистить стену подвала от прилипшего грунта и просушить;
  • расплавить битум или битумную мастику и промазать ею высохшую стену.

Ещё можно сделать так:

Читать далее...

Метки:  

РЕЦЕПТ ЛИКЕРА ИЗ ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ

Пятница, 24 Июня 2011 г. 19:57 + в цитатник
Это цитата сообщения Какраз [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Ликёр из чёрной смородины

РЕЦЕПТ ЛИКЕРА ИЗ ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ

(сейчас самое время его делать)
 

Читать далее...

Метки:  

Дуплет № 107

Пятница, 24 Июня 2011 г. 19:54 + в цитатник
Это цитата сообщения Полина_Дубравина [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]


Метки:  

Вкус, знакомый с детства. "Неженка"

Пятница, 24 Июня 2011 г. 19:53 + в цитатник
Это цитата сообщения invika [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Вкус, знакомый с детства. "Неженка"

Небывалый урожай яблок заставил меня думать, что с ним делать.

Купила соковыжималку.
2 минуты моешь и и режешь яблоки
2 минуты собираешь аппарат
2 минуты добываешь сам сок
1 минуту пьешь
5 минут моешь выжималкины детали.

НО! Они все не кончаются.
На помощь пришли соседи и коллеги.
А они все не кончаются!
Жалко!
И сегодня я совершила подвиг!
Сварила яблочное пюре, что-то вроде "Неженки", помните, как в детстве?
Рецепт моей сестры, который она добыла где-то в интернете.

4 кг очищенных от кожи с семечек яблок протушить до мягкости.
Протереть через сито. Сестра на даче не протирала, получилось вкусно, но не то, поэтому протирать надо!
Возможно, есть другие способы избавления от комочков (блендер?), но я делала так.
Добавить стакан сахара и банку сгущенного молока.
Довести до кипения и немного проварить.
Осторожно!!!
Варево пыхает и брызгается горячими пузырями!
Разложить по банкам.
Все.
Попробуйте.
Племяши мои просто ложками едят.
 (700x525, 107Kb)

Метки:  

Рольмопс по-украински

Пятница, 24 Июня 2011 г. 19:52 + в цитатник
Это цитата сообщения Кирми [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Рольмопс по-украински

Рольмопс по-украински

На филе селедки (я брала сельдь 400-500гр и разделала ее на филе)
50гр чернослива
50гр орехов грецких
100гр слив. масла
2 ст.л. майонеза
Читать далее
Очень рекомендую попробовать - великолепная закуска!



 (53x20, 1Kb)

Метки:  

Вирусы. Как с ними бороться? (ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНАЯ СТАТЬЯ, СОВЕТУЮ ПРОЧЕСТЬ КАЖДОМУ!!! )

Пятница, 24 Июня 2011 г. 19:50 + в цитатник
Это цитата сообщения maslak [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Вирусы. Как с ними бороться? (ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНАЯ СТАТЬЯ СОВЕТУЮ ПРОЧЕСТЬ КАЖДОМУ!!! )

Сегодня столкнулась с неожиданной проблемой - не могу войти на некоторые сайты, доступ блокируется. Начала в сети искать информацию - выяснилось - появился вирус, блокирующий доступ к сайтам.



Вирус - это программа, способная к самостоятельному размножению, выполнению команд, и др. действиям зачастую БЕЗ ВЕДОМА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.

Как правило, это вредоносная программа, которая в лучшем случае пошутит над вами, мешая работать:

- Выдавать ложные ошибки\сообщения.
- Трясти курсор мыши.
- Подменять вводимые символы с клавиатуры.
- Вкл\выкл монитор\мышь\клавиатуру.
- Выдвигать лоток сдрома.
- Менять местами иконки рабочего стола.
- Изменять системное время.
- Перегружать\выключать компьютер.
- Загружать процессор\память на 100%.


... а как максимум - сделает ВСЁ, что в неё пропишет создатель, как то:

- Заразит ваши файлы, дописывая себя в конец каждого.
- Уничтожить\испортит ваши файлы\данные\операционную систему.
- Найдет\расшифрует\отловит ваши пароли доступа к чему-либо и отошлет хозяину.
- Выведет из строя "железные" составляющие: процессор\мат.плата\опер.память\жесткий диск\сдром...
- Откроет доступ к вашему компьютеру, превращая его в послушного зомби.

что же делать???

Метки:  

Как построить баню на даче

Пятница, 24 Июня 2011 г. 18:01 + в цитатник
Это цитата сообщения вилар [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Как построить баню на даче


Как построить баню на даче?  Если есть желание и время, то, приложив определённые усилия, баню построить самому можно.
Честно говоря, мне сложно представить дачный участок без такой надворной постройки как баня.
Безусловно, у каждого народа и, даже, в различных местностях существуют свои традиции и особенности в строительстве бани.
Модные веяния заставляют владельцев коттеджей и загородных домов делать финские сауны, турецкие хамамы, японские офуро и иные разновидности бани, но большинство всё же отдаёт предпочтение традиционной русской бане с парной, с высокой влажностью, с возможностью попариться веничком и соблюсти прочие ритуалы банно-помывочных процедур.
Обычно баня является первой постройкой на дачном участке, так как её можно использовать как временное жильё при строительстве дома, который и по времени строительства, и по стоимости превосходит баню.
К вопросу строительства бани можно подойти с разной степенью основательности. Некоторые индейские племена, например, делают углубление в земле, утрамбовывают его, в середине выкапывают ямку и складывают туда нагретые на костре камни. Сверху устанавливают шалаш, брызгают на камни водой и "парятся" в закрытом шалаше.
Если такой вариант не для вас, и вы решили подойти к вопросу строительства бани со всей ответственностью, то перед вами встанет множество вопросов, которые необходимо будет решить. Существует много вариантов строительства даже такого, на первый взгляд, простого сооружения как баня. Это касается и фундамента, и стен, и кровельных материалов, и печи, и множества иных моментов строительных работ. Начинать скорее всего нужно с создания сметы на строительство бани и планировки бани. Хотя до сметы необходимо решить еще несколько основополагающих вопросов.
И первый вопрос, который "встаёт на повестке дня", где же мы будем устанавливать строение нашей баньки.

Как и где построить баню? Место расположения на участке

Если у вас рядом находится речка или иной водоём, то хорошо бы установить баньку неподалёку, но, желательно, на расстоянии не менее 15 метров от воды, чтобы исключить возможность затопления.
Если рядом с участком проходит дорога, то баню лучше установить подальше от неё, у противоположной стороны участка.
Бани устанавливают как отдельным строением, так и совмещают с дачным домиком, мастерской, теплицей, летней кухней и иными строениями. Некоторые считают, что совмещение бани и дома приводит к сырости и неприятным запахам в помещении, но, при соблюдении санитарно-гигиенических норм, грамотной гидроизоляции, устройстве канализации и вентиляции, таких проблем не возникнет.
Очень часто вход в баню делают в виде террасы или веранды, либо перед баней сооружают площадку для отдыха, где можно отдохнуть в тени деревьев, посидеть в беседке или послушать умиротворяющее журчание фонтанчика в маленьком искусственном водоёме.

Размеры и планировка бани

Выбор размеров бани сугубо индивидуален, но чаще всего на небольшом участке размер строения выбирают 6х6м или 6х4м, можно построить и совсем небольшую баньку -3,5х3,5м. Этого вполне достаточно для того, чтобы разместить парную, мойку и предбанник, который может служить комнатой отдыха. Дополнительно можно предусмотреть помещения для туалета, душа, хранения топлива и инструмента, и т.п. Различная справочная литература рекомендует соотношение парной, мойки и раздевалки как 1:1,5:2. Но данное соотношение не является какой-то догмой, каждый решает этот вопрос самостоятельно. Например, мы сделали размеры парной 2х3, мойки – 4х3, комнаты отдыха – 3х6. То есть, соотношение получилось 1:2:3, и нас это вполне устраивает и представляется для нас наилучшим вариантом. При небольших размерах баньки, вместо предбанника устраивают просто тамбур с вешалками и полками для одежды и банных принадлежностей. Те, кто использует баню только в летние месяцы, иногда обходятся без предбанника, а делают веранду или террасу для отдыха.

Фундамент для бани

Если грунт сухой, однородный и плотный, то фундаментом для бани могут служить плоские камни, на которые укладывают нижние венцы или брусья бани. которые предварительно необходимо обработать антисептиком и обмазать гарячим битумом. камни укладывают по углам бани, в местах соединения внутренних стен и наружных, между этими камнями – через 1 метр. Свободное пространство между камнями заполняется глиной. Можно положить камни и сплошной лентой, а сверху – слой гидроизоляции.
Такой упрощённый вариант фундамента встречается, всё же, достаточно редко. Обычно строят "настоящий" фундамент, который может быть ленточным, столбчатым, свайным ( в т.ч. и из винтовых свай).
Столбчатый фундамент делают из камня, кирпича или бетона, иногда используют комбинацию этих материалов. Можно использовать готовые бетонные столбы или асбестоцементные трубы, которые заполняются бетоном. Используются и деревянные столбы, но они очень недолговечны, дольше всех служат из них дубовые – до 12 лет, остальные – намного меньше. Между столбами выкладывают стенку из кирпича (в полкирпича или в один кирпич). Делают и насыпные стенки из гравия, битого кирпича, шифера, самана и т.п.
Свайный или винтовой фундамент подразумевает установку бетонных или металлических свай.( Подробно о винтовом фундаменте ), он оптимально подходит для сложных и пучинистых грунтов, для установки конструкции на склоне.
Ленточный фундамент, который мы выбрали для своей бани, сделать достаточно просто, а конструкция получается очень надёжной и долговечной. Для ленточного фундамента роют траншею, в которую насыпают слой песка (15-20 см), проливают его водой и утрамбовывают. Следом идёт слой щебня такой же толщины, далее укладывается арматура и заливается бетон. Высота бетонного слоя может быть равна высоте цоколя, а можно цоколь сделать из кирпичной кладки в 4-5 рядов, проложив поверх бетона гидроизоляцию, например, рубероид. В одном из рядов кирпичной кладки (2-3) обязательно нужно сделать вентиляционные продухи.

Стены бани

Лучшим материалом для стен бани служат брёвна и брус. Дерево экологично, оно "дышит", хорошо держит тепло и отдаёт его. Натуральный камень, кирпич, арболит и иные бетонные вариации используют в тех случаях, когда эти материалы более доступны, чем дерево. Преимущество каменных строений – долговечность и большая пожаробезопасность. В последние годы, благодаря простоте и возможности использования различных недорогих материалов, большое распространение получили каркасные стены бани.
При строительстве бани из бревна оклад (первый венец) делают из более толстых брёвен и укладывают его на слой гидроизоляции. Нижнюю сторону оклада нужно обработать антисептиком и покрыть гидроизоляционной мастикой, можно применять поперечные бруски – подкладки.
Если сруб делают из брёвен, то лучше исполнять углы "в чашу", чтоб концы выходили за пределы стен, что обеспечит защиту от ветра и дождя. Выполнение углов "в лапу" требует большого мастерства от плотников, в этом случае концы брёвен делаются двойным "ласточкиным хвостом" с угловым шипом. Учитывая то, что стоимость плотницких работ и так достаточно высока, разумнее отказаться от второго варианта, чтобы избежать необоснованных затрат.
Наиболее экономичное и простое соединение – в торцевой шпунт, когда на боковой стороне одного бревна делается паз, а на торце другого бревна – шип.
У каждого бревна с нижней стороны делается паз, которым бревно укладывают на поверхность другого бревна, соседние брёвна соединяют друг с другом штырями (шкантами, нагелями).
Стена из бруса складывается достаточно просто. Берётся брус сечением 15х15 или 15х18 и укладывается "в лапу" или в торцевой шпунт, делают иногда и без шпунта, используя металлические или деревянные (из дуба или хвойных пород дерева) штыри, которые устанавливают по углам и в середине бруса.
Прокладку между брёвнами раньше делали паклей или мхом. Настоятельно рекомендую отказаться от такого допотопного варианта. Сейчас есть отличный материал – ленточный межвенцовый утеплитель, сделанный из джута или льна. Этот материал продаётся в рулонах, режется на полоски, укладывается между брёвнами или брусом, крепится степлером. Всё происходит очень просто и быстро, и, кроме того, вы будете избавлены от утомительной конопатки.
Джут, хоть и более дорогой, но качественнее льна. В нем большое содержание лигнина (почти как в древесине) и, когда сруб даёт усадку, джутовый утеплитель прессуется и становится очень прочным и надёжным утеплителем, не пропускающим ни холод, ни влагу.
Для большей декоративности строения потом можно все стыки закрыть джутовым канатом: и симпатично, и дополнительное утепление.

Обустройство бани. Парная в русской бане

Размеры парной зависят от выбранного варианта размещения на полкЕ, вида печки-каменки, количества людей, которые будут париться одновременно.
Полок может быть совсем небольшой, чтобы на нём можно было сидеть (40-60 см), или несколько больше, чтоб можно было лежать, согнув ноги (1,5 м), или, чтобы можно было лечь, вытянув ноги (1,8 м). Форма полка также бывает различной: плоской, с упором для головы, в виде скамейки.
Для нагрева парной используют печь-каменку, электронагревательные приборы или трубы с горячей водой или газом. Лучший вариант для бани – это печь-каменка. Размещение печи может быть различным, наиболее удобно, на мой взгляд, размещение в углу так, чтобы бак с водой находился в мойке, топка – в парной и одна стена находилась возле стены раздевалки. Размеры и формы печей также могут быть различными, их делают на заказ, покупают готовые в магазине или через Интернет-ресурсы, можно сделать и облицевать печь самостоятельно.

Печи-каменки бывают длительного (постоянного) режима действия и периодического. 
В первом случае у печи будет минимальная толщина стенок и количество камней. Такие печи нагреваются с помощью электричества или жидкого/газообразного топлива, реже – твёрдого топлива. Температура камней поддерживается с помощью автоматического устройства, температура нагрева при электрическом варианте регулируется изменением силы тока, при ином – количеством поступающего в топку топлива. Использование таких печей согласуется с пожарным надзором.
В случае использования печи периодического действия она будет иметь массивную кладку из кирпича и большой объём камней.
Лучшее топливо для печки-каменки, безусловно, - дрова. Топка углём может создавать очень высокие температуры и разрушать внутреннюю кладку.
Наибольшей популярностью пользуются печи, сделанные из металла, а снаружи обложенные кирпичом.

Ну вот, зная основные этапы строительства, ознакомившись с нашими советами и рекомендациями о строительстве бани, можно уже смело приступать к планированию и возведению собственной баньки. Ведь баня – это не прихоть или развлечение, а средство для достижения чистоты тела, укрепления здоровья и духовного умиротворения.
Если вы не знаете как правильно заготовить веник для бани, то Дом Советов вам с удовольствием в этом поможет.

После бани можно поставить русский самовар и заварить ароматный, очень целебный копорский чай, приготовленный из удивительно полезного растения- Иван-чая.


  Скажите, Вам нравится?

Метки:  

Русская банька

Пятница, 24 Июня 2011 г. 11:12 + в цитатник
Это цитата сообщения Светояра [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Русская банька


 
 
"а ну их в баню!" ?  :)


Вышел из баньки - как заново родился! А какая же русская баня без веника? 


"Березовый веник: в листьях березы есть эфирные масла, дубильные вещества, витамин С и провитамин А; укрепляет волосы и уничтожает перхоть; оздоравливает и успокаивает кожу, склонную к гнойничковым заболеваниям, ускоряет заживление ран и ссадин; снимает боли в мышцах и суставах после физических нагрузок; обладая выраженным бронхорасширяющим эффектом (особенно для мелких бронхов), способствует отхождению мокроты, улучшению вентиляции легких, что просто незаменимо для астматиков и курильщиков.

"а ну их в баню!" ?  :)

х

Дубовый веник: листья дуба содержат большое количество дубильных веществ, поэтому дубовый веник особенно показан людям с жирной кожей - он делает ее матовой и упругой, оказывает противовоспалительное действие; аромат дуба сдерживает повышение артериального давления в парной, успокаивает нервную систему, снимает стресс.

Липовый веник: нет ему равных при простудных заболеваниях, т. к оказывает жаропонижающее, бронхорасширяющее, успокаивающее действие; усиливает потоотделение и мочегонный эффект, снимает головную боль.

"а ну их в баню!" ?  :)



Хвойный веник (пихтовый, можжевеловый): такой веник нужно запаривать в крутом кипятке в течение 10 минут, как только он станет мягким, можно начинать париться; натуральные антибиотики, содержащиеся в хвое (фитонциды) дезинфицируют воздух, препятствуют распространению респираторных инфекций; хорош для своеобразного массажа, например, при радикулитах, болях в позвоночнике, других невралгиях, т. к. усиливают кровообращение глубоко в мышцах и – рефлекторно - даже во внутренних органах.

Эвкалиптовый веник: листья эвкалипта содержат до 3% эфирного масла, оказывающего лечебное действие при насморке, болях в горле, для чего его прижимают к лицу и дышат носом или ртом 5 минут; но есть у этого веника и недостаток: им неудобно орудовать во время парки, т. к. ветки тонкие и гибкие, а листья узкие и длинные. Рябиновый веник: рекомендуем применять в первой половине дня, т. к. рябина усиливает возбуждение нервной системы (т. е. устраняет расслабляющее действие бани), хорошо подготавливает организм к работе.


Крапивный веник: опускают в горячую воду всего на несколько секунд и парятся легкими взмахами только после разогрева тела; используют мощное местное раздражающее, отвлекающее, противовоспалительное действие крапивы, т. е. такой веник показан для лечения радикулита, ревматизма, после физических нагрузок для снятия боли в суставах и мышцах; есть данные о том, что при регулярном применении крапивного веника снижается артериальное давление и снимается нервное напряжение. Комбинированный веник: сочетает в себе достоинства и недостатки его составляющих; им пользуются опытные банщики.

"а ну их в баню!" ?  :)



Приемы пользования веником (рекомендуется использовать их все вместе, по очереди): опахивание: слегка взмахивая веником, не касаясь тела, несколько раз ”пройдите” вдоль тела – от ног до головы – и обратно с обоих боков; при этом ощущается приятный горячий ветерок; поглаживание: медленно проведите веником вдоль тела – от ног до головы – и обратно несколько раз с обоих боков; потряхивание: если нужно прогреть тело сильнее, то периодически поднимайте веник вверх, где температура воздуха выше, и потряхивайте им; нагретый таким образом веник прижимайте на 2-3 секунды попеременно к пояснице, лопаткам, стопам и коленным суставам; если же на полке очень горячо, то веник следует периодически остужать, погружая в воду; постегивание (от слова ”стегать”): легкие скользящие удары веником сначала в положении лежа на животе, затем – на спине, потом – снова на животе; компресс: веник поднимают кверху, захватывая горячий воздух, и производят 2-3 удара по телу; снова поднимают и прижимают к телу на 2-4 секунды – это и есть компресс; эти манипуляции особенно показаны при болях в мышцах и суставах; растирание: обычно проделывают при последнем заходе в парилку и после похлестывания; для этого одной рукой берут веник за ручку, а ладонью другой придавливают веник к телу и растирают тело штрихами и кругообразными движениями; вставать после растирания нужно плавно и осторожно, чтобы избежать головокружения; растяжка: рекомендуется при болях в пояснице: на поясницу кладут 2 веника, прижимают их к телу и затем разводят в разные стороны (к голове и стопам). Легкого Вам пара и будьте здоровы!"



"Веники для бани: варианты и оказываемый эффект

Березовые веники
Березовые веники для бани, помимо прочего, способствуют лечению заболеваний дыхательной системы. Например, березовый банный веник обеспечивает сильное расширение в веничном пару мелких бронхов. Это способствует улучшению вентиляции легких. Березовые веники замечательны тем, что в листьях берёзы есть эфирные масла, дубильные вещества, витамин C, провитамин A. Все они очень полезны для здоровья.

Дубовый банный веник
В отличие от березовых веников, дубовые веники для бани обычно рекомендуют в случаях с жирной кожей. Веники из дуба делают такую кожу матовой и упругой. Кроме того, дубовый банный веник оказывает сильное противовоспалительное действие. Аромат дуба, который источает дубовый банный веник, препятствует чрезмерному повышению артериального давления в парной. Стоит также помнить, что дубовые веники имеют еще один плюс: листья дуба содержат большое количество дубильных веществ.

Веники для бани из липы
Веники для бани из липы тоже не отстают от своих «коллег» - дубовых и березовых веников. Банный веник из липы устраняет головную боль и обладает мочегонным эффектом. Еще веники из липы ускоряют потоотделение. Народная, да и официальная медицина также отмечают, что веники для бани из липы оказывают успокаивающее, ранозаживляющее, бронхорасширяющее и жаропонижающее действие.

Веники из ольхи
Что касается ольхи, то банный веник из нее, как правило, применяют при простуде, ломоте в суставах и мышцах.

Пихтовые и можжевеловые веники
Пихтовый банный веник обычно используют зимой в Сибири. А можжевеловые веники для бани – в Средней Азии. Пихтовые и можжевеловые веники очень хорошо помогают с точки зрения массажа. Этим качеством, к сожалению, в меньшей мере обладают березовые веники и веники из других пород деревьев. Пихтовые и можжевеловые веники для бани хорошо помогают при болях в позвоночнике, невралгии и радикулите.

Хвойный банный веник
Веники для бани из хвои имеют свои особенности. Лучше всего запарить хвойный банный веник в кипятке минут на 10-ть. После того, как хвойный банный веник стал мягким, им можно начинать париться. Еще делают так: одну-две хвойные ветки добавляют в дубовые и березовые веники. Говорят, это очень полезно. Причем смесь, в которой присутствуют и хвойные и березовые веники, можно с успехом использовать как для мытья, так и для полива камней.

Эвкалиптовые веники
В каждом регионе – свои правила. Если березовые веники используют в средней полосе России, то на Кавказе веники для бани очень часто делают из эвкалипта. Эвкалипт – очень популярное лекарственное растение, и банный веник из него обладает массой полезных свойств. Листья эвкалипта содержат от 1-го до 3-х процентов эфирного масла. Поэтому эвкалиптовые веники очень полезны при насморке и болях в горле. В парной эвкалиптовые веники прижимают к лицу и дышат 4-5 минут носом. Это помогает излечиться от многих заболеваний дыхательных путей. Однако веники для бани из эвкалипта имеют и один недостаток. Ветки эвкалипта по своей природе очень тонкие и гибкие, а листья эвкалипта слишком длинные. По этой причине банный веник из эвкалипта с трудом «поддается управлению» во время постегивания.



Веники из рябины и пижмы
Любопытно, что веники для бани можно было бы легко возвести в ранг науки. Дело в том, что помимо характерных особенностей, которые имеют веники из каждого конкретного дерева, существует и особый график использования, по которому те или иные веники для бани можно применять только в определенное время. Веники из рябины и пижмы, как кофе, оказывают на человека бодрящее действие. Только веники для бани из рябины и пижмы намного полезнее кофе. Банный веник из листьев рябины и травы пижмы усиливают процессы возбуждения в нервной системе. Веники для бани из рябины и пижмы устраняют расслабляющее влияние банной процедуры, хорошо готовят организм к работе и поэтому успешнее всего применяются в первой половине дня. Таким образом, получается, что банный веник хорош не только в конце недели, чтобы расслабиться после рабочего напряжения, но и в ее начале – чтобы самым настоящим образом войти в рабочий ритм.

Веники для бани из крапивы
Отношение к крапиве в зависимости от ситуации может быть разным, но веники из крапивы вполне заслуженно завоевали всенародное признание. Веники из крапивы обычно используются при чувстве ломоты и болях в суставах, мышцах или пояснице, возникающих, как правило, после физических нагрузок. При этом банный веник из крапивы - хорошее средство для лечения радикулита, ревматизма и подагры.

"а ну их в баню!" ?  :)



Можно назвать и другие очевидные плюсы, которыми обладают веники для бани из крапивы. Крапивный банный веник при условии его регулярного применения снижает артериальное давление и снимает нервное напряжение. Однако, используя веники из крапивы, следует знать, что в отличие от более крепких дубовых или березовых веников, веники из крапивы очень быстро треплются, и приходится делать новые. К тому же опускают в горячую воду такой банный веник всего на несколько секунд. А париться веником из крапивы можно только после разогрева тела и легкими взмахами.

Веники для бани из клёна, ореха, ясеня, вяза, вишни и других деревьев и кустарников
Банный веник можно сделать и из ветвей таких деревьев, как клён, орех, ясень, вяз или вишня. Они тоже обладают полезными лечебными свойствами и положительно влияют на работу человеческого организма. Очень приятен веник из молодых побегов вишни, срезанных в начале лета. Он мягок, имеет хороший вишневый аромат.Веники для бани вообще можно сделать из веток практически всех деревьев и кустарников, которые отличаются достаточной гибкостью, не имеют колючек и не выделяют липкие или вредные вещества. Ко всему прочему, практически любые – дубовые, вишневые, ольховые, липовые или березовые веники - можно дополнять пучками лечебных или ароматных трав. В союзе с бесценными для русской бани вениками они всегда производят исцеляющий эффект и прибавляют сил. Недаром в народе говорят: «Вышел из бани – как заново родился!» !"



"Утренние веники, чтобы быть "свежим, как огурчик"
Веники из листьев рябины и травы пижмы.

Крапивный использовать надо "редко, да метко". Если после физической работы, турпоходов или продолжительной езды на велосипеде чувствуется ломота и боль в суставах, мышцах или пояснице, стоит похлестать их жгучей зеленью, и все неприятные явления исчезают. Это связано с мощным местным раздражающим, отвлекающим, противовоспалительным действием."

"а ну их в баню!" ?  :)




Источник:
Портал Древнерусской церкви Староверов

[/more]


Метки:  

Как соорудить коптильню

Пятница, 24 Июня 2011 г. 11:10 + в цитатник
Это цитата сообщения Персефонаа [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Как соорудить коптильню



Однажды побывав на даче у своего знакомого, я впервые увидел коптильню – строение, с виду напоминающее небольшой деревянный шкаф. Внутри шкафа – полки и крючки, вверху – труба и вытяжки, сбоку почти на уровне пола – труба для входа дыма. Через эту трубу от небольшой металлической печки, по виду напоминающей буржуйку в коптильню идет дым. Все работает просто, но продукты копчения не хуже магазинных, а то и получше. Как сделать коптильню, я расскажу вам в этой статье.

Читать далее...

Метки:  

Как сделать полки для бани

Пятница, 24 Июня 2011 г. 11:07 + в цитатник
Это цитата сообщения вилар [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Как сделать полки для бани

Основная часть любой бани – это парильня, и её размеры рассчитывают, исходя из предполагаемого количества человек, которые будут одновременно париться. Кроме того, учитывается способ размещения людей на полке: лёжа, полулёжа и сидя. Ширина полка может варьироваться в зависимости от конструкции. Например, полок, на котором можно сидеть, бывает шириной 40-60 см; полок, на котором можно сидеть, подняв и согнув в коленях ноги, – 90 см. Формы полка также бывают различные: плоские, в виде шезлонга или скамейки со спинкой. В этой статье мы рассмотрим, как сделать полки для бани своими руками.

полки для бани

Основные правила изготовления полков для бани

Для полков нужно выбирать древесину не хвойных пород дерева. Обычно предпочтение отдают липе, осине, тополю, берёзе. Лучший материал – это липа, которая издревле почиталась на Руси за её целебные свойства. Древние славяне считали липу символом богини любви и красоты Лады. От липового дерева исходит положительная энергетика, которая действует успокаивающе и умиротворяюще. Кстати, есть такое поверье, что при рождении первенца надо посадить липовое дерево, которое будет для ребёнка своеобразным оберегом. Так что, липа – во всех отношениях чудесное дерево.

  • Полки для бани лучше располагать с той стороны, где нет окна, так как, когда паришься, существует возможность, что оно лопнет.
  • Высота от верхнего полка до потолка должна быть такой, чтобы на нём было удобно сидеть и париться – 110-120 см.
  • Между досками обязательно должен быть зазор не менее 1 см для стока воды.
  • Полки для бани должны быть прочными, надёжными, иметь закруглённые края.
  • Выбирать доски для полка лучше тонкие, чтобы они быстрее сохли.
  • Чтобы доски не раскалывались, желательно, чтобы ширина досок не превышала четырёхкратную толщину доски.
  • Расстояние между опорными брусьями должно составлять 60-90 см.
  • Чтобы обеспечить устойчивость опорных брусков, а также с целью предохранения их от влаги, снизу делают резиновые подкладки (можно использовать хоккейные шайбы).

Устройство полков в бане своими руками

Исходные данные: Размеры парной в нашей бане – 2х3 м, высота потолков – 2,35 м. У стены, длина которой составляет 3 м, было сделано два полка, у более короткой стены – один небольшой полок-скамеечка. Материал древесины – липа.

Этапы устройства полков в бане

  1. Сначала делается деревянный каркас (рама-опора) из брусьев, впоследствии к нему будут крепиться доски.

Нам потребуется 5 стоек (из 10 брусьев размером 50х70 мм и высотой 109 см), которые следует установить у трёхметровой стены. Между собой брусья стоек скрепляем двумя отрезками такого же бруска. Верхний поперечный брусок длиной 69 см, нижний – 100 см. К стойкам брусок крепим саморезами, по 2 штуки на каждую стойку. Чтобы сделать опору для нижней полки, к поперечному бруску (длина которого составляет 100 см) крепим ещё один брусок высотой 55 см.

Вверху соединяем все пять стоек между собой доской, опять же, используя для этих целей саморезы.

Полок для бани своими руками. Каркас

Каркас для полка, установленного с наименьшей стороны, выполняется аналогичным  образом, только для его изготовления потребуется 2 стойки высотой 55 см., выполненные из 4 брусьев, соединённых попарно двумя брусками длиной 40 см.

  1. Настил для полков выполняется из досок, расстояние между которыми составляет 2 см. Для верхнего полка потребуется 7 досок, для нижнего полка – 3 доски. Длина досок составляет 2,96 см, так как с двух сторон был оставлен зазор для последующей обшивки стен вагонкой. Для настила маленького полка потребовалось 4 доски длиной 98 см. Со стороны двери сделана каркасная перегородка, обшитая вагонкой, и маленький полок наименьшей стороной примыкает к этой стене.

Многие говорят, что крепить доски для полка нужно только на деревянные штыри или саморезами снизу. Мы крепили на саморезы сверху, просто утапливали их поглубже. Уверяю вас, что обжечься при таком креплении невозможно, а устройство полка в бане упрощается.

Расстояние между нижним и верхним полком можно зашить досками, а вот снизу нужно оставить открытое пространство для лучшей вентиляции, высыхания влаги и уборки.

В дальнейшем можно будет дополнить полки в бане деревянными подставками для головы и ног, что создаст дополнительный комфорт, когда вы будете лежать на полке.

Вот и всё, полки готовы, можно затапливать печь, запаривать венички, и, как говорится, лёгкого вам пара!

http://diy.ru/

Автор: Наталья Z

Метки:  

Как сделать ленточный фундамент для бани

Пятница, 24 Июня 2011 г. 11:06 + в цитатник
Это цитата сообщения вилар [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Как сделать ленточный фундамент для бани

В этой статье мы рассмотрим на конкретном примере устройство ленточного фундамента для бани с цоколем из кирпича. Ленточный фундамент представляет собой сплошной фундамент, возводимый под стеной здания (сооружения).

Ленточный фундамент

На Руси баня издавна являлась непременным атрибутом и крестьянского двора, и дворянской усадьбы. В баньке любили попариться и цари, и бояре, и простолюдины. Конечно же, основное назначение бани – санитарно-гигиеническое, но наши предки прекрасно были осведомлены и об оздоровительных функциях банных процедур, знали множество секретов усиления благотворного влияния банного пара, использовали всевозможные травы для пара, веники, мази, чаи. Была придумана даже такая пословица: «В какой день паришься, в тот день не старишься!».

Помимо знаний о пользе и необходимости банно-помывочных процедур, работящий русский мужик мог эту самую баньку своими руками ещё и построить, чего не скажешь о большинстве современных городских жителей, которые в последние годы, устав от суеты и шума мегаполисов, всё чаще задумываются о приобретении загородных домов, садовых участков или, хотя бы, небольших дач, но вот проведение строительных работ поручают сторонним организациям и бригадам. Ведь сами горожане попросту не знают ни старых «дедовских» приёмов строительства, ни современных технологий.

Между тем, баню можно построить и самостоятельно, согласно своим запросам и возможностям, существенно сэкономив при этом семейный бюджет.

Прежде, чем приступить к строительству бани, необходимо продумать её планировку и размещение на участке. Подробную информацию об этом вы можете посмотреть в нашей статье о проектировании бани.

Определившись с размерами строения, нужно подготовить строительную площадку, и можно приступать к строительству фундамента бани. Фундамент для бани может быть столбчатым, ленточным и свайным, в том числе и из винтовых свай.

Если вы выбрали для своей бани ленточный фундамент, то наша статья поможет вам реализовать ваш проект в кратчайшие сроки и с наименьшими финансовыми затратами.

Этапы возведения ленточного фундамента для дачи

Место возведения ленточного фундамента: дачный участок в садовом обществе.

Размеры фундамента: 6х6 м. В том числе: раздевалка (комната отдыха) – 3х6м., мойка – 3х4м., парная – 2х3м.

Особенности площадки под застройку
Прежние владельцы участка начали строить ленточный фундамент с трёх сторон  по периметру бани, размер одной стороны – 6м., двух сторон – по 4м., ширина фундамента 300 мм, высота – 300 мм. Ещё одна важная особенность данного участка – на момент проведения строительных работ отсутствовала возможность подключения к электрическим сетям.

Возведение ленточного фундамента

Задача: достроить оставшийся ленточный фундамент  (периметр и под внутренние перегородки).

I. Подготовка строительной площадки
Площадка под застройку должна быть освобождена от мусора и любых посторонних предметов, растительный слой почвы необходимо убрать, площадку выровнять.

II. Разбивка площадки согласно намеченному плану
Для того чтобы вынести оси, был использован геодезический инструмент – теодолит. По периметру будущего ленточного фундамента были установлены деревянные колышки и натянут шнур.

При отсутствии теодолита вспоминаем теорему Пифагора о том, что в прямоугольном треугольнике сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы, берём рулетку и шнур, делаем разбивку.

III. Создание траншеи
Для того чтобы возвести ленточный фундамент, необходимо выкопать траншею, глубина которой может быть индивидуальна, в зависимости от особенностей грунтов в данной местности.
В нашем случае на участке ранее была сделана отсыпка, поэтому был снят слой плодородной почвы до плотного слоя песка, и глубина траншеи составила 250 мм.

При возведении ленточного фундамента в траншею насыпается слой песка и слой щебня, каждый из слоёв может достигать толщины 100 мм. Но, так как у нас не было необходимости насыпать слой песка, то был засыпан только щебень.

IV. Устройство опалубки

Для устройства опалубки была использована доска 50х150 мм и арматура длиной 700 мм и сечением 14 мм. Арматура вертикально вбивается в землю через каждые 2-3 метра по периметру вырытой траншеи, затем по краям устанавливаются доски.

Сверху прибиваем штакетник (брусок) размером 25х40 мм и длиной 400-450 мм.  Расстояние между брусками – 1-1,5м.

После установки опалубки проводим нивелировку геодезическим прибором – нивелиром  на штакетнике, выставляем «маячки» по углам, используя для этого гвозди.

V. Укладка арматуры

В траншею необходимо уложить арматуру сечением 12-14 мм, по 2 штуки на каждую сторону. Длина арматуры высчитывается следующим образом: с каждой стороны должно оставаться по 0, 04 м, если длина стены составляет, например, 6 м, то длина арматуры – 5,92 м. Резать арматуру нужно УШМ (болгаркой), поэтому, при отсутствии электричества,  об этом нужно позаботиться заранее.

Так как у нас была залита часть ленточного фундамента, по краям которой были оставлены арматурные выпуски, то к ним была сделана внахлёст увязка арматуры стальной вязальной проволокой.

Под арматуру подкладываем битый кирпич, количество может быть любое, главное, чтобы арматура не провисала. Можно, конечно, выполнить продольное и поперечное армирование, но оно выполняется обычно при возведении фундаментов под более тяжёлые конструкции. Для лёгкой одноэтажной бани из бруса в проведении такого рода армирования нет необходимости, будет просто лишний расход металла.

VI. Подготовка бетонного раствора и его укладка
Бетонную смесь можно готовить механическим способом, используя бетоносмеситель, или ручным, смешивая состав в подходящей для этих целей железной ёмкости. В нашем случае был использован ручной способ, с применением «банки для раствора» емкостью 0,13 куб.м.

Состав бетонного раствора может быть различным. Он зависит от нескольких факторов: от марки цемента и желаемой марки бетона, от используемых добавок и их характеристик, от требований к подвижности раствора и т.д.

Часто используемое соотношение щебня, песка и цемента – 5:3:1, водоцементное отношение (В/Ц) – 0,5. Необходимо учитывать, что состав бетона рассчитывается для сухих материалов. Тот же песок в обычном состоянии имеет влажность 5%, а, если его намочит дождём, то – порядка 10%.

Состав бетонной смеси на 1 куб. м:

  • средний щебень (фракция 20-40 мм) – 1900 кг;
  • чистый песок (вл.5%) – 1140 кг;
  • портландцемент ПЦ 500 – 380 кг;
  • вода (из колодца либо водопроводная) ~ 172 л.

Необходимое количество бетонной смеси легко высчитать, исходя из размеров будущего ленточного фундамента. В нашем случае: высота – 0,3 м, ширина – 0,3 м, длина – 19м (6+2+2+6+3). Следовательно, нам потребуется V=0,3х0,3х19=1,71 куб.м.

В нашем случае строительные работы проводились, когда температура воздуха в ночное время суток опускалась до минус 5°C, поэтому дополнительно была использована противоморозная пластифицирующая добавка «Бенотех ПМП – 1», которая продаётся в жидком виде. При температуре от 0 до -5°C необходимо в бетонную смесь добавить 1% добавки от массы цемента. Количество рассчитывается исходя из массы сухого вещества, которого в одном литре добавки содержится примерно 453,4 гр. На 380 кг. портландцемента необходимо 8,38 л. добавки.

Можно использовать иную добавку, ускоряющую твердение бетонной смеси и имеющую противоморозные свойства.

При наличии возможности подключения к электросети, бетонную конструкцию можно прогреть с помощью греющей опалубки, в которой используются греющие кабели, ТЭНы, сетчатые нагреватели и иные нагревательные элементы. Кроме того, бетонная смесь перед укладкой может быть разогрета до температуры 40-60 °C.

Технология приготовления бетонной смеси для ленточного фундамента:
В емкость насыпается необходимое количество песка, делается в нём углубление и засыпается цемент, всё тщательно перемешивается лопатой. В эту смесь добавляется щебень и снова хорошо перемешивается. Затем постепенно добавляется вода, желательно из лейки, чтобы сильной струёй не вымывать частицы песка.

На садовом участке может не оказаться под рукой ёмкостей для точного отсчёта необходимого количества материала, поэтому часто для этих целей используют вёдра.

Количество материала в одном ведре (10 л):

  • щебень – 15-17 кг;
  • песок – 14-17 кг;
  • цемент – 13-15 кг.

Количество щебня зависит от его фракции, количество песка – от влажности, а на количество цемента влияет плотность его уплотнения во время засыпки.

Укладка бетонного раствора

  • Готовый раствор заливается в опалубку, разравнивается, протыкается щупом  или штыковой лопатой (для удаления избытка воздуха), простукивается с наружной части опалубки деревянным молотком.
  • Если есть возможность подключения к электросети, то для уплотнения бетонной смеси можно использовать глубинный вибратор.
  • При отрицательных температурах ленточный фундамент закрывают сверху плёнкой и слоем опилок или любым утеплителем.
  • По истечении трёх дней опалубку можно аккуратно снимать.

Ленточный фундамента для бани

VII. Устройство цоколя
Убедившись в достаточной прочности бетонного ленточного фундамента, можно приступать к следующему этапу – устройству цоколя.

Для этого нам потребуются следующие материалы:

  • рубероид – 1 рулон 15х1 м;
  • труба (металл или пластик, сечением 32-57 мм), общая длина - 1500 мм;
  • кладочная сетка  500х1500 мм – 24 штуки;
  • раствор для кладки (цементно-песчаный, 1:4);
  • кирпич керамический полнотелый – 808 шт.

Ленточный фундамент - порядок выполнения работ:

  1. На бетонный фундамент укладывается слой рубероида (или иного гидроизолирующего материала). Рубероид легко режется ножом на полоски необходимой ширины.
  2. Для кирпичной кладки был использован однорядный (цепной) способ перевязки. Сверху на гидроизоляционный материал укладывается слой раствора для кладки, далее, поперёк продольной оси фундамента, кладётся кирпич для формирования тычкового ряда кладки. Поверх первого ряда кирпича укладываем кладочную сетку. Второй ряд кладки – ложковый (вдоль оси).
  3. Количество рядов кладки будет зависеть от желаемой высоты ленточного фундамента для бани. В нашем случае было выполнено 4 ряда кладки (см. информацию о способах ведения кирпичной  кладки).
  4. Необходимое количество кирпича рассчитывается следующим образом: стандартный размер одного кирпича – 250х120х65 мм, длина цоколя – 35 м, два ряда кладки тычковой стороной по 120 мм, два ряда – по 250 мм, швы – 10мм. Производим простой расчет: 3500х2:13+3500х2:26=807,69. Следовательно, нам потребуется примерно 808 кирпичей.
  5. В третьем ряду кладки (тычковом) необходимо сделать вентиляционные продухи. Для этого используем обрезки металлической или пластиковой трубы, которая монтируется поперёк оси фундамента в горизонтальном положении. Диаметр трубы не имеет принципиального значения, мы использовали ту, которая была в наличии. На весь фундамент было сделано 5 продухов.
  6. Поверх третьего ряда кирпича снова укладывается ряд кладочной сетки, затем – последний ряд кирпича (ложковый).
  7. Завершающий этап – устройство цементной стяжки из густого раствора 1:2-3. Рекомендуемая высота цементной стяжки - 20 мм.
  8. Ждём полного высыхания раствора.
Вот и всё, наш ленточный фундамент успешно сделан, и можно приступать к следующему этапу строительства бани.
Автор: Наталья Z

http://diy.ru


Метки:  

Монтаж пола в бане

Пятница, 24 Июня 2011 г. 11:06 + в цитатник
Это цитата сообщения вилар [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Монтаж пола в бане

  Основные хлопоты доставляет устрой­ство пола. Полы бывают двух видов: бе­тонные и деревянные. В моечной и парил­ке делают бетонные полы с настеленными на них деревянными решетками. В пред­баннике можно изготовить деревянные полы с утеплителем. Если же вы решили делать пол из деревянных досок, то мы по­знакомим вас с двумя вариантами дере­вянного пола: деревянный непротекающий пол и деревянный протекающий пол.

Конструкции полов:

1 — внутренняя обшивка каркасной стены; 2 — пароизоляция стены;

3 — гидроизоляция; 4 — фундамент;

5 — щебеночно-гравийная подсыпка; 6 — бетон с теплоизолирующим наполнителем;

7 — выравнивающая цементная стяжка;  8 — покрытие из керамических плиток;

9 — водосливная труба; 10 — деревянная решетка;

11 — водосточная решетка; 12 — щит гидрозатвора;

13 — приямок; 14 — бревенчатая стена; 15 — плинтусная доска;

16 — поглощающая яма; 17 — пол протекающий; 18 — асбестоцементные трубы;

19 — внутренняя обшивка стены из арболита (или кирпича); 20 — лаги; 21 — лоток;

22 — лаги, образующие желоб; 23 — пол непротекающий (без зазоров); 24 — глина

Непротекающий пол. Пол делают не-протекающим, настилая доски по лагам, углубленным в слой глины или бетона.

Поверхность пола делают с уклоном к се­редине или в одну сторону, здесь устанав­ливают решетку, под ней находится углуб­ление для приема воды. Далее воду отводят в отстойник или подключают к канализационной сети. Это простой способ, но пол всегда будет холодным, до­ски полностью не высыхают и могут гнить

Протекающий пол. На грунт настила­ют щебенку с песком, заливают бетоном. Скат такого пола направлен к одной из стен, в виде пологой воронки. В устье во­ронки устраивают емкость для сбора воды (емкость должна быть герметичной из бе­тонного кольца, кирпича и т. д.). Вначале готовится приемник для воды, а потом уж настилается сам пол. Пол в парилке и мо­ечной начинают делать тогда, когда подго­товлен фундамент для печки-каменки и дренажная система для отвода воды.

 

Вентиляция. Условием сохранности пола и стен является сушка после каждого пользования баней. Для удаления влажно­го воздуха из-под пола пространство под полом необходимо вентилировать. Хоро­шая вентиляция под полом достигается путем расположения поддувала печи-ка­менки ниже пола или сообщения его с подполом посредством легкоснимаемого короба из жести.

Автор: Издательство "Оникс"

http://diy.ru

Метки:  

Выращивание бонсай из сосны (часть 3)

Пятница, 24 Июня 2011 г. 10:57 + в цитатник
Это цитата сообщения Rukodelkino [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Выращивание бонсай из сосны (часть 3)

foto-bonsai-09

Итак, мы преодолели первый, пожалуй, самый ответственный, год в выращивании бонсай из сосны.Теперь идем далее.
В конце марта второго года сеянцы обрезаем до 7-12см. Это способствует активации роста боковых побегов. Обрезка производится под углом 45 градусов. На этом остановимся - больше никакой обрезки в этом году.

Приступаем к обмотке ствола и ветвей сеянца сосны толстой медной проволокой. С ее помощью мы сможем гнуть ветви и направлять их рост в нужную нам сторону.

Помните, что проволока должна находиться на саженце до тех пор, пока не начнет врезаться в набирающий толщину ствол (года через 2-3).

В этом случае, её необходимо аккуратно, стараясь не поломать почки и не помять иглы, снять.


В этот год, как и в последующие годы, хорошо подкармливайте и поливайте вашу сосну.

Разместите горшки в солнечном месте, не допускайте пересыхания почвы, обеспечьте хороший дренаж.


В апреле третьего года растения необходимо пересадить в более крупные горшки (глубиной 12см, диаметром 25 см) с почвенной смесью из крупного песка, агроперлита и перегноя в пропорциях 2:2:1. Агроперлит необходим для большей проницаемости почвы.

Читать далее >>>

Метки:  

Базилик-королевская приправа

Пятница, 24 Июня 2011 г. 10:53 + в цитатник
Это цитата сообщения Мусьен [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Базилик-королевская приправа


Базилик происходит из южных стран Азии (Индии и Цейлона). В диком виде растет в субтропиках и тропиках Америки, Азии и Африки. Как овощная культура распространен на юге Франции, в Греции, Испании, Италии.

В Армении и Грузии базилик -одно из излюбленных пряных трав.Там считают,что базлик,или,как его еще называют,реан,рэган,рехани,приносят людям доброе настроение ,здоровье и долгие годы жизни.В народе говорят:кто базилик жует,тот долго живет.

В России базилик поселился на огородах где-то в начале XVII века. В основном его выращивали как лекарственную траву под названием «василики».

....

Метки:  

Выращивание томатов

Пятница, 24 Июня 2011 г. 10:51 + в цитатник
Это цитата сообщения FaroLe [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Выращивание томатов

Лекция Фроловой Марии Сергеевны на семинаре по природному земледелию
18.01.2010 года, город Томск.
Мария Сергеевна занимается огородничеством с 1956 года.
(публикуется с любезного разрешения Марии Сергеевны)

Выращивание ТОМАТОВ

Выбор сорта
Мария Сергеевна предпочитает выращивать крупные, сладкие, мясистые томаты.
Для теплицы (салатные):
• Чудо земли
• Канадский великан
• Воловье ухо
• Сахарный великан
• Камчатский великан
• Фиделио
• Медовый спас
• Гигант Панфилова
Для теплицы (засолка):
• Московский деликатес
• Крон-принц
• Чудо света
• Олеся
Для открытого грунта:
• Вельможа
• Тяжеловес Сибири
• Царь-колокол
• Алсу
• Хлебосольные
• Шихо (очень хороший сорт, мало пасынков)
• Бутуз (засолочный)

Каждый год нужно сажать несколько сортов: неизвестно каким будет лето и какие сорта хорошо уродятся в этом году.

Сроки посева семян
• Средне-ранние сорта (средне-спелые)- 1-ая декада марта
• Ранние сорта - во 2-ой половине марта
(Центр природного земледелия СИЯНИЕ, на своих семинарах, рекомендует высаживать рассаду томатов в теплицу (в грунт) через 55 – 60 дней после всходов!!! Иначе рассада перерастает, а этого допускать нельзя! Для новосибирского региона срок высева томатов на рассаду: 15 – 25 марта).

Обработка семян
Если на пакетике с семенами указано, что они обработанные плазмой и прочими методами, то такие семена высевают без дополнительной обработки.

Если это обычные семена, то проводим предпосевную обработку:
• Заворачиваем семена в кусочек ткани (мешочком), завязываем ниткой, подписываем сорт.
• Обеззараживаем в розовом растворе марганцовки 15-20 минут
• И, сразу же, под струей чистой воды, в течение 30 мин промываем от марганцовки
• Затем, на 20 минут, замачиваем семена в растворе стимулятора (согласно инструкции на стимулятор). В качестве стимулятора можно использовать ЭПИН, ЦИРКОН, гетероауксин.
• После всех обработок, ткань (мешочек) развязывается, разворачивается и кладется на блюдце. Блюдце накрывается полиэтиленовой пленкой и ставится, примерно на сутки, в теплое место. Как только семена проклюнулись – сразу же сеять!

Подготовка земли под рассаду
Землю нужно готовить с осени:
Берем 2 - 3 ведра земли (компоста) с огуречной грядки, добавляем 1 ведро песка, 1 ведро старых вылежавшихся опилок (или торфа) и 2 ведра хорошей земли из-под черемухи или крапивы. Все смешиваем и ссыпаем в мешок. Мешок с землей оставляем на зиму ПРОМОРОЗИТЬСЯ! На балконе, на даче, в холодном гараже. Рассадная земля обязательно должна промерзнуть. Таким способом она обеззараживается.

Перед посадкой, рассадную землю оттаивают и, в соответствии с идеологией природного земледелия, обрабатывают биопрепаратом Сияние-2 Сиб БАК Р (для рассады) и Сиянием-1 (Восток ЭМ-1). Обработанную биопрепаратами Сияние землю засыпают в полиэтиленовый мешок, плотно завязывают и помещают на 2 недели в теплое темное место. Через 2 недели рассадная земля готова к высеву семян.

Посев
Каждый сорт сеют в отдельной посудине/ящике/плошке (например, в посудине от лапши До-Ширак):
• Засыпают в посудину рассадную землю, слоем 2-3 см, слегка уплотняют и раскладывают проклюнувшиеся семена по слегка уплотненной поверхности.
• Разложенные по поверхности семена засыпаем слоем рассадной земли толщиною 1 см.
• Далее всю поверхность земли в посудине засыпаем чистым снегом с ГОРКОЙ.
• Ставим посудину в теплое место и, как только растает снег, закрываем посудину пленкой.
• Как только появились всходы, выставляем плошку на подоконник. Рассаде томатов нужны прохлада и свет.

Пикировка
Пикировка проводится при появлении пары настоящих листьев:
• Берем прозрачный одноразовый пластиковый стакан емкостью 0,5 литра, в донышке делаем отверстия для дренажа, насыпаем 1/4-1/3 от объема стакана (по высоте) рассадной земли. И в эту землю сажаем росток томата, предварительно прищепнув ему центральный корешок. По мере роста рассады – землю подсыпаем.

Уход за рассадой
• Если рассада сильно вытягивается (тепло, мало света), то стебель рассады томата можно укладывать в стаканчике кольцами, оборвав листочки с укладываемой части стебля. Уложенный кольцом стебель присыпается землей. Для проведения этой операции рассада должна чуть-чуть подвянуть, но только чуть-чуть, для того, чтобы стебель стал гибче и тогда его проще уложить кольцом не повредив. Можно пользоваться препаратом АТЛЕТ.
• При достижении температуры на улице 7 градусов, рассаду начинаем выносить на балкон для закалки. Закаливаем постепенно, начиная с получаса и далее увеличивая пребывание рассады на улице до круглосуточного (если заморозки не предвидятся)

Высадка рассады
• В теплицу рассаду высаживаем 10-15 мая (для Томска) и сразу же над высаженной рассадой устанавливаем дуги и закрываем рассаду синтетическим укрывным материалом (не менее 30-ки)
• В течение 10 дней рассада приживается под укрывным материалом. В этот период ее не трогают.
• Когда минует угроза заморозков, укрывной материал снимается, дуги убираются. Рассада томатов окучивается и сразу же МУЛЬЧИРУЕТСЯ! Мульчируется травой, сеном, соломой и др. органикой слоем 7-10 см. Раз в неделю проводится полив препаратами Сияние-2 и Сияние-1 попеременно.

Подготовка грядок
Грядки готовятся с осени, сразу же после снятия последних томатов:
• Поперек грядки, скажем с левой ее части, роется траншея-канавка глубиной 30-40 см и шириной 40-50 см
• В эту траншею укладывается измельченная ботва только что отплодоносивших томатов, сорняки и другие органические материалы с садового участка. Вся эта органика пересыпается препаратом Сияние-3 (применяется только для компостирования), увлажняется и засыпается землей из новой траншеи-канавки, которую вы начинаете копать тут же, чуть правее. Закладываете органику, пересыпаете Сиянием-3, увлажняете, засыпаете землей из новой, более правой, траншеи. И т.д.
• Как только, таким способом, вы заполните органикой всю грядку, ее можно замульчировать, пролить Сиянием-2 и закрыть синтетическим укрывным материалом. Подготовленная таким образом грядка в теплице, в таком виде, уходит в зиму. Почвенные бактерии начинают работать и повышают плодородие грядки к следующему сезону.
• Желательно пленку (или другое покрытие) с крыши теплицы снять, чтобы снег закрыл грядки в теплице. При таком подходе червей в грядках будет много, что так же способствует повышению плодородия.

Выращивание томатов в 2-а ствола и пасынкование
• В условиях Томска, томаты выращивают не более чем в 2-а ствола.
• 2-ой ствол томата пускается выше 1-ой цветочной кисти (2-ой ствол – это пасынок из пазухи 1-ой цветочной кисти). Ниже 1-ой цветочной кисти все листья удаляются.
• Все остальные пасынки удаляются. При удалении пасынка в пазухе листа оставляем пенек 1-2 см, чтобы в этом месте пасынки больше не отрастали. Если этого не сделать, а выломать пасынок целиком, то на этом месте вырастит новый.
• Подвязывают стебли (стволы) томата и кисти с плодами к шпалере (если она у вас в теплице имеется), либо к вертикально натянутому шпагату между верхом каркаса телицы и вбитым в грядку колышком. Стебли томата пускают вокруг натянутого шпагата, как бы обкручивая стеблем шпагат по часовой стрелке (за ходом солнца).
• После появления завязей на 2-ой цветочной кисти, листья ниже этой кисти удаляются. Мы должны кормить плоды, а не листья.
• После появления завязей на 3-ей цветочной кисти, листья ниже этой кисти тоже удаляются.
• После появления завязей на 4-ой или 5-ой цветочной кисти точку роста стеблей прищипываем! Но листья не обрываем! Делаем это в конце июля. На большее количество кистей и рост, тепла и солнца томатам в наших условиях не хватает!
• Томаты снимаем красными, спелыми. Только последние томаты, в конце сезона снимаем не до конца созревшими.

Подкормки
• В течение сезона подкармливают настоем крапивы, травы, сорняков. Настоем золы.
• 1-2 раза подкармливаем Кемирой, Гуматом.

Борьба с фитофторой
• При появлении признаков фитофторы делают опрыскивание раствором следующего состава (на 10 литров воды):
1. 1 столовая ложка (без горки!) медного купороса
2. 1 литр сыворотки (от молока) или нежирного молока
3. 30-40 капель йодной настойки
4. 30-40 капель глицерин (для лучшего прилипания раствора)
• Второй раз обрабатывают через 2 недели, но без медного купороса!
• Для профилактики болезней, в том числе и фитофторы, томаты можно опрыскивать раствором биопрепарата Сияние-2

Выращивание плодов томата весом до 1 кг
Для этого делаем следующее:
• Оставляем на цветочной кисти 2-3 самых крупных цветка, остальные прищипываем
Вот эти оставленные крупные цветки и дадут нам в дальнейшем крупные плоды

Метки:  

Рукола - это сорт салата.

Пятница, 24 Июня 2011 г. 10:50 + в цитатник
Это цитата сообщения Мусьен [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Рукола -это сорт салата.

 

Рукколу кушали еще древние римляне и греки.

За рукколой закрепилась и репутация афродизиака. А еще она способствует улучшению эрекции. Итальянские повара для возбуждения страсти по «секрету» рекомендуют попробовать следующее старинное снадобье: растолочь 100 граммов рукколы и смешать с десятью граммами черного перца и десятью граммами меда. Принимать каждое утро по чайной ложке. Как долго – повара умалчивают…

Известно, что английская королева Елизавета I так обожала рокетом-салат (так рукколу по сию пору называют в Великобритании), что не садилась за стол, если в меню не было любимой травы.

Рукколу иногда называют двоюродной сестрой горчицы за богатый, острый, пикантный вкус.

..

Метки:  

Выращивание редиса

Пятница, 24 Июня 2011 г. 10:48 + в цитатник
Это цитата сообщения Мусьен [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Выращивание редиса


Редис стали разводить в Европе лишь с XVI в

....

Метки:  

Картофельный пирог

Пятница, 24 Июня 2011 г. 10:43 + в цитатник
Это цитата сообщения вална [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Картофельный пирог Картофельный пирог Картофельный пирог. состав продуктов: Карт

Картофельный пирог

Картофельный пирог




Картофельный пирог.  состав продуктов:
Картошка очищенная - 1,5 кг
Яйца - 2шт
лук репчатый- 1 шт
мука - 4 ст.лож.
соль, перец по вкусу.
Сыр твердый - 300г
Майонез - 3 ст. лож.
Сметана - 3 ст.лож.
Чеснок - 1-2 зубка.
приготовление:
Картошку натереть на терке для моркови. Лук репчатый мелко-мелко порезать и добавить к картошке. Яйца, муку, соль, перец - к картошке с луком. Хорошенько перемешать. Жарить на сковороде, как блины, с одной и другой стороны. Эти "коржи" не должны быть толстыми - до 1см.
 (461x346, 52Kb)
Пока коржи остывают, готовим к ним "крем": майонез, сметану,чеснок (давленный) и тертый сыр (200г) перемешиваем.
 (461x346, 35Kb)
Этой смесью ("крем") перемазываем все получившиеся коржи

 (461x346, 46Kb)
Сверху наш пирог посыпаем оставшимся тертым сыром

 (461x346, 49Kb)
Ставим пирог в разогретую духовку (200 градусов) и пропекаем до легкого зарумянивания сыра.
 (461x346, 43Kb)
Ну вот, что у нас получается

 (461x346, 48Kb)
И в разрезе

 (461x346, 37Kb)
Взято с форума.


Из блога ГАЛИНЫ ШАДРИНОЙ
<

Метки:  

сгущенка как в СССР

Пятница, 24 Июня 2011 г. 10:34 + в цитатник
Это цитата сообщения галина5819 [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

сгущенка как в СССР

3456_300 (225x300, 49 Kb)

      Сгущенка! Как много в этом звуке для сердца нашего слилось!

       Редкий ребенок в то время не мечтал открыть баночку сладенького молочка и съесть ее всю, вплоть до последней капли.


Рецепт сгущенки достаточно прост, и не требует особых продуктов.

 

 

 

 

 

рецепт

Метки:  

Суповая заправка

Пятница, 24 Июня 2011 г. 10:26 + в цитатник
Это цитата сообщения galina_bichuk [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Суповая заправка

СУПОВАЯ ЗАПРАВКА


суповая заправка


Очень удобная заготовка - осенью на нее можно извести кучу урожая,
а зимой из нее можно быстренько сварганить супчик.

Составляющие этой заправки и их количество можно подбирать на свой вкус.


Основная составляющая заправки - томатный сок; хотя и он может заменяться.
Например, одна моя знакомая, муж которой не переносит помидоры ни в каком
виде, заменяла томатный сок на морковный.

Измельчать овощи тоже можно как угодно - пюрировать, мелко/крупно резать.

При желании овощи можно обжаривать (или не обжаривать).

Кислинка в заправке регулируется количеством уксуса (мне, например, нравится
покислее).



СОСТАВ


1кг помидоров, 300~500г лука, ~300г моркови, 500г чищенного красного
болгарского перца (т.е. без хвостика и семян), 1,5кг капусты, 2 ч ложки
сахара, 3~4 ч ложки соли, 2 ч ложки 70% уксуса, при желании - острый
перчик




Помидоры измельчить в пюре - в блендере или в мясорубке.

Капусту нарезать (крупно или мелко - как обычно на суп).

Лук, морковь и перец вымыть и очистить.

Измельчить - порезать или пропустить через мясорубку или блендер.








Как на грех у меня сломалась мясорубка, а резать ножом не было
времени. Пришлось использовать блендер, хотя я и не люблю пюрированные
супы.

Для измельчения в блендере овощи нужно крупно порезать.
Потом в чашу блендера влить ~1 стакан томатного сока, положить часть
нарезанных овощей (чаша должна быть заполнена примерно на 2/3 высоты),
взбить, вылить в кастрюлю. Повторить.

Томатный сок нужен для "смазки" - "нАсухо" овощи измельчаться не хотят.





Кастрюлю с томатным соком и остальными овощами (кроме капусты) поставить
на огонь. Когда масса закипит, снять пену и всыпать капусту.


Дать массе покипеть 10~20 минут на минимальном огне. Часто помешивать,
т.к. капуста опускается на дно и может пригореть.

Всыпать соль, сахар и влить уксус.

Переложить в простерилизованные банки.

Герметично укупорить и уложить под теплое одеяло до полного остывания.








Еще небольшой советик.

Я для подписывания банок использую медицинский лейкопластырь - наклеиваю
кусочек на крышку и пишу нужные мне данные (название, дату и перечисляю
компоненты, если готовлю что-нибудь экспериментальное).

Кстати, точно также я поступаю и с мясом. После покупки раскладываю по
пакетам и наклеиваю лейкопластырь, где написано назначение мяса - на суп,
на фарш, для запекания и т.п.







Фотографии к этому рецепту Вы можете посмотреть здесь:


http://www.good-cook.ru/kons/kons_043.shtml












Эти и другие рецепты Вы можете посмотреть на сайте
"Хорошая кухня" (http://www.good-cook.ru)

Также там размещены фотографии блюда и процесса его приготовления.



С уважением Кутовая Ирина


Метки:  

Поиск сообщений в Ninyk
Страницы: 1179 ... 36 35 [34] 33 32 ..
.. 1 Календарь