Дверные замки устанавливают, как правило, на высоте 900-1100 мм от пола. Гнездо для коробки врезного замка вырубают стамеской посередине бруска обвязки точно по размерам коробки Передняя планка замка, вставленною в брусок, должна быть заподлицо с кромкой бруска. Вставив замок м убедившись, что его передняя планка не выступает за кромку обвязки, его вынимают, измеряют линейкой или штангенциркулем расстояние от ключевины до планки и полученный размер переносят на брусок двери с таким расчётом, чтобы при вырубке отверстия в бруске оно было точно против ключевины замка. Отверстие для ключевины рекомендуется высверлить, причём не с одной, а с двух сторон бруска (встречно), это позволит избежать выколов древесины вокруг отверстия на лицевых сторонах бруска. При отсутствии подходящего по размерам сверла, отверстие вырезают стамеской, плотно вставив в гнездо для замка дощечку подходящей толщины Затем вставляют замок, закрепляют его (способом, предусмотренным конструкцией замка) и проверяют ключом его работу. Убедившись, что замок вставлен без перекосов и его засов свободно выдвигается и вдвигается при повороте ключа, можно устанавливать шгребню - запорную планку. Для этого против засова замка в бруске коробки вырубают гнездо глубиной не более 5 мм, которое заполняют пластилином или мягкой глиной. Дверь прикрывают и, плотно прижав к коробке, поворотом ключа выдвигают засов, который оставляет отпечаток на пластилине (глине). Затем дверь открывают, прикладывают штребню так, чтобы отпечаток от засова оказался посреди прорези штребня. и обводят последнюю остро отточенным карандашом. Штребню врезают так, чтобы ее поверхность была заподлицо с фальцем коробки. Гнездо для засова вырубают стамеской или высверливают по отпечатку на пластилине, глубина его должна на 3-5 мм превышать длину выдвигаемой части засова Точно так же вырезают гнездо для роликового фиксатора или пружинной защёлки, вмонтированных в замок, которые фиксируют дверь в закрытом положении.

К дверным приборам относят замки, ручки, шпингалеты (задвижки), предохранительные цепочки и т. д. Наиболее сложным и ответственным делом считается установка (врезка) замка. Различают дверные замки врезные и накладные: первые вставляют внутрь бруска дверной обвязки (в специально для них вырубаемые гнезда), вторые - на его поверхности Вырубленное в бруске гнездо существенно ослабляет обвязку, снижает прочность двери. Поэтому врезные замки предпочтительно ставить на внутренние двери, к тому же врезной замок, скрытый в толще обвязки, не портит внешнего вида двери, что суще ственно для интерьера комнат. Накладные замки в отличие от врезных не снижают прочность дверей (отверстие для ключевины практически не влияет на крепость обвязки) и потому рекомендуются для установки на наружные двери.

Дверные полотна (створки) прикрепляют к коробке (навешивают) на петлях: у внутренних дверей - на двух, у наружных (более массивных) - на трёх. Для этого используют главным образом пластинчатые (или карточные) разъёмные петли с заделанным в шарнире одной из петель или вынимающимся стержнем, реже применяются неразъёмные петли. Петли первого вида используют наиболее часто, их устанавливают тогда, когда дверную створку можно снять с петель, приподняв на высоту выступающей части стержня. Гам. где поднять створку двери невозможно, устанавливают петли второго типа; чтобы снять двери с таких петель, надо вытащить стержень из шарнира, поставив дверь на место, вставить его в шарнир. Пластинчатые петли изготовляют нескольких типоразмеров, выбирать петли следует с учётом толщины дверной обвязки, массы створки и размеров фальцев в дверной коробке, а также направления открывания дверных створок (в правую или левую сторону), по которому все петли подразделяются соответственно на правые и левые. Последнее обстоятельство особенно важно при использовании разъёмных петель с закреплённым стержнем. Двери, открывающуюся в правую сторону в принципе невозможно повесить на новых петлях - она просто не будет держаться К створке двери и коробке петли крепят шурупами так, чтобы головки шурупов были утоплены в отверстиях петли заподлицо с поверхностью пластины, иначе выступающие шляпки будут препятствовать плотному закрыванию двери. Правильно навешенная дверь должна свободно входить в фальцы коробки, плотно, без зазоров прижимаясь кромкой, на которой закреплены петли, к коробке.
Читать далее...

Помимо распашных дверей в квартирах нередко устанавливают двери нетрадиционных конструкций - раздвижные, складывающиеся, поворотные. Наиболее популярны раздвижные подвесные двустворчатые и одностворчатые двери. У этих дверей створки подвешиваются на металлических держателях к роликам, которые свободно скользят по направляющей, прикреплённой к стене над дверным проёмом. Ролики изготовляют из капрона, полистирола, латуни или стали; их диаметр 10-20 мм и толщина 5-10 мм в зависимости от материала, из которого они сделаны, и массы подвешенного к ним дверного полотна. Направляющие имеют вид уголков, трубок или коробчатых профилей. Со стороны комнаты они обычно закрыты декоративной доской. Для устранения зазоров между дверным полотном и стеной к торцам полотна прикрепляют мягкие накладки из фетра или пористой резины, а к верхнему бруску коробки - резиновый валик.
Читать далее...

Щитовые створки бывают каркасные и сплошные. Каркасная створка представляет собой раму (каркас) из сосновых и еловых брусков сечением 40x40, 40x50 или 50x50 мм либо из склеенных досок, с двух сторон облицованную фанерой или оргалитом. Бруски обвязки в углах соединяются внакладку (обычно "вполдерева") или одинарными прямыми шипами; соединения закрепляются дополнительно гвоздями или шурупами. Вертикальный брусок в месте крепления замка и ручки уширяют за счёт накладок до 60-80 мм. Между крайними вертикальными или горизонтальными брусками обвязки через каждые 150-200 мм вставляют т. н. бруски жёсткости (обычно рейки толщиной 20-25 мм), которые не дают прогибаться облицовке; к обвязке бруски жёсткости крепятся при помощи гвоздей либо через шиповое соединение. Облицовка (фанера, оргалит) наклеивается на каркас под срез, реже заподлицо с брусками обвязки или даже слегка утапливается, чтобы избежать повреждения краёв облицовки. Для этого в брусках обвязки выбираются четверти на глубину, несколько превышающую толщину облицовки, либо к брускам обвязки с внутренней стороны прибивают дополнительные дощечки или бруски меньшей, чем основные, ширины, к которым и крепится облицовка. Соответственно уменьшают ширину брусков жёсткости. Каркасные двери, как правило, устанавливаются только внутри помещения.
Читать далее...

Остекленные створки состоят из брусков обвязки, образующих каркас, и вставленных в нею пересекающихся горбыльков. Между каркасом и горбыльками в выбранные фальцы вставляют стёкла и закрепляют штапиками.

Прочность дверного полотна обеспечивается за счёт угловых соединений на сквозных шипах, посаженных на клей. Каркасы остеклённых дверей чаще всего изготовляют из древесины дуба, ясеня или сосны. Стекло в двери ставят как прозрачное (оконное), так и полупрозрачное (узорчатое, рельефное, тонированное) толщиной не менее 3 мм.

 

Несколько полезных советов по сохранению тепла:

• перед тем как закрывать окна на зиму, вымойте стекла раствором, приготовленным из воды и поваренной соли;
• помимо традиционных средств для заклеивания окон на зиму, можно использовать состав, приготовленный из мела, кипяченой воды и обойного клея;
• вместо оконной замазки можно использовать газетную бумагу, размоченную в воде после высыхания она будет долго сохранять свою прочность;
• еще надежнее все щели замазать раствором, который готовится из муки, смешанной с речным песком; мучная масса легко пристает к дереву, а весной легко отмывается водой;
• полностью затыкает щель поролон, а воздух в поролоновых порах служит дополнительной изоляцией;

Читать далее...

Приступая к утеплению дверей, следует иметь в виду, что эта операция применима только по отношению к входной двери. Перед тем как приступить к обивке двери теплоизоляционными материалами, ее необходимо снять с петель.

Работу по утеплению начинают с укладки на наружную (а иной раз и на внутреннюю) поверхность двери теплоизолирующего материала: ватина, поролона, синтепона, пластовой ваты. Затем на него кладутся дерматин или натуральная кожа и прикрепляются с помощью декоративных гвоздей, которые можно расположить фигурно.
Читать далее...

Каждое окно и каждая дверь имеют небольшие щели, через которые улетучивается теплый воздух и проникает холодный. Зазоры могут показаться совсем незначительными. Но... 2-миллиметровая щель (по всему периметру окна) эквивалентна 10-сантиметровой дыре.

Холодной русской зимой избавиться от сквозняков можно двумя путями - установив пластиковые окна или заклеив обычные, деревянные. Заклейку следует производить в сухую погоду, когда рамы и воздух между ними содержат минимальное количество влаги.

Наружную раму обычно не конопатят и не заклеивают, так как перепад температур между улицей и помещением в сильные морозы будет настолько большим, что стекло может треснуть. Для законопачивания внутренней рамы следует использовать имеющийся в продаже готовый уплотнитель в виде полос и жгутов из мягкого материала. При необходимости можно сделать такие жгуты самостоятельно, нарезав их из поролона. После законопачивания внутреннюю раму аккуратно заклеивают.
Читать далее...

Радиаторы и конвекторы по праву считаются отопительными приборами нового поколения. И тот и другой относятся к металлическим водяным обогревателям, однако радиатором считается такой прибор, поверхность которого отдает в пространство более 25% тепловой энергии, у конвекторов же доля радиационного тепла составляет всего 5-10%, а остальная часть передается в воздух конвекцией.

На выбор отопительного прибора оказывает влияние высота потолков. Радиаторы лучше подходят для помещений с высокими потолками, так как тепловое излучение, исходящее с их поверхности, прекрасно прогревает нижнюю жилую часть дома. Конвекторы не подходят для обогрева высоких помещений, потому что конвекционный поток устремляется вверх и прогревает пространство под потолком, в то время как жилая часть дома остается непрогретой.
Читать далее...