http://raddomu.ru/index.php/2010-03-23-10-11-33/61-2010-12-03-09-09-06?tmpl=component&print=1&page=

Как известно, для однолетнего растения первые недели жизни – самые главные, они оказывают решающее влияние на его дальнейшее развитие. Какие факторы желательно учитывать, чтобы вырастить сильную рассаду, как обеспечить ей «правильные» почву, свет, влажность, температуру и на что обратить внимание при уходе за посевами. 

Как выращивать рассаду, чтобы она была жизнестойкой, коренастой и впоследствии порадовала отдачей? Попробуем идти от противного — от самого сильного ограничивающего фактора, на котором чаще всего спотыкаются любители растений,— от недостатка солнечного света.

Для однолетнего растения первые две недели жизни — решающие, они определяют всё его последующее развитие, включая цветение и плодоношение. Этот период называют ювенильным, это время настройки, когда в растении закладываются все процессы. Какие условия будут в этот период — к тем растение и привыкнет, и его уже нельзя будет потом полностью «перевоспитать» на другие условия. 
Неверно проводить посев абы как, чтобы ПОТОМ всё наладить,— необходимо СРАЗУ сеять в хорошие условия. Поэтому для того, чтобы вырастить из рассады сильные растения, садовод должен иметь в голове «антистрессовую программу»: согласно ей растения хорошо развиваются в саду только в том случае, когда условия их выращивания схожи с теми, в которых они провели своё детство. В противном случае растения будут испытывать на участке постоянный стресс, будут легко подвержены заболеваниям и вообще будут хуже развиваться. 

Как правильно выращивать огурцы в открытом грунте

«Осенью опытные огородники немало времени тратят на подготовку теплиц к следующему сезону. Я обхожусь без этих хлопот, потому что выращиваю огурцы в открытом грунте. К тому же агротехника, которую я применяю, освобождает меня от необходимости подвязывать плети.Как вырастить огурцы в открытом грунте? Я делаю это так. За 25-30 дней до высадки огурцов на постоянное место расставляю в невысоком ящике плотно к друг другу стаканчики без дна, сделанные из пленки.

Рассада томатов. Как вырастить ,чтобы не вытягивалась.
 

Рассада томатов. Как вырастить ,чтобы не вытягивалась.

Хочу поделиться своим опытом по выращиванию рассады томатов. Буду рада если кому то пригодится. Сею в стаканчики, засыпаные землей чуть больше половины, по 2 семечка в каждый.

 После всходов стаканчики досыпаю по мере вырастания. Рассаду не пикирую.

При выращивании рассады часто открываю окно, чтобы проветривалась, но надо избегать сквозняков. Прохладный подоконник и редкий полив,

Полив сочетаю с подкормкой: спитый чай, яичная скорлупа, настой золы не дадут томатам вытягиваться. Не бойтесь засушить или заморозить ,если это в меру ,то только на пользу. В магазинах продается препарат "АТЛЕТ" - он способствует хорошему укоренению и не позволяет рассаде вытягиваться.

 Все это мною проверено за несколько лет.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Так же сажаю в стаканчики, по мере роста переваливаю их в более большие стаканчики или отрезанные бутылки , все время подсыпая земли,так они наращивают мощную корневую систему.

Так же можно, чтобы не переросла рассада высокорослых томатов их: в процессе роста отрезать - ставить в воду- после появления корешков - снова в землю. Это способствует более раннему созреванию высокорослых томатов и появлению плодов не после 12 листа , а раньше..

 У меня подружка выращивает в бутылках пластиковых от газировки.Насыпает 3-5 см грунта,кладет семечко томата и по мере подрастания подсыпает землю(не пикирует).В сад вывозит в этой же бутылке, в саду рвзрезает ее и садит в грунт.                                                                 

В одном сообществе вычитала: Женщина купила в оптовом магазине большую упаковку прозрачных стаканчиков по 0,5- в такие пиво и квас наливают.В один стаканчик кладёт небольшой камушек(для зазора),а в него ставит второй стаканчик разрезанный с двух сторон до дна.Затем как и все сеет туда семечко и подсыпает по мере роста.А когда высаживает рассаду в грунт достаёт внутренний стакан из внешнего,ОТГИБАЕТ разрезанные половинки и получает ком земли с неповрежденным комом корней и земли.Мне понравилась эта идея.

Как правильно досвечивать рассаду


 Большинству огородных культур, будь то взрослое растение или рассада, требуется освещенность от 20 до 40 тыс. люкс. Зимой же, даже в безоблачный день, этот показатель на квартирном подоконнике не превышает 5 тыс. люкс. И света растениям не хватает почти до июня. При недостатке света и повышенной температуре рассада вытягивается и получается хилой. Таким образом, освещенность рассады играет важную роль для будущего урожая. Напомню, что освещенность на подоконнике с двойными рамами равна 60-70% от уличной, на расстоянии 50 см от окна – 30%, а в метре от него – только 18-20%. Делаем вывод – рассаду следует подсвечивать.

Как правильно досвечивать рассаду, чтобы она выросла крепкой и здоровой?
Имеется наиболее простой способ для этого. Чтобы на растения попадало больше света, некоторые огородники устанавливают по боковинам окна светоотражающий экран из фольги или зеркало. Лучи солнечного света, отражаясь от экрана, попадают на рассаду и досвечивают ее. Погода нередко бывает слякотной, поэтому желательно чаще мыть стекла (вымытое окно добавляет до 5% света). Оконное стекло не пропускает ультрафиолетовые лучи, и как только погода позволяет, желательно открывать окна или выносить рассаду на балкон во временный парничок.
Однако досвечивать рассаду правильно будет электричеством. Особенно с конца февраля до середины апреля. Это существенно помогает, если надо ускорить развитие рассады.
Чем можно досвечивать рассаду? Лампы накаливания для подсветки рассады не годятся – свет плохой, вызывает перегрев листьев и вытягивание стеблей. Люминесцентные лампы дневного света (трубчатые) типа ЛД-60 дают холодный и слабый свет и могут быть применимы для досвечивания. Вот и приходится сооружать некую конструкцию для этого. Самая простая установка подсветки для рассады в квартире состоит из двух ламп. Правильно будет лампы над сеянцами или рассадой укрепить на высоте 10-15 см и по мере роста растений поднимать их, сохраняя это расстояние. Подвешивать выше нет смысла, так как освещенность при этом снижается.
Некоторые огородники наиболее удачной для досвечивания рассады считают зеркальную лампу типа Reflux мощностью 350 Вт с желтым светом, но такие лампы стоят дороже люминисцентных.
Вместе с тем следует знать, что непрерывное досвечивание не только дорого, но и вредно рассаде. Ведь растению, как и человеку, необходим ночной отдых (4-5 ч). К тому же при круглосуточном освещении рассады на листьях появляются размытые пятна и буреет край.
Больше всего хлопот с досвечиванием рассады томатов. Многие сначала сеют их в ящичек. Затемсеянцы пикируют в горшочки, которые ставят на подоконник на стеллаж с бортиками высотой 4-5 см (с одной стороны бортик съемный). На полки стеллажа укладывают полиэтиленовую пленку, чтобы получилось “корытце”. Поливают рассаду умеренно, причем первые две недели после появления всходов лишь одной отстоянной водой комнатной температуры. Когда отрастает несколько настоящих листьев, вместе с поливом дают рассаде жидкую подкормку. Применяют промывной режим – скопившуюся после полива в стеллаже жидкость сразу же, сняв бортик, сливают в ведро (подтопление вредит корням). В этой воде остается много питательных элементов, и она пригодится для подкормки комнатных растений.
Мой сосед по даче Петрович, чтобы ускорить высадку растений на грядки и сэкономить на досвечивании рассады, выращивает томаты холодостойких сортов. С момента появления всходов закаливает рассаду – выносит во двор сначала на 5 мин в день, и, постепенно увеличивая время, доводит “прогулку” до нескольких часов. Однако напоминает, что рассада томатов может выдерживать прохладу (10-15°) только при низкой влажности и безветрии.
 Томаты он высаживает так, чтобы не повредить корни, и сразу обильно их поливает. А вот в следующий полив делает только тогда, когда исчезнет угроза заморозков. Пока рассада не приживется, устойчивость к холоду у нее слабая, поэтому Петрович грядку всегда защищает от ветра укрывным материалом. Урожаи помидоров у него всегда отменные. Наверное, еще и потому, что он правильно досвечивает рассаду.

Как грамотно вырастить рассаду перца
 

Как и многие садоводы-огородники, я знаю из личного опыта, что замачивание семян — это кропотливое  дело, поскольку нельзя дону екать длительного пребывания семян под водой. Без доступа воздуха они попросту могут задохнуться. Нельзя замачивать семена в растворе удобрений, золы, солевых растворах: сопи угнетают прорастание. Для посева открытый грунт замачивать вообще не обязательно, лучше увлажнять лунку или бороздку, а семена после посева прикрыть и замульчировать.
Если у вас семена покупные, внимательно читайте инструкцию и ни в коем случае не замачивайте семена дражированные, инкрустированные и обработанные каким-либо другим способом, так как при этом с них смывается оболочка вместе с защитными препаратами и после посева они становятся практически беззащитными перед возбудителями болезней и вредителями. Их следует высевать сухими, с момента набухания в почве они адаптируются к условиям прорастания. Перец я выращиваю только рассадой (безгоршечная рассада дает плохие результаты). Семена прорастают долго — 10-15 дней, растение на начальной стадии растет медленно. С момента высадки рассады должно пройти 60-65 дней. Питательную смесь применяю туже, что и для томата.
Неопытные огородники, не зная биологических особенностей перца, сеют поздно, в апреле, и зацветает ОН поэтому только в конце лета. Я же высеваю семена дважды: в конце февраля и 15-17 марта, но уже в холодную тепличку. И в конце июня — начале ИЮЛЯ идут полностью завязь и налив плодов. Урожаем я очень довольна. Главное в уходе — это почвосмесь и полив, ну и подкормки «зеленым чаем»: на 200 л воды — 4-5 ведер, хорошо «натоптанных» молодой травой одуванчика, крапивой, тысячелистником, пыреем и т. д. (пока побеги еще молодые и без семян). Дать этой смеси неделю перебродить, помешивая, и затем добавлять по пол литровой банке на 10 л воды. Урожай будет отменный!

Перц-пикировка рассады.Мастер-класс.
 

Как вырастить рассаду сладкого перца без пикировки?

Благодаря этой методике выращивания получается крепкая коренастая рассада с хорошо развитой корневой системой и бутонами.

Сладкий перец прочно вошёл в список огородных культур, выращиваемых на наших приусадебных участках. Он очень богат витаминами, минеральными веществами, содержит сахара и белки, эфирные и жирные масла, щавелевую, яблочную, лимонную кислоты. Всего один плод перца содержит суточную норму витамина Р. По содержанию витамина С перец – настоящий чемпион, причем наибольшее его количество содержат хорошо вызревшие плоды. Кстати, в кетчупе из сладкого перца витамина С в 16 раз больше, чем в томатном.

Несмотря на принадлежность к семейству пасленовых, очень восприимчивых к фитофторозу, перец эта напасть обходит стороной. Уход за ним в период вегетации очень простой, по силам даже начинающим овощеводам. Видимо, этим и объясняется его высокая популярность у огородников, если учесть ещё его уникальную питательную ценность для организма.

Однако каждый огородник сталкивается с такой проблемой, как значительное замедление роста рассады перца после пикировки в отдельные горшочки. Это объясняется тем, что корешки сладкого перца очень чувствительны к малейшим механическим воздействиям. Чтобы избежать подобных моментов, попробуйте выращивать перец без пикировки.

Посев семян производят с конца февраля до середины марта. Семена предварительно можно замочить в растворе марганцовки или стимулятора роста, можно просто подержать их несколько часов в тёплой воде. Для посадки семян лучше использовать лёгкий торфяной почвогрунт, продающийся в магазинах, смешивая его с огородной землёй примерно 1:1.

Этой почвой заполняют полиэтиленовые пакетики из-под сметаны или майонеза, немного срезав нижний уголок для стока лишней воды при поливах. Пакетики после этого нужно сложить вдоль наполовину, получаются такие узенькие «стаканчики». Заполняют их почвой и ставят в коробку или ящичек вплотную друг к другу. Пролив почву тёплой водой с добавлением марганцовки, раскладывают в мешочки по 1-2 семечка и сверху присыпают землёй слоем в 1 см. Тщательно накрыв коробку плёнкой, помещают её в тёплое место (25-27 градусов) для прорастания семян.

Обязательно ежедневно проверять состояние посевов, чтобы не произошло пересыхания почвы. Обычно примерно через 5 -10 дней появляются всходы. Коробку сразу же нужно перенести в светлое тёплое место, но плёнку сразу не снимать. Когда рассада выровняется, можно приоткрыть край плёнки, чтобы не скапливался лишний конденсат, позднее её совсем снимают.

Для полива сеянцев используют только теплую отстоявшуюся воду. Недостаток влаги перец переносит очень болезненно, но затопления корневой системы тоже не выносит. Поэтому нужно следить, чтобы почва всегда была умеренно увлажнена. Подрастающую рассаду раз в 10 дней подкармливают раствором минеральных удобрений или оксидатом торфа. Температура воздуха желательна не менее 23 градусов днём и 16-18 ночью.

Когда перчики подрастут и корни заполнят всё пространство, аккуратно разворачивают пакетики и досыпают плодородной землёй. Конечно, вместо пакетиков для выращивания перца можно использовать и просто отдельные пластиковые стаканчики. Но они небольшие и со временем станут тесными для корневой системы, что замедлит рост рассады. А если использовать стаканы покрупнее, то у маленьких сеянцев будет закисать лишняя почва, неосвоенная корешками. При использовании пакетов получается проще: с разрастанием корней легко увеличивается и объем «посуды» без лишних травм для малышей.

При таком способе выращивания наши капризули равномерно безостановочно растут и не подвергаются никаким стрессам вплоть до высадки их в теплицу. Но даже и тогда их корни не пострадают, потому что перцы легко доставать из пакетов и вместе с комом почвы переносить в подготовленные лунки. Благодаря этой методике выращивания получается крепкая коренастая рассада с хорошо развитой корневой системой и бутонами. Попробуйте этот метод – не пожалеете.http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-12795/

Свекла. Посев и посадка.


Описание
Свекла - двулетнее растение, выращиваемое как однолетник. Она достигает до 15 см в высоту и 12 см в поперечнике. Увеличенный корень формируется на уровне почвы и может быть круглым, плоским или цилиндрическим, диаметром в среднем 5 см и около 10 см в длину

Климат
Свекла лучше всего растет и приобретает насыщенный цвет при прохладной, постоянной температуре около 16 °С.

Почва
Ее выращивают в открытом грунте на плодородной, легкой почве с высоким содержанием азота. Половину азотных удобрений вносят до посадки. Очень кислые почвы известкуют.

Посев и посадка
Каждое «семя» свеклы представляет собой группу из двух-трех семян, всходы которых прореживают на ранней стадии. У некоторых сортов, таких, как 'Cheltenham Mono' и 'Monopoly', формируются одиночные семена, почти не нуждающиеся в прореживании.
 Для ускорения прорастания семена замачивают в теплой воде за 30 минут до посева. Некоторые сорта начинают стрелковаться, если их семена посадить слишком рано или при неблагоприятных условиях, поэтому для ранних посевов выбирают сорта, устойчивые к стрелкованию. Семена высевают весной in situ в открытый грунт, когда почва прогревается до 7 °С и поддается обработке. Семена заделывают на глубину 1 - 2 см, интервал определяют в зависимости от разновидности свеклы и требуемого размера. Среднеспелые сорта выращивают рядами, с междурядьями 30 см и интервалом между растениями 7 - 10 см. Для выращивания свеклы диаметром 2,5 см, предназначенной для маринования, междурядья составляют 7 см, а интервал между растениями - 6 см.

Для получения раннего урожая семена сеют в начале весны под парники-клоше, в парниках или в помещении в лотки или модули, пикируя рассаду высотой 5 см в открытом грунте. В ячейки модульного типа высевают по три семени, при необходимости прореживая. Ранней свекле требуется много пространства, поэтому рассаду, выращенную в помещении, пересаживают в открытый грунт рядами, с междурядьями 25 см и интервалом между растениями до 9 см. Для получения нескольких последовательных урожаев молодой свеклы семена высевают на протяжении всего лета с интервалом две-три недели. Для выращивания свеклы на хранение семена высевают в конце лета, по крайней мере, за 10 недель до первых сильных заморозков.

Агротехника
Поливают только для предотвращения высыхания почвы, по 10 л/м2 каждые две недели. Остаток азотных удобрений вносят во время периода вегетации.

Вредители и болезни
Посадкам свеклы могут нанести ущерб воробьи, совки, тля, милдью, грибковая пятнистость листьев и недостаток бора.

Сбор урожая и хранение
Свеклу можно убирать на любой стадии роста - от мелких, незрелых корнеплодов, диаметром 2,5 см, до полностью созревших в период 7 -13 недели после посева, в зависимости от сорта, времени года и требуемого размера. Корнеплоды хранят во влажном песке в прохладном месте. Свекла хорошо хранится до середины весны.

 Перец болгарский Выращивание

Выращивание болгарского перца во многом совпадает с баклажанами. 
Подготовка грядки. Под перец и баклажаны выделяют плодородный, чистый от сорняков, защищенный от ветров участок, где до этого росли огурцы, бобовые, корнеплоды, зеленные культуры. Нельзя сажать перец и баклажаны там, где в прошлом году росли картофель, томаты, физалис, табак, а также перец и баклажаны.

Гряды должны быть достаточно плодородные, хорошо дренированные и обладать влагоудерживающей способностью. Если почвы суглинистые, то на 1м2 добавляют ведро перепревших опилок, 1 ведро перепревшего навоза и 2 ведра торфа. А если грядка из глинистой плотной почвы, то, кроме перегноя и торфа в почву добавляют ведро крупнозернистого песка и ведро полуперепревших опилок. 

На торфяную грядку добавляют ведро перегноя и ведро дерновой почвы из расчета на 1 м2. На песчаную грядку добавляют два ведра торфа, глинистой почвы, перегноя и ведро древесных опилок.

Кроме всего этого вносим на 1 м2 грядки стакан древесной золы, по 1 ст. ложке суперфосфата, сульфата калия и чайную ложку мочевины. Свежий навоз не добавляем. Почву перекапываем на полную глубину штыковой лопаты. Гряды делаем высотой до 25-30 см, шириной до 90-100 см (длина по желанию). После перекопки поверхность выравниваем, поливаем горячим (80-90° С) раствором коровяка (на 10 л воды разводят 0,5 л кашицеобразного коровяка) или раствором гумата натрия (1 ст. ложка жидкого гумата на 10 л воды), из расчета 3-4 л на 1 м2 грядки или 2 ст. ложки на 10 л воды сухого удобрения «Синьор Помидор», поливать по 3-4 л на 1 м2. После этого производим посадку.

Выращивание болгарского перца. Посадка. Перец и баклажаны высаживают на расстоянии 40-45 см друг от друга с расстоянием между рядами 50-60 см.

Можно высаживать квадратно-гнездовым способом 60х60 см, помещая в каждую лунку перец по 2 растения, баклажаны - по 1 растению; или 70х70 см, при этом высаживают перец по 3 растения, а баклажаны - по 2 в каждую лунку.

Сажают перец и баклажаны под вечер. Растения углубляют в почву до первой пары настоящих листочков (см. рис).

Во время выращивания болгарского перца следует учесть что листья и побеги у перца и баклажанов очень нежные, хрупкие, легко обламываются, да и вредители перца не дремлют,  поэтому при посадке не забудьте сразу поставить колышки к каждому растению для дальнейшей подвязки.

После высадки рассады грядку закрывают чистой пленкой, которую накидывают на дуги, сделанные из проволоки, высотой 100 см от основания грядки. Если рассаду высадили в середине мая, грядку укрывают двойной пленкой. Открывают пленку только тогда, когда установится теплая пагода, это примерно с 15 июня. Неплохо на ночь, даже в летний период, грядку закрывать. Хорошие результаты получаются, если пленку вообще не снимают с грядок, а только иногда приподнимают с южной или западной стороны.

При выращивания болгарского перца учтите что после посадки в течение 10-12 дней растения болеют и медленно растут, так приживается корневая система. Чтобы оказать им помощь, необходимо делать неглубокое (5 см) рыхление (для лучшего доступа воздуха к корневой системе), а с поливом надо повременить, но так, чтобы не было подсыхания почвы.

Выращивание болгарского перца. Полив. Поливают перец и баклажаны до цветения раз в неделю из расчета 10-12 л на 1 м2 методом дождевания из лейки. Если погода стоит жаркая, количество поливов увеличивают до двух. Во время цветения и плодоношения активизируются вредители перца, в том числе поэтому растения поливают под корень 1-2 раза в неделю по 10-12 л на 1 м2, в зависимости от погодных условий.

Многие огородники приезжают на участок только по выходным дням, в таком случае грядки поливают из расчета 15 л на 1 м2.

Поливочная вода должна быть всегда теплой (25° С). Ни в коем случае не поливают холодной водой, иначе растения перестают расти, а сроки цветения и плодоношения оттягиваются.

3а летний период перцу и баклажанам делают от 3 до 5 корневых подкормок с интервалом в 10-12 дней.

Выращивание болгарского перца. Подкормка во время цветения. В 10-ведерную бочку (100 л) развести 1 кг сухого удобрения «Плодородие», хорошо размешать и полить по 1 л раствора на 1 растение.

Народная подкормка: в 10-ведерную бочку (100 л) заложить 5-6 кг мелко нашинкованных растений крапивы, листьев одуванчика, подорожника, мать-и-мачехи, мокрицы (звездчатки), добавить ведро коровяка и 10 ст. ложек древесной золы. Залить бочку доверху водой, тщательно перемешивая. Через неделю получается хорошая подкормка. Перед подкормкой растений раствор перемешивают и поливают по 1 л на растение. Оставшийся раствор используют на другие культуры.

Выращивание болгарского перца. Подкормка во время плодоношения. Первый состав. В бочку (100 л) выливают ведро кашицеобразного птичьего помета и высыпают 2 стакана нитрофоски, заливают водой и хорошо перемешивают. Через 3-5 дней перед подкормкой раствор размешивают и поливают по 1-2 л на растение, или в бочку насыпают 10 ст. ложек сухого удобрения «Синьор Помидор», хорошо размешивают и поливают по 1 л на растение.

Через 12 дней после этой подкормки делают другую подкормку.

Второй состав. В бочку выливают ведро коровяка, пол ведра птичьего помета и высылают 1 стакан мочевины, заливают водой и хорошо перемешивают. Через 3-5 дней раствор размешивают и поливают по 5-6 л на 1 м2 или в бочку наливают 0,5 л (бутылку) «Идеала», поливают по 5 л на 1 м2.

Все корневые подкормки делаются по влажной почве, Т. е. за 2-3 дня до подкормки необходимо полить грядку водой. Температура любых растворов должна быть не ниже 25-30° С. Во время цветения и плодоношения растений кроме жидких подкормок почву посыпают древесной золой по 1-2 стакана на 1 м2 грядки.

Выращивание болгарского перца. Формирование перца и баклажанов. Для образования компактного куста с хорошо развитыми боковыми побегами необходимо удалить верхушку главного стебля, когда растение перца достигнет высоты 20-25 см, а баклажанов - 25-30 см (см. рис). Прищипнутые растения быстро начнут ветвиться. Из всех появившихся побегов оставляют только 4-5 верхних (пасынков), а остальные удаляют. На оставленных побегах будет формироваться урожай. При этом на растениях перца оставляют 20-25 плодов, а на растениях баклажанов-16-20. Можно и не прищипывать, но лишние пасынки удалять.

Вообще пасыноквание важный этап в выращивании болгарского перца В жаркую влажную погоду пасынкование, особенно нижних пасынков, обязательное мероприятие, и наоборот, в жаркое, сухое лето растения не пасынкуют. При этом листовая масса предохраняет почву под кустом от испарения влаги.

Получение собственных семян. Для получения семян перца берут созревшие красные или ярко-желтые плоды (в зависимости от сорта), надрезают их по кругу около чашечки, а затем вынимают за плодоножку семя-нос с семенами. Несколько дней семяносы просушивают (3-4 дня) при температуре 25-30°С, и после этого семена отделяют. Их складывают в бумажный пакетик и хранят в теплом сухом месте 5-6 лет.

Для получения семян баклажанов необходимо оставить 2-3 плода на растении, остальные цветки и маленькие плодики удаляют для того, чтобы быстрее сформировались семенные плоды. Плоды, достигшие полной зрелости, срезают и оставляют на б-10 дней в теплом месте. Срезанные плоды разрезают, выделяют мезгу вместе с семенами, помещают в стеклянную баночку и оставляют на 4-5 дней для брожения. Затем промывают водой и чистые семена просушивают при температуре 28-30°С в течение 2 недель.

Семена хранят до 5 лет в бумажном пакетике в теплом сухом месте.