ейчас вы узнаете как сделать эффект движения на фотографии при съемке движущихся объектов.

При съемке движущихся объектов применимы четыре метода съемки:

1. Съемка с проводкой.
2. Зум взрыв (zoom burst)  или зумирование.
3. Съемка с короткими выдержками.
4. Съемка с длинными выдержками.

Для создания эффекта движения при съемке движущихся объектов, подходит технический прием под названием «съемка с проводкой«. На нем мы сейчас подробнее и остановимся.

Съемка с проводкой

Начнем с определения, которое передает суть метода.

Съемка с проводкой — передача движения в кадре, когда фотограф объективом камеры синхронно «следит» за движущимся объектом, при этом фон получается размытым, а сам объект резким.

Применяется этот прием, когда вы хотите акцентировать внимание на объекте  и создать при этом эффект движения. В идеале должен получиться размытый от движения фон и резкий объект.

Главное в этой технике «выдержка». Именно от этого параметра будет зависеть степень смазанности фона.

Нужно пользоваться либо режимом «приоритет выдержки» (обозначается как Tv или S), либо ручным режимом (M), причем вторым значительно сложнее овладеть.

Для того, чтобы избежать лишней шевеленки по вертикали, можно воспользоваться моноподом или штативом, который превращается в монопод, если сложить его ноги.

Съемка с проводкой будет лучше получаться, если вы будете использовать следящий автофокус.

Ручную фокусировку также можно использовать, для этого нужно настроить резкость на то место, где будет проходить движущийся объект, вам нужно будет «только» нажать на спуск в нужное время, в нужном месте.

Серийная съемка увеличит ваши шансы сделать отличный снимок, правда для этого нужно использовать следящий авто фокус. Используя ручную или по кадровую фокусировку, серийная съемка может оказаться бессмысленной.

Если у вас есть стабилизатор изображения, то его лучше включить,  коренным образом кадр это не улучшит, но часть колебаний сделает меньше и плавнее, в результате шевеленка станет чуть-чуть меньше.

Как я уже говорил, основной параметр съемки движущихся объектов с использованием техники «съемка с проводкой» — это выдержка.

Выдержка зависит от нескольких параметров: скорость движения объекта, освещенность и, конечно же, ваш творческий замысел — чем сильнее вы хотите размыть фон, тем длиннее должна быть выдержка, примерный диапазон 1/8 — 1/30 секунды.

Для того, чтобы уменьшить цифровой шум лучше использовать минимально возможное значение ISO.

Еще одна важная деталь для получения хороших снимков при съемке с проводкой — объект должен двигаться по линейной предсказуемой траектории и с предсказуемой скоростью.

Давайте теперь перейдем к процессу съемки.

• Включите следящий автофокус.
• Включите стабилизатор изображения. При желании можно воспользоваться штативом или моноподом.
• Сфокусируйтесь на объекте съемки, плавно и без рывков поворачивайте объектив камеры по траектории движения объекта. Нажмите на спуск до конца и, не переставая поворачивать камеру, следите за объектом. Если у вас включена серийная съемка, то вы получите несколько кадров. Чем синхроннее будет движение камеры и объекта съемки, тем качественнее будет результат.
• Используйте правила композиции в построении кадра. Движущийся объект лучше снимать так, чтобы в кадре оставалось место для движения, будто объект только что попал в кадр и уезжает из него. В таких снимках не стоит забывать и про правило третей (правило золотого сечения).
• Используйте фон, контрастный объекту съемки. Согласитесь, что фон сливающийся с главным объектом съемки композиционно просто убьет всю фотографию.
• Чтобы не упустить важных событий, наблюдайте за происходящим двумя глазами, а не только через объектив камеры.
• Придется сделать не одну сотню кадров, чтобы получилось что-то стоящее. Съемка с проводкой требует долгой тренировки.

ISO — 200, выдержка — 1/80, диафрагма — F/20

ISO — 200, выдержка - 1/80, диафрагма — F/20

  ISO — 200, выдержка - 1/100, диафрагма — F/16

ISO — 200, выдержка - 1/100, диафрагма — F/11

ISO — 200, выдержка - 1/80, диафрагма — F/20

ISO — 200, выдержка - 1/20, диафрагма — F/14

ISO — 200, выдержка - 1/20, диафрагма — F/11

ISO — 200, выдержка - 1/20, диафрагма — F/13

ISO — 200, выдержка - 1/80, диафрагма — F/20

Лучшие результаты получаются, если объект движется курсом, перпендикулярным оптической оси объектива с постоянной скоростью, без приближения и удаления от фотографа.

Эффект движения подобный технике «съемка с проводкой» может получиться, если вы будете двигаться параллельно движущемуся объекту с такой же скоростью и при этом будете его снимать в обычном режиме.

Например: съемка из окна движущегося автомобиля другого объекта (автомобиль / мотоцикл), двигающегося параллельным вам курсом с такой же скоростью. В этом случае камеру можно зафиксировать прикрепив к стеклу автомобиля. В данном случае объект получиться четким, а фон размазанным, то есть получиться эффект движения, напоминающий съемку с проводкой.

Давайте еще поговорим о съемке движущихся объектов и о том, как сделать эффект движения.

Эффект движения и зум взрыв (zoom burst)

При съемке движущихся объектов этот прием, на мой взгляд, использовать еще сложнее, чем съемка с проводкой.

Желательно, чтобы объект двигался либо от вас, либо на вас по оптической оси. Выдержки можно использовать примерно такие же, как и при съемке с проводкой.

Сфокусируйтесь на объекте и во время экспозиции резко измените фокусное расстояние (зум). Зум должен управляться кольцом объектива, а не приводом мотора, отсюда вывод, что такой эффект не получить при помощи компактных камер и объективов с фиксированным фокусным расстоянием.

В результате применения зум врзыва (zoom burst) съемка движущихся объектов может получиться достаточно необычной и слегка абстрактной.

Выглядит это следующим образом:

ISO — 200, выдержка - 1/40, диафрагма — F/16

ISO — 200, выдержка - 1/40, диафрагма — F/18

Как сделать эффект движения при съемке движущихся объектов, используя короткие выдержки?

На короткой выдержке можно «заморозить» объект в определенный момент его движения, наиболее удачно передающим динамику снимка: прыжок, полет, какая-то неестественная поза в движении, неустойчивая динамичная поза, брызги воды или снега.  При просмотре таких кадров мозг сам дофантазирует то, что было до, и что будет после.

ISO — 320, выдержка - 1/640, диафрагма — F/5.6

 Lepser

ISO — 200, выдержка - 1/1250, диафрагма — F/6.3

ISO — 200, выдержка - 1/800, диафрагма — F/7.1

Как сделать эффект движения при съемке движущихся объектов, используя длинные выдержки?

В данном случае также можно получить достаточно интересные эффекты.

В данном случае фон получается резким, а объект размытым. Степень размытия объекта зависит от выдержки и скорости его движения.

Можно получить слегка смазанный объект

ISO — 80, выдержка - 4 секунды, диафрагма — F/4.8

Более сильное размытие

ISO — 80, выдержка - 4 секунды, диафрагма — F/3.2

При более длинных выдержках от объекта вообще почти ничего не остается

ISO — 80, выдержка - 5 секунд, диафрагма — F/4.8

На следующие снимке автомобиля за 6 секунд выдержки, остались только следы красных огней, а его самого как будто и не было вовсе.

ISO — 250, выдержка - 6 секунд, диафрагма — F/16

Познакомьтесь с профессиональными фотографиями, передающимиэффект движения.

Теперь вы знаете как создать движение в кадре.После любой фотосессии фотографии нужно обработать, для этого я обычно использую Adobe Lightroom. Импортирую изображение, убираю дефекты, такие какхроматические аберрации, завал горизонта, дисторсию, виньетирование, далее играемся с цветом, добавляем ключевые слова и можно сохранять изображение, при этом можно добавить водяные знаки. Обработка в лайтруме занимает минимум времени, ускорить обработку можно при помощи пресетов и горячих клавиш.

Зарабатывайте на своих фотографиях, продавая свои изображения на микростоках. Регистрируйтесь в микростоках Fotolia, Dreamstime, BigstockPhoto, 123rf, Crestock, Лори.

Учитесь фотографировать у профессионалов или просто насладитесь интересными фото подборками: цветущая сакура, фото капель воды, лучи солнца, инфракрасная фотография, фотографии радуги, минимализм в фотографии, красивые романтические фото, портреты стариков и детей.

EOS 100D

Номер FAQ: 8201804300
Последнее изменение: 04-апр-13

FAQ: Съемка в творческом автоматическом режиме <CA> (EOS 100D)

Решение:

Процедура съемки в творческом автоматическом режиме <CA> описана ниже.

ПРИМЕЧАНИЕ

Значки, используемые на этой странице:

<>: Творческий автоматический режим / <>: Интеллектуальный сценарный режим / <>: Кнопка быстрой настройки / <>: Кнопки перемещения / <>: Кнопка настройки / <>: Кнопка воспроизведения / <>: Главный диск управления 
* Значки и метки, обозначающие кнопки, диски и параметры камеры, соответствуют значкам и меткам на камере и ЖК-дисплее.

 

 

• Творческий автоматический (CA)
• Съемка в творческом автоматическом режиме
• Использование функции быстрой настройки

Творческий автоматический (CA)

В режиме <  > можно настроить следующие функции перед началом съемки: 

 Съемка с дополнительным эффектом ,  Выбор эффекта съемки,  Размытие фона, Режим работы затвора/автоспуск и  Вспышка.
* CA означает "Творческий автоматический"

 

 

Съемка в творческом автоматическом режиме

1. Установите переключатель питания камеры в положение <ON> (Вкл.).

 

2. Установите диск установки режима в положение <>.

3. Нажмите кнопку <> для отображения экрана быстрой настройки.

4. Нажмите <>, чтобы выбрать функцию.
Отобразится выбранная функция и руководство по функциям.
Процедуру настройки и подробные сведения о каждой функции см. в разделе Использование функции быстрой настройки.

5. Для фокусировки нажмите кнопку спуска наполовину.

Индикация внутри точки автофокусировки, обеспечившей наводку на резкость, кратковременно мигает красным цветом. В то же время звучит звуковой сигнал, а в видоискателе загорается индикатор подтверждения фокусировки <>.

6. Съемка изображения.

Для съемки нажмите кнопку спуска затвора полностью.
-Снятое изображение отображается в течение 2 с на ЖК-дисплее.
-После съемки следует закрыть встроенную вспышку, опустив ее рукой.

 

 

Использование функции быстрой настройки

 

Нажатие кнопки <> позволяет задать следующие параметры:

Съемка с дополнительным эффектом

• Перед началом съемки можно выбрать один из следующих эффектов: [Creative filters/Художественные фильтры], [Picture Styles/Стили изображения] и [Ambience-based shots/Выбор эффекта съемки].
• Поверните диск <  >, чтобы выбрать значение [  : Enable/Вкл.]. Коснитесь [  ] для возврата на экран быстрой настройки. Также можно нажать <  > и установить значения нужных параметров.
• Поверните диск <  >, чтобы выбрать эффект съемки.
• Во время съемки выполняется запись одновременно двух изображений. Одно изображение сохраняется с применением к нему эффекта, другое — без эффекта. Сразу после выполнения съемки на дисплее появятся оба изображения. Изображение без эффекта отображается в левой части экрана, а изображение с эффектом — в правой.
• Регистрация избранных эффектов съемки

- При просмотре изображения сразу после выполнения съемки и во время воспроизведении изображение с эффектом будет отмечено значком [  ]. Нажмите кнопку [  ] , а затем кнопку <INFO. >,
чтобы узнать, какой эффект съемки был применен.

- Можно зарегистрировать до двух эффектов съемки на вкладке [ : Favorite effect/Избранный эффект].

При выборе зарегистрированного варианта [ :Favorite effect/Избранный эффект] съемку можно выполнять с применением данного эффекта. Также можно заменить существующий [ : Favorite effect/Избранный эффект] новым.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

При использовании карты Eye-Fi и ее настройки на удаление изображений после передачи изображения без эффекта не будут отображаться во время просмотра результатов сразу после съемки.

 

 Выбор эффекта съемки

• Можно выбрать эффект, который вы хотите передать в своих фотоснимках.
• С помощью кнопок < > или диска < > выберите эффект. Или выберите его из списка, нажав <>.

 

 Размытие фона

• Если установлено [OFF/ВЫКЛ.], степень размытия фона изменяется в зависимости от яркости.
• Если установлено значение, отличное от [OFF/ВЫКЛ.], можно установить размытие фона независимо от яркости.
• Если повернуть диск <  > для перемещения курсора вправо, фон будет выглядеть четче.
• Поворот диска <  > для перемещения курсора влево приведет к размытию фона. Обратите внимание, что в зависимости от максимального значения диафрагмы объектива (светосилы) некоторые настройки с помощью ползунка могут быть недоступны (отмечены・).
• При съемке в режиме Live View можно увидеть размытие изображения впереди и позади точки фокусировки. При повороте диска <  > на ЖК-дисплее отображается [Simulating blur/Имитация размытия].
• При использовании вспышки установить эту функцию невозможно. Если установлено < > и функция размытия фона, <  > устанавливается автоматически.

ВАЖНО

• Если [Simulating blur/Имитация размытия] применяется во время съемки в режиме Live View, изображение, отображаемое во время мигания <  >, может содержать больше шумов, чем фактическое записываемое изображение, или может выглядеть темным.
• Невозможно одновременно установить режим съемки с дополнительным эффектом  и режим съемки с выбором эффекта 

.

• Невозможно одновременно установить режим съемки с дополнительным эффектом  и режим размытия фона 

.

 

 Режим работы затвора/автоспуск: С помощью диска < > выберите режим.

Или выберите его из списка, нажав <>.

[  ] Покадровая съемка: Съемка по одному изображению за раз

[  ] Серийная съемка: Камера снимает непрерывно, пока кнопка спуска затвора удерживается полностью нажатой. Вы можете делать приблизительно до 4 кадров в секунду. 

[  ] Автоспуск: 10 с/дистанционное управление: Съемка производится через 10 секунд после нажатия кнопки спуска затвора. Можно также использовать пульт дистанционного управления.

[  ] Автоспуск: 2 с/дистанционное управление: Съемка производится через 2 секунды после нажатия кнопки спуска затвора.

[  ] Автоспуск: Серийная: С помощью кнопки <  > установите количество кадров (2–10), которое требуется снять с использованием автоспуска. Через 10 секунд после нажатия кнопки спуска затвора будет снято установленное количество кадров.

 Вспышка: Поверните диск <  > для выбора нужной настройки. Или выберите ее из списка, нажав <>.

[  ] Автоматический режим вспышки: Вспышка срабатывает автоматически в случае необходимости.

[  ] Вспышка вкл.: Вспышка срабатывает всегда.

[  ] Вспышка откл.: Вспышка отключена.

ВАЖНО

• Если выбран режим съемки с дополнительным эффектом, [  ] [  ] установить невозможно.
• Если установлен режим размытия фона, вспышку использовать нельзя.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ


[  ] Советы по съемке без вспышки

• Если цифровая индикация выдержки в видоискателе мигает, примите меры по предотвращению сотрясения камеры.

-В условиях низкой освещенности, когда более вероятно сотрясение камеры, в видоискателе мигает индикация выдержки. Держите камеру неподвижно или используйте штатив. При использовании зум-объектива установите его в широкоугольное положение для уменьшения размытия, вызванного сотрясением камеры даже при съемке с рук.

• Съемка портретов без вспышки.

- В условиях низкой освещенности объект не должен двигаться до завершения съемки. Если человек начнет двигаться во время экспонирования, портрет может получиться смазанным.

Серия сообщений "Учебник фотографии":

Учебник фотографии, Основы фотографии и начальное руководство по съёмке.

Часть 1 - Основы фотографии и начальное руководство по съёмке.
Часть 2 - Теория и практика фотографии
...
Часть 15 - Краткий конспект начинающего фотографа
Часть 16 - Подборка фотосайтов для фотографов
Часть 17 - Съемка в творческом автоматическом режиме (EOS 100D)
Часть 18 - Переключение режимов съемки и режимов специальных сцен (SCN)

Серия сообщений "Учебник фотографии":

Учебник фотографии, Основы фотографии и начальное руководство по съёмке.

Часть 1 - Основы фотографии и начальное руководство по съёмке.
Часть 2 - Теория и практика фотографии
...
Часть 5 - Обработка детской фотографии
Часть 6 - Обработка детской фотографии в Photoshop
Часть 7 - Формат RAW и его отличия от JPG
Часть 8 - ВСЕ Уроки ФОТОГРАФИИ в YouTube
Часть 9 - Без заголовка
Часть 10 - Без заголовка
Часть 11 - Как сделать размытый фон на фотографии

ВСЕ Уроки ФОТОГРАФИИ в youtube

Серия сообщений "Учебник фотографии":

Учебник фотографии, Основы фотографии и начальное руководство по съёмке.

Часть 1 - Основы фотографии и начальное руководство по съёмке.
Часть 2 - Теория и практика фотографии
...
Часть 6 - Обработка детской фотографии в Photoshop
Часть 7 - Формат RAW и его отличия от JPG
Часть 8 - ВСЕ Уроки ФОТОГРАФИИ в YouTube
Часть 9 - Без заголовка
Часть 10 - Без заголовка
Часть 11 - Как сделать размытый фон на фотографии

Как правильно снимать. Основы фотографии.
Основы фотографии Как правильно снимать Что такое выдержка Что такое диафрагма Самый полезный эксперимент Что такое фокусное расстояние   Что такое шумы Как избежать смаза Режимы съемки		Глубина резкости (ГРИП) Как правильно снимать пейзаж Как правильно снимать портрет Что такое экспозиция и экспопара   Что такое экспозамер Что надо знать о фокусе Баланс белого Анализ фотографии Интересная фотография

Серия сообщений "Учебник фотографии":

Учебник фотографии, Основы фотографии и начальное руководство по съёмке.

Часть 1 - Основы фотографии и начальное руководство по съёмке.
Часть 2 - Теория и практика фотографии
Часть 3 - Объективы
...
Часть 9 - Без заголовка
Часть 10 - Без заголовка
Часть 11 - Как сделать размытый фон на фотографии

Композиция  - Золотое сечение.  - Тональность. High & Low Key.  - Создание иллюзии глубины.  - Советы по композиции. - Построение фотографической композиции. - Советы по выбору правильной точки съемки и интересного ракурса. - Объем и форма в фотографии.  Экспозиция - Краткий словарь фотографических терминов.  - Основы экспонометрии.  - Зонная теория Адамса.  - Режимы экспозамера.  - Экспокоррекция.  - Использование режима контраста. - Подсветка теней и выдержка синхронизации. - Съемка в условиях низкой освещенности.  - Влияние экспокоррекции на TTL систему.  - Табличный расчет экспозиции.  Оптика - Оптика.Основные понятия и термины.Подробно обо всем.  - Оптические термины.  - Что такое Bokeh?  - Расшифровка буквенных обозначений объективов. - Расчет глубины резкости объектива. - К вопросу выбора объектива.  Светофильтры - О формировании цветного изображения на фотопленке.  - О свете и цветовой температуре. - Фильтры для ч/б фотопленки.  - Фильтры для цветной фотопленки.  - Таблица фильтров для ч/б пленки.  - Таблица фильтров для цветной пленки.  Фотопленка - Фотопленки (большая обзорная статья). - Различия профессиональных и любительских фотопленок. - Маскирование негативных фотопленок.  - Применяемость профессиональных пленок Kodak. - Обработка фотопленок по процессу E-6. - Обработка фотопленок по процессу C-41.  История фотографии - История фирмы Leica. - Камера обскура. - Луи Жак Манде Дагер - дагерротипия. - Жозеф Нисефор Ньепс - гелиография. - Уильям Генри Фокс Тальбот - калотипия.

Практика - Освещение при студийной фотосъемке. Часть 1. - Освещение при студийной фотосъемке. Часть 2. - Освещение при студийной фотосъемке. Часть 3. - Освещение при студийной фотосъемке. Часть 4. - Основы работы со съемочным освещением. - Постановка света при фотосъемке.  - Снимаем дома портрет. Часть 1. - Снимаем дома портрет. Часть 2. - Фотосъемка с лампами накаливания. - Репродукционная съемка. - Жидкая эмульсия. - Растворы и режимы обработки фотоматериалов фирмы "ФОРТЕ".  - Растворы и режимы обработки фотоматериалов фирмы "ORWO".  Полезные советы - Лучшие позы при съемке девушек. - Начинающим о фотографии. Фотоминимум.  - Правильное выставление точек белого и черного.  - Алгоритм выбора нового фотоаппарата.  - Подготовка фотографии к размещению на фотосайте. - Создание эффектов Zoom объективом. - Советы свадебного фотографа. - Как стать свадебным фотографом.   - Как снять мыльницей шедевр.  - Советы по фотосъемке. - Советы по макросъемке. - Вопросы и ответы.    Разное - О совместной жизни аппаратов и батареек. - Техника сканирования и основы коррекции изображений.  - Образцы расписок фотомодели.  - Георгий Колосов Монокль на малоформатной камере.  - Самодельный объектив типа "Монокль" часть 1. - Самодельный объектив типа "Монокль" часть 2. - Страсти по Поляроиду часть 1. - Страсти по Поляроиду часть 2. - Страсти по Поляроиду часть 3. - Цифровой негатив для контактной печати. - Список литературы о фотографии. - Впечатления и эмоции от художественных фотографий природы. - Советы по работе с микростоками. - Предметная фотосъемка.

Серия сообщений "Учебник фотографии":

Учебник фотографии, Основы фотографии и начальное руководство по съёмке.

Часть 1 - Основы фотографии и начальное руководство по съёмке.
Часть 2 - Теория и практика фотографии
Часть 3 - Объективы
Часть 4 - Видео - Обработка фотографии. Усиление объема в портерной фот
...
Часть 9 - Без заголовка
Часть 10 - Без заголовка
Часть 11 - Как сделать размытый фон на фотографии

Объективы

Объектив состоит из нескольких линз, расположенных в корпусе (последний ещё называют оправой), а задача объектива заключается в том, чтобы спроецировать на поверхность матрицы (или плёнки) увиденную вами картину реального мира. В момент нажатия кнопки оптика пропускает свет и рисует на матрице изображение нужного размера. Светопись, не иначе!

Объективы, как известно, характеризуются фокусным расстоянием и светосилой. На самом деле объективы могут иметь много характеристик: тип байонета, просветление линз, разрешение, автоматическую (или ручную) фокусировку, они могут передавать данные в фотокамеру, иметь или нет пылевлагозащиту... Автоматикой снабжены почти все современные объективы, многие нашпигованы электроникой, разнообразными микромоторчиками, а в оптике Canon и Nikon бывает встроен ещё и стабилизатор изображения.

Кроме того, объективы могут быть намертво встроены в камеру (как в мыльницах и компактах), а бывают в виде отдельного устройства, которое ставится на фотоаппарат со сменной оптикой. Такие линзы расширяют ваши возможности в фотосъёмке почти неограниченно, и в той же мере опустошают кошелёк :)

Как узнать фокусное расстояние и светосилу объектива? Они указывается на оправе рядом. Рассмотрим для примера древний объектив Гелиос — берём его в руки прямо с картинки и просто читаем:)

Начнём с названия — "МС Helios-44К-4". Эта модель имеет многослойное просветление (буквы "МС") и байонетное крепление "К" (буквы видим в названии). Просветление нужно для уменьшения отражения света от поверхности линзы, а с байонетом "К" оптику можно установить на любой фотоаппарат с таким же креплением (и без всяких адаптеров!), например, на любую зеркалку Pentax — даже на цифровую. Объектив имеет постоянное фокусное расстояние 58 мм (видим справа), рядом указана светосила — f2 (обозначена 1:2). Ещё есть посадочная резьба для светофильтров — М52x0,75, оптика выпускалась для фотоаппаратов Зенит (Zenit), имеющих байонет "К". Объектив изготовлен на Красногорском механическом заводе, о чём нам поведает значок призмы с преломлённым лучом — фирменный заводской знак...
Кому интересны обозначения современной оптики, читаем статью маркировка объективов.

При выборе объектива новичку нужно сосредоточить внимание в первую очередь на фокусном расстоянии: потому что вполне известны задачи, в которых могут применяться объективы широкоугольные, нормальные и длиннофокусные.

* макросъёмка немало зависит от специальных свойств объектива.

Более подробно про фокусное расстояние читаем здесь:

Фокусное расстояние в 35 мм эквиваленте (ЭФР)

Кроме фокусного расстояния очень важна и светосила объектива. Что это такое? Очень грубо: это просто дырка в объективе, через которую проходит свет — чем больше, тем лучше снимать при слабом освещении!:) Величина отверстия может регулироваться диафрагмой для управления глубиной резкости и устранением возможных искажений.

Объективы бывают светосильные и не очень. От чего это зависит? Максимальное количество света, способного пройти через оптическую систему объектива, ограничивается диаметром линз в его оправе. Чем больше этот диаметр, тем больше пройдет света, и тем выше светосила. И выше, разумеется, размеры, вес и цена: чем толще объектив, тем дороже... :) 
Конечно, я пошутил. Цена ещё зависит от качества изготовления линз, их шлифовки, просветления, сборки объектива и качества всех его компонентов. Но вернёмся к светосиле.

светосила выше f/2.8 (например, f/2, f/1.8, f/1.4, f/1.2) характеризует светосильный объектив, а вот f/3.5 и ниже — тёмный :)

Тут всё просто: чем больше отверстие — тем больше поступает света — тем лучше. Некоторые фотолюбители стремятся приобрести максимально светосильный объектив, полагая, что им проще снимать при недостатке освещения, и что в такой оптике шире возможности для управления диафрагмой.

Всё верно, но, даже если не принимать в расчёт отрезвляющего удара по кошельку, следует всегда понимать две вещи:

1. Даже очень большая светосила объектива не является показателем его качества, особенно это относится к недорогим объективам малоизвестных фирм. Один из специалистов Zeiss Ikon Вольф Веран как-то сказал: "Важна не абсолютная максимальная светосила, важна максимальная апертура, при которой объектив способен создавать качественное изображение".
Поясню сказанное. Обычно для устранения возможных искажений и получения достаточной резкости фотограф зажимает диафрагму: нормально, если на 1-2 деления, и отлично, если этого делать не приходится. Если у светосильной оптики приходится прикрывать отверстие до f5.6, чтобы получить приемлемую картинку — то грош цена такому объективу.
С другой стороны, максимально качественная картинка получается у подавляющего числа объективов именно на диафрагмах диапазона 5.6—8.0. Именно за пределами данного диапазона начинаются оптические искажения всех сортов, например, падение детализации, вызванное открытыми отверстиями (и дифракцией на закрытых). Не нужно смотреть сотни тестов, известно по опыту. Но у качественной оптики аберрации будут не критичны для фотосъёмки на открытой диафрагме, и вот только тогда высокая светосила является огромным плюсом.

2. Светосильный объектив сам по себе не даёт интересной и качественной в творческом плане фотографии...

Ну а достоинства такой оптики достаточно известны. Светосильный объектив идеален для работы в условиях слабого освещения, незаменим для фотосъёмки портретов и привлекает возможностью менять глубину резкости в более широких пределах.

Вот как можно снимать подобным объективом ночью с рук и без штатива:

50 мм, f/1.4, 1/30 сек, ISO = 100

Благодаря большой светосиле удалось добиться очень достойной (для ночного времени) выдержки в 1/30 сек, которая, впрочем, всё равно является длинной для объектива с эфр 75 мм. Почему же тогда снимок не смазан? Помог стабилизатор изображения и, конечно, нетрясущиеся руки:) Что можно сделать чтобы ещё укоротить выдержку? Светосилу не увеличишь, она и так максимальна. Правильно, задрать повыше ISO! При ISO 200 выдержка была бы 1/60, при ISO 400 — 1/120 с, а этого уже вполне хватит! На большой матрице зеркалки шумы на ISO 400 вполне приемлемы, чего не скажешь о компакте.

При выборе объектива, в любом случае, рекомендую начинать с таких понятий как фокусное расстояние и светосила: они легко проверяются при покупке, ибо всё это написано на самом объективе.

"Зеркальщику", разумеется, нужно знать какой у его фотокамеры тип крепления (байонет). Байонет обеспечивает стыковку фотоаппарата и объектива, при этом иногда важно понимать совместимость старой оптики с новой фотокамерой, или совместимость оптики как одной фирмы, так и сторонних производителей. Поэтому новичку, собравшемуся брать зеркалку, не лишне ознакомиться с типами креплений:

Байонеты

Насчёт выбора оптики: не советую хватать и изучать всё сразу — поснимайте родным объективом идущем в поставке, а со временем сами поймёте, чего вам не хватает — иного набора фокусных расстояний, или, скажем, светосилы. По секрету скажу, что чаще всего не хватает умения снимать…

В общем, что такое объектив говорить можно много. Именно он душа фотокамеры, а не 3-х дюймовый сенсорный дисплей, как думают некоторые:) Именно объектив рисует изображение на матрице, будь то матрица самой дорогой зеркалки, или самой дешёвой мыльницы. Именно он характеризует фокусное расстояние, а значит и угол зрения на мир. И многие ошибаются, когда тщательнейшим образом выбирают фотоаппарат — по мегапикселям, по размеру матрицы, по экрану, дизайну, весу, эргономике, рекламе и рекомендации друзей, а объективу уделяют внимания гораздо меньше, а в компакте его либо оценивают по "большому зуму", либо вообще не принимают во внимание.

При выборе зеркального фотоаппарата, история нередко повторяется. Объектив к фотокамере воспринимается как некая данность, идущая в поставке, а некоторые даже не знают, что объектив в зеркалке можно менять. Такой подход к выбору фотоаппарата деструктивен. И однажды, когда меня в очередной раз спросили «чем отличаются зеркалки начального ценового диапазона», я не удержался и ответил: установленным объективом.

Действительно, чем принципиально отличаются зеркальные фотокамеры, имеющие приблизительно один год выпуска, матрицу и одинаковую цену? Логотипом? Байонетом? Экранчиком? Расположением кнопок? Чем ещё? Только объективом, который накрутили на тушку!

Поэтому рассмотрим конкретные объективы более подробно. Не стоит рассматривать их описание, как рекламу оптики Pentax. Ничего не поделаешь, звёзды сложились так, что я пользуюсь этой системой, а во-вторых, будут рассмотрены и некоторые объективы сторонних производителей. Любая оптика имеет не только похожие достоинства, но и схожие недостатки: например, дисторсию на широком угле — таковы законы всех оптических систем.

Но дело даже не в этом. Тестировать все объективы подряд у меня нет возможности, поэтому я старался подобрать не разнообразие производителей оптики, а наиболее востребованные фокусные расстояния, интересные разным категориям фотолюбителей.

* Объектив MACRO 100 mm f/2.8 WR в составе странички "макросъёмка".

Почему список не продолжен длиннофокусными объективами?

Длиннофокусные объективы (начиная с 200-300 мм и выше) довольно сильно ограничены выбором сюжетов фотосъёмки, почти обязательным штативом и, вообще, слишком специфичны. Светосильные фиксы тяжелые, очень дорогие, но даже ими затруднительно снимать в пасмурную погоду.

Это относится не только к объективам для зеркалок, но и к оптике мыльниц, которые становятся больше при наличии гигантского суперзума и вот уже не лезут в карман :)

Зачем? Фокусное расстояние 28-116 с лихвой перекроет подавляющее большинство сюжетов! Есть широкий угол, стандартный, умеренное телеположение. Обычному любителю (и тем более новичку) этого более чем достаточно, недаром китовые объективы зеркалок не выходят за пределы 18-55 мм. Даже если у вас есть гигантский зум, но имеется возможность подойти ногами — не снимайте на длинном конце.
Но кому тогда нужен тяжёлый длиннофокусный объектив?

/www.64bita.ru/fon/zoom.cur" target="_blank">http://www.64bita.ru/fon/zoom.cur), pointer;" title="Длиннофокусные объективы" />

Кто профессионально снимает на стадионе, занимается фотоохотой, съёмкой в горах, или является репортёром (особенно папарацци), тот знает, что делает. Как видим, сюжеты сильно ограничены, а люди эти не нуждаются в описании длиннофокусного объектива.

И тяжело представить множество начинающих фотолюбителей с постоянно прикрученной к фотоаппарату трёхсотмиллиметровой "трубой", а вот с широким и нормальным углом — сколь угодно! Если вы блестяще опровергните моё мнение своей регулярной длиннофокусной практикой, то это будет скорее великолепное исключение, лишь подтверждающее это мнение :)

Удачного вам объектива!

Серия сообщений "Учебник фотографии":

Учебник фотографии, Основы фотографии и начальное руководство по съёмке.

Часть 1 - Основы фотографии и начальное руководство по съёмке.
Часть 2 - Теория и практика фотографии
Часть 3 - Объективы
Часть 4 - Видео - Обработка фотографии. Усиление объема в портерной фот
Часть 5 - Обработка детской фотографии
...
Часть 9 - Без заголовка
Часть 10 - Без заголовка
Часть 11 - Как сделать размытый фон на фотографии

Свадебная съемка является уникальной комбинацией практически всех жанров фотографии. Здесь с успехом сочетаются портретная и fashion-фотография, архитектурная и макросъемка, фото различных блюд, продуктов с семейной фотографий и детской съемкой, и даже иногда жанр съемки путешествий.

Для того чтобы в итоге получить настоящий свадебный фотоальбом потребуется определенный набор объективов, который позволит запечатлеть все детали церемонии наилучшим, с художественной точки зрения, образом и привнести определенную долю креатива. Будь у нас неограниченные возможности, мы бы притащили с собой на съемку кучу самой разнообразной оптики, но в реальности мы ограничены как физически (много таскать с собой просто неудобно), так и финансово. Нужны объективы, которые мы могли бы с легкостью уместить в небольшой сумке и которые были бы высококачественными и универсальными.

Вашему вниманию исключительно субъективный список 6 объективов, которые, по мнению авторов, должен иметь каждый свадебный фотограф.

читать дальше...

 

Серия сообщений "Советы фотографов":
Часть 1 - Как сделать фотографию с эффектом "наезжающей камеры"?
Часть 2 - ЧАСТЬ 1. Мастер-класс в академии фотографии.
...
Часть 45 - Что такое глубина резкости (ГРИП)?
Часть 46 - Как восстановить случайно удаленные фотографии?
Часть 47 - 6 объективов, которые должны быть у каждого свадебного фотографа
Часть 48 - «Клятва Гиппократа» для фотографа