Искусство ювелиров древней Руси

В конце 15 и начало 16 века для России наступил важнейший период. Закончилось время монголо-татарского ига, образовалось централизованное государство. Москва стала центром политической, экономической и культурной жизни страны. Придворные церемонии требовали пышного оформления, что стало стимулом для быстрого развития ювелирного дела.

Со всех концов земли русской в столицу приехали художники, резчики,оружейники, вышивальщицы и литейщики. Кроме русских мастеров также трудились и иностранные ремесленники разных специальностей. При Иване IV Грозном их стало особенно много, образовалась Немецкая слобода. Сотрудничество русских и западноевропейских мастеров оказало огромное влияние на ювелирное искусство России того времени. При этом творчество московских ювелиров сохраняло национальный характер.

Работы российских ювелиров можно было видеть во время особых посольских церемоний, которые были установлены Иваном Грозным и просуществовали вплоть до конца 17 века лишь с некоторыми изменениями.

Иностранцы, посещавшие Россию оставили в своих записках восторженные отзывы о работе московских ювелиров. Роскошь атрибутов царской власти-золотого скипетра, осыпанного драгоценными камнями, богатейшая порфира, золотая диадема и трон русского царя, приводили иностранцев в неописуемый восторг. А золотые одежды прислужников, которые те меняли во время обеда по три раза, вызывала изумление и зависть.  Вообще, царский двор и при следующих царях отличался пышностью и роскошью.

В русской истории периоды подъема чередовались со спадом. Пример тому -польско-шведская интервенция начала 17 века при которой кремлевские хранилища были изрядно опустошены. В конце 1612 года, когда враги были изгнаны, началось постепенное возрождение.

Рассвет ювелирного искусства

С приходом к власти Михаила Романова, работа кремлевских мастеров быстро наладилась, а во второй половине 18 века наступил рассвет ювелирного искусства России. Кремлевские мастерские представляли собой своеобразную русскую академию художеств в которой работали талантливые мастера разных специальностей, приехавшие в столицу из многих городов Русского государства.

Кремлевские ювелиры и ремесленники были людьми привилегированными и богатыми, однако условия труда мастеров золотого и серебряного дела были очень тяжелыми. Им приходилось много работать, а жалованье их было от 8 до 20 рублей в год, лишь некоторые получали до 40 рублей. Такой заработок считался очень низким, его не хватало даже на самое необходимое. Но даже в таких тяжелых условиях русские ювелиры создавали вещи, которые и сейчас поражают своим уровнем исполнения и красотой.

Украшения национальной одежды

В Древней Руси особенно славилась парадная национальная одежда, богато украшенная, причем как женская, так и мужская. С длинными рукавами, широкой в подоле, не оставлявшая открытых участков тела, и скрывавшая фигуру, такая одежда украшалась нашивными или пристегивающимися драгоценностями из золота и серебра. Орнамент был выполнен из камней,жемчуга, эмали и черни в сочетании с драгоценными тканями, что создавало впечатление сказочного богатства. Украшения бережно хранили, перешивая со старых на новые платья.

Со второй половины 17 века особо ценным украшением считалось кружево, которое крепили на разные части одежды-подол, рукава, воротник. Такое кружево представляло собой сверкающие полосы, составленные из ажурных золотых или серебряных пластинок-запон с драгоценными камнями и эмалью. До наших дней, к сожалению, дошли не все уникальные изделия.

Особое место в одежде того времени, занимали пуговицы. Они были необычны и очень высоко ценились, составляли обязательный элемент украшения древнерусской одежды. Изготавливались из золота и серебра, отличались большим разнообразием форм и размеров. Включались в опись имущества людей разных сословий, им велся строгий учет.

Например, в московском Историческом музее можно посмотреть на коллекцию пуговиц самых разнообразных вариантов. Здесь представлены - гладкие, миндалевидные, в форме шара и еловой шишки, чешуйчатые, чеканные, усыпанные изумрудами, рубинами и жемчугом пуговицы. Они играли роль украшений довольно долго ими украшались шубы и головные уборы.

Ювелирные украшения России 16-17 веков.

Особое место среди ювелирных украшений на Руси отводилось -серьгам. Их делали в огромном количестве, поэтому в 16-17 веках появились мастера-сережники. Их носили как женщины, так и мужчины, только последние надевали одну серьгу. Кольца и перстни в особом почете были у русских царей, которые надевали их на все пальцы. В 17 веке специально для их хранения стали изготавливаться специальные ларцы. Русские перстни были массивными, литыми, украшенные эмалью и с одним камнем. Иногда перстни использовались в качестве печати, вырезанными на драгоценных камнях.

Новая эра для использования драгоценных камней началась с открытием самоцветов на Урале и в Сибири. В долинах рек стали находить множество разнообразных камней: бериллы, аметисты, халцедоны, цветные яшмы, яркие агаты, турмалины и другие камни. Именно с Уралом связано начало ограночного и камнерезного дела.

Огранка алмазов была изобретена в 17 веке, постоянно усовершенствовалась и для других камней. Русским мастерам были известны приемы огранки и они широко использовали драгоценные камни в составлении орнаментов, узоров, цветов и полосок, ставшие украшением предметов и изделий, которыми мы можем любоваться и сейчас.

Начало рассвета

Восемнадцатый век для России был очень значимым, практически все сферы жизни общества почувствовали на себе реформы Петра I. В первую очередь радикальные изменения произошли во внешнем облике людей, речь идет об одежде и следовательно о украшениях.

В 1700 году  Петр издает указ о введении городского костюма. В Западной Европе такой закон уже действовал, но в России этот процесс был очень медленным и болезненным, хотя в итоге прочно вошел в быт придворного общества. Женщинам полагалось носить платья, облегающим фигуру с глубоким декольте, а мужчинам камзолы, кафтаны,короткие панталоны, чулки и башмаки с пряжками.  И женщинам и мужчинам на голове полагалось носить парик.

В 1721 году Россия стала империей, а обряд венчания на царство  заменили коронацией. В связи с этим в России появились новые регалии, «Шапку Мономаха» заменили короной. Так, для коронации Екатерины II была изготовлена корона, которая стала настоящим шедевром русского ювелирного искусства. Изготовил ее ювелир Иеремий Позье. Украшением короны стали пять тысяч бриллиантов различных цветов: бесцветные, розовые и желтоватые, имеющие самую различную форму. Два ряда совершенно ровных индийских жемчужин, которые придавали объемность формы и давали особый блеск бриллиантам. Вершина короны украшена густо-красной  шпинелью в 398,72 карата и оплетена веточкой с бриллиантами.

Для церковных иерархов также изготавливались украшения, отличавшихся большой роскошью. Например, панагия, пожалованная Екатериной II митрополиту Дмитрию, была украшена небольшим овальным медальоном с композицией «Коронование богоматери». Выполнен медальон многоцветной эмалью, обрамленный ажурным бриллиантовым венком, вверху перевязанным бантом. На обратной стороне панагии помещен портрет Екатерины II. Есть предположения, что этот шедевр был изготовлен тем же ювелиром, И.Позье, который сделал корону для императрицы. За работу мастер получил 5600 рублей. В то время это были огромные деньги. К примеру, дворовая девушка стоила 100 рублей, обученная каким либо ремеслам, 200 рублей, а крепкий крепостной парень оценивался в 400 рублей.

В 1712 году столицей России становится Санкт-Петербург. Из мастерских Московского Кремля, для обслуживания царского двора, были переведены мастера золотого и серебряного дела. Продолжали пребывать в Россию многочисленные иностранные ювелиры. В своих записках они писали, что изумлены российскими дамами, которые даже в частной жизни никогда не выезжали, не увешанные драгоценными уборами.

В 1722 году выходит указ, согласно которому все ремесленники-ювелиры объединялись в две организации: цех иностранных мастеров и цех русских. Разграничений между ними почти не было, иностранные мастера брали к себе в ученики русских, а сами не редко принимали русское подданство и работали в русских цехах.

Ювелирные модные украшения 18 века.

В 18 веке мода в России стала серьезно занимать как женское, так и мужское население. В конце века появились первые модные журналы, а до этого времени идеями в нарядах делились при помощи рассылки кукол, одетых по последнему стилю их называли куклы-пандоры. В 18 веке появляется такое понятие как ювелирный гарнитур. Они изготавливались по единому замыслу и включали в себя -колье, серьги, кольца, браслет, шпильки или заколки для волос. Некоторые шпильки и заколки для волос закреплялись на специальных пружинках и при малейшем покачивании головой они начинали подрагивать, это было очень модно.

Дорогостоящим и редким украшением считались часы. Обычно их привозили, а заграничный механизм уже русские мастера вставляли в корпус. Оригинальным украшением были подвесные ароматники в форме маленьких флаконов, плодов, разных бытовых предметов и предназначались для душистых веществ. Ароматники и часы были обязательным украшением мужского кафтана и дамского корсажа вместе с другими безделушками: медальонами, брелоками, несессерами.

Подвешивали их на широкой цепочке с большим крючком у пояса. Некоторые модники подвешивали сразу несколько часов, густо осыпанных драгоценностями, украшенными эмалью, чеканкой или инкрустацией.

Женские штучки…

Дамской модной игрушкой и одновременно необходимостью становится веер, искусству обращения с ним старательно обучали. Существовал так называемый «беззвучный язык» благодаря которому можно было конкретно пообщаться. Например, с помощью веера можно было на достаточном расстоянии передать чувства и мысли.

Открытый веер у правой щеки означал «да», у левой «нет». Всего было примерно 100 положений веера и дамы прекрасно владели этими приемами. Для изготовление веера были задействованы-рисовальщики, резчики, художники, ювелиры. Делали их из перламутра, кружев, кости и ткани, украшали драгоценными камнями,шитьем, золотом, кружевом и живописью.

К модным украшениям можно отнести медальоны, броши с миниатюрными портретами на эмали, кольца. Особенным спросом в последней четверти 18 века пользовались модные портретные миниатюры. Такие миниатюрные портреты можно было спрятать в табакерку, вделать в кольцо, ожерелье, или положить в шкатулку.

Но самыми популярными и любимыми украшениями были серьги и перстни. Серьги имели богатую форму с одной или двумя подвесками в виде розетки с драгоценными камнями, грушевидной формы с бантом, усыпанными бриллиантами и алмазами, которые были в то время самыми модными в высшем обществе.

Интересные серьги, украшенные стальными «алмазами», на самом деле гранеными шариками из стали. Такие серьги делали тульские мастера. Такой способ художественной обработки стал успешно применяться в декорировке различных изделий в первой половине 19 века.

В дорогих кольцах того времени преобладали изумруды, крупные граненые аметисты, обрамленные алмазами, рубины, бриллианты в ажурных гнездах. В серебряных кольцах использовались цветные стекла.

Серебряные пояса из небольших звеньев, украшенных орнаментом в виде листьев, птиц и завитков, пряжки для ботинок прямоугольной или овальной формы, украшенными стразами и камнями, цепочки в виде лент и это далеко не полный перечень украшений, которые широко использовались модницами 18 века.

Интерес к драгоценным камням.

Восемнадцатый век стал временем повального интереса к драгоценным камням, а с ним пришло глубокое понимание их эстетической ценности. Увлечение минералогией стало всеобщей болезнью. Именно тогда стали организовываться специальные экспедиции на Урал. В то время там были открыты уникальные месторождения топазов, аметистов, изумрудов, александритов и других самоцветов. Все это стало толчком к образованию камнерезного дела в стране.

Тогда же  стали создаваться гранильные фабрики. Так, в 1721 году по указу Петра I была основана «Алмазная мельница» в Петергофе. Там обрабатывались драгоценные и поделочные камни, а позднее она была преобразована в первую гранильную фабрику. Спустя несколько лет такие фабрики по обработке цветных камней были уже в Екатеринбурге и на Алтае в Колывани.

Одежда и предметы ювелирных украшений России 19 века.

В 19 веке женщина намного превзошла мужчину в мире яркой моды. Если до 19 века мужчина был эдакий павлин на предмет нарядности одежды и аксессуаров, то в начале следующего века лидирующее положение заняла женщина. В конце 18 века одежда дворянства стала освобождаться от чрезмерной сложности и приобрела более строгий вид. Изменился наряд женщин: исчезли пышные элементы, вычурный силуэт платьев, прически стали менее экстравагантными. Зато женщины дали волю фантазии в направлении вариантов одежды.

Появилось большое количество форм одежды с учетом сезона, назначения и даже времени суток. Теперь можно было видеть в гардеробе женщин туалеты для прогулок и визитов, для театров для балов, «деревенская » одежда и «городская». Для всех этих нарядов были и определенные украшения, которые делились на парадные, обычные и повседневные.

Парадные украшения включали много камней, парюр для волос, гребни, ожерелья, серьги, браслеты, колье, диадемы, пряжки, кольца и т.д. Для небольших визитов и приемов на дому набор украшений был попроще. Обычно женщины надевали кольца, броши, браслеты, цепочки т.е. обычные вещи и в меньшем количестве. Например, к повседневным украшениям относились:брошки с флорентийской мозаикой, серьги с полудрагоценными камнями и другие повседневные недорогие изделия.

Для мужчин считалось дурным тоном ярко одеваться и украшаться. Свое материальное благополучие они выражали через женщину, которая стала как бы рекламой благосостояния и положения своего мужа в обществе. В 19 веке мода на разные стили быстро менялась, но русские женщины быстро реагировали на вызовы классицизма, сентиментализма, романтизма и других стилей.

Как менялось ювелирное искусство в России

К концу века мода на драгоценности почти упала. Женские туалеты стали крайне демократичными и упрощенными. В моду вошли, например, блузки и юбки с широкими кушаками. Понятно, что такие наряды совсем не сочетались с дорогими украшениями. Перечень драгоценных предметов заметно стал короче, они практически исчезли из повседневной жизни, появлялись лишь во время балов и праздничных церемоний.

Ювелирное искусство в России в начале 19 века претерпевает заметные изменения. Изготовление произведений прикладного искусства переходит на механическое, вытесняя ручной труд. Появляются крупные фабрики с новым механическим оборудованием, большим штатом мастеров разных специальностей. Появились ювелирные артели, а индивидуальных мастеров осталось совсем мало.

При всех своих минусах в ювелирном деле, появились и свои плюсы. Это поиски новых художественных направлений, расширение ассортимента, увеличение числа продукции, усовершенствование технических приемов обработки драгоценных материалов. Положительным моментом остается и тот факт, что традиционные приемы не забывались, продолжала существовать техника эмали, которую использовали при изготовлении браслетов, лорнетах, брошах, табакерках, по прежнему развивалась техника филиграни.

В это же время началось вытеснение иностранных мастеров, т.к. они не оказывали большого воздействия на русское ювелирное искусство, но не стоит забывать и о том, что иностранцы знакомили русских мастеров с европейским ювелирным искусством.

Массовое производство ювелирных изделий в России.

Спрос на украшения и различные предметы художественного производства вполне удовлетворялся изделиями, которые выпускали русские предприятия. Довольно значительным был вывоз российских ювелирных украшений за рубеж. 19 век стоит отметить как начало расцвета международной торговли и не только в ювелирном производстве.

Что касается минусов массового производства, так это то, что произошло снижение художественного уровня изделий и упадок творчества мастера, особенно это коснулось провинций, мастерам которых трудно было конкурировать с продукцией столичных фирм. Резкое снижение качества художественной промышленности вызвало беспокойство у многих деятелей искусства, в частности и у ювелиров.

Выходом из создавшейся ситуации стало взаимодействие искусства и промышленности. Это оказалось по силам крупным ювелирным объединениям, которые стали создаваться в Москве и Петербурге. Фирмы Овчинникова, Фаберже, Морозова, Сазикова, Хлебникова Грачева имели свои филиалы и в других городах.

В них были объединены мастера высокого класса, работавших как в общеевропейских стилях, так и в чисто русском. Русские изделия часто выставлялись на международных выставках, в том числе и на Всемирной выставке в Париже в 1889 году, где получили высокую оценку и признание.