Сегодня будет прогулка по римскому району Трастевере, тянущемуся вдоль западного берега Тибра от моста Порта Портезе до Ватикана и расположен на восточном склоне холма Яникул. Это очень приятный, уютный район, где нет толп туристов, где можно
окунуться в жизнь простых римлян, пройтись по узким колоритным средневековым улочкам, посидеть в тишине и зелени за столиком уличного кафе. Это будет самостоятельная прогулка в образовавшиеся несколько часов свободного от экскурсий времени. Выходим из метро на станции Circo Massimo (Большой цирк) у здания, построенного в стиле стиле Муссолини – громоздко, рационально, перекликается с архитектурой наших горкомов партии . По улице Viale Aventino доходим до Парка сопротивления 8-го сентября (Parco della Resistenza dell'Otto Settembre). По календарю знаменательных дат 8-го сентября 1943 года Италия подписала капитуляцию во Второй мировой войне, больше никаких памятных событий на этот день не приходится. Не думаю, чтоб парк назвали по этому поводу, и не понятно кто кому сопротивлялся. Ну, Парк сопротивления, и ладно :t: .
У входа в парк на площади Албании стоит конная статуя Георгию Кастриоти Скандербегу, вождю антиосманского албанского восстания, национальному герою Албании. Какое отношение он имеет к Риму? Он был великим воином и сотрудничал с Венецианской и Флорентийской республикой, с папой Павлом вторым в вопросах противостояния Османской империи в 15-ом веке. Будучи сыном турецкого вассала, Георгий Кастриоти воспитывался и обучался военному мастерству в исламе. Он стал офицером, служил в турецкой армии, не зная поражений, участвовал в походах против христиан, но потом при удобном случае поменял сторону и стал защитником Западной Европы от османских нашествий в течение 25 лет в конце Средневековья.
В центре парка симпатичный, но не работающий фонтан в виде амфоры.
Выходим из парка, и перед нами ворота Порта Сан-Паоло (Porta San Paolo), часть Аврелиановой стены, которая была построена в 3-ем веке и внутри которой были заключены семь холмов Рима, Марсово поле и район Трастевере на правом берегу Тибра.





А за воротами нас ожидает совершенно неожиданное и невероятное зрелище – самая настоящая пирамида. Конечно, она не такая большая и не такая древняя, как египетские и тем более майя, но само ее появление посреди города, среди античных стен впечатляет. Построена она была в 18-12-ом годах до нашей эры для Гая Цестия Эпулона, магистрата и члена одной из четырёх великих римских жреческих коллегий, из из бетона, облицованного кирпичоми мрамором.
Идем по улице Via Marmorata в сторону Тибра. Вот такие симпатичные трамвайчики ездят по Риму.
Справа на Авентинском холме виднеется крыша церкви Святого Ансельма на Авентине (Sant'Anselmo all'Aventino). Это церковь при бенедиктинском монастыре, резиденции главы ордена.
Вот мы уже дошли до Тибра и по мосту Субличио (Ponte Sublicio) вступаем в район Трастевере. Его название пошло от латинского Trans Tiberim, что значит "по ту сторону Тибра". Первые поселения там появились в 8-6-ом веке до нашей эры, когда туда стали перебираться римские бедняки и пленники.





Сразу же справа на небольшом возвышении на берегу Тибра стоит церковь Санта Мария Счастливого Пути (Chiesa di Santa Maria del Buon Viaggio). Она была построена в начале 18-го века на месте средневековой церкви с оборонительной башней и принадлежала гильдии моряков, которые взимали пошлину с каждого судна, пристававшего к главному в то время причалу города, расположенному возле церкви.
Проходим чуть дальше и слева видим древние ворота Рима Порта Портезе (Портовые ворота), соединявшие город с морскими путями, через них проходили многочисленные купцы и торговцы. Прежде они были частью стены Аврелинана и служили для защиты холма Яникул и Трастевере на западном берегу Тибра от набегов.
Если пройти в эти ворота, то прямо за ними увидишь самый большой и знаменитый в городе блошиный рынок. На самом деле это огромная барахолка а-ля Россия-90, и чтобы добраться до самой блошки, нужно продираться через дебри китайского ширпотреба. Но именно блошиного рынка – старых, винтажных, прикольных вещей, антиквариата, я почти и не увидела, в основном столы с барахлом типа «всё по 1-3 евро».
Не задерживаясь в этом не очень приятном месте, идем дальше мимо симпатичного здания Министерства образования (эклектика начала 20-го века), занимающего целый квартал.





Поворачиваем направо, доходим до площади святого Козимато (Piazza di S. Cosimato). На ней по выходным работает продуктовый рынок для местных жителей, есть уютная детская площадка, оборудована площадка для выступлений и представлений – обычная такая современная городская площадь, пропитанная местной жизнью.
Проходим вдоль тыльной стороны базилики Санта-Мария-ин-Трастевере (Basilica di Santa Maria in Trastevere), возможно, одной из самых старых церквей Рима, посвященных Богородице. Эта церковь популярна и среди прихожан православного вероисповедания. Вся она окружена всевозможными едальнями – ресторанчики итальянской кухни, кафешки, фастфуд, там довольно многолюдно.
Доходим до фонтана Пленник (Sfiato Condotta Acqua Paola), построенном в конце 16-го века по заказу папы Сикста пятого для украшения виллы Монтальто Перетти. После нескольких переносов фонтан осел на этом месте, сохранив свой первоначальный вид. В Риме фонтаны и фонтанчики, питьевые и декоративные, встречаются очень часто, да по-другому в летнее пекло и не возможно. Столько воды как там, мне не довелось пить никогда, но и вода там вкуснейшая, подается по акведукам из высокогорных источников.
За фонтаном начинается крутая длинная каменная лестница, ведущая на холм Яникул.





Конечно, карабкаться вверх под палящим солнцем – удовольствие то еще, но оно тог стоило. Наверху взгляду открывается испанский храмовый комплекс Сан-Пьетро-ин-Монторио (San Pietro in Montorio) – церковь и монастырь, в котором сейчас находится Королевская
испанская академия в Риме.
Перед церковью стоит стела с крестом в память о том, что согласно легенде именно здесь апостол Петр принял мученическую смерть – был распят на кресте вниз головой. Отделанный белым камнем и ступеньками вход – это и есть Королевская испанская академия,
разместившаяся в помещениях бывшего монастыря.
Церковь была перестроена в конце 15-го века монахами-францисканцами на деньги королей Франции и Испании на месте старого храма 9-го века. Фасад церкви выглядит довольно скромно, но ее десять капелл хранят художественные шедевры выдающихся мастеров прошлых столетий.
Настоящая же жемчужина комплекса – это находящийся во внутреннем дворике Темпьетто (маленький храм), построенный знаменитым архитектором эпохи Возрождения Донато Браманте. За основу был взят античный храм, с точки зрения геометрии и пропорций он совершенен. Вход во дворик был закрыт, так что пришлось любоваться игрушечным храмом через решетку.





Храмовый комплекс Сан-Пьетро-ин-Монторио стоит на холме, и с балюстрады,огораживающей площадь с церковью, открывается панорама северной и восточной частей Рима.
Рядом с церковью святого Петра на улице Гарибальди находится Мавзолей Оссарио Гарибальдино. Усыпальница была построена в середине 20-го века в честь защитников Римской республики под командованием Джузеппе Гарибальди. В мавзолее хранятся останки всех тех, кто отдал свои жизни за Рим в период с 1849 по 1870 годы, на его стенах более чем 1600 имен. На заднем фасаде мавзолея саркофаг с останками автора гимна Италии, 22-летнего поэта Гоффредо Мамели.
Идем дальше по этой улице, и перед нами барочный фонтан Аква Паола (Fontana dell'Acqua Paola), из-за своих размеров прозванный «Фонтанище». Этот фонтан завершает акведук Аква Паола, обеспечивающий питьевой водой несколько районов Рима. Форма фонтана Аква Паола с его большим бассейном позднее послужила источником вдохновения для авторов фонтана Треви - пять мощных струй льются через арки в пять мраморных чаш, а оттуда в большой полукруглый бассейн. Но мы ничего этого не увидим – фонтан на реставрации, не работает.





Почти напротив фонтана вход в японский ботанический сад (Giardino Giapponese) – сад института японской культуры. Ворота были открыты, можно было бы войти, прогуляться, но не в этот раз – не хотелось отклоняться от уже близкой цели. А целью было дойти до вершины холма Яникул. Назвали так холм в честь двуликого бога Януса, святилище которого находилось именно в этом месте.
Поднимаемся по очень красивой аллее, и вот она, вершина, увенчанная конной статуей Джузеппе Гаррибальди с надписью «O Roma, o morte» (Или Рим, или смерть). Гарибальди был военным вождем Рисорджименто (борьба с французскими войсками, посланными Наполеоном Третьим на помощь папе, за независимость, за республиканский Рим).
С террасы на площади Гарибальди, где памятник, открывается прекрасный вид на Рим с его основными достопримечательностями. Очень кстати пришелся бы бинокль, так как далековато, толком не разглядеть. Но дух захватывает. Очень приятное это место – малолюдно (наверное, не всякий туда долезет), много зелени и скамеек, свежий ветерок.





Налюбовавшись видами идем дальше по аллее. Здесь находится мемориал, посвященный объединителям Италии - целая аллея с бюстами гарибальдийцев. Их великое множество, и это выглядит немного странно, я бы даже сказала пугающе.
По прогулочной дорожке (Passeggiata del Gianicolo) спускаемся с холма.
Примерно в середине спуска слева от дорожки здание, похожее на кубышку. Это Папский латиноамериканский колледж Пио, церковный университет, основанный в середине 19-го века как Американская семинария.
А справа беломраморный маяк Джаниколо (Яникул) или Римский маяк, построенный на средства аргентинской общины Италии. Маяк находится от побережья в нескольких десятках километров в месте, где нет навигации, но это и не важно, так как стоит он там как памятник дружбе Аргентины и Италии. Светит маяк цветами итальянского триколора (зеленый, белый, красный) и только в особых случаях.





Спуск с холма заканчивается у набережной Тибра, у моста, названного в честь герцога Амадея Савойского (Ponte Principe Amedeo Savoia Aosta), прославившегося в период второй мировой войны во время боевых действий в странах Африки. На другом берегу
Тибра видна церковь Сан-Джованни-деи-Фиорентини (Chiesa di San Giovanni Battista dei Fiorentini), построенная для общины флорентийцев в Риме. Церковь примечательна тем, что это единственная церковь на свете, куда впускают собак и кошек. Однако церковь замечательна не только этим - она возводилась долго, в течение более двух веков, в ней похоронен гениальный итальянский архитектор Франческо Борромини, в ней же его последняя работа - главный алтарь.
В квартале от моста герцога, ниже по течению, едва ли не самый красивый римский мост - мост Виктора Эммануила II. Это пешеходный мост через реку Тибр, украшенный скульптурами с обеих сторон. По краям моста установлены бронзовые статуи, изображающие крылатую Победу с военным арсеналом, сломанными цепями и венком из цветов. Он назван в честь первого короля Италии и соединяет исторический центр города с Ватиканом. Над центральной аркой моста четыре скульптурные группы из мрамора,
олицетворяющие достоинства короля Италии – Лояльность к Конституции, Триумф Победы, Свобода, Единство Италии.
От моста открывается вид на грандиозное, мрачное, прямо-таки устрашающее здание Замка Святого Ангела (Castel Sant'Angelo), известного еще как Мавзолей Адриана и как Печальный Замок. По легенде, во время эпидемии моровой чумы папа Григорий Великий увидел на вершине крепости архангела Михаила, который вложил меч в ножны, что означало конец бедствия. О случившемся чуде до сих пор напоминает статуя Ангела, венчающая здание, и давшее свое нынешнее название замку. Построили его во 2-ом веке как усыпальницу для императоров, при набегах варваров он использовался римскими папами как крепость. В замке были и роскошные папские апартаменты, и тюрьма, в которой содержался Джордано Бруно за свои убеждения.
Отсюда начинается улица Примирения (Via della Conciliazione), ведущая прямо к Ватикану. Но мы пока туда не пойдем, на сегодня прогулка закончилась. Впереди нас еще ждут прогулки по ночному Риму, по христианскому Риму, по римским форумам, по окрестностям вокзала Термини, ну и по Ватикану.





А это схема нашего маршрута.

Серия сообщений "Рим":
Часть 1 - Рим. Часть 1. Экскурсия по площадям города
Часть 2 - Рим. Часть 2. Прогулка по району Трастевере
Часть 3 - Рим. Часть 3. Экскурсия по ночному городу
Часть 4 - Рим. Часть 4. Экскурсия Христианский Рим
Часть 5 - Рим. Часть 5. Прогулка в окрестностях вокзала Термини
Часть 6 - Рим. Часть 6. Экскурсия по древнему городу

Ну что, начнем И так, знойная прекрасная Италия! :t: Если Испания у меня ассоциируется со страстным, благородным, галантным, улыбчивым грандом, то Италия – с красивой, но взбалмошной, чувствительной, ветренной синьориной. И если Испания – это любовь с первого взгляда и навсегда, то Италия понравилась своей древностью, беззаботностью, красотой природы, творениями прошлых веков. Когда задумывалось это путешествие, было много сомнений – совершенно не созвучный мне менталитет, даже некоторое неприятие современных тамошних реалий. Но в итоге я рада, что отважилась на это частично самостоятельное путешествие. Если я и не полюбила этот прекрасный край, то его историческая сторона оставила у меня неизгладимые, замечательные впечатления. Ну, это всё лирика, приступим к делу. Начнем со столицы – древнего Рима, где на каждом буквально шагу свидетельства прошлого величия страны и гениальности ее давних обитателей. Первый наш маршрут будет по площадям Рима с их фонтанами, храмами, памятниками. Начнем с площади Навона, едва ли не самой вычурной и многолюдной площади в центре Рима. Во времена Юлия Цезаря здесь был стадион, а сегодняшний облик она приобрела в период барокко. Главное украшение площади - это три фонтана.
Фонтан Четырех рек создал великий итальянский скульптор 17-го века Джованни Лоренцо Бернини. Фигуры речных богов Дуная (Европа), Нила (Африка), Ганга (Азия) и Ла-Плата (Новый Свет) сгруппированы вокруг обелиска, вода туда поступает из античного акведука.
Фонтан Нептуна когда-то был обычным каменным бассейном, из которого брали воду горожане, потом его украсили скульптурой Нептуна, поражающего трезубцем осьминога.
В центре третьего фонтана статуя Мавра, борющегося с дельфином.





С западной стороны на уровне фонтана Четырех век площадь Навона обрамляет величественная белоснежная с куполом и двумя колокольнями по бокам церковь Сант-Аньезе-ин-Агоне. Интересна история ее появления – на этом месте в средние века был дом терпимости, туда сослали христианскую девушку Агнессу за то, что она отказала в близости римскому чиновнику и отказалась поклоняться римским божествам. У девушки чудесным образом отросли длинные волосы, прикрывшие ее наготу, а мужчины, возжелавшие ее, становились импотентами. Чиновник же, приблизившись к Агнессе, просто умер, а когда девушка из сострадания помолилась над ним, ожил. Костер, на котором ее пытались сжечь, не зажигался, и тогда один из воинов ее заколол кинжалом.
Вот такая вот история. На месте мучений святой Агнессы и воздвигли эту красивую церковь.
В Риме на многих зданиях можно увидеть уличные иконы Девы Марии, эта на здании пинакотеки del Tesoriere.
А мы идем мимо дворца Жюстиниани, где в наше время находятся официальная резиденция президента Сената Республики, офисы сенаторов с пожизненным мандатом, бывших президентов Италии и некоторые административные офисы.
И вот уже в просвете улицы Salita dei Crescenzi виднеется Пантеон.





Площадь Ротонды. Посреди нее фонтан Пантеона из египетского обелиска, сделанного при Рамзесе втором для храма бога Ра и вывезенном римскими завоевателями, и четырех дельфинов. Вода к этому фонтану подается тоже из античного акведука.
Называется площадь так по форме стоящего на ней здания Пантеона, возведенного в современном виде во 2-ом веке при императоре Адриане. Здесь можно было принести жертву Юпитеру, Юноне, Сатурну, Венере, Марсу, это был храм всех богов, открытый для всех горожан. В 7-ом веке его преобразовали в христианскую церковь, посвященную святой Марии и мученикам, известную как Санта Мария Ротонда. Здание построено в основном из цемента, который изобрели римляне. Если смотреть на него строго спереди, то виден только портик с 16-ю колоннами и фронтоном, под которым написано "Марк Агриппа, сын Луция, консул три раза, создал это здание", и создается впечатление храма в греческом стиле. На самом же деле форма Пантеона – это барабан с огромным куполом.
Вид на Пантеон с боков, с улиц Ротонда и Минерва. Как раз при взгляде сбоку здание производит такое брутальное, немного мрачное впечатление, и ощущение древности гораздо больше, чем от любых развалин. А изнутри так вообще полный космос, и какая-то даже оторопь берет…





До сих пор Пантеон – это здание с самым большим в мире неармированным бетонным куполом, опирающимся только на стены. Купол – идеальная полусфера с диаметром 43,44 м и отверстием вверху (окулусом), устроенным для облегчения конструкции, вентиляции и освещения. В день Святой Троицы через окулус на прихожан рассыпают лепестки роз, что символизирует сошествие Святого Духа. Еще говорят, бывает незабываемое зрелище в те очень редкие дни, когда в Риме идет снег. В мраморном мозаичном полу под окулусом проделаны 22 отверстия для отвода дождевой воды. Пантеон изнутри. В центральной полукруглой нише напротив входа находится главный алтарь, над ним мозаика 18-го века, а в боковых нишах – часовни.
По левую сторону от главного престола часовня с гробницей короля Италии Умберто и его жены Маргариты Савойской (в честь нее как раз и была придумана пицца Маргарита в цветах итальянского флага – белая моцарела, красные помидоры и зеленый базилик).
По правую сторону часовня с гробницей короля Италии Виктора Иммануила второго.
В Пантеоне находится множество захоронений прелатов, деятелей искусства, а в одном из портиков стоит саркофаг с прахом великого художника Рафаэля Санти.





Пройдя вдоль левого бока Пантеона, попадаем на небольшую, внешне не примечательную,но интересную площадь. Слева на фото палаццо Североли (главный корпус Папскойдуховной академии), где готовят дипломатов Ватикана. Справа бывший монастырь доминиканского ордена, где проводились еженедельные заседания и суды Верховной Священной Конгрегации Римской и Вселенской Инквизиции. Именно здесь отрекались от своих "заблуждений" Галилей и граф Калиостро.
В центре площади стоит слон с египетским обелиском на спине работы Бернини. Симпатичный такой упитанный слон-кабанчик, а обелиск из бывшего храма Исиды – такая вот шутка гениального скульптора. :t:
Но самое здесь интересное, важное, хоть и совсем незаметное здание – это базилика Санта-Мария-сопра-Минерва, один из главных храмов римско-католического доминиканского ордена, единственный сохранившийся готический храм и главная флорентийская церковь Рима. Построена она в 14-ом веке на месте античного храма, потому и называется сопра-Минерва (над Минервой).
Справа от входа в церковь на фасаде установлены таблички, показывающие уровень, до которого поднимался Тибр при наводнениях с 1422 по 1598 год. Уровень воды здесь не спадал долгое время – это одно из самых низких мест города.





Не смотря на всю невзрачность снаружи, внутри эта церковь великолепна. В ней захоронена одна из самых почитаемых в католицизме женщин - покровительница Италии святая Екатерина Сиенская, несколько пап, прекрасный художник эпохи Возрождения фра Анжелико,. Также здесь в 15-ом веке дважды проводились конклавы (выборы папы). На фото справа статуя папы Климента VII, слева папы Льва X, под алтарем гробница св. Екатерины Сиенской.
Орган базилики. Своды украшены фресками с небесно-синим звездным небом, святыми и апостолами.
Вестибюль задней двери церкви (ранее часовня Фомы Аквинского) украшен скульптурами и барельефами.
Но настоящее сокровище базилики - это статуя Воскресший Христос работы Микеланджело. В отличие от общепринятых канонов, здесь Иисус изображен в виде античного атлета. По требованию духовенства позднее к статуе приделали бронзовую набедренную повязку. Мраморная скульптура прекрасна, она просто завораживает, хоть и сделана в не свойственной Микеланджело манере. Что удивительно, шедевр стоит ничем не огражденный, только рядом надпись "руками не трогать". В базилике было довольно темно, а фотографировать со вспышкой во всех культурных объектах запрещено. Как потом выяснилось, нужно было бросать монетки в специальные ящики, чтоб включалась подсветка. Кто ж знал… :t:





Минут 5-10 ходу на юго-восток, и перед глазами предстает грандиозная картина - большая овальная площадь, и в конце нее величественная архитектурная композиция Витториано.
Это беломраморный памятник на северном склоне Капитолийского холма первому королю Италии Виттору Эммануилу ll . Этот король считается здесь "Отцом отечества" за его заслуги по объединению Италии в единое государство и освобождению её от иностранного господства. По центру композиции бронзовая конная скульптура короля. Под ней находится могила Неизвестного солдата времен Первой мировой с Вечным огнем и почетным караулом, поэтому комплекс еще называют Алтарь отечества.
В здании Витториано находятся музей Рисорджименто, посвященный борьбе за независимость страны, и музей знамён военного флота. Наверху есть смотровая площадка, с которой открываются прекрасные виды на римские форумы с одной стороны и на площадь Венеции с другой.
Перед Витториано установлены два фонтана. Тот, что слева, символизирует Адриатическое море, что справа – Тирренское.





Перед ступеньками, ведущими к Алтарю отечества, на постаментах две скульптурные группы из бронзы, изображающие сцены борьбы за независимость. Слева от ступенек небольшая базилика Санта Мария ди Лорето – церковь гильдии пекарей. Чуть дальше купол церкви Святого имени Марии на форуме Траяна.
С северной стороны площади Венеции в доме с темно зеленым балконом в 19-ом веке жила Мария Летиция Рамолино, мать Наполеона Бонапарта. Дом так и называют – дворец Бонапарта. Говорят, одним из любимых занятий Летиции было наблюдение за городской жизнью со своего балкона.
Вдоль западной стороны площади стоит дворец Венеции, тот самый, от которого и пошло ее название. Раньше дворец назывался Сан-Марко, как и базилика с арочным фасадом, примыкающая к нему. Во дворце было представительство Венецианской республики в папском Риме, он был построен вокруг средневековой башни в 15-ом веке и считается одним из первых памятников Возрождения в Риме. Камень для строительства выламывали прямо из Колизея, пришедшего тогда в упадок.
А это тот самый балкон, с которого любил выступать Бенито Муссолини, и с которого он объявил войну Франции и Соединённому Королевству, тем самым вступив во Вторую мировую войну. Под этим зданием был обнаружен "самый секретный", но незавершенный бункер Муссолини.





От площади Венеции на север начинается одна из самых древних улиц Рима виа дель Корсо – полуторакилометровый луч, прорубленный в застройке исторической части города. Её заложили в 3-ем веке до нашей эры по приказу Гая Фламиния, чтобы соединить Рим с Адриатическим побережьем. Начиная с 15-го века, улица служила ипподромом для ежегодных скачек лошадей без всадников, известных как "корса дей барбери" - отсюда и произошло ее название (до этого она называлась виа Лата – Широкая). В наше время Корсо рай для шопоголиков – бутики мировых брендов класса люкс, торговые центры, аутлеты. Вот по этой улице мы и пойдем. Справа у нас одна из старейших церквей Рима Сан-Марчелло-аль-Корсо, первое здание было построено в 4-ом веке, а то, что мы видим сейчас, в 17-ом веке. Оригинальный вогнутый фасад позднего барокко, колонны, портики, скульптуры, барельефы – всё это заставляет остановиться, заглянуть внутрь, но нет, нужно догонять группу.
В следующем квартале этой улицы, опять же справа, ни чем не примечательное здание дворца семьи Скьярра Колонна (Palazzo Sciarra Colonna di Carbognano ). Но если пройти в портал, высеченный из одной глыбы мрамора, то попадаешь в сказочное место – внутренний крытый проходной двор дворца.
Двор - это галерея Скьярра, где на стенах многочисленные разноцветные фрески, на которых изображены 12 прекрасных женщин в модных платьях, олицетворяющие 12 женских добродетелей. Купол галереи из стекла и металлоконструкций, всё пространство оформлено в стиле Арт-Нуво (модерн). Мне зайти в галерею не удалось – когда групповая экскурсия с экскурсоводом, то всё бегом и строго по его плану, поэтому фото из инета.
По улице Мюратте, улице уличных музыкантов и художников, поворачиваем направо, и она приводит нас к небольшой, но очень многолюдной площади Треви (Piazza di Trevi).





От этой площади отходят три улицы, отсюда и название. Большую её часть занимает самый крупный римский фонтан Треви. Каждый барельеф, каждая скульптура этого грандиозного, чрезмерно пышного барочного произведения имеет свою смысловую нагрузку, а уж легенд, поверий и традиций, связанных с ним, не счесть.
Фонтан примыкает к фасаду палаццо Поли, в котором в 19-ом веке жила княгиня Зинаида Волконская. Гостями ее литературно-музыкального салона были многие, в основном русские, известные писатели и поэты.
Эскизы для фонтана делал Бернини, но к созданию этого шедевра было приложено немало рук, поэтому от задумок гения мало что осталось. И днем и ночью площадь просто переполнена людьми, но я как-то не разделяю восторгов по поводу фонтана, хотя он и по-своему красив.
В правом углу площади церковь Сан-Винченцо-э-Анастасио, построенная на месте средневекового храма. В начале 20-го века она была передана православной епархии, поэтому хоть и обустроена она на католический манер, но внутри много православных икон. В этой небольшой уютной церкви похоронена Зинаида Волконская.





От площади Треви идем на северо-восток, доходим до улицы Via del Traforo. Справа она заканчивается длинным туннелем Умберто I, проходящим под Квиринальским дворцом и парком.
А мы идем дальше к дворцу Барберини – за тонкой оградой дворцовый комплекс. Это семейная резиденция Маффео Барберини, ставшего впоследствии папой Римским Урбаном восьмым, построенная на месте бывшего имения семейства Сфорца. В наше время здесь Национальная галерея старинного искусства, где выставлены коллекции фарфора, антикварная мебель, а также полотна великих художников Караваджо, Рафаэля, Тициана и многих других. Также во дворце привлекают затейливая улитковидная лестница Борромини, античные Портлендская ваза, Палестринская мозаика, статуя пьяного сатира, а в подвалах — руины древнего храма Митры. Опоры ворот сверху украшены гербом Барберини с изображением пчел – символа рода. Очень хотелось зайти в эти ворота, но опять нет…
Поворачиваем налево и подходим к очередной римской площади – пьяцца Барберини. В центре площади созданный в 17-ом веке сдержанно-красивый, брутальный фонтан Тритона работы Бернини. Постамент фонтана – это четыре дельфина, на кончиках хвостов которых располагается огромная раковина-жемчужница. На раскрытых ее створках Тритон, выдувающий из закрученной раковины струю воды, которая наполняет чашу фонтана.
В самом углу площади, где вход в метро, есть еще один небольшой фонтан Бернини - это фонтан Пчел, служивший раньше для водопоя лошадей. Он представляет собой открытую раковину с тремя пчёлами, которые спускаются к воде - символом семейства Барберини.





Продолжаем путь по той же улице, что и пришли к площади Барберини, и минут через 5-10 выходим к церкви Тринита-деи-Монти (Святой Троицы на горах). Храм построен на холме Пинчо, традиционно считавшимся французской вотчиной, в начале 16-го века по приказу французского короля. В ней до сих пор ведется служба на французском языке.
Перед церковью установлен древнеримский обелиск в подражание египетским, привезенным в Рим ещё во времена империи.
Отсюда открывается вид на часть площади Испании и на Испанскую лестницу, ведущую к ней.
Называется так площадь по Испанскому посольству, обосновавшемуся там еще с 17-го века, когда правительство Испании приобрело дворец Мональдески, расположенный на этой площади. Дворец стал резиденцией испанского посольства при дворе папы Римского на долгие годы. Вокруг испанского посольства в то время стали селиться приезжающие в Рим испанцы. И вот, когда в 18-ом веке отношения между Францией и Испанией резко ухудшились из-за разногласий относительно Италии, и была построена знаменитая Испанская лестница на деньги французского дипломата Этьена Геффье для улучшения отношений между странами.





Внизу лестницы на площади расположился незамысловатый, но очень милый фонтан Баркачча работы Бернини-отца. Называется он так благодаря своей форме полузатопленного баркаса, а снабжается он водой из всё того же античного акведука.
В южной части площади перед дворцом Испании стоит колонна Непорочного зачатия Святой Девы Марии. На постаменте колонны сидят четыре статуи, изображающие ветхозаветных библейских пророков — Давида, Иезекииля, Исаию и Моисея. на руке Девы Марии в знак непорочности висит венок из белых лилий, который присылает сам Папа. В наши дни площадь Испании - самый центр римского квартала моды, а на Испанской лестнице проводится один из крупнейших показов мод в мире, и ее ступени превращаются в настоящий подиум для моделей. В двух шагах от фонтана на улице Via dei Condotti есть кафе Antico Caffè Greco. Здесь любили собираться литераторы и художники, за столиком этого кафе Гоголь писал "Мертвые души". Какое-то время он здесь жил, снимал квартиру на площади Испании.





На этом наша прогулка по римским площадям закончилась, но это крохотная толика путешествия по Риму и не только. Так что продолжение следует. А это схема нашей прогулки.

Серия сообщений "Рим":
Часть 1 - Рим. Часть 1. Экскурсия по площадям города
Часть 2 - Рим. Часть 2. Прогулка по району Трастевере
Часть 3 - Рим. Часть 3. Экскурсия по ночному городу
Часть 4 - Рим. Часть 4. Экскурсия Христианский Рим
Часть 5 - Рим. Часть 5. Прогулка в окрестностях вокзала Термини
Часть 6 - Рим. Часть 6. Экскурсия по древнему городу

У Ильи Эренбурга есть крылатая фраза – Увидеть Париж и умереть. Я много где была, была и в Париже – в Лувре, в других музеях, во дворцах, в соборе Парижской Богоматери, в Версале, но как-то не прониклась этой фразой. А Ватикан оставил у меня именно такие впечатления. Самые сильные – это Сикстинская капелла и одна скульптура в соборе святого Петра, куда мы скоро направимся. Как жаль, что никакими даже самыми профессиональными фотографиями невозможно передать всю силу воздействия, палитру, мастерство создателей этих фресок. Когда переступаешь порог Сикстинской капеллы, такое впечатление, что оказываешься на борту космического корабля, невозможно поверить, что это дело рук человеческих. Даже у меня, человека не религиозного, бегали по коже мурашки при рассматривании Страшного суда. А когда охватываешь фреску одним взглядом, то полное ощущения апокалипсиса – все как бы вращается
вокруг фигуры Христа, закрученное его жестом, в позах, глазах персонажей безумие, и даже праведники вокруг Судии вовлечены в это неотвратимое движение. Впечатление просто потрясающее. Потолочная фреска тоже очень харизматична, но по-другому. Там даже роспись несколько в другой манере и палитре – широкая, торжествующая, пронизанная мощной созидательной энергетикой. Фрески на стенах тоже полны философского смысла, сюжеты правой стены перекликаются с сюжетами левой, и в целом все воспринимается как непрерывное движение от греха к спасению, к гуманистическим идеалам. Ну и даже если просто воспринимать росписи капеллы как визуальный ряд, то красота там необыкновенная, светлая, торжественная, очищающая. Просто космос, дружелюбный и мудрый. Вот крупным планом фото Сикстинской капеллы.





Почти впритык к Сикстинской капелле главный храм всех католиков, крупнейшая историческая христианская церковь в мире, религиозный центр Ватикана – собор святого Петра. Апостол Петр прибыл в Рим в 43-ем году для того, чтобы объединить и поддержать римских христиан, 24 года он руководил Римской церковью, а потом был схвачен властями и приговорен к казни. Захоронение Петра стало первым культовым местом христиан, а в 322-ом году первый христианский римский император Константин велел построить на этом месте базилику. В 1506-ом году папа Юлий второй решил ее перестроить в более престижный собор, который в действительности бы исполнял роль главной святыни христиан. Над его созданием в разное время трудились такие великие мастера как Донато Браманте, Рафаэль Санти, Микеланджело Буонарроти, Джованни Бернини, Джулиано Сангало, Джакомо дела Порта. В 1626-ом году строительство наконец-то закончилось, собор был официально открыт, и там начались службы. Базилика впечатляет своими размерами и архитектурой. На фото из инета вид от Дворца правосудия на собор Святого Петра и мост Святого Ангела. С этого ракурса хорошо виден изумительный купол храма, спроектированный Микеланджело.
Заходим под портик фасада, опирающийся на белоснежные колонны. В дальнем его конце конная статуя императора Константина Великого, первого из коронованных в соборе.
Из портика внутрь ведут пять дверей, одна из них – Святые врата. Изнутри собора они замурованы бетоном, на бетоне закреплен бронзовый крест, над ними апостол Петр с ключами от рая. Накануне Рождества перед юбилейным годом бетон разбивается, Святая дверь распахивается, и папа, взяв в руки крест, первым входит в собор. В конце юбилейного года дверь снова закрывается и замуровывается на следующие 25 лет.
Двери центрального входа (Филаретова дверь, по имени мастера, сделавшего ее) служили еще старой базилике с 1445 года. В верхней их части изображены большие фигуры сидящих на троне Спасителя и Богоматери, в центре апостолы Петр и Павел. В нижней части сцены судилища у Нерона и последующей казни апостолов.





Интерьер собора святого Петра в течение пятидесяти лет создавал величайший зодчий Италии Лоренцо Бернини. Под его руководством и при его участии было выполнено множество элементов внутреннего декора – статуи, рельефы, надгробия, алтари, так что собор можно назвать музеем бесконечно разнообразного искусства Бернини. На фото центральный неф базилики, его длина более 200 метров.
На полу центрального нефа отметки, показывающие размеры других 28-ми крупнейших соборов мира для сравнения их с этим, самым крупным. Буквы и знаки отметок медные, чтобы они не стирались и были видны, их оградили бордовыми барьерами.
Вид на правый неф. По фризу купола и далее по фризу всей церкви идет мозаичная надпись по - гречески и по - латыни со словами Христа: "Ты - Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и не одолеют ее врата адовы; И дам тебе ключи Царствия Небесного; и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах; и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах".
Обойдем собор от входа по часовой стрелке. Я мало фотографировала, качество неважное, так как людей полно, суета, скачущий гид, переполненность предыдущими впечатлениями. Поэтому самое основное, что получилось. Слева самый первый от входа - баптистерий (крестильня), в качестве купели использован саркофаг императора Адриана из красного египетского порфира с крышкой из позолоченной бронзы. Над купелью мозаика Крещение Господне. До сих пор по воскресениям в часовне проводится обряд крещения.





В левом нефе гробница Марии-Клементины Собески с ее скульптурой. Мария Клементина была женой Джеймса Стюарта, претендента на английский престол, и жила с мужем в изгнании в Риме под защитой папы, признавшего их законными королем и королевой Англии, Шотландии, Ирландии.
Капелла в честь Введения Божией Матери во Храм. Здесь справа от алтаря находятся тела умерших пап перед их окончательным захоронением. Мозаичный алтарный образ изготовлен по картине кисти Романели, одного из лидеров римской художественной школы в конце 17-го века.
Справа от алтаря большой бронзовый барельеф работы Эмилио Греко со сценами из жизни папы Иоанна двадцать третьего.
Вот такие симпатичные пухлые ангелочки.





Алтарь Преображение Господне, над ним мозаичная копия последней картины, написанной Рафаэлем Санти. Сюжет картины взят из Нового завета. Троих апостолов Петра, Иакова и Иоанна незадолго до своего страдания и смерти на кресте Иисус Христос взял с собой на гору Фавор и там во время молитвы преобразился перед ними. Евангелист Марк так описывает это событие: "Одежды Его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить. И явился им Илия с Моисеем; и беседовали с Иисусом". Смысл Преображения Господня для апостолов заключался в том, чтобы они, когда увидят Иисуса распинаемым, не усомнились в его учении, а увидели добровольное страдание и смерть Бога за людей, и проповедовали миру, что Господь Иисус Христос, есть истинный Сын Божий. Празднование Церковью этого евангельского события совпадает со сбором урожая, поэтому в этот день принято освящать разнообразные земные плоды и благодарить за них Бога.
В конце центрального нефа в последней арке справа бронзовая статуя святого Петра. Считается, что нужно прикоснуться к ней и помолиться, тогда мольбы будут услышаны. В левой руке апостол Петр держит ключи от рая. Святой Петр руководил церковью 25 лет, за 19 столетий единственным папой, сидевшем на престоле Петра дольше, чем сам Петр, был папа Пий девятый, его портрет на стене над статуей апостола. 29 июня в день памяти апостола его статую облачают в одежды, так что кажется, что она оживает.
В центральной апсиде базилики за главным алтарем Кафедра святого Петра, созданная Бернини. Это великолепный бронзовый трон, который несут пятиметровые фигуры, изображающие четырех отцов Церкви (Амвросия и Августина как представителей римской церкви, Афанасия и Иоанна Златоуста - греческой). Сверху престол погружен в сверкающий золотой свет, льющийся из овального стеклянного окна с изображением голубя - символа Святого Духа, от которого во все стороны отходят золотые лучи. Бернини выстроил композицию так, что кафедра как бы парит в облаках, поддерживаемая Отцами Церкви. Внутри нее хранится одна из главных реликвий собора – оригинальный деревянный трон (стул) первого Папы Римского, апостола Петра.
В подкупольном пространстве над главным папским алтарём возвышается настоящий шедевр Бернини - огромный, высотой 29 м балдахин (киворий) на четырёх витых колоннах с ангелами. Одна пара ангелов держит символы папы - ключи и тиару, другая пара держит символы святого Павла - книгу и меч. Необычная форма колонн повторяет силуэты витых колонн из храма Соломона, привезенных в Рим после взятия Иерусалима. Для кивория потребовалось огромное количество позолоченной бронзы, ее взяли из купола древнего Пантеона. Хотя в интерьере собора балдахин и не выглядит особенно большим, но по высоте он равен 4-этажному зданию. Шедевр Бернини стал олицетворением стиля барокко. Сам же алтарь изготовлен из большого куска мрамора, привезенного с форума императора Нервы.





Купол собора опирается на четыре мощных столба, в которых Бернини создал 4 лоджии для хранения реликвий. Ниже лоджий в нишах столбов стоят огромные статуи, соответствующие реликвиям. Так над статуей апостола Андрея Первозванного хранится голова этого святого.
Над статуей святого Лонгина работы Бернини хранится наконечник его копья. Римский сотник Лонгин нес службу во время казни Иисуса. Когда он проткнул своим копьем тело Спасителя, чтобы убедиться в его смерти, то кровь брызнула на его больные глаза, и Лонгин
исцелился. А после того, как сотник, находясь на посту у пещеры с погребенным телом Иисуса, видел ангела, возвестившего о воскрешении Христа, ему открылась истина о Сыне Божьем, и он уверовал. Однако, вскоре Лонгин был убит за проповедование открывшихся ему знаний.
Над статуей святой равноапостольной царицы Елены, матери первого христианского римского императора Константина первого, хранятся частицы Животворящего креста, привезенного ею из паломнической поездки в Иерусалим. Прославилась святая Елена своей деятельностью по распространению христианства и проведёнными ею раскопками в Иерусалиме, в ходе которых был обретён Животворящий Крест и другие реликвии Страстей.
Над статуей святой Вероники хранится часть плата с изображением Иисуса Христа. По преданию святая Вероника сопровождала Христа на его пути на Голгофу и дала ему, изнемогавшему под тяжестью креста, который он нес на плечах, льняной платок, чтобы он мог отереть с лица кровь и пот. Лик Иисуса запечатлелся на платке, верующими Плат Вероники считается подлинным.





Перед главным папским алтарем двойная мраморная лестница, ведущая вниз к пещере с мощами апостола Петра, того самого Симона, рыбака из Галилеи, которого однажды Учитель нарек "камнем" и сказал, что на камне этом Он возведет свою церковь. Спуск к гробнице
называется Confessio (исповедальня), потому что через прорубленное в Исповедальне окошко верующие могут обратиться к мощам святого. Это место освещается сотней неугасимых лампад.
Надгробие Климента тринадцатого – гармоничная композиция в неоклассическом стиле. Пустой дверной проем имитирует вход в гробницу. Слева аллегория Религии с большим крестом в руке, справа - гений смерти. Просыпающийся лев олицетворяет энергичную деятельность папы, спящий лев - его сдержанность.
Заалтарная мозаичная картина в капелле во имя блаженного Иеронима Стридонского, на ней святой Иероним, принимающий последнее причастие от святого Ефрема и святой Паулы. Иероним Стридонский - церковный писатель, аскет, создатель канонического латинского текста Библии. Почитается как в православной, так и в католической традиции как святой и один из учителей Церкви, считается покровителем всех переводчиков.
Надгробие Григория тринадцатого - слева аллегория Религии держит скрижали с законом божиим, справа аллегория Знания. Барельеф напоминает об осуществленной папой реформе — введении нового григорианского календаря (за 4 октября 1582 года последовало 15 октября). Папа изображен вместе с выдающимися астрономами и математиками, дракон внизу - гербовое животное рода папы.





Пилястры украшены под руководством Бернини, на них размещены 56 медальонов с изображением пап от святого Петра до Бенедикта первого. В нижней их части голуби с веточкой, они взяты с герба папы Иннокентия десятого, заказавшего Бернини отделку колонн и пола нефа собора.
Небольшая капелла Святых тайн. Кованая решётка капеллы выполнена по рисунку Борромини. Вход в капеллу для туристов закрыт, сюда можно зайти только для молитв.
Вот мы и вернулись ко входу-выходу, обойдя собор. Бросаем последний взгляд на всё это великолепие.
Но это еще не всё – у самого входа справа Капелла Пьеты (оплакивающей Христа), прежде Распятия. Капелла переименована в 1749 году после перемещения сюда Пьеты Микеланджело, до этого сменившей несколько мест в соборе. Самая известная скульптура на религиозный сюжет, самое выдающееся художественное произведение из находящихся в соборе. Микеланджело создал ее из одной глыбы каррарского мрамора, когда ему не испонилось еще 25 лет. Постамент Пьеты выполнил в 1626 г. Франческо Борромини. После того как психически нездоровым человеком была совершена попытка разбить статую, её защитили пуленепробиваемым стеклом.





Вот фото покрупнее. Очень жаль, что скульптура в глубине капеллы, закрытой бликующим стеклом. Но даже так от нее исходит какая-то неуловимая мощь, скорбь, надежда, достоинство. Трудно описать это всё словами, но посмотрите на Марию – она уже давно знала, что так и будет, и теперь, с мертвым замученным сыном на руках, в ее лице нет ни гнева, ни отчаяния, только тихая скорбь, нежность, утешение памятью и вера во встречу там… А все эти складки одежды, изломы мертвого тела, поза Марии… Просто невозможно поверить, что это всё вырублено из камня. Микеланджело вложил столько любви и трудов в свое творение, что только на нем он написал свое имя. Достоинство и красота – так коротко можно сказать об этом гениальном произведении, на меня оно произвело мощнейшее впечатление. Пьета Микеланджело и Сикстинская капелла – только уже ради одного этого стоит побывать в Ватикане.





Выходим из собора святого Петра на площадь. Вот так выглядит его парадный фасад, построенный итальянским архитектором Карло Мадерно, основателем стиля раннего барокко. По краям фасада две арки. Левая, Арка колоколов, это единственный вход в Ватикан с площади. Над арками висят колокола собора, а над колоколами двое часов. Справа часы называются Oltramontano (Находящийся по ту сторону гор), они показывают среднеевропейское время, на циферблате только одна стрелка. Слева – итальянские часы, они показывают римское время. Аттик фасада венчают громадные статуи Христа, Иоанна Крестителя и одиннадцати апостолов. Из портика пять порталов ведут в собор. Средний из девяти балконов на фасаде называется Лоджией Благословения. Отсюда Римский папа обращается к многочисленным верующим, собирающимся на площади святого Петра, с благословением Urbi et Orbi - Городу и Миру. И именно отсюда объявляется Habemus Papam - У нас есть Папа, латинская формула, возвещающая о том, что избран новый папа римский.
Статуя святого Петра - в правой руке апостола ключи от рая, посеребренный и позолоченный, в левой свиток со словами Et tibi dabo claves regin caelorum (и дам тебе ключи Царства Небесного). Золотой ключ – власть апостола достигает неба, серебряный – власть распространяется и на землю. Еще одно толкование – это "разрешающий" и "вяжущий" ключи (и дам тебе ключи Царства Небесного: и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах).
Статуя святого Павла – в правой руке апостола обоюдоострый меч, символ как мученической смерти апостола, так и слова Господня, в левой свиток со словами "Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе".
Папские апартаменты, верхний этаж Апостольского дворца. Каждое воскресенье папа Римский в полдень по местному времени обращается к пастве из окна кабинета (второе справа) своего Апостольского дворца в Ватикане с молитвой Ангелус (Angelus Domini) и короткой проповедью на актуальные темы.





Площадь святого Петра, подобно объятиям, охватывают две полукруглые колоннады по обе стороны от собора. Это четыре ряда массивных гранитных колонн, над ними статуи святых. Спроектировал колоннаду и всю площадь Бернини.
В полукружьях колоннад два фонтана – этот слева, Антика, стоит здесь еще с 1490 года, парный к нему был установлен по проекту Бернини в 1677 году. Именно с этих двух фонтанов скопирован внешний облик Римских фонтанов Петергофа.
В центре площади стоит древнеегипетский обелиск, привезенный в Рим из Гелиополя императором Калигулой. Высота его 25 метров, на вершине звезда, а изначально там был золотой шар с прахом Юлия Цезаря. Вокруг обелиска по кругу метки, указывающие стороны света. Сбоку от него со стороны правого фонтана в мостовую вмурованы диски-маркеры с датами, указывающими, когда полуденная тень от обелиска достигает эти диски (своеобразные солнечные часы).
Вид на площадь святого Петра и собор.





Лоренцо Бернини создал Площадь Святого Петра за 11 лет, начав строительство в 1656 году. Архитектурный план Бернини имел два крупных элемента: овальную плоскость самой площади, окруженную полумесяцами галерей и трапециевидные аллеи, ведущие к площади и собору. С высоты птичьего полета площадь, аллеи и собор выглядят как ключ, за что и были названы "Ключом Святого Петра". В дни больших католических праздников Площадь Святого Петра вмещает порядка 400 тысяч посетителей!

Ну что, продолжим знакомиться с Ватиканом. Вперед, на встречу с прекрасным! :wink: Из башни Борджиа переходим в Апостольский дворец. Из окошек виден один из многочисленных внутренних двориков.
По недлинному коридору подходим ко входу в Сикстинскую капеллу. Потолок коридорчика как обычно расписан на божественные темы, а стены почему-то голые. В Сикстинской капелле для сохранности фресок нельзя ни разговаривать, ни фотографировать, и это вполне
оправданно – людей там битком, не протолкнуться, и так каждый день. Народ несерьезно относился к этим запретам, но я решила правила не нарушать, поэтому фото капеллы взяты из инета.
Сикстинская капелла (Cappella Sistina) снаружи ничем не примечательна - стены облицованы песчаного цвета камнем, два из трех этажей предназначены для нужд церкви (проведение важных мероприятий, конклавов), на верхнем этаже галерея для несущих стражу солдат. Такой вот образец фортификационного зодчества – во второй половине 15-го века, когда ее построили, крепкие стены и отсутствие изысков были продиктованы неспокойной обстановкой в раздробленной средневековой Италии. Сикстинскую капеллу заказал понтифик Сикст четвертый во славу успения Марии на небесах, отсюда и название. В ней сохраняются настоящие жемчужины эпохи
Ренессанса – работы Микеланджело Буонарроти, Сандро Боттичелли, Пьетро Перуджино, Пинтуриккио, Доменико Гирландайо, Козимо Росселли.
Внутренние стены капеллы были разделены на три горизонтальных яруса и украшались снизу вверх. У нижнего яруса простые декоративные росписи. Да, то, что можно было бы принять за занавеси, на самом деле роспись, и даже если подойти совсем близко, иллюзия складок ткани не пропадает. Второй ярус посвящен библейским событиям (шесть фресок на левой стене из Ветхого Завета, столько же на правой стене из Нового Завета), самый верхний ярус изображает понтификов, принявших мученическую смерть. Начало работам по росписи Сикстинской капеллы положил Перуджино, мастер умбрийской школы живописи, затем к нему присоединились мастера флорентийской школы Боттичелли, Гирландайо, Росселли и перуджинец Пинтуриккио. На своде храма в то время изобразили звездное небо, алтарная стена была расписана так же, как и другие стены.





Роспись южной стены посвящена жизненному пути Моисея. Открывает Историю Моисея первая слева от алтарной стены фреска Перуджино Обрезание сына Моисея.
За ней фреска Сандро Боттичелли Призвание и испытания. На ней несколько эпизодов из жития Моисея, описанных в Книге Исход. Справа Моисей убивает египетского надсмотрщика, издевавшегося над евреями, и уходит в пустыню. В центре он помогает дочерям Иофора (в том числе своей будущей супруге Сепфоре), прогнав пастухов, которые не пускали девушек к колодцу. В левом верхнем углу сцена, где Моисей снимае обувь и слышит повеление Бога вернуться в Египет и освободить свой народ. В левом нижнем углу фрески
Моисей ведёт евреев в Землю Обетованную.
Далее фреска Козимо Росселли Переход через Красное море. Здесь тоже несколько сцен - справа на заднем плане Моисей и Аарон просят фараона отпустить евреев из рабства, на переднем плане справа египетские солдаты тонут в водах Красного моря, сомкнувшихся после прохода евреев, проведённых Моисеем. В центре сверху изображена буря, посланная Богом в наказание египтянам. Рядом с Моисеем изображена его сестра, пророчица Мириам, играющая на струнном инструменте.
Следующая фреска также Козимо Росселли Схождение с горы Синай. В центре сверху коленопреклонённый Моисей, получающий Скрижали Завета, рядом с ним спящий Иисус Навин. На переднем плане слева Моисей приносит скрижали в лагерь евреев, в центре на заднем плане алтарь с золотым тельцом, некоторые из евреев поклоняются ему. На переднем плане Моисей, придя в ярость, разбивает скрижали, на заднем плане справа он наказывает идолопоклонников. На левой стороне фрески вручение библейскому народу вторых скрижалей, которым стали поклоняться сначала в переносном храме, а затем в храме в Иерусалиме.





Продолжает ряд южной стены фреска Сандро Ботичелли Наказание восставших. Справа на переднем плане Моисей, мятежники, пытающиеся побить его камнями, и Иисус Навин, преграждающий им путь. В центре Моисей в облачении Верховного жреца и папской тиаре изгоняет заговорщиков. Слева земля разверзается и поглощает предводителей заговора.
И завершает ветхозаветный цикл фреска Луки Синьорелли Завещание и смерть Моисея. На заднем плане Моисей получает от ангела жезл власти, позволяющий предводительствовать евреями на пути в Землю Обетованную, ниже он спускается с горы с жезлом в руках. Справа на переднем плане 120-летний Моисей обращается к толпе с жезлом и книгой в руках, от его головы исходят лучи света, у его ног открытый Ковчег Завета, в нём Скрижали Завета и сосуд с манной. Слева Иисусу Навину вручают жезл власти и провозглашают его преемником Моисея. На заднем плане слева тело Моисея, окружённое скорбящими евреями.
Роспись северной стены капеллы посвящена истории Христа. Начинает цикл первая справа от алтарной стены фреска Пьетро Перуджино Крещение Христа. В центре река Иордан у ног Христа и Иоанна Крестителя, проводящего обряд крещения. С небес нисходит Святой дух в виде голубя, в светящемся облаке Бог, окружённый херувимами и серафимами. По бокам Иоанн Креститель и Христос обращаются с проповедью к толпе.
Далее фреска Сандро Боттичелли Искушение Христа. Вверху слева дьявол под личиной отшельника уговаривает постящегося Иисуса превратить камни в хлеб и утолить голод, в центре дьявол пытается заставить Иисуса спрыгнуть с вершины Иерусалимского храма, чтобы испытать обещание Бога об ангельской защите. Справа дьявол на вершине горы обещает Иисусу богатства земные и власть над миром, если тот отвергнет Бога и поклонится ему, дьяволу. На переднем плане сцена исцеления Иисусом больного проказой.





Продолжает цикл на северной стене фреска Доменико Гирландайо Призвание первых апостолов. В центре озеро в горной долине, слева рыбаки Пётр и Андрей в момент, когда Иисус, стоя на берегу, призвал их к себе. Справа, на противоположном берегу озера, Иисус вместе с Петром и Андреем призывает Иоанна и Иакова, чинящих сеть в лодке на озере. На переднем плане Иисус торжественно благословляет Петра и Андрея.
Следующая фреска Козимо Росселли Нагорная проповедь и исцеление прокажённого. В центре Иисус, окружённый апостолами, проповедует перед народом принципы своего учения, справа он в окружении апостолов и зевак исцеляет больного.
Далее фреска Пьетро Перуджино Вручение ключей апостолу Петру. На переднем плане Иисус вручает святому Петру ключи от небес, символизирующие власть отпускать грехи и впускать в рай. На заднем плане сцены из жизни Иисуса — Кесарю кесарево слева и Побивание Христа камнями справа.
Завершает весь евангельский цикл фреска Козимо Росселли Тайная вечеря. За подковообразным столом в центре Иисус, по бокам апостолы, Иуда, как обычно, отделён от группы, сидит спиной к зрителю. Изображен момент, когда Иисус объявил о том, что один из учеников предаст его. Окружающие взволнованно прижимают руки к груди или перешептываются друг с другом. В трёх окнах за спинами собравшихся сцены из Страстей Христовых - Гефсиманское моление о чаше, Арест Иисуса Христа и Распятие.





В начале 16-го века украшение Сикстинской капеллы продолжил Микеланджело Буонарроти - преемник Сикста четвертого, его племянник Юлий второй, пригласил мастера для реставрации существующих росписей и создания новых. Целых 4 года ушло у Микеланджело на украшение свода. Ему пришлось осваивать с нуля новую художественную технику, так как на тот момент он был гениальным зодчим. "Летящие леса", разработанные мастером, давали возможность расписывать свод, не мешая проведению богослужений. Огромная площадь потолка могла бы вызвать гнетущее впечатление, "давить" на прихожан, но он нашел решение - разделил огромный свод на 47 частей, небольшие картины и геометрические рамки создали глубину и детализацию фресок. Картины объединены в единый иконографический цикл, имеющий три ярко выраженных смысловых цепочки: сотворение Мира; Адам и Ева; тяготы человечества, лишенного Рая. Микеланджело изобразил картины, иллюстрирующие девять сцен из Книги Бытия, первой книги Библии. По углам панно фигуры идеально сложенных нагих юношей, красота их тел — хвала созданному Творцом. Основные сцены обрамлены фигурами двенадцати мужчин и женщин — пророков и сивилл. Цикл повествует о создании Богом прекрасного Мира и человека, впадении человека в грех и его отделении от Бога. История человека продолжилась в грехе и позоре, за что последовало наказание — Всемирный потоп. Через Давида и Авраама, предков Иисуса Христа, Бог послал спасителя человечества, приход Спасителя предсказали пророки Израиля и сивиллы Древнего мира. Различные компоненты росписи связаны с этой христианской доктриной. Микеланджело начал расписывать свод с дальнего конца к алтарю, повествование же цикла начинается наоборот,
от алтарной фрески. Оттуда и начнем.
Три эпизода Создания иллюстрируют первую главу Бытия. Цикл начинается с первого дня: Бог создаёт свет и отделяет свет от тьмы.
В центральной фреске группы, самой большой из трёх, Творец изображён дважды. В день третий Бог создает Землю и растительность, в четвёртый — светила Солнце и Луну, чтобы управлять ночью и днём, временем и сезонами года.
События второго дня, отделение суши от вод, в нарушение хронологии вошли в третью сцену.





Центр плафона Микеланджело отвёл истории Адама и Евы. Первый эпизод - Сотворение Адама, одно из наиболее знаменитых изображений в истории мировой живописи. Бог протягивает руку просыпающемуся Адаму, передавая ему жизнь. Движение руки Создателя полно энергии, поза же Адама расслаблена, выражение лица бессознательно. Что удивительно – откуда бы вы ни смотрели на эту фреску, фигуры Адама и Бога как будто бы поворачиваются вслед за вами.
Далее сцена, где Бог создаёт Еву из ребра спящего Адама (тема из второй главы Книги Бытия).
В заключительной картине истории Адама и Евы Микеланджело соединяет две сцены - Грехопадения и Изгнания из Рая. Слева Ева, принимающая плод из руки Змея, и Адам, нетерпеливо выбирающий плод для себя. Справа ангел с мечом изгоняет их из Рая в мир, где они потеряют вечную молодость и бессмертие.
В заключительном триптихе о Ное сюжеты взяты из из шестой, седьмой и девятой глав Бытия. Тема первой фрески — принесение жертвы семьей Ноя после благополучного спасения от Великого Потопа, погубившего всё остальное человечество.





Центральная картина в триптихе о Ное - Всемирный Потоп. В то время, как отчаявшиеся люд выбираются на клочок суши не покрытый водой, на заднем плане виден ковчег, в котором спасается семья Ноя. Эта панель с самым большим количеством персонажей по сравнению с остальными фресками.
Заключительная сцена всего потолочного цикла - Опьянение Ноя. Высадившись на сушу, Ной выращивает виноград (на заднем плане он возделывает землю), сделав вино, он выпивает его и засыпает обнажённым. Его младший сын Хам насмехаясь, показывает отца двум своим братьям Симу и Иафету, старшие дети почтительно накрывают Ноя плащом. Хам был проклят Ноем, его потомки должны были служить потомкам Сима и Иафета. Три картины истории Ноя, символизируют длинный путь, проделанный от Божественного создания до грешного человека. Однако, именно через Сима и его потомков израильтян в мир пришел Спаситель.
После росписи свода работа Микеланджело в Сикстинской капелле была закончена. Но папа римский Климент седьмой через четверть века вновь призвал Буонарроти в Рим для оформления алтарной стены в главной часовне Ватикана. Семь лет ушло на то, чтобы создать очередной шедевр. Темой огромной фрески стало второе пришествие Христа и Апокалипсис. Условно композицию можно разделить на три части. Верхняя часть (люнеты) — летящие ангелы, с атрибутами Страстей Христовых . Центральная часть — Христос и Дева Мария между блаженными. Нижняя — конец времен: ангелы, играющие на трубах Апокалипсиса, воскрешение мёртвых, восхождение на небо спасённых и низвержение грешников в ад. Центр всей композиции — фигура Христа-Судии с Девой Марией в окружении толпы проповедников, пророков, патриархов, сивилл, героев Ветхого Завета, мучеников и святых. Христос на фоне облаков показан в самый момент начала Суда. Его жест, властный и спокойный, и успокаивает окружающее волнение, и проклинает большую часть человечества, отправляя ее в ад. Лицо Судии подчеркнуто сосредоточено и бесстрастно, без гнева или ярости. Подле Христа Дева Мария, которая со смирением отвернула лицо, не вмешиваясь в решения Судии, она лишь ждёт результатов. В облике Судии нет ни сострадания к грешникам, ни радости за блаженных - время людей и их страстей сменилось триумфом божественной вечности.
Низ фрески разделён на пять частей. В центре ангелы с трубами и книгами возвещают Страшный суд; слева внизу - воскрешение мертвых, вверху — вознесение праведников; справа вверху — захват грешников дьяволами, внизу — ад. Наряду с безграничным восхищением фреска порождала и недовольство, была организована цензурная кампания (Кампания Фигового листка), целью которой было уничтожение "неприличной" фрески. Так, кардинал Карафа и церемониймейстер Бьяджо да Чезена негодовали по поводу наготы библейских персон. Чезена даже заявил, что это фреска не для часовни папы, а скорее для общественных бань и таверн. Микеланджело в ответ изобразил того в Страшном суде в аду в виде царя Миноса, судьи душ умерших (самый нижний правый угол), с ослиными ушами, что было намёком на глупость, обнажённого, но прикрытого обмотавшейся вокруг него змеёй, пожирающей его гениталии. Однако спустя 24 года, когда Карафа занял папский престол, цензура все же добралась до "неприличной" фрески и накинула покровы на святых и мучеников. Даниэле да Вольтера приводил фреску в пристойный вид, за что получил прозвище Штанописец. Он был учеником и поклонником Микеланджело, поэтому постарался минимизировать свое вмешательство, а во время последней реставрации фрески большинство покровов было убрано.





Крупные планы - фото свода и фото алтарной стены Сикстинской капеллы.

Ну вот, пришло время заключительной прогулки по Риму. Даже не по Риму, а по крохотному независимому городу-государству, находящемуся на территории Рима – по Ватикану. Ватикан был основан согласно Латеранскому соглашению между итальянским государством и римско-католической церковью в 1929 году. Название города-государства произошло от названия холма, на котором он находится – Vaticanus. По периметру территория Ватикана окружена средневековыми стенами, а его площадь составляет всего лишь 0,44 квадратных километра. Длина государственной границы 3 километра, обойти вокруг анклава можно примерно за час. Ватикан — это местонахождение Святого престола, папского двора и его обслуживающего персонала. Отправиться туда просто так «с визитом» не получится - вход на территорию карликового государства охраняют ватиканские швейцарские гвардейцы (Guardia svizzera pontificia) в оригинальной полосатой парадной форме и пропускают только граждан государства, жителей или тех, кто там работает. Жителей в Ватикане чуть более 1000, граждан в два раза меньше, рабочих и служащих около 3000. Не считая дворцовых комплексов, садов, картинных галерей, музеев и различных административных зданий, в городе есть аптека, библиотека, пожарная станция, коротенькая железная дорога, супермаркет, торговый дом, почта, автозаправка.
Но, не смотря на все строгости, в некоторые места этого крошечного города-государства туристы допускаются - это культурные объекты, достопримечательности. Туда мы с вами и пройдем, а вход в дозволенные места происходит через Музеи Ватикана. Очередь в эту дверь змеится на несколько сот метров, но у нас своя очередь, которая без очереди, по купленным заранее билетам.
Пройдя сквозь все обязательные процедуры, как то досмотр тела, рюкзачков-сумочек, сдача лишнего в камеру хранения, получение аудиогидов и наушников, программок-путеводителей, мы начинаем осмотр с небольшого внутреннего двора, называемого Двор Сосновой Шишки или Двор Пинии. Эту четырехметровую бронзовую шишку нашли рядом с Пантеоном в Термах Агриппы (тот самый Агриппа, построивший Пантеон, друг и правая рука императора Августа). Когда-то она была гигантским фонтаном, из верхушки и из чешуек которого били струи воды.
Сейчас шишка пинии тоже часть фонтана. По бокам ее два бронзовых павлина, под ней античный барельеф головы, изо рта которой струится вода. По краям всей композиции египетские скульптуры львов. Встает вопрос – при чем тут шишка, почему именно она? Ответ немного бредовый, но всё же – это гигантский символ шишковидной железы (такая эндокринная железа в головном мозге, называется еще эпофиз), которая почиталась в античные времена как «третий глаз» и орган, ответственный за связь человеческого и божественного. О как… :t:





Вдоль стен, обрамляющих двор, много скамеек и разнообразных скульптур. Вот эта какого-то языческого толка и явно на что-то намекает… :wink:
Другая выглядит немного странно за счет невысокого узкого постамента, но явно античного толка. Но больше всего привлекает внимание инсталляция по центру Двора Пинии «Сфера в сфере» Арнальдо Помодоро, символизирующая, по словам самого автора, связь между планетой Земля (внутренний шар) и Вселенной (наружная сфера), а также тот негатив, который несёт человечество окружающему миру. Наружная сфера имеет разломы, «шрамы» - следы человеческой деятельности, на внутреней тоже есть рваные «раны». Оба шара соединены зубчатыми передачами, и когда всю конструкцию раскручивают, и она вращается вокруг своей оси, то зрелище впечатляет, и замысел автора становится понятен.
Двор Сосновой шишки обрамляют: со стороны фонтана - Григорианский Египетский музей (Museo Gregoriano Egizio), справа от него галерея музея Кьярамонти (Museo Chiaramonti), слева одна из трех галерей Superiori (великих) – галерея Канделябров, напротив новое крыло музеев Браччо Нуово (Braccio Nuovo). Всё это часть Папского (Апостольского) дворца.
Скамейки, цветы, травка, есть даже кафешка – приятное место





Музеи Ватикана - это комплекс музеев, созданный римскими папами. В них собраны в течение нескольких столетий художественные и культурные ценности - произведения искусства, археологические находки, исторические артефакты. Это 23 музея, выставочный путь в них длиной в 7 километров. Если останавливаться возле каждого экспоната хотя бы на одну минуту, то не хватит и пяти лет. Наша же экскурсия займет три часа, поэтому пройдемся коротким путём по самым примечательным залам и галереям. А начнем с галерей Superiori - из Двора Пинии прямой путь в галерею Канделябров (Galleria dei Candelabri), где представлены предметы античного искусства - римские копии древнегреческих статуй, древнеримские мозаики, бюсты, саркофаги, вазы, фрески и другие реликвии того периода. 80 метров широкого и светлого коридора, боковые проемы аркад, которые делят галерею на 6 секций, украшают античные мраморные канделябры (2-ой век), откуда и название галереи. Я вообще не фанат всех этих покоцаных мраморных древностей, особенно бесчисленных мужских торсов с бантиками, поэтому коротенько-быстренько На фото потолочная фреска «Искусство отдает дань уважения религии». Оформление всей галереи отражает прогрессивные взгляды тогдашнего папы Льва восьмого. Он считал, что церковь не существует обособленно от современных достижений в различных областях знаний, а, наоборот, тесно связана с ними. Благодаря этому, впервые в стенах Ватикана появляется изображение, содержащее объект из мира современных на тот момент технологий – фотоаппарат (в нижней части фрески можно заметить его изображение).
Статуя Артемиды Эфесской, богини плодородия и изобилия, найденная на вилле императора Адриана. Мечта всех недокормленных в младенчестве мужчин – многочисленные груди, правда, небольшие :t:
Две мозаики времен Древнего Рима – волк и леопард.





Еще несколько экспонатов галереи Канделябров.





Галерею Канделябров продолжает вторая из галерей Superiori - галерея Шпалер. В 1838 году сюда поместили гобелены, созданные на основе картонов учеников Рафаэля брюссельскими мастерами для художественного оформления Сикстинской капеллы. Их назвали гобеленами «Новой школы»(Della Scuola Nuova), чтобы отличить от гобеленов «Старой школы», сотканных по рисункам самого Рафаэля. Безворсовые ковры с рисунком, сотканные из шерсти и шелка с использованием золотых и серебряных нитей, в Италии и Польше называют «арраци» (arazzi, arras) – по названию французского города Арраса на севере Франции, где их производили, начиная с 14-го века. Поэтому галерею Шпалер (гобеленов) называют еще галереей Арацци (Galleria degli Arazzi ). Гобелены по картонам учеников рано умершего Рафаэля были сотканы в Брюсселе в мастерской Питера ван Альста и в 1531 году были доставлены в Ватикан, где их выставили в Сикстинской капелле. Они изображают сцены из детства Иисуса Христа и события после его распятия. По прошествии времени их вместе с другими гобеленами переместили в отдельную галерею – галерею Шпалер. Гобелены в музеях Ватикана созданы на высочайшем уровне, не уступающем по передаче эмоций и деталей картинам. В Ватикане также находится одна из лучших в мире лабораторий по восстановлению гобеленов. На фото по порядку гобелены: Поклонение пастухов, Избиение младенцев, еще одна сцена Избиения младенцев по приказу царя Ирода, Поклонение волхвов.





Дальше - Воскресение Христа, Вознесение, сцена из жизни кардинала Маффео Барберини, Папа Урбан восьмой.





Галерею Шпалер продолжает третья и последняя из галерей Superiori - галерея Географических Карт (Galleria delle carte geografiche). Она расписана сорока объемными фресками размером 5,5 на 4,5 м с изображениями бывших владений Католической церкви и важнейших регионов Италии в эпоху папы Григория тринадцатого. Географические карты расположены таким образом, что создана самая настоящая трехмерная модель полуострова. На карты нанесены не только географические данные, но также исторические события, памятники и особенности изображённых мест, моря украшены кораблями, морскими чудовищами и мифологическими персонажами. Потолок галереи украшен изображениями из жизни святых и апостолов, а также сценами из Ветхого Завета и пейзажами, аллегориями и арабесками.





Череда галерей закончилась, поворачиваем налево в башню Борджиа. Там зал Иммаколата, то есть Непорочного Зачатия ( Sala dell’Immacolata), расписанный и украшенный в честь провозглашения Папой Пием девятым соответствующего догмата: в первую же минуту зачатия Девы Марии она была ограждена богом от первородного греха и осталась непорочной (в признании этой догмы одно из отличий католицизма от православия). Впечатляют росписи стен и потолка, Франческо Подести вместе с подмастерьями работал над ними 9 лет. А что касается упомянутого папы, то он явно страдал ортодоксальностью – у всех скульптурных шедевров Микеланджело, Браманти, Бернини и не только он приказал отрубить бантики, дабы не смущать обитателей Ватикана Раны бедных мужских скульптур прикрыли алебастровыми фиговыми листочками, благо отколотые фрагменты были невелики :t: Всё, что мы видим в Ватиканских музеях неповрежденным, это копии или скульптуры, выставленные позднее.





Вот так тихо-незаметно мы подошли к самой интересной части нашей экскурсии – к шедеврам Рафаэля. В этой же башне над апартаментами Борджиа (папа Александр четвертый Борджиа) так называемые Станцы Рафаэля - четыре комнаты, расписанные гением эпохи Возрождения. Это личные комнаты папы Юлия второго, которые по совету выдающегося архитектора Браманте он поручил расписать тогда еще 25-летнему художнику. Первым залом, полностью расписанным Рафаэлем, стала Станца Подписей (Stanza della Segnatura) - личный кабинет и библиотека папы. В четырех тондо потолка Рафаэль изобразил в виде прелестных женских фигур аллегорические воплощения Благословия, Поэзии, Философии, и Правосудия.
Фрески на стенах представляют четыре области духовной деятельности человека: Афинская школа - философию, Диспут о Таинстве Причастия - богословие, Парнас - поэзию, а Основные и теологические добродетели - правосудие. На фото лучшая из всех фресок в Станцах - Афинская школа. В центре фигуры Аристотеля и Платона (Платон в красном плаще и с чертами лица Леонардо да Винчи). Платон воздевает руку к небу в знак того, что мир идей обретается в горних пределах, а Аристотель (в синем плаще) указывает рукой вниз в знак того, что мир идей связан с земным опытом. На фреске есть и другие великие философы: Сократ, Диоген (полулежит на ступенях), Гераклит (с чертами лица Микеланджело), сидящий в глубокой задумчивости почти в центре, Евклид (с чертами лица Браманте) наклонился с циркулем, Пифагор (сидит с открытой книгой), Птолемей и Зороастр, с которыми беседуют двое юношей (в правой части фрески), один из них с чертами лица самого Рафаэля, другой — живописца Содомы, начинавшего до Рафаэля работать в этой станце.
Фреска Диспут (спор о причастии) — это не столько беседа о таинстве причастия, сколько прославление и триумф церкви. Вверху на небесах, изображён Бог-отец, под ним Христос с Богоматерью и Иоанном Крестителем, ниже голубь, символ Святого Духа, и восседающие на облаках святые и патриархи Ветхого Завета. Внизу на земле отцы церкви, папы, священнослужители, верующие, среди которых можно увидеть Данте, Савонаролу и художника-монаха фра Беато Анджелико. Обе фрески отличаются удивительным
композиционным единством и гармонией.
Следующий зал - Станца Элиодора, комната для частных аудиенций, которые понтифик часто предоставлял крупным политическим и религиозным деятелям и дипломатам. Тематика её росписей - чудесное покровительство, оказываемое Богом церкви. Рафаэль был творцом четырех главных фресок, расположенных в стенных арках, а кариатиды и роспись потолка принадлежат кисти других художников. Сюжет фрески Изгнание Элиодора, по которой станца получила своё название, заимствован из Ветхого Завета. Сирийский вождь Элиодор пытался похитить из Иерусалимского храма золото, предназначавшееся вдовам и сиротам, за что на него была послана кара Господня в образе прекрасного ангела-всадника в золотых доспехах. В левой части фрески папа Юлий второй, которого несут в кресле к поверженному преступнику. В центре фрески в храме, который напоминает собор святого Петра в Ватикане, великий жрец Оннас молится при свечах. Всякий раз, когда возникала какая-либо угроза верховному главе Церкви, Господь становился на его защиту.





В этой же Станце Элиодора фреска Месса в Больсене, иллюстрирующая еще один случай чудесного вмешательства Господа в защиту Церкви. Она посвящена событию, произошедшему в тихом городке Больсена на берегу одноимённого озера. Во время обедни в местной церкви один богемский священник в момент освящения Даров вдруг усомнился в таинстве божественного перевоплощения и тут же увидел, как покрывающий остию (просфору) плат и его руки окрасились кровью. В ознаменование этого чуда был учреждён церковный праздник день Тела Господня (Corpus Domini). При этом событии присутствует коленопреклонённый папа, а справа расположилась группа швейцарских гвардейцев из папской стражи, одетых в яркие костюмы.
Фреска Встреча Святого Львапервого Великого с Аттилой иллюстрирует особую заботу Создателя о Риме. Слева изображен папский кортеж, возглавляемый Папой Львом первым Великим на белом коне, который, согласно легенде, остановил продвижение войск короля гуннов Аттилы. На втором плане видны самые примечательные архитектурные памятники Рима: Колизей, Акведук, Базилика и обелиск. В центре Аттила верхом на черном коне с ужасом смотрит в небеса, где ему открывается видение - апостолы Петр и Павел, вооруженными мечами.
Следующий зал - Станца Пожара, где во время правления Юлия второго заседал верховный суд папской курии. При Льве десятом в этом помещении был малый обеденный зал, где понтифик обедал в кампании избранных приглашенных, кардиналов или послов иностранных государств. Потолок зала был уже расписан Перуджино, старым учителем Рафаэля, на тему прославления Господа. В знак уважения к своему учителю Рафаэль распорядился оставить потолок нетронутым, расписав четыре стенные арки зала. Это помещение оказалось последним, которое он расписал собственноручно. Первая фреска называется Пожар в Борго, она дала название залу. Согласно легенде, папа Лев четвертый потушил своим благословением страшный пожар, опустошивший прилегающий к Ватиканскому дворцу многонаселённый квартал Борго. Поднявшийся сильный ветер способствовал распространению огня, и пламя уже угрожало собору святого Петра. Этому чудодейственному событию посвящена одна из лучших работ Рафаэля по композиции, динамизму, колориту и пластике. Написание многих фигур фрески было доверено ученикам. В глубине на возвышении, куда ведут четырнадцать мраморных ступеней, видна половина фасада старого собора Святого Петра, разрушенного до появления Рафаэля в Риме. Чуть правее угол Ватиканского дворца с открытой лоджией, откуда папа в тиаре и красной накидке поверх светлой рясы обращается к римскому люду с благословением. По ступеням широкой лестницы к папскому дворцу поднимается мать с ребенком, ища спасения от огня, а около дворца под лоджией толпа стоящих на коленях перепуганных женщин взывает о помощи. Впечатляет изображение юноши, выносящего на спине старого отца, людей, в спешке покидающих горящие дома.
Фреска Битва при Остии написана учениками по эскизам мастера. Изображена сцена морского сражения между папскими и сарацинскими галерами близ порта Остия в устье Тибра. В 846 году сарацины напали на Остию, разграбили местный собор и увезли с собой множество пленных, набив ими трюмы своих кораблей. Через три года они вновь вернулись за добычей, но на сей раз победа осталась за папскими воинами, и восседающий на мраморной глыбе как на троне понтифик обращает благодарственный взор к небесам. Это ещё одно изображение Льва десятого, рядом с ним кардиналы Джулио Медичи, Биббьена и другие высокопоставленные лица.





Прямо под станцами Рафаэля апартаменты Борджиа, названные так в честь папы Александра шестого, который до восхождения на папский престол носил имя Родриго Борджиа и жил в этих залах во время всего своего правления. Их украшением занимался Бернардино Пинтуриккио совместно со своими учениками и последователями. Пинтуриккио наравне с Перуджино, учителем Рафаэля, был самыми престижными римским художником той эпохи, известность ему принесла скрупулезная точность в деталях, использование броских цветов и золотых сплетений, мастерство в рисовании роскошных одеяний и пейзажей. Апартаменты Борджиа включают несколько залов, каждый из которых украшен уникальными росписями. В зависимости от их сюжетов каждый зал получил свое название, а сюжеты для фресок папа Александр шестой выбирал сам. Первый Зал сивилл, в нем фрески с изображениями сивилл и пророков со свитками судеб в окружении символических семи планет. На фото пары апостолов и пророков - святой Петр и Иеремия, святой Иоанн и Давид.
Следующий Зал таинств веры, здесь сюжеты из жизни Христа - Благовещение, Сошествие Святого Духа, Поклонение волхвов, а также фрески, изображающие Воскресение, Вознесение и Вознесение Девы Марии.
Дальше Зал святых, его украшением Пинтуриккио занимался лично. Сюжеты росписей - сцены из жизни святых. На фото фреска Диспут святой Екатерины Александрийской с философами перед императором Максимилианом. В центре высится арка Константина, украшенная позолоченными барельефами. В персонажах картины можно узнать некоторых приближенных и членов семейства Борджиа – в образе девушки в красном плаще внебрачная дочь понтифика Лукреция Борджиа.
В Зале наук и свободных искусств в виде прекрасных женщин изображены важнейшие науки - Арифметика, Грамматика, Риторика, Геометрия, Диалектика, Астрономия и Музыка. Они окружены деятелями науки и искусства 15-го века. На фото фреска Риторика, на ней в облике Цицерона изображен писатель Паоло Кортези.





И вот, переходя в очередной зал апартаментов Борджиа, чуть не споткнулась, увидев такую вот Мадонну современного скульптора Лучо Фонтана, настолько она контрастировала со всем, увиденным ранее. А предваряла она залы с коллекцией современного религиозного искусства. И очень даже мудрый ход со стороны устроителей Ватиканских музеев – ведь мы уже приблизились к самому главному сокровищу Ватикана – Сикстинской капелле, и совсем не плохо было бы перезагрузить мозг, уже одуревший от обилия информации и красоты искусства эпохи Возрождения. Коллекция довольно большая, много залов, но я не стала фотографировать.
Вот пара фото – две картины Сальвадора Дали и одна Френсиса Бэкона.

Продолжим знакомство с прекрасной страной Италией. Наш путь лежит на юг в знойный, бесшабашный, красочный Неаполь. Всего два часа было отведено на эту экскурсию… Что можно увидеть и прочувствовать за час в автобусе и час пешеходки? В привязке к экскурсоводу, без минуты свободного времени? :unknw: Да ни-че-го… :r: Очень жаль, это просто великолепный, веселый, шумный, демократичный, яркий город. Мы не увидели и тысячной его части и мало чем прониклись. Но все же мы там
были, поэтому поделюсь тем немногим, что нам показали На подступах к Неаполю, фото из окна автобуса.
В основном туристические автобусы въезжают в Неаполь через холм Позиллипо (Posillipo) – с его смотровой площадки открывается чудесная панорама лежащего на склонах гор города и бухты Неаполитанского залива. В жарком мареве виднеется вулкан Везувий.
Вид налево на юго-восточную часть города и порт.
Вид направо на западную часть города, виллы и парки.





Вдоволь налюбовавшись панорамой, загрузились в автобус и поехали вдоль залива к центру города. Неаполь третий по величине город Италии после Рима и Милана, он раскинулся на холмах вдоль побережья и вглубь Апеннинского полуострова. Соединяет все эти холмы с центром города и с побережьем несколько линий фуникулера. Вот в таком ничем не примечательном здании нижняя станция самой молодой линии фуникулера Мерджелина (Mergellina).
Выезжаем на набережную Франческо Караччиоло (Via Francesco Caracciolo), названную так в честь адмирала Неаполитанского королевства, перешедшего на сторону Республики и казненного за это. Снимок был сделан через оконное стекло автобуса, поэтому трудно разглядеть на горизонте очертания острова Капри, но они там есть :t:
В самом конце набережной с на удивление оживленным автомобильным движением (в выходные она все-таки превращается в пешеходную зону) одиноко стоящая стела - памятник погибшим в море. За ним видна мрачная крепость, стоящая прямо в море – это Кастель-дель-Ово (Castel dell'Ovo), Замок Яйцо, самый древний форт Неаполя. Основали его нормандцы в 12-ом веке, отсюда было удобно контролировать залив и укрываться в случае опасности за толстыми крепостными стенами. Старинная легенда гласит, что где-то в глубине замка зарыто яйцо, и пока оно останется нетронутым, Неаполь не будет взят неприятелем.
Напротив стелы погибшим в море небольшой зеленый сквер с памятником Джованни Никотера (Giovanni Nicotera) - итальянскому политику, деятелю Рисорджименто (освободительного движения за объединенную Италию).





С большим сожалением проезжаем не останавливаясь мимо Кастель-дель-Ово. Позади остался и фонтан Гигант (Fontana del Gigante), повидавший на своём веку множество переездов и наконец нашедший пристанище на набережной. Через его барочные арки просматриваются волны и яхты, стоящие здесь же на небольшой пристани - прекрасный антураж для фото, но нет, едем дальше…
Едем и едем в нашем туравтобусе по бесконечной набережной.
И вот проезжая часть набережной наконец-то заканчивается, и, объехав памятник императору Августу (знакомая статуя, не правда ли?), мы поворачиваем вглубь города.
Справа виднеется замок Кастель-Нуово (Castel Nuovo), мы там еще побываем.





Вид на Неапольский порт - пассажирский, а за ним грузовой. Мы там будем еще проходить и проезжать.
Сзади осталось море, набережная Неаполитанского залива.
Впереди южный фасад Королевского дворца (Palazzo Reale di Napoli), построенного как резиденция для королевской семьи династии Бурбонов, возглавлявшей Неаполитанское королевство (Королевство обеих Сицилий). Сейчас в этом крыле находится библиотека Счетной Палаты.
Здесь нас наконец-то высадили из автобуса, и мы пошли к центральной площади Неаполя. Вот такие совершенно ничем не примечательные солнечные улицы Неаполя в приморской его части.





И вот мы на главной и самой большой площади Неаполя Пьяцца дель Плебишито (Piazza del Plebiscito). Свое название она получила в честь исторического референдума (плебисцита) 21 октября 1860 года, по итогам которого Неаполитанское королевство вошло в состав объединенной Италии. До конца 16-го века это был просто большой участок земли, на котором устраивали народные праздники, начиная с 17-го века ее неоднократно видоизменяли и перестраивали. В наше время здесь назначают свидания, устраивают дружеские и деловые встречи, проводят фестивали, праздники, разыгрывают спектакли и театральные постановки прямо под открытым небом. В рождество на площади проходит выставка современного искусства, привлекающая своими эксцентричными экспонатами. Посмотрите, вам ничего не напоминают эти объятия-колоннады? Ну да, очень похоже на площадь святого Петра в Ватикане, только масштабы не те
Дугообразную крытую колоннаду с триумфальным портиком посередине в начале 19-го века задумал построить император Жоакин Мюрат для чествования своего родственника Наполеона Бонопарта. Но после 1812-го года это стало не актуально, и всё перестроили
в храм в неоклассическом стиле. Святой Франциск ди Паола предсказал, что однажды на этом месте будет возведена церковь, и пространство вокруг нее станет самым большим и важным в городе. Король Фердинанд первый, в качестве обета святому Франциску за его помощь в сражениях за трон, решил претворить предсказание в жизнь и в центре колоннады возвел базилику. Ее фасад украшен портиком и небольшим центральным куполом, к которому примыкают два купола меньших размеров. Перед колоннадой две конные статуи - справа короля Карла третьего, слева его сына Фердинанда первого. Среди неаполитанцев и гостей города существует игра - нужно пересечь площадь с завязанным глазами от дальней стороны ко входу в базилику так, чтобы пройти между двух лошадей. До сих пор это никому не удавалось, так как поверхность площади неровная, и обязательно отклонишься либо вправо, либо влево :t:
Внешний облик базилики был вдохновлен римским Пантеоном. В церковь ведет короткая лестница из каррарского мрамора. Перед строгим фасадом портик с восемью ионическими колонами, на треугольном фронтоне базилики статуи святого Франциска, святого Фернандо Кастильского и статуя, олицетворяющая религию.
На противоположную от базилики сторону площади выходит парадный фасад Королевского дворца Палаццо Реале (Palazzo Reale di Napoli), строительство которого началось в 1600 году и продолжалось более 50 лет (мы уже видели южный фасад этого дворца). В нишах дворцового фасада восемь статуй выдающихся правителей неаполитанского королевства. Во дворце множество парадных залов – Придворный театр, Центральный, Дипломатический и Тронный залы, красочная капелла, зал Геркулеса и другие. В этих старинных интерьерах сохранились предметы антикварной мебели, декор, гобелены, а также выставлены работы Массимо Станционе, Тициана,
Луки Джордано и других великих художников. В крыльях дворца размещаются различные учреждения, Национальная библиотека.





Всё тот же Королевский дворец Палаццо Реале.
По обеим сторонам от церкви и дворца стоят два исторических здания-близнеца с классическими фасадами, обращенными друг к другу. Дворец Салерно ( Palazzo Salerno) расположен ближе к морю, в наше время там военные учереждения, а во дворце Префектуры (Palazzo della Prefettura) раньше останавливались посетители королевской семьи, а сейчас работает префектура Неаполя.
Вдоль дворца Префектуры идем к выходу с площади Плебесшито. Открывается вид на площадь Триесте и Тренте (Piazza Trieste е Trento), центр которой украшает небольшой фонтан Карсио или фонтан Артишок (Fontana del Carciofo). На площадь выходит фасад
барочной церкви Сан-Фердинандо (Chiesa di San Ferdinando), сзади нее видна колоннада и арка входа в Галлерею Умберто (там мы еще будем). Справа через дорогу от церкви видна часть здания в строительных лесах – это театр Сан-Карло (Teatro di San Carlo), старейший оперный театр Европы. Через площадь Триесте и Тренте проходят многие туристические маршруты, к ней ведут две самые известные туристические улицы Неаполя Толедо и Кьяйя, здесь не утихает жизнь ни днем, ни ночью.
Это церковь Сан-Фердинандо крупным планом. Она была возведена иезуитами в начале 17-го века, а после изгнания иезуитов из Неаполитанского королевства перешла к рыцарскому ордену святого Георгия, которому тоже пришлось ее покинуть во времена французской оккупации. Центральный вход в церковь украшен двумя мраморными колонами со статуэтками наверху, на фасаде фальшколонны, окна в декоративных элементах.





Поворачиваем за угол Дворца Префектуры и в торце этого же здания, выходящем на площадь Триесте и Тренто, видим легендарное кафе Гамбринус (Gran Caffè Gambrinus). Открылось оно в 1860-ом году и сразу же завоевало популярность – удачное расположение, прекрасные интерьеры, изысканное меню сделали кафе местом встречи интеллигенции, политической элиты и творческих личностей не только Неаполя и Италии. В Гамбринусе бывали Стендаль и Россини, Оскар Уайльд и Хемингуэй, Модильяни и Жан-Поль Сартр, Зигмунд Фрейд, Эрнест Хемингуэй. Кафе назвали в честь одного из изобретателей пива - легендарного короля Фландрии Жана Примуса (Гамбринуса), но очень скоро пиво отошло на второй план, уступив превосходному кофе и вкуснейшей кондитерке. Внутри кафе сохранились замечательные исторические интерьеры в кондитерском, мороженном, чайном и центральном кофейном залах. Я мечтала хотя бы просто зайти туда, уж бог с ними, этими умопомрачительными пироженками, десертами, обалденно пахнущим на всю улицу кофе, но нет, нет и нет… :cryy: Ни минуточки, ни метра в сторону, даже рассказы экскурсовода на бегу… :r:
А это у стены кафе сидит с кружкой пива в руке тот самый король Фландрии Гамбринус :wink:
Вид от кафе на площадь Триесте и Тренто – оперный театр Сан-Карло в лесах, фонтан Артишок, а за ним северный фасад Королевского дворца.
Ну а мы несемся к Галерее Умберто, тут недалеко. Вот такие красавцы-карабинеры патрулируют улицы Неаполя :wink:





С площади выходим на улицу Толедо (Via Toledo), справа у нас та самая Галерея Умберто - великолепный огромный крытый торговый центр, построенный еще в 19 веке. Названа галерея в честь второго короля Италии Умберто первого, и повторяет она галерею в Милане (мы ее еще увидим), построенную в честь отца Умберто – Виктора Эммануила второго. Неоклассическое здание было возведено для того, чтобы облагородить один из неблагополучных районов города, который сильно пострадал от холеры, и галерея действительно смогла придать центральной части Неаполя другой облик. Здание имеет форму восьмиконечного креста с куполом посередине. С западной стороны, с которой мы туда заходим, фасад пассажа на реставрации, в лесах.
Внутри галереи Умберто просторно, светло и нарядно, местные жители и туристы любят прогуляться здесь по бутикам, кондитерским, ресторанам, салонам красоты, магазинам, продающим местные сувениры, продукты и вина. В пассаже прекрасная акустика, поэтому здесь нередки концерты классической музыки, любят выступать известные музыканты и артисты, а в праздничные дни проходят развлекательные мероприятия.
Две пересекающиеся под прямым углом улицы трехэтажного пассажа накрывают высокие стеклянные своды с витражными окнами, через которые струятся разноцветные солнечные лучи. В центре 56-метровый стеклянный купол. В подземном этаже театр Маргарита, самый первый кафешантан в Неаполе, на третьем этаже элитные частные квартиры.
Это одно из четырех крыльев галереи Умберто.





Во время Второй мировой войны здание сильно пострадало от бомбежек, но было полностью отреставрировано. Был заново выложен великолепный мозаичный пол. В самом его центре под купол поместили компас, указывающий на четыре стороны света и, соответственно, на четыре выхода из здания.
Вокруг компаса зодиакальный круг в виде огромного цветка, лепестки которого - двенадцать созвездий. Создатели мозаики дали волю фантазии - стрелец с огромной книгой, лев изображён со снопом пшеницы, козерог с шахматной доской, а весы с ружьем, охотничьим рожком, ягдташем и яблочной корзиной.
Говорят, если найти свой знак и постоять на нём, то это поможет исполниться заветным мечтам, обрести богатство и принесет удачу. Некоторые туристы даже прыгают вокруг себя на одной ноге, садятся или ложатся на пол, но я такой ерундой на своем знаке не занималась – просто сфотала :t:
Это фото из инета, чтоб можно было оценить красоту и масштабы class::





Выходим из галереи Умберто через центральный южный вход на улицу Сан-Карло и поворачиваем налево. Позади остается оперный театр, а через дорогу начинается сад Королевского дворца (Палаццо Реале).
У ворот, ведущих в дворцовый сад, две скульптуры. Они вам ничего не напоминают? Ну конечно же! Это копии знаменитых статуй работы скульптора Петра Клодта с Аничкова моста в Петербурге, которые неаполитанскому королю Фердинанду второму преподнес в дар русский император Николай первый.
Впереди за дворцовым садом замок Кастель-Нуово, куда мы и направляемся.
Кастель-Нуово (Castel Nuovo), еще его называют Анжуйским – средневековый замок и бывшая резиденция королей в Неаполе. Очень крепкий, брутальный, мощный, с башнями-донжонами по углам, глядя на него, кажется, что каким-то чудом он перенесся сюда из Франции или Испании. Так и есть, ведь Неаполь после падения Римской империи принадлежал разным иностранным монархам вплоть до 19-го века. У самого залива высятся пять огромных цилиндрических башен замка, высота каждой из которых 55 метров. С севера, запада и юга замок окружен рвом, а восточные его стены в прошлые времена омывались морем. Основан он в 13-ом веке как резиденция Карла первого Анжуйского, короля Обеих Сицилий, после переноса столицы в Неаполь.





У Анжуйского замка богатая история. Ни осады вражеских войск, ни землетрясение не смогли нанести ему урон, в нем хорошо сохранились следы средневековой истории. Во время франко-испанской войны крепость использовали в качестве оборонительного сооружения, в дальнейшем Кастель-Нуово занял испанский монарх Карл третий, сделав его своей резиденцией. Даже русские владели этим замком - с 1805 года он принадлежал русской эскадре Дмитрия Сенявина, а затем там разместили артиллерийский арсенал. В наши дни в замке разместился Городской музей (Museo Civico), также там проходят концерты и приемы, его даже можно арендовать для свадебных церемоний.
Войти в Кастель-Нуово можно войти по довольно узкому мосту через ров, окружающий стены замка. Можно войти, но мы не вошли… Время на исходе, автобус ждет и всё такое. В общем, бегом-бегом-бегом…
Мост упирается в Триумфальную арку – входной портал в замок, украшенный барельефами и скульптурами, изображающими триумфальный въезд короля в Неаполь. Создана она была по заказу короля Альфонса пятого Арагонского в 1470 году после очередного укрепления замка. Сделана арка в стиле ренессанс, смотрится очень элегантно по сравнению с громоздкими башнями замка и считается одним из выдающихся примеров искусства эпохи Возрождения на юге Италии.
Обходим замок с левой стороны. Вид сбоку.





По углам замка пять мощных круглых башен, на их вершинах платформы с зубцами. В каждом втором зубце крестообразная бойница. Башни Кастель-Нуово стоят на основаниях в форме конуса, у трех из пяти есть усиления в виде ребер, и у каждой башни они своей формы. Так, у Золотой башни (песочного цвета, справа от Триумфальной арки) основание выглядит практически граненым, так как ребра имеют форму треугольников с тупыми углами. А у башни святого Георга (на фото) ребра слегка наклонены и немного вогнуты.
Вокруг Кастель-Нуово сейчас ведутся масштабные археологические раскопки, позволяющие увидеть, каким был древний порт Неаполис и его окрестности. Находки датированы от римских времен до остатков зданий девятнадцатого века. По проложенным пешеходным мосткам мы идем вдоль замка к порту.
Это ближайшая к морю башня Беверелло (по названию порта), ее небольшие ребра идут по образующей конуса. Возле башни зона отдыха с пальмами и скамейками.
Панорамный вид замка Кастель-Нуово (фото из инета).





Всё прямо, прямо в сторону моря, и вот он, неапольский порт Беверелло (Molo Beverello) – древнейший и крупнейший порт среди стран средиземноморья. Мимо круизного терминала мы идем к автобусной стоянке.
Вот такой белоснежный красавец-лайнер или паром, я не спец.
За пассажирским портом идет грузовой, а мы уже уселись в туравтобус и глазеем на всё из окошка.
Проезжаем и грузовой порт. Впереди вы, наверное, уже догадались что – конечно же Помпеи.





Наш пешеходный маршрут по центру Неаполя.





Маршрут экскурсии – автобус плюс пешеходка.

Серия сообщений "Неаполь":
Часть 1 - Неаполь. Экскурсия по городу

Поехали путешествовать дальше :wink: Прямо из Неаполя нас повезли в Помпеи, благо недалеко, меньше часа езды. Проходим через турникеты музея под открытым небом и направляемся к легендарному древнему городу. Этот древнеримский город был основан в 6-ом веке до нашей эры на плодородных землях вблизи вулкана Везувий. Полтора века вулкан не беспокоил местных жителей, а небольшие извержения не причиняли Помпеям никаких неприятностей. В 62-ом году случилось первое серьезное извержение с землетрясением, значительно разрушившее город, а в 79-ом году Везувий окончательно уничтожил Помпеи и его окрестности. Из 20 000 жителей в зданиях и на улицах погибло около 2000 человек, большинство же жителей покинуло город до катастрофы. Помпеи были погребены под слоем камней и пепла. Через столетия всё забылось, и люди опять стали селиться вблизи спящего вулкана, их привлекали плодородная почва, близость моря и замечательный климат. Во время земляных работ стали находить остатки крепостных стен, сооружений, фрагменты фресок и надписей, и уже с середины 18-го века здесь начали проводять раскопки. Сегодня можно рассмотреть практически весь древний город, но где-то четверть его закрыта для посетителей и даже не раскапывается – оставлена для будущих поколений.
Первым объектом на нашем пути стал Квадрипортик (квадратная площадь с портиком) – своеобразное фойе рядом стоящих Большого и Малого театров, место для отдыха и укрытия от солнца и дождя для зрителей, ожидающих представление. Большой центральный
внутренний двор окружен портиком с 74-мю дорическими колоннами. После землетрясения, разрушившего казармы гладиаторов в северной части города, его приспособили для школы гладиаторов. По периметру из вулканической породы пристроили небольшие отсеки, в которых размещались гладиаторы, над ними - более просторные помещения для инструкторов. В ходе раскопок здесь были найдены шлемы и мечи, украшенные сюжетами из греческой мифологии, парадные одежды, расшитые золотом, богатые ювелирные изделия.
С северо-восточной стороны к Квадрипортику примыкает Малый театр (Одеон) на 1500 зрителей. Здесь давались музыкальные и поэтические представления перед избранной публикой, для лучшей акустики Одеон был покрыт четырёхскатной черепичной кровлей.
Нижние 4 ряда сидений предназначались для элиты города, остальные 17 рядов отделялись от нижних парапетом. В углах за полукружием мест помещались лестницы и над ними еще несколько рядов. По краям парапета были статуи из туфа, из туфа же были и сидения–ступени.





С северо-западной стороны к Квадрипортику примыкает Большой театр на 5000 зрителей, самый ранний из сохранившихся каменных театров. Если Малый театр отражал древнегреческую культуру с ее высокой духовностью, то Большой театр отражал древнеримскую, рассчитанную на примитивные запросы толпы. На его сцене проходили комедии, драмы, пантомимы, фарсы. Ряды мест для зрителей расположены на естественном склоне, нижние несколько рядов предназначались для знатных горожан, два балкона над боковыми входами — для жриц и организаторов представлений. Театр был построен из бутового камня, и лишь сцена сложена из кирпичей. Полукруг зрительских мест-ступеней разделен на пять секторов, как в цирке.
Сцена театра была приподнята и декорирована колоннами, карнизами и статуями. Сохранились кольца, с помощью которых натягивали тент, защищавший зрителей от солнца и дождя. Акустике Большого театра Помпей могут позавидовать многие современные театры. В наше время эта античная площадка используется для концертов, оперных и театральных постановок.
Полюбовавшись театрами, отправляемся гулять по улицам мертвого города. А улицы в нем есть узкие для пешеходов и маленьких повозок и широкие для проезда колесниц и конных повозок, вымощены они кусками доисторической вулканической лавы. Тротуары
приподняты над проезжей частью, а пешеходные переходы в виде двух-трех плоских валунов на дороге, положенных с зазорами, позволяющими проезжать повозкам и колесницам. Представляете, сколько людей ходили по этим улицам тогда и сейчас… Удивительное чувство…
На перекрестках и улицах города было много питьевых фонтанчиков, куда поступала вода из городского водопровода. Из некоторых можно напиться и в наше время. На фото один из таких.





Это двор пекарни. Огорожено, чтоб не затоптали, место, где была ручная мельница, от которой сохранился только фундамент. В доме пекли хлеб и продавали его через окошко.
А такие вот знаки на камнях проезжей части и тротуаров ведут посетителей в лупанарий. Так назывался, как вы, наверное, уже догадались, публичный дом. Работницы этого заведения зазывали клиентов, высовываясь в окна, волчьим воем, а волк по латыни –
лупус, отсюда и название. В здании этом на первом этаже просторный холл с фресками-меню, на которых были изображены разнообразные предоставляемые услуги (фрески, кстати, хорошо сохранились), на втором этаже маленькие нишки-альковы с короткими
каменными лежанками (скорее сиделками). Подобные услуги предоставлялись и в специальных комнатках над винными лавками, а фрески эротического содержания были почти в каждом доме – жители Помпей не отличались аскетизмом.
Уже писала, что раскопки в Помпеях сейчас почти что не производятся – пока не существует способов консервации раскопанного, оно потихоньку разрушается под воздействием времени и природы. Поэтому решили не трогать оставшуюся не раскопанную часть Помпей, но реставрация идет полным ходом.
Улицы и дома, огороженные такими металлическими конструкциями, как раз находятся на реставрации.





По подсчетам археологов в Помпеях было более 800 жилых домов, еще больше предприятий и мастерских, более 300 общественных зданий. Жилые дома были разные – инсулы (многоквартирные дома), усадьбы, многокомнатные дома состоятельных граждан, домишки на 2-3 маленькие комнатёнки. Дом Менандра – один из богатейших и хорошо сохранившихся домов. Назван так археологами по сохранившейся в нем фреске, на которой изображен древнегреческий комедиограф Менандр. В богатых домах было два внутренних двора - большой открытый двор с колоннадой и галереей (перистиль) и крытый дворик поменьше (атрий). В галерею выходили двери из комнат и лестницы на верхние этажи. Окна даже в богатых домах были редкостью – комнаты освещались через дверные проемы и косые отверстия в потолке (чтобы в помещение проникали свет и свежий воздух, но не дождь), зато такие помещения хранили прохладу даже в жару.
Это открытый двор перистиль, где устраивали небольшие сады, зоны отдыха, места для тренировок.
В галерее перистиля часто располагалось домашнее святилище, в наиболее богатых домах устраивались бассейны с фонтанами.
Спальня в доме. На стенах фрески, в том числе и эротические. Свет в спальни проникал из открытого солнечного внутреннего двора. В подвале этого богатого дома был найден клад с серебряными предметами, много ценной посуды. Сами обитатели дома при первых
предвестниках беды успели покинуть опасный район, а вот мародерам не повезло – в доме было найдено много тел с кирками и лопатами.





Это еще один хорошо сохранившийся богатый дом – дом братьев Веттиев, бывших рабов, сумевших разбогатеть благодаря торговле, и выкупить свою свободу. Братья были не женатые, в одной из комнат их дома жила и работала рабыня, прейскурант на ее услуги был написан прямо на стене дома. На фото крытый атрий дома, посередине небольшой бассейн для сбора воды (имплювий). Крыша атрия делалась специально таким образом, чтобы дождевая вода стекала именно в бассейн. Эту воду использовали в хозяйственных целях, питьевую брали в уличных фонтанах. Со временем был построен городской водопровод с ответвлениями в богатые и знатные дома. Дно имплювия и пол атрия украшали мозаичными картинами и орнаментом.
Дом Виттиев был перестроен из нескольких домов, поэтому в его противоположной части есть еще один атрий с небольшим имплювием и скульптурными фонтанами.
Прихожую дома украшает довольно хорошо сохранившаяся фреска, изображающая царя Приапа с неправдоподобно увесистым орудием. Здесь нет и намека на распущенность – это был общепринятый символ плодородия и благоденствия. Вот и на фото всего
лишь домовое святилище.
В домах Помпей редко где сохранились вторые этажи и крыши. Вот здесь осталисьтолько колонны от портика. На первом этаже была, видимо, какая-то хозяйственная комната. В таких кувшинах хранили зерно, оливковое масло и даже использовали их в качестве ночных ваз. В этом случае вазы с содержимым выставляли на улицу, где это содержимое собирали суконщики и прачки, чтоб использовать в своей работе.





Вдоль улицы видна череда комнат – это комнаты дома Эпиди Сабини. На тротуары обычно выходили глухие стены домов с одним дверным проемом, такой дом мог занимать целый квартал. Наружные стены, потолки, вторые этажи в большинстве своем были разрушены, а вот внутренние стены устояли. На горке виден край законсервированной части Помпей.
Дальше вход в дом Корнелия, в глубине просматривается внутренний двор с садом.
Дальше еще какой-то богатый дом. В атрии имплювий, красивая напольная плитка. В глубине перистиль с колоннадой и декоративным садом.
Дальше комната бедного дома. Его обитатели решили переждать бедствие в глухой комнате, забаррикадировав входную дверь подпоркой. Конечно же, это их не спасло.





В Помпеях было много термополий – небольших таверн для продажи горячей еды на вынос. В основном клиентами этих заведений были люди невысоких сословий, не имеющие возможности оборудовать кухню в своих небольших домах или в многоквартирных инсулах.
В городе было множество лавок, выходящих фасадами на улицы, на вторых этажах которых жили ремесленники и торговцы со своими семьями. Часто это была одна комната на всех, тут уж не до кухни. В этом термополии подавались напитки и горячая пища, они хранились в больших кувшинах, встроенных в богато украшенный прилавок. В одном из крупных глиняных сосудов, вставленных в прилавок, было найдено почти три килограмма монет - вероятно, последняя выручка хозяина.
В богатых же домах были свои кухни с очагами и прислугой, готовившей еду.
В Помпеях водоносные слои залегали очень глубоко, поэтому городских колодцев было не более 10, примерно столько же и частных. Изначально воду бережно «собирали» в имплювиях, затем по трубам она попадала в накопительные цистерны, откуда использовалась для хозяйственных нужд. Питьевую воду брали в колодцах и фонтанах. Со временем был сделан отвод от акведука, несущего воду из горных озер, проблема городского водоснабжения была полностью решена. Однако дома к системе не подключались, ни за какие деньги это делать не позволялось. Исключения делались только для особо заслуженных граждан, вложивших деньги в городскую благотворительность, и для управленческой администрации. Вода подавалась по свинцовым трубам, что не способствовало здоровью - накопление тяжелых металлов опасная вещь для организма.
Туалетная проблема решалась тоже как на общественном, так и на частном уровне. Городские туалеты устраивались недалеко от терм (общественных бань),отработанные воды которых непрерывным потоком шли через сливную систему туалетов и далее в канализацию. Богатые частные дома, где было в достатке места и воды, имели собственные туалеты. На фото один из таких.





В Помпеях было четыре комплекса общественных терм (бань) и частные бани в богатых домах. Термы были не просто банями и бассейнами, но некими клубами, в которых горожане могли провести весь день - там вели философские беседы, обсуждали дела и новости, «делали» политику, бизнес, много и вкусно ели. Внутренний двор терм (перистиль) окружали открытые колоннады. Кроме самих терм в комплексе были залы для публичных лекций, залы для занятий спортом и трапез, комнаты для разных услуг и много еще чего. Во внутреннем дворе обычно был бассейн и сад для прогулок и отдыха. Помещения терм перекрывались сводами и куполами, украшались фресками, мозаикой, лепниной, скульптурой. Первое помещение, куда попадали посетители, это аподитерий (раздевалка) с нишами для одежды и банных предметов.
К раздевалке прилегает фригидарий – помещение для бассейна с прохладной водой. Там посетители охлаждались и отдыхали перед или после всех процедур и парилки.
Дальше был терпидарий – помещение для ванн со средней температурой. В нем обычно ставилась большая бронзовая жаровня для отопления.
Последним помещением был калидарий – комната для горячих ванн и парилки. Отапливалось всё это при помощи подземных печей, жар от которых подавался к водяным бассейнам и циркулировал под плитами пола, внутри стен и сводов, нагревая их. Женская часть была отделена от мужской, она находилась позади, была меньшего размера и без богатых декораций. Женщины входили через отдельную дверь, на которой была соответствующая надпись.





А это фрески из комнат жилых домов. Хорошо сохранившиеся заменили на копии, а оригиналы находятся в музеях Помпей и Неаполя. Эти же фрески оригинальные. По крайней мере, так говорят экскурсоводы.





Центром общественной, политической, религиозной, торговой и деловой жизни Помпей, как и любого древнеримского города, был форум. Также он был местом народных собраний и выступлений государственных деятелей, тут велась оживленная торговля, а в праздничные дни в центре площади происходили гладиаторские игры. За семнадцать лет до извержения Везувия сооружения форума и весь город сильно пострадали от землетрясения. Восстановительные работы так и не были закончены, поэтому на площади и по сей день лежат неотесанные каменные блоки перекрытия портика, барабаны еще не собранных колонн, стоят пустые постаменты скульптур. На фото площадь форума. В дальнем ее конце руины главного храма Помпей – храма Юпитера с двумя триумфальными арками на живописном фоне Везувия. Справа от храма Юпитера макеллум (крытый продовольственный рынок), храм Ларов (древнеримских статуй божеств-покровителей семьи или всего города), храм Веспасиана (императора Римской империи), здание Евмахии (жрицы), в котором были склады, и велась торговля тканями. Слева от храма Юпитера зернохранилище, стол общественных мер и весов, храм Аполлона, Базилика, в которой заседал городской суд. За кадром сзади здания Муниципалитета и Комиции (место
для голосования и выборов).
Южная, оставшаяся за кадром предыдущего фото, часть форума. На переднем плане два постамента перед храмом Аполлона, на которых до землетрясения стояли скульптуры древнеримских богов. На заднем плане справа здания Муниципалитета. Это было три одинаковых здания, отделанных внутри белым мрамором и фресками, со статуями в нишах. В центральном заседал муниципальный совет. Справа от него было здание для стражей правопорядка в городе и на рынке. Слева от центрального было здание для
правителей города – судей и распорядителей финансов. В левой части фото на постаменте статуя кентавра с копьем - это новодел польского скульптора Игоря Миторая. Его произведения можно увидеть не только среди античных развалин Помпей, но и в Пизе рядом с ее башней (еще увидим), в Риме в Базилике Санта Мария дельи Анджели в районе вокзала Термини (мы там были, но я не стала фотографировать ее), в Милане, во Флоренции (там еще будем). Огромные бронзовые концептуальные скульптуры Миторая сами по себе мне нравятся (этакая смесь Церетели и Дали), но на фоне древних развалин или прекрасной средневековой архитектуры они режут глаз. Поэтому старалась, чтоб эти работы не попадали в кадр (а в Помпеях их предостаточно), не портили впечатление, хотя многие считают, что наоборот, они там смотрятся очень органично.
Огромная прямоугольная площадь форума была вымощена травертином. По ее периметру с трех сторон был установлен двухъярусный колонный портик, за которым скрывались все сооружения форума. С первого и второго этажа портика горожане могли наблюдать за
представлениями и выступлениями, проходящими на площади. За этим сохранившимся небольшим участком двухэтажного портика находится храм Аполлона – старейший храм в этом регионе Италии (5-ый век до нашей эры).
С северной стороны замыкает площадь форума храм Капитолийской триады - Юпитера, Юноны и Минервы. Это был главный храм в Помпеях, в его подвалах хранилась городская казна. От некогда величественного и богато декорированного сооружения сохранился
массивный подиум высотой 3 метра, над которым возвышаются остатки колонн входного портика и стен храма. Справа от двойной лестницы, ведущей к портику, в глубине арка, посвященная Германику (военачальник, прославившийся германскими походами). Слева
арка, посвященная Друзу (сын императора Тиберия).





Тут же, слева от арки Друза, зернохранилища, где хранили и другие продукты на случай неурожая или природных бедствий. При необходимости по решению городских властей ворота складов открывались, и продукты раздавались для бедных бесплатно, а для богатых за небольшую сумму. Сейчас в этих помещениях размещена выставка найденных при раскопках артефактов. Через металлическую решетку можно увидеть всевозможные горшки, блюда и даже гипсовые фигуры людей и животных. Дело в том, что Помпеи погибли не от лавы вулкана, как считают многие, а от горючих газов и многометрового слоя пепла, которые и похоронили жителей города. В плотной цельной породе после разложения тел образовались пустоты, полностью соответствующие позам погибших. В эти полости заливали жидкий гипсовый раствор, после его затвердения скалывали внешние слои затвердевшего пепла и получали поразительно реалистичные слепки - застывший гипс в точности, с мельчайшими деталями одежды и аксессуаров повторял очертания тела погибшего человека, его позу и мимику в момент трагической гибели. Честно говоря, рассматривать всё это не очень-то хотелось, но то, что почти через две тысячи лет после трагедии сохранились свидетельства произошедшего, впечатляет.
Также сохранилось великое множество посуды и всевозможных кувшинов. В них хранили не только зерно, но и оливковое масло, и рыбный соус, приготовлением которого славилось побережье Помпей. У многих кувшинов дно в виде конуса - при перевозке на суднах такие кувшины ставили вторым этажом в горлышки нижних, что позволяло перевозить больше кувшинов и увеличивало их устойчивость.
Тут же у зернохранилищ общественный стол мер и весов. Это были как бы контрольные весы. В стол вмонтированы ёмкости разных объемов для сыпучих и жидких продуктов. После замера затычка из дна ёмкости вытаскивалась, и продукт возвращался хозяину.
И панорамный снимок помпейского форума из инета.





К настоящему времени открыто примерно три пятых города, остальное решили оставить будущим поколениям. Начатые раскопки потихоньку доводятся волонтерами до завершения. Вот здесь работает, как я поняла, интернациональный студенческий отряд.
А это раскопки уже за стенами Помпей. Такой штабной столик на самом пекле.
Ну а мы через Морские ворота (Porta Marina) вышли из Помпей и стали спускаться к автобусной стоянке. Не смотря на замечательно организованную экскурсию, очень интересный рассказ экскурсовода, мне Помпеи не очень понравились – хождение по однообразным развалинам под палящим солнцем, серый унылый ландшафт, ощущение прогулки по кладбищу (а я это совсем не люблю) оставило впечатление усталости и подавленности. Экскурсия длилась часа два, мне хватило бы и десятой ее части.
Вот такой колоритный персонаж встречал посетителей на выходе. А нас повезли назад в Рим на последнюю ночевку перед переездом во Флоренцию.





Приблизительная схема наших передвижений по Помпеям.

Серия сообщений "Помпеи":
Часть 1 - Помпеи. Экскурсия по мертвому городу

Вот фото библиотеки Пикколомини из интернета для большей наглядности.
Постоянно конкурируя с флорентийцами, сиенцы хотели иметь кафедральный собор более грандиозный и величественный, чем во Флоренции. Закончив постройку собора в честь Вознесения Пресвятой Девы Марии, они не успокоились и уже через столетие приняли решение о его расширении. Амбиции Сиены за эти годы возросли, вокруг Дуомо стали строить новый собор – Дуомо Нуово, более грандиозный, чем Собор святого Петра в Ватикане. 10 лет возводились гигантские стены, пока разразившаяся чума не выкосила 4/5 населения города. Работы были прекращены, гигантский собор так и не был завершен, а заготовки стен Дуомо Нуово сохранили как память о наказании за гордыню. Ныне часть новой постройки занимает музей, из которого можно подняться на смотровую площадку, расположенную на недостроенной стене. На фото именно она, можно рассмотреть крохотные фигурки наверху.
Между стеной со смотровой площадкой и правым нефом собора в недостроенных помещениях Дуомо Нуово расположился музей Опера Дуомо(Мuseo dell'Opera del Duomo), один из старейших музеев Италии. В нем собраны подлинники скульптур сивилл, пророков и философов древности с фасада и крыши собора (работы Джованни Пизано), великолепный алтарь, известный как Маэста (Maestà) Дуччо ди Буонинсенья - подлинный шедевр итальянского искусства начала 14-го века, изумительное витражное окно-розетка, выполненное по его же эскизам, множество произведений Донателло, Якопо делла Кверча и многих других прославленных итальянских мастеров того времени. Но к моему великому сожалению (очень хотела посмотреть витраж) мимо, мимо и мимо - полчаса свободного
времени было потрачено на интерьеры Дуомо.
За арочным проходом сквозь недостроенный Дуомо Нуово начинается лестница, ведущая вниз с площади Пьяцца Джакопо делла Кверча (Piazza Jacopo della Quercia) к площади Пьяцца сан-Джованни (Piazza S. Giovanni).





На этой площади святого Иоанна (сан-Джованни) находится еще одно хранилище шедевров – баптистерий (крестильня) собора Вознесения Пресвятой Девы Марии. Обычно баптистерий старинного католического собора – это отдельно стоящее восьмиугольное здание с куполом (в те времена порог церкви можно было переступать только после крещения). Но здесь всё не так. Недавно построенный Дуомо было решено удлинить, но на месте будущей апсиды находился обрыв, поэтому внизу в качестве подпорки было решено построить новый баптистерий, а уже на его кровлю опустить достроенную часть собора. Со строительством сильно торопились, поэтому фасад баптистерия остался незавершенным, значительно позже он был отделан мрамором.
Внутри баптистерий расписан фресками на библейские темы, а самое ценное в нем – это купель начала 15-го века, ее создали Якопо делла Кверча, Донателло, Гиберти и другиеменее известные мастера Возрождения. Шестиугольная купель украшена панелями из позолоченной бронзы со сценами из жизни святого Иоанна Крестителя, между панелями - статуи с аллегориями добродетелей. Дароносица украшена четырьмя музицирующими ангелами из бронзы и барельефами, над ними статуэтка Крестителя. Фото из инета, сами понимаете по какой причине…
Здесь же у стен собора расположились музыканты. Хорошо играли, и музыка была соответствующая эпохе средневековья.
А мы идем дальше. Вдали виднеется башня Торре-дель-Манджа, самая высокая не только в Сиене, но и во всей Тоскане. Туда мы и направляемся.





С холма открывается чудесный вид на внушительную и суровую базилику Сан-Доменико, одну из важнейших церквей Сиены, построенную монахами-доминиканцами в 13-ом веке. Массивная постройка из красного камня с невысокой зубчатой башней похожа на старинный рыцарский замок. Ее история неразрывно связана с жизнью самой почитаемой в городе и во всей стране святой Екатериной Сиенской, которая провела за стенами базилики большую часть своей жизни, и была провозглашена святой покровительницей всей Италии.
Пока мы идем по узким улочкам и дворикам древней средневековой Сиены, расскажу вам одну из ее легенд. Это так называемая история черного петуха – результат очень долгой вражды флорентийцев и сиенцев, которые не выносят друг друга с тех давнихпор. Когда-то давно два города боролись за плодородную долину Кьянти, что раскинулась как раз между Флоренцией и Сиеной. Споры были горячи, но никак не удавалось прийти к соглашению, пока старейшины не придумали способ. В назначенный день по крику первого петуха всадники из двух городов должны были скакать навстречу друг другу. Там, где они сойдутся, и проведут границу. Жители Сиены выбрали самого красивого и крупного белого петуха, посадили его в роскошную клетку и все дни перед состязанием кормили деликатесами. Петух растолстел, разленился и начал больше спать. Флорентийцы же пошли на хитрость - нашли небольшого черного петушка и давали ему так мало корма, что в день состязания тот запел с голодухи раньше срока. В результате всадник из Флоренции выехал первым и встретился со своим соперником всего в десяти милях от Сиены. С тех пор условные границы области Кьянти проходят в провинции Флоренция, а вино, производимое там, маркируется черным петухом в строгом соответствии с законами тамошних виноделов.





И вот мы выходим на главную площадь Сиены Пьяцца дель Кампо. Еще в 12-ом веке сиенцы расчистили поле (Campo) в долине трех холмов, на которых лежит город, и сделали из него место для торговли. Так появилась площадь Кампо, изначально имевшая форму воронки в окружении холмистых склонов. Перепад высот от краев к низине составлял 5 метров. Жители коммун-соперниц сходились
туда не только торговать, но и общаться, и выяснять отношения. Потом площадь вымостили красным кирпичом, разделив на 9 секторов полосами белого известняка, окружили дворцами, и в таком виде она и сохранилась до наших дней. Иль Кампо похожа на раскрытый веер или морскую раковину, от неё расходятся лучами 11 главных улиц города, на нее выходят фасадами самые значимые городские здания и достопримечательности. Чтобы можно было оценить всю красоту и уникальность этой средневековой площади, выкладываю панорамное фото из инета.
На следующем фото справа дворец Киджи-Зондадари (Palazzo Chigi-Zondadari) – удивительно бережно вписанное в средневековую застройку здание. Первоначально на этом месте стоял дворец 14-го века Mezzolombardi-Rinaldini (Maconi), один из крупнейших дворцов в городе. Во второй половине 19-го века он был реконструирован под руководством маркиза Киджи-Зондадари (отсюда и название), крупного государственного деятеля. Залы дворца украшали живописные стены и потолки, выполненные известными итальянскими художниками того времени. Сегодня на первом этаже здания кафе и бары, в которых сохранились следы великолепных средневековых интерьеров. Рядом дворец Санседони (Palazzo Sansedoni) – терракотовое здание в стиле сиенской готики, широкий фасад которого своим изящным изгибом повторяет закругление площади. Принадлежал он одноимённому семейству, имевшему в 13—14 веках большой вес в городе. Вплоть до 18-го века над палаццо возвышалась высокая башня, но затем от неё оставили лишь несколько этажей из-за опасности обрушения. Во дворце Санседони огромная парадная лестница, все залы, а также капелла, посвященная знаменитейшему
члену семьи, монаху блаженному Амброджо Санседони, были украшены оригинальными фресками и скульптурами. Сейчас на первом этаже этого здания магазины, рестораны, офисы. Следующее в ряду здание – это Лоджия делла Мерканция (Loggia della mercanzia)
15-го века, торговая лоджия, служившая местом заседаний старого торгового суда. На противоположную площади сторону выходят прелестные четыре беломраморные арки со статуями святых, под их сводами сохранились две мраморные скамьи, украшенные рельефами. Все остальные здания, окружающие площадь, выстроены в едином стиле (арочные окна и двери) из красного кирпича, а когда-то на месте этих похожих друг на дружку зданий высились башни дворцов активно друживших друг против друга знатных семейств – в Сиене 13-го века их было больше ста. Городской Совет запретил строить дома, выступающие за линию внутрь площади, и особняки сиенской знати послушно обступили Пьяцца-дель-Кампо, образуя ровную замкнутую линию длиной 333 метра.
В начале 12-го века вдоль прямой стороны площади была построена стена, превратившаяся вскоре в Болгано – монетный двор и сиенскую таможню. На рубеже 13-го и 14-го веков задание было развернуто фасадом на площадь Кампо и превратилось в Дворец Коммуны (Palazzo Comunale, Palazzo Pubblico). Развитие Пьяцца-дель-Кампо связано с властью Совета Двадцати четырех представителей богатейших семей банкиров, которые были гибеллинами, сторонниками императора в борьбе с папской властью. В правление Совета Двадцати четырех Сиена пережила звездный час своей истории – победу на вечной соперницей Флоренцией. Но своенравные сиенцы вскоре свергли это правительство, и к власти пришел Совет девяти – партия торговцев-гвельфов, сторонников Флоренции и папской власти. Под их руководством и началось превращение бывшей Кампо в резиденцию правительства и центр общественной жизни города. Каждый из секторов площади представлял одного из правителей Совета Девяти, а также был местом сбора для двух из 17-ти городских контрад, веер секторов сливался в единую точку перед Палаццо Комунале. Сегодня в этом здании находится городской муниципалитет и городской музей с шедеврами сиенской школы 14-16 веков.
Слева к ратуше примыкает башня Торре-ди-Манджа (Torre del Mangia). Её первый смотритель был любителем поесть и получил кличку Обжора (Mangia) - так легкая башня, устремлённая ввысь, стала Башней Обжоры. Имея высоту 102 метра и будучи выполненной из непрочного материала, она стоит уже 500 лет и не рушится. В летописи города записано, что в основании постройки лежат монетки на счастье, а по углам выложены камни с надписями еврейских и католических молитв, так что не страшны ей ни гром, ни молния. :t: В башню вмонтированы часы, а на ее вершине висит колокол по имени Sunto, весящий более шести тонн.





Изящная мраморная лоджия Капелла ди Пьяцца (Cappella di Piazza) у подножия башни была заложена жителями Сиены в середине 14-го века в качестве благодарности Богородице за окончание чумной эпидемии. Создавалась она в три этапа – сначала появился готический портик, облицованный мрамором. Спустя столетие к нему добавились арки и колонны в стиле эпохи Возрождения, украшенные тонкой скульптурой, ещё через сто лет часовня была украшена фреской Мадонны с младенцем и Богом отцом.
На противоположной от ратуши стороне площади радует глаз нежно-зеленое зеркало воды среди терракотового зноя. Это фонтан Гайя, фонтан Радости (FonteGaia) - бассейн с мраморной облицовкой работы Якопо делла Кверча.
Стены бассейна украшены барельефами Богородицы, библейскими композициями Сотворение Адама, Изгнание из рая и Кормление Ромула и Рема Реей Сильвией. Статуи волчиц и львов изливают из пастей струйки воды. К середине 19-го века мрамор настолько пострадал от времени, что оригинальные изваяния укрыли в музее, заменив их точными копиями.
Но самое интересное и знаменательное, что происходит на Пьяцца дель Кампо, да и вообще во всей Сиене - это ежегодные скачки Палио Контрада (палио – это переходящее знамя победителя с символикой города, контрады – общины города, соревнующиеся между собой). Первые Палио в Сиене стали проводится в честь победы над извечными врагами флорентийцами в 13-ом веке. Это были соревнования между контрадами, которых в то время было гораздо больше, в рукопашном бою, скачках на ослах и быках, в корриде. Потом коррида, как и бои и скачки на быках, были запрещены, остались скачки на лошадях. Они проводятся дважды в год - 2 июля в честь храма Санта-Мария ди Провенцано и 16 августа в честь Феррагосто (Успения Богородицы), принимают участие 10 контрад, выбранных по очереди и по жеребьевке, и лошади, специально выращиваемые для Сиены на Сардинии. Жокеи в основном уроженцы Сицилии, их нанимают за деньги. Часто коммуны берут немалые кредиты, чтобы оплатить лошадей, жокея, исторические костюмы,
пиршества – чтоб всё было, не дай бог, не хуже, чем у соседа. :smoka: Подготовка к празднику начинается задолго до начала. По периметру площади делают для скачек земляную дорожку, и после отбора с помощью жеребьевки участников и лошадей начинаются пробные заезды и тренировки. У этих скачек нет никаких правил, главное, чтобы лошадь пришла к финишу первой, хоть и без наездника. Поэтому в ход идут всевозможные интриги, тайные сговоры, подвохи и нечестности. Подкупают жокеев соперников, пробираются к лошадям соперников и подсыпают им слабительное, во время скачек кнутами сбивают жокеев (скачки проводятся без сёдел), толкают лошадей – в ход идут любые методы, лишь бы победить. Поэтому с момента жеребьевки и за лошадями, и за жокеями пристально следят по 12 представителей от всех контрад. На второй день праздника проходит роскошный исторический парад Кортео Сторико – действие не менее завораживающее, чем сами скачки. Каждая команда, одетая в свои цвета, стуча в барабаны и размахивая флагами, выкрикивая речевки и дразнилки, парадным маршем шествует по городу. Самое яркое событие третьего дня праздника, это парад представителей правопорядка - полицейские облачаются в средневековые костюмы, пересаживаются на лошадей и, размахивая бутафорскими мечами, цокают по средневековым улочкам. Накануне скачек прямо посреди улиц накрывают столы в честь будущего победителя Палио, лошади и наездники благословляются на скачки в церкви. Масштаб этого праздника невозможно переоценить. Весь город приходит в бурное движение, собираются невероятные толпы туристов со всего мира, все центральные улицы перекрываются. Но вот наступает день икс, тьма болельщиков собирается внутри площади (её вместимость 40 тысяч человек) – за немалые деньги на балконах и в окнах в домах вокруг площади, бесплатно в центре бегового круга. Временный ипподром взрывается, когда на площади появляются фантини (наездники), после торжественного костюмированного парада стреляет пушка, и десять лошадей устремляются вскачь. Сам заезд длительностью три круга по 333 метра отнимает меньше двух минут, после чего победителям вручают знамя (палио). Контрада, которая выигрывает Палио, возносится от счастья к небесам и устраивает огромный праздник, вечером проходят массовые гуляния с застольем и танцами. Вот такое оно, Палио в Сиене - красочное, азартное и весёлое, class:: это
увлекательнейшая игра, в которую играют все сиенцы, от мала до велика, причём играют с замечательным энтузиазмом. :s:





Два часа экскурсии по подошли к концу. По старинным улочкам мы возвращаемся к воротам святого Марка, где нас дожидался туравтобус, и уезжаем во Флоренцию - в город, с которым Сиена соперничает до сих пор. Уезжаем неохотно, с мечтой вернуться в этот чудесным образом сохранившийся оазис средневековья.





Маршрут нашей экскурсии.

Серия сообщений "Сиена":
Часть 1 - Сиена. Экскурсия по городу. Часть 1
Часть 2 - Сиена. Экскурсия по городу. Часть 2

Позади Рим, Ватикан, Неаполь, Помпеи, настало время менять место дислокации. Рано утром нас подняли, чтоб переправить из Рима во Флоренцию. Но по дороге должны были завезти в еще один удивительный итальянский город – Сиену. Но и это не сразу, сначала нас ждала дегустация местных вин и яств. Все, конечно, сразу же ринулись к винищу. Сомелье, привычный к такому халявному ажиотажу, только и успевал поворачиваться. :t:
Тётечки сгрудились у парфюмерно-косметических витрин. В основном спа-гигиена и косметика на морских компонентах, на оливковом масле, на альпийских травах.
Итальянские соусы рекламировались на английском, китайском и русском языках. Много было всяких паст с трюфелями. Кстати, очень вкусно с трюфелями – черными, белыми, а запах вообще обалденный. Наши неискушенные туристы распробовав, брали бадейки (из них маленькими пластиковыми ложечками берут пасту, кладут на крошечные гренки и так пробуют) и ходили с ними по залам, поглощая содержимое. И никакие сотрудники дегустационного зала были не в силах отобрать у них эти бадейки – моя твоя не понимай, и всё тут. :trollface:
Много было всяких бальзамиков, оливкового масла, сухих приправ, конфет (глазированных орехов и сухофруктов). Напились, наелись, нашопились, погрузились в автобус и поехали в Сиену.





Выгружаемся возле ворот святого Марка (Porta S. Marco), юго-западного въезда в город. Эти трехарочные ворота были построены в конце 13-го века и когда-то были частью мощных стен средневекового города. Сиена – это удивительный, очень интересный, красивый тосканский город. По легенде его основали на трёх холмах сыновья Рема (того самого, что вместе с братом Ромулом основал Рим) Сений и Аский, первый дал ему свое имя. В этом небольшом городе половина жителей студенты местного университета, одного из старейших
в Европе. Сиена не только прекрасна архитектурой, улицами, жителями, но ей удалось сохранить свою самобытность, атмосферу, традиции. Она как будто бы законсервировалась еще с того давнего средневековья. Видно, с какой любовью сиенцы ухаживают за своим городом – не смотря на толпы туристов, ни малейшего мусора, ни одного разрушающегося дома, улыбчивые лица, повсюду всякие фирменные штучки, цветы, фонтанчики. Я влюбилась в этот городок, его традиции с первого взгляда. А традиции у них довольно своеобразные, но интересные, и сохраняются они, хоть и в шуточной форме, еще со средних веков. В те времена город был поделен на районы (контрады), чтобы властям было удобнее контролировать поступление продовольствия, формировать действующие войска для защиты городских стен от враждебной соседки Флоренции и для нападения на нее. Первоначально таких районов было 59, со временем их осталось 17. Даже после того, как необходимость пополнять армию отпала, контрады продолжили своё существование и превратились в коммуны. Сейчас контрады - это сообщества людей, живущих по соседству, это своеобразные микрогосударства со своей церковью, самоуправлением. Здесь все друг друга знают, помогают, такая большая итальянская семья. У каждой контрады есть свой флаг и герб с изображением животного-покровителя, свой девиз, стилизованный фонтан, музей, клуб, святой покровитель и история, богатая легендами и поверьями. Почти у каждой контрады исторически сложился круг друзей и неприятелей из числа других контрад, каждая из них считает себя лучше другой, и если влюбляются молодые люди из враждебных коммун, то страсти кипят поистине шекспировские. Сиенцы считают, что сюжет для пьесы Ромео и Джульетта был взят из истории именно их города. Конечно, сейчас это всё не так остро, как было в старину, но традиции и обычаи трепетно чтятся, соблюдаются и передаются из поколения в поколение. Через древние ворота святого Марка мы входим в этот чудесный средневековый заповедник.
Первая достопримечательность на нашем пути – это небольшая ныне недействующая барочная часовня Мадонны дель Росарио (сappella della Madonna del Rosario) 17-го века с изображенной на наружной фреске Мадонной с младенцем. Перед часовней старинный колодец начала 16-го века. Местные жители называют эту капеллу Чиоччола.
Чиоччола (Chiocciola) – это Улитка, название контрады, где стоит эта часовня, и по территории которой мы идем. Жители этой коммуны в основном занимались производством керамики. Каждый дом, фонарь, почтовый ящик здесь украшен изображениями симпатичных улиток.
По улице Сан-Марко (Via S. Marco) доходим до развилки. Слева образец строгой готики эпохи возрождения – кармелитский монастырь с церковью и колокольней Сан-Никколо аль-Кармине (Chiesa di San Niccolт al Carmine), а мы поворачиваем направо.





Идем по улице Vicolo del Saltarello – типичной для Сиены мощенной горбатой улочке с аркой, украшенной каменным узором, с уличным киотом. В такие киоты семья или община заключает иконы или инсталляции на божественные темы в честь какого-то произошедшего в их жизни значимого события.
На развилке трех улиц стоит тюремная башня Сант-Ансано (Carceri di Sant'Ansan) 15-го века, при ней часовня Сант-Ансано в Кастельвеккьо. Эта небольшая средневековая церквушка на протяжении двух веков использовалась как молельня для контрады Черепаха (Tartuca), а башня теперь служит церковной колокольней. Святой Сант-Ансано – это один из основных покровителей города,
он почитается как один из первых, кто обратил местных язычников в христианство.
Выбираем улицу слева и в конце нее вступаем на территорию контрады Пантера (Pantera). Традиционно её обитатели были бакалейщиками и фармацевтами.
На площади Конте (Piazza del Conte) фонтан с символом контрады – черной пантерой, на постаменте выгравирован девиз коммуны: "Пантера рычит и страшит народ. Мой разбег опрокидывает всякое препятствие".Такие фонтаны есть в каждой контраде – водой из них под барабанную дробь посвящают новичков в члены коммуны, благословляют лошадей перед скачками.





Идем дальше к историческому центру города и выходим на площадь Постьерл (Piazza Postierla) или площадь четырех углов – на нее выходят четыре главные улицы города. В центре площади стоит стела, на вершине которой так любимое римлянами, да и сиенцами тоже, изваяние – кормящая волчица с двумя младенцами. По преданию Рим основали два брата Рем и Ромул. Со временем Ромул убил Рема, и дети Рема, Сений и Аский, бежали от дяди, спасая свои жизни. Древнеримские боги Аполлон и Диана дали им черного и белого коней (отсюда черный и белый – цвета Сиены), и те, прискакав в плодородную долину севернее Рима, основали город, назвав его по имени старшего брата. А эмблемой для нового города взяли волчицу, что кормила и защищала их отца и дядю.
Еще на площади есть фонтан с черным орлом – это территория контрады Орёл (Aquila), ее обитатели становились нотариусами.
У каждой контрады есть еще и конюшня, где содержат лошадей для скачек, вот на этой и знак соответствующий есть. Рассказ про скачки, самое знаменательное событие в жизни города, будет немного позже.
Потихоньку мы уже почти подошли к нашей цели, об этом говорят всё чаще попадающиеся на пути сувенирные лавки с такой солнечной, жизнерадостной сиенской керамикой.





И вот улица Капитано (Via del Capitano) неожиданно заканчивается, и мы оказываемся на большой площади с изумительно, сказочно прекрасным белоснежным в черную полоску зданием. Это площадь Кафедрального собора (Дуомо – так называют в Италии главный кафедральный собор города), пьяцца дель Дуомо (Piazza del Duomo), а на ней главная церковь Сиены, важнейший памятник итальянской готики – собор в честь Вознесения Пресвятой Девы Марии (13-ый век). Этот собор вызывает неподдельный восторг – упорядоченная (в отличие от барселонского Саграда Фамилия), сдержанная (по сравнению с миланским Дуомо), величественная (по сравнению с венецианским Дуомо) пламенеющая готика, самый ранний из выдающихся готических памятников Европы. Боковые стены, фасад, башня отделаны полосами из белого и черно-зеленого мрамора, на фасаде местами вкрапления красного мрамора – всё это придает собору легкость и нарядность, усиливают радостное и праздничное впечатление.
В верхней части фасада большое круглое окно с витражной картиной Тайная вечеря, по его бокам фигуры евангелистов, над окном позолоченная мозаика Коронование Богоматери, по бокам Поклонение волхвов и Введение во храм Богородицы. Для постройки собора сиенцы пригласили знаменитых мастеров из Пизы отца и сына Джованни и Николо Пизано, которые выполнили нижнюю часть фасада из цветногомрамора, украсили его резными сводами порталов, горгульями, львами, лошадями и быками, всякими готическими штуками. Джованни Пизано сам выполнил фигуры святых, библейских пророков, греческих сивилл и античных философов.
Кампанила (колокольня) собора, тоже облицованная черно-белыми мраморными полосами, увенчана восьмиугольным пирамидальным шпилем и четырьмя башенкам. Ее высота 77 метров, это господствующая вершина в городе. Огромный купол собора стоит на восьмиугольном основании при поддержке колонн, он был установлен Лоренцо Бернини. Венчает купол фонарь, украшенный изображениями и статуями святых, по периметру крыши на полосатых возвышениях также стоят статуи. Несмотря на немалые размеры, кажется, что Дуомо парит на фоне глубокой синевы сиенского неба.
Напротив собора на пьяцца дель Дуомо в неприметном на вид здании из красного кирпича, сохранившем свой облик до наших времен, расположилась больница Санта Мария делла Скала (Ospedale di S. Maria della Scala). Основано это одно из самых старых в Европе благотворительных учреждений в 9-ом веке. Сначала это был монашеский приют, дававший кров странникам, помогавший бедным и сиротам. Затем на протяжении восьмисот лет здесь был госпиталь, а сейчас это один из основных музеев города. На стене здания старинные часы, которые и сейчас, как и много веков тому назад, отсчитывают убегающее время…





Центральная бронзовая дверь с сюжетами, прославляющими Пресвятую Богородицу, закрыта. Вход и выход в собор через деревянные двери справа и слева от нее.
Мы переступаем порог и… застываем на месте, ошеломленные увиденным. Мощные полосатые колонны, потрясающий пол с мозаичными картинами, строгие своды, изумительные фрески, мозаики и витражи, множество статуй, среди которых работы Микеланджело и Донателло - от всего этого перехватывает дыхание, кружится голова и замирает сердце. Просто культурный шок от такой красоты и величия. Флаги контрад воспринимаются здесь чем-то инородным, лишним, но сиенцы просто помешаны на своем минипатриотизме, поэтому так, к сожалению…
Главный алтарь. В 1532 году Бальдассаре Петруцци высек из мрамора главный алтарь, который венчает бронзовая дарохранительница. Статуи ангелов в алтаре - работы Франческо ди Джорджио.
Сводчатый потолок собора украшен золотыми звездами на лазоревом фоне, по всему периметру на полосатых черно-белых полуколоннах установлены фигуры святых. Между арками и сводами центрального нефа идет карниз, украшенный 172-мя гипсовыми бюстами первых понтификов, под ними расположены бюсты 36-ти императоров. Купол собора расписан под объемные кессоны, что выглядитдовольно эффектно.





Едва ли не самое прекрасное и удивительное в сиенском Дуомо – это его уникальный мозаичный мраморный пол, на котором изображено 56 библейских сюжетов и персонажей. Создано это великолепие по проектам сорока ведущих сиенских мастеров в течение двух веков. Поверхность пола инкрустирована мрамором местных сортов - желтым, серым, зеленым и других оттенков. Ценность мозаик состоит не только в технике их создания, но и в сюжетах, сложенных из кусочков мрамора - все начинается с мира язычников, продолжается темой античных философов, затем напольные мозаики повествуют о сюжетах из Ветхого Завета, а затем на мозаичном полу появляется фигура Иисуса Христа. Считается, что весь сюжет мозаик символически показывает путь к добродетели и наставляет, как достичь внутреннего спокойствия. Во избежание быстрого уничтожения пол открыт целиком лишь на короткое время в августе после скачек, в остальное время открыта та или иная его часть - мозаики закрыты досками, и на виду оставляют по несколько фрагментов в месяц. В наше посещение были открыты две мозаики с античными сивиллами и мозаики с какими-то батальными сценами.





В левом трансепте собора стоит знаменитая готическая кафедра из каррарского мрамора, шедевр такого калибра, что он является вехой в истории искусства. Три самых великих скульптора своего времени – Никола и Джованни Пизано и Арнольфо ди Камбио работали над ней три года.
Восьмиугольную кафедру украшают изумительные рельефы, статуи, изображающие животных и людей. Она стоит на девяти колоннах из гранита, порфира и зеленого мрамора – четыре из них на постаменте, четыре покоятся на львах, центральная на статуях семи гуманитарных наук и философии. Колонны соединены полукруглыми арками, над капителями установлены мраморные фигуры, символизирующие добродетели, и фигура Христа.
В левом нефе собора еще одно сокровище – мраморный алтарь Пикколомини (кардинала Сиены, племянника папы Пия второго), созданный скульптором из Ломбардии Андреа Бреньо. Примечателен он тем, что четыре скульптуры в нижней его части (Святой Петр и Святой Пий справа, Святой Павел и Святой Григорий слева) были сделаны молодым Микеланджело. Алтарь венчает скульптура Мадонны с младенцем, в алтарной нише полотно с тем же сюжетом.
В таких мраморных чашах при входе в собор святая вода.





В середине 15-го века папа Пий второй привез в Сиену бесценную реликвию - правую руку Святого Иоанна, тогда же началось строительство капеллы Святого Иоанна Крестителя. Часовня была расписана Пинтуриккьо евангельскими сюжетами, в ее центре стоит бронзовая статуя Иоанна Крестителя работы Донателло и крестильная купель 15-го века. У этой капеллы круглая форма с тремя нишами со статуями и с куполом, придающими ей вид небольшого храма-реликвария. На стенах мрамор, золотая лепнина и фрески на евангельские темы Пинтуриккьо.
Капеллу Киджи создал знаменитый архитектор Лоренцо Бернини по заказу родившегося в Сиене папы римского Александра седьмого, в миру Фабио Киджи. Статуи святого Иеронима и святой Марии Магдалины созданы самим Бернини.
Католическая икона 13-го века Мадонна дель Вото очень напоминает наши русские православные иконы, что не удивительно - сиенец Диетисальви ди Спеме скопировал ее с византийской иконы Одигитрии. Мадонна дель Вото – хранительница Сиены, почитаемая по сей день, ее чудотворной иконе сиенцы молились в самые критические моменты. Последний раз это было в июне 1944 года во время нацистской оккупации, две недели спустя город действительно был освобожден от немцев.
Это фото центрального нефа собора из интернета, дающее хоть какое-то представление об ошеломляющих красоте, стройности и гармонии этого храма.





В левом нефе в одной из капелл находится библиотека Пикколомини. Кардинал Франческо Пикколомини пристроил к Сиенскому собору небольшой зал библиотеки для книжного собрания своего знаменитого дяди, Энеа Пикколомини, папы римского Пия второго. Это был неординарный, разносторонне одаренный и необычайно деятельный человек - блестящий дипломат, несравненный оратор, гуманист,
библиофил, талантливый писатель. Будучи кардиналом, Энеа Пикколомини служил секретарем при нескольких европейских государях и имел самое непосредственное отношение к сложной политической и церковной жизни своего времени, современники называли его любимым сыном Сиены. Собственно библиотекой этот зал так и не стал, книги так и не были туда перенесены, но сами стены как бы превратились в книжные страницы, на которых изображено десять важнейших эпизодов из жизни папы Пия второго. Творец всей этой красоты – перуджинец Бернардино ди Бетто ди Бьяджо, получивший за малый рост прозвище Пинтуриккио (маленький художник). Феска слева называется Энеа Сильвио Пикколомини отправляется на Базельский собор, она примечательна тем, что считается первым опытом в западноевропейской живописи изображения грозы над морем - с черными тучами, потоками дождя, вспышками молний и радугой. Фреска справа - Посол Энеа Сильвио Пикколомини перед королем Шотландии Джеймсом первым.
В центре зала мраморная скульптура Три грации (римская копия 4-го века с работы древнегреческого скульптора Праксителя). Она была куплена и подарена библиотеке кардиналом Франческо Пикколомини. Ее из цензурных соображений целомудренные церковники то убирали в музей собора, то возвращали назад, потом ее прятали во время фашистской оккупации, а с середины прошлого века эта прекрасная античная скульптура стоит на высокой консоли и радует посетителей библиотеки.
В витринах хранятся церковные фолианты - огромные книги голосовых партий церковных месс с великолепными миниатюрами 15-го века.
Потолок расписан гербами Пикколомини, мифологическими сценами и причудливыми орнаментами, его обрамляют слегка вогнутые треугольные «паруса», зрительно делающие зал еще выше. Обилие золота придает росписям особую легкость. Когда переступаешь порог библиотеки, возникает ощущение, что находишься внутри расписной шкатулки. Впечатление сказки, легкости, наивного очарования, светлой радости и какой-то щемящей красоты. Вот с таким настроением, слегка ошеломленные, мы с сожалением покидаем этот волшебный, неописуемой красоты собор.

Серия сообщений "Сиена":
Часть 1 - Сиена. Экскурсия по городу. Часть 1
Часть 2 - Сиена. Экскурсия по городу. Часть 2

Зал №18 это Трибуна или Комната Чудес Уфицци - восьмиугольный зал, построенный Герцогом Медичи для собрания произведений искусства и посвященный свадьбе с Бьянкой Капелло. Это было первое помещение в Уффици, предназначенное для для личной коллекции Герцога (артефакты, живопись, античные мраморные статуи, статуэтки из серебра и бронзы, каменные вазы, драгоценности, медали, античные камеи и разные ценные вещи). Трибуна задумывалась как место, в котором произведения искусства должны
были выставляться на обозрение публики, по сути она была первым музеем на Западе.Трибуна, предназначенная для размещения произведений искусств, сама была построена и украшена как произведение искусства. Это самая старая часть галереи, единственная на сегодняшний день, сохранившая средневековый дух Уффици. Такие кабинеты удивительных вещей стали крайне популярны в Европе в эпоху Возрождения, знаменитая Кунсткамера Петра первого именно такой образец коллекционирования. После реставрации Трибуны Уффици вход в неё закрыт, можно только заглянуть внутрь через дверные проемы.
Зал Трибуны символичен, здесь присутствуют четыре элемента стихий – окна под барабаном купола символизируют воздух, ракушки, покрывающие купол изнутри, это вода, красный цвет стен символизирует огонь, а камни пола и мрамор землю. Цвета стихий соответствуют цветам герба династии Медичи — красный, белый, синий и золотой. Над дверными проемами герб Медичи с короной в украшениях, прославляющих династию
Большой купол Трибуны имеет базу из позолоты покрытую красным лаком, который становится более прозрачным кверху, что создает необычный цветовой эффект, дополняемый красивыми переливами перламутровых раковин. Вверху купола фонарь, позволяющий свету проникать сверху и равномерно распределяться по комнате, создавая возможность для идеального обозрения каждого уголка Трибуны.
Наиболее известное произведение зала - скульптура Венера Медичи (I век до нашей эры). Это копия другого шедевра, не дошедшего до нас - Афродиты Книдской Праксителя, великого и знаменитого грека. Скульптура была воспета Плинием и считалась самой красивой на земле. Древние историки и современные специалисты считают, что моделью для Праксителя стала Фрина, знаменитая афинская гетера, о чьей красоте слагали целые легенды. Во времена Козимо третьего скульптура была помещена в Трибуну вместе с другими античными статуями из римской виллы Медичи. Эта Венера стала прототипом для Венеры Ботиччелли и других произведений искусства.





По стенам Трибуны развешаны полотна в большинстве своем принадлежащие кисти придворного художника семейства Медичи Аньоло Бронзино. Это в основном написанные в стиле маньеризма аристократические портреты членов семьи правящей династии – тщательно прописанные ткани, украшения, аксессуары, изящные позы и отчужденная замкнутость образов, бесстрастные лица. Портрет Франческо первого де Медичи был написан Бронзини, когда принцу было 10 лет. Он был старшим сыном Козимо первого Медичи, великого герцога Тосканы и его жены Элеоноры Толедской. Выросши, Франческо стал сначала регентом, а потом и Великим Герцогом Тосканским.
Рядом портрет Биа Медичи, внебрачной дочери Козимо первого. В пять лет девочка умерла от лихорадки, отец заказал ее посмертный портрет. Эта картина одна из лучших работ Бронзино.
Портрет Джованни Медичи, еще одного сына Козимо первого Медичи. В 17 лет Джованни стал кардиналом, а на портрете ему два года. В руке у ребенка щегол, символ христианства. Это едва ли не единственный живой эмоциональный портрет, написанный Бронзино.
Рядом портрет Марии Медичи в детском возрасте, первого ребёнка и первой дочери Козимо первого, великого герцога Тосканы и Элеоноры Альварес де Толедо. На портрете принцессе 11 лет, она была умной и образованной девушкой, но в 17 лет умерла от малярии.
Картина Бронзини Элеонора Толедская с сыном Джованни - один из его лучших портретов. Элеонора Толедская, дочь испанского вице-короля Неаполя, была выдана замуж за герцога Козимо первого, у них был счастливый брак, родилось одиннадцать детей. На портрете она со своим вторым сыном Джованни (тем самым, со щеглом). Элеонора Толедская предстает здесь как правительница Тосканы – статичная поза, роскошное платье из серебряной парчи с золотым шитьем, драгоценные украшения, лицо выражает холодную отстранённость и безразличие. Малыш рядом с ней тоже не по-детски серьезен. Типичный парадно-аристократический двойной портрет.
Борцы или панкратионисты — древнеримская статуя борцов, выполненная по утраченному греческому оригиналу. Её обнаружили в конце 16-го века, тогда же ее приобрёл кардинал Фердинандо Медичи для собрания древностей на своей вилле, впоследствии скульптура была перевезена во Флоренцию в Трибуну Уффици.





Восточный коридор заканчивается, и мы переходим в южный. Это застекленная перемычка между двумя длинными параллельными корпусами галереи. Из окон открываются прекрасные виды. Сначала прямо, на противоположный берег Арно.
Дальше вид направо, на Арно с ее мостами. Хорошо видно коридор Вазари – от галереи Уффици к мосту Веккьо, по мосту на другую сторону реки. За мостом Ponte Vecchio (Понте Веккьо - Старый мост) виден мост Ponte Santa Trinita (Понте Санта Тринита – мост Святой Троицы), за ним Ponte alla Carraia (Понте алла Каррайя – Каретный или Горбатый мост),за ним Ponte Amerigo Vespucci (Понте Америго Веспуччи – современный мост) и за ним вдали безымянный автомобильный мост. Прекрасный открыточный вид, не правда ли? :wink:
Вид во внутренний двор галереи Уффици. Видны подъемный кран во дворе, башня Арнольфо палаццо Веккьо, купол Брунеллески Кафедрального собора.
И, заканчивая круг, вид налево на крыши исторического центра города.





Поворачиваем в западный коридор галереи и начинаем осмотр его залов. Зал № 25 - в нем единственная сохранившаяся до нашего времени оконченная картина Микеланджело Буонарроти Мадонна Дони. Это тондо с изображением Святого Семейства, написанное мастером в молодые годы по случаю брака флорентийских аристократов Аньоло Дони и Маддалены Строцци (начало 16-го века). Микеланджело считал, что наиболее совершенная живопись та, которая напоминает скульптуру. В этом тондо он верен себе – гладкая кожа персонажей напоминает мрамор, изгибы фигур Девы Марии и младенца напоминают античную скульптуру, фигура Мадонны довольно мускулиста. В этой картине не так много святости, персонажи больше напоминает крестьянское семейство, присевшее отдохнуть на лугу, но Микеланджело удалось передать внутреннюю духовность красивых людей, полных нежной любви к своему ребенку.
Здесь же, у входа в зал, римская копия древнегреческой скульптуры (3-ий век до нашей эры) Спящая Ариадна Медичи. Ариадна была дочерью критского царя Миноса. После того как она помогла Тесею пройти через Лабиринт и убить Минотавра, неблагодарный герой покинул ее, спящую, на острове Наксос, где ее пробудил ото сна Дионис и взял в жены. Статуя отличается редкой красотой композиции и создает поэтический образ сна, один из наиболее замечательных в греческой скульптуре. Существует несколько реплик древнегреческой скульптуры, эта Ариадна долгое время была на вилле Медичи в Риме, потом ее переправили во Флоренцию в Уффици, после этого она не раз меняла место своего обитания. И вот не так давно она опять вернулась.
Переходим в зал №26 – зал Рафаэля Санти. Рафаэль творил свои картины практически в тот же период, что и Микеланджело, но его стиль более легкий, воздушный. Его картины создают впечатление плавности, легкости, изящества, лиризма, гармонии, красоты. Портрет Гвидобальдо да Монтефельтро, изнеженного и болезненного наследника герцога Федерико да Монтефельтро, решительного и удачливого военачальника, разносторонне образованного человека и щедрого мецената. Его сын Гвидобальдо продолжил славные традиции отца, создав в предгорьях Альп город с университетом, существующим и поныне, с дворцом, где царила атмосфера утонченной духовности, где велись возвышенные беседы о благородстве, о чистоте итальянского языка, о совершенной любви. В этом городе Урбино родился, провел свои детство и юность гений Высокого Возрождения Рафаэль Санти.
В пару к портрету Гвидобальдо Рафаэлем был написан Портрет Елизаветы Гонзага, жены герцога. Эти две картины хранились в герцогском дворце в Урбино, затем их перевезли во Флоренцию как часть художественного собрания герцогов Урбинских. Эта коллекция стала приданым Виттории делла Ровере, жены Фердинандо Медичи и дочери последнего герцога Урбино.





В первые годы 16-го века Рафаэль переехал в столицу Ренессанса Флоренцию, где достиг больших успехов в портретном жанре. Одной из заметных его работ стал Парный портрет супружеской четы Дони – состоятельного торговца шерстью Аньоло и его молодой жены Маддалены, происходившей из знатного флорентийского семейства Строцци. Эти две картины нужно воспринимать вместе, ведь они задуманы и выполнены именно как парные изображения и раньше даже скреплялись шарнирами наподобие алтарных складней. Портреты Аньоло и Маддалены хранились у потомков рода Дони, затем во флорентийском Палаццо Питти, а сейчас они выставляются в Уффици.
Картина Рафаэля Молодой человек с яблоком - это портрет Франческо Мария делла Ровере. Он попал во Флоренцию с коллекцией делла Ровере при браке Виттории делла Ровере с будущим великим герцогом Фердинандом вторым. Портрет несет в себе черты фламандской живописи, и не удивительно – в то время Рафаэль изучал именно фламандскую школу.
Автопортрет Рафаэля Санти, написанный им в возрасте 22 лет в самом начале 17-го века. Плохая сохранность мешает исследователям точно и окончательно приписать его великому итальянскому мастеру. Мягкий свет пронизывает портрет, в образе юноши нет никаких признаков внутреннего напряжения, только спокойная задумчивость и немного грусти.
Картина Мадонна со щеглом была заказана Рафаэлю его другом торговцем Лоренцо Нази к собственной свадьбе. От картины веет умиротворением, но щегол, символ Страстей Христовых в руке Иоанна Крестителя, к которому тянется младенец Христос, вносит тревожную ноту. В середине 16-го века в результате землетрясения картина, написанная на доске, раскололась на 18 частей, которые соединили вместе, но швы оставались отчётливо видны. В самом начале нашего века Мадонна со щеглом была отреставрирована.





Зал №28 посвящен творчеству Тициана Вечеллио, выдающегося итальянского живописца эпохи Высокого Возрождения. Ему делали заказы короли и папы римские, кардиналы, герцоги и князья. Тициану не было и тридцати лет, когда его признали лучшим живописцем Венеции. На картине Флора живой, полнокровный и одновременно приподнятый над реальностью образ юной, цветущей, мечтательной девушки. А букетик в ее руке только добавляет сходство с римской богиней цветов.
Портрет Элеоноры Гонзага делла Ровере - парадный портрет аристократки из знатного итальянского рода, одетой в роскошный наряд. Тициан тщательно выписал и рыхлость бархата, и блеск золота, и воздушность кружева. Ему удалось передать и нежный румянец на белой коже, и карие глаза, светящиеся умом и силой, не смотря на парадность позы и бесстрастность лица.
Венера Урбинская, написанная Тицианом в первой половине 16-го века, была приобретена Гвидобальдо делла Ровере, герцогом Урбинским. На картине молодая венецианка, красавица с живым взглядом, нежным телом и золотыми волосами в классической позе «Венера стыдливая». Уютная комната, мирт на окне, белое постельное белье, собачка в ногах – все это символы чистоты и супружеской любви.
Венера с Купидоном, собачкой и куропаткой – еще одна из многочисленных возлежащих обнаженных Венер Тициана. Если от предыдущей картины веет светом и теплом, а молодая женщина безмятежна и довольна жизнью, то здесь все по-другому – мрачный пейзаж оттеняет задумчивое, печальное лицо, в глазах горечь и разочарование. Купидон тревожно и испуганно смотрит на Венеру, и только игривая собачка, подкрадывающаяся к куропатке, немного разряжает атмосферу.





В зале 31 представлены картины Паоло Веронезе, еще одного венецианского художника, родившегося в Вероне. Веронезе работал в основном в жанре монументально-декоративной росписи, он продолжил и обогатил традицию изображения празднеств, был непревзойденным среди венецианцев колористом и мастером сложных пространственных композиций. Картина Святое семейство со Святой Варварой и маленьким Иоанном Крестителем - яркая цветовая гамма прозрачных и насыщенных тонов, нескрываемая декоративность композиции наполняет ее эмоциями, красотой и жизнью, торжеством любви и земной красотой.
В области портрета достижения Веронезе были менее значительны. Лишь в немногих своих самых ранних портретах, например Граф Изеппо да Порто с сыном Адриано, молодой художник создает образы, неожиданно подкупающие своей сердечностью и естественной непритязательностью мотива.
Зал 41 – фламандская живопись 17-го века. Здесь выставляются картины знаменитого нидерландского живописца, одного из основоположников искусства барокко, Питера Пауля Рубенса. Художник, создавший множество полотен, на которых царствует изобильная плоть, был в то же время тончайшим портретистом. Писал он по большей части родных и друзей, как, например, Портрет Изабеллы Брандт, его первой жены. Этот портрет Рубенс написал незадолго до ее смерти, написал ее молодой и привлекательной, с живыми умными глазами и нежной улыбкой. От Изабеллы словно исходит невидимый свет, она была для Рубенса любимой женой и, по его словам, превосходной подругой. Вторая жена художника, Елена Фоурмен, внешне была очень похожа на Изабеллу.
До Рубенса в мировом искусстве никто не писал так много автопортретов, как он. Все они написаны без пышности и аксессуаров, нет в них и вульгарного самолюбованья, скорее они — интимные автобиографии, дневник жизни художника и человека, написанный немногословно, сдержанно, но ярко и необычайно выразительно. На этом Автопортрете (начало 17-го века) изображен зрелый муж, дипломат и всемогущий, известный всей образованной Европе живописец.





Залы 42-45. Рембрандт Харменс Ван Рейн, голландский живописец, график, рисовальщик и офортист, был тем художником в новой европейской живописи, кто стремился проникнуть в глубины человеческой души. Он писал много автопортретов, словно беседовал с самим собой. В молодости, еще будучи счастливым и беспечным, он любил изображать себя нарядным и слегка позирующим, как в этом автопортрете (Портрет молодого мужчины). Рисуя себя цветущим, художник как будто пытался удержать на холсте молодость и красоту.
И недаром – не прошло и двадцати лет, как художник был объявлен несостоятельным должником, его имущество продали с молотка, остаток дней он провел в крайне стесненных условиях. Но, не смотря на это, в последнее десятилетие творчество Рембрандта достигает наибольших высот. Автопортрет того времени (Портрет старого мужчины). Человек, какой он есть — слабый, находящийся во власти времени и все-таки сильный, пока чувствует в себе биение жизни - вот главная тема живописи Рембрандта.
Портрет Маргариты Лотарингской, герцогини Орлеанской – картина Антониса ван Дейка, фламандского живописца и графика, мастера
придворного портрета в стиле барокко, создателя нового типа декоративного портрета. Он был придворным художником Карла первого, который посвятил ван Дейка в рыцари и пожаловал ему статус королевского художника. За свою жизнь художник написал множество парадных портретов царственных особ, всегда стремясь передать их внутренний мир. Вот и в этом портрете легкая улыбка, мечтательный взгляд, цветущая молодость.
Конный портрет императора Карла пятого - под работой пояснение, что это "свободная интерпретация картины с тем же сюжетом работы Тициана, которую ван Дейк лицезрел в Прадо благодаря копии, сделанной Рубенсом". Вообще-то кроме лошади ничего общего в тех портретах нет. Картина ван Дейка прекрасна и полна экспрессии – грозовой морской пейзаж, мастерски выписанный конь, развевающаяся красная перевязь. Только не понятно, что за жирная утка пририсована в небе на фоне туч :unknw: Наверное, дань прославлению царственной особы – в клюве у не понятно кого, похоже, лавровая ветвь…





Зал Караваджо (Микеланджело Меризи) – итальянского художника, реформатора европейской живописи 17-го века, основателя реализма в живописи, одного из крупнейших мастеров барокко. Его картина Медуза была написана в самом конце 16-го века по заказу кардинала Франческо Дель Монте, который задумал преподнести герцогу Медичи необычный подарок – картину, написанную на круглом щите. Согласно легенде, любое живое существо, взглянувшее Медузе в глаза, тотчас обращалось в камень, и только Персей сумел перехитрить монстра - он напал на Медузу, глядя на ее отражение в своем медном щите, и отрубил ей голову. Но даже после смерти Медуза была опасна - ее мертвые глаза не утратили своей силы и по-прежнему могли превратить любого в каменное изваяние. Чтобы изобразить на выпуклой поверхности щита женское лицо, художник использовал популярные в те времена приемы копирования при помощи зеркала и стекла. Для современников Караваджо картина была несомненным шедевром, несмотря на мрачные тона, потоки крови и драматический сюжет.
Картина Караваджо Принесение в жертву Исаака написана на известный библейский сюжет - Бог пожелал испытать силу веры Авраама и повелел ему принести в жертву своего любимого сына Исаака. Изображение просто переполнено эмоциями - даже ангел выглядит обеспокоенным, агнец с тревожным взглядом тянет голову, будто моля положить его на место Исаака, на лице Авраама отражены борющиеся внутри него истовая вера и отцовская любовь. Художник меняет каноны традиционной религиозной живописи - евангельских персонажей он изображает в виде обычных людей, религиозный сюжет выглядит как жанровая сцена, как подробный драматичный отчет с места событий.
Вакх, одна из самых красивых и необычных картин Караваджо - графическое воплощение алкогольного расстройства, где женоподобный юноша с нездоровым румянцем и грязью под ногтями томно смотрит из-под полуопущенных ресниц прямо в глаза зрителю с очевидным эротическим подтекстом :wink: :t: Исследователи считают, что Караваджо смог изобразить физические, неврологические и психиатрические симптомы алкоголизма – розацеа, пренебрежение личной гигиеной, двигательные нарушения (тремор рук привел к появлению ряби вина в чаше, а правый локоть так неловко лежит, что вот-вот соскочит и попадет в хрупкий графин), расширенные кровеносные сосуды, выраженное покраснения лица, опухшие веки и гиперемия кистей, феминизация внешности (следствие эндокринных нарушений при алкогольной болезни печени) :d333: Переспевшие гнилые плоды, растрескавшийся гранат и пожелтевшие листья напоминают нам о быстротечности жизни. Картина воплощает в себе одновременно здоровье и болезнь, жизнь и смерть, символизирует бренность всех земных удовольствий, быстротечность молодости и неизбежность дряхлости Любопытная деталь - после реставрации картины на стекле графина был обнаружен автопортрет художника, работающего за мольбертом, а на поверхности вина в чаше - отражение самого Вакха.
Одна из самых впечатляющих картин эпохи барокко - Юдифь, обезглавливающая Олоферна итальянки Артемизии Джентилески, едва ли не единственной женщины-художницы, работы которой представлены в галерее Уффицы. Она была первой женщиной, избранной в члены Академии живописного искусства во Флоренции, первой художественной Академии Европы. Артемизия изучала живопись в мастерской отца, потом у флорентийского художника Агостино Тасси, который подверг ее насилию. Семь месяцев длилось унизительное и мучительное судебное разбирательство, оказавшее влияние на ее творчество - всю последующую жизнь Артемизия будет выбирать для картин сюжеты, где женщина вынуждена либо терпеть насилие, либо каким-то образом бороться с ним. Вот и в этой картине под видом Олоферна она изобразила Агостино, а в образе Юдифи – себя. Сюжет взят из ветхозаветных историй - молодая иудейка Юдифь, чтобы спасти свой народ от нападения превосходящих сил ассирийцев, проникает в покои ассирийского полководца Олоферна, обольщает его, а когда тот засыпает, обезглавливает его. Резкие контрасты делают сцену эмоциональной, драматической и пугающе реалистичной, потоки крови, потрясающее хладнокровие Юдифи усиливают впечатление.





Поклонение младенцу Христу - картина Геррита Хонтхорста, нидерландского художника Золотого века, яркого представителя утрехтской школы. В начале 17-го века он учился и работал в Риме, где испытал влияние Караваджо, итальянцы прозвали его Герардо Фламандец и Ночной Герардо за умение изображать ночные сцены при искусственном освещении. Несколько картин Хонтхорста, в том числе и эту, приобрел один из герцогов Медичи после поездки в северную Европу. Картина необыкновенная – Мария развернула пеленки, Иосиф смотрит через ее плечо, два ангела наклоняется над кроваткой, а ребенка озаряет лунный свет. Но художник передает это так, будто свет исходит от святого младенца и озаряет всех вокруг него. Удивительная, волшебная картина – от нее самой исходят свет и тепло доброты и любви.
Геррит Хонтхорст писал не только на религиозные темы, его излюбленная тематика – это интимные жанровые сцены, музицирование, застолье, природа. Ему хорошо удавались театрализованные живописные мизансцены, как комедийные, так и трагические. В его полотнах эффект искусственного ночного освещения, изысканный колорит красок, ранее не сочетаемых между собой, мягкие светотеневые контрасты. На картине Счастливая судьба сцена гадания – молодая женщина с недоверчивой и ироничной, но довольной улыбкой воспринимает услышанное. Ее кавалер явно встревожен – ему, видимо, не нашлось места в предсказании гадалки, но та улыбается, а зрители завороженно наблюдают. Художник при жизни был необычайно знаменит и уважаем, но в наши дни, к сожалению, забыт даже у себя на родине.
Маттиас Стомер, как и его учитель Хонтхорст, был одним из тех, кого называют караваджистами, то есть последователями итальянского художника Караваджо. От своего учителя Стомер перенял в том числе и особенности светотени, которые использовал в картине Благовещение. Дева Мария и явившийся ей архангел Гавриил озарены пламенем свечи, колеблющийся свет подчеркивает удивленное и немного испуганное выражении лица Марии, ее жест. Все изображенное Стомером выглядит в этом свете волшебным - руки и лица приобретают теплоту, кажется, что персонажи живые, стоят рядом с вами. Такой эффект характерен для живописи Караваджо и его последователей.
Картина Римское милосердие Бартоломе́о Манфреди, итальянского живописца родом из Мантуи, одного из ближайших учеников Караваджо. Картины Манфреди описываются как крепкие, предпочитающее простые, часто фризовые композиции, геометрические, сильно освещенные формы, простонародные типы. Упрощая стиль Караваджо, Манфреди сделал его доступным многим иностранным художникам, приехавшим в Италию из Северной Европы в начале 17-го века, и позволил реализму Караваджо, уже приходящему в упадок, продлить свое существование более чем на десятилетие. Сюжет картины взят из древнеримской истории – старик по имени Цимон ожидал казни в тюрьме и поэтому был оставлен умирать от голода, тюремщик разрешил его дочери Перо навестить отца, и из сострадания она накормила его своим молоком. Это так впечатлило официальных лиц, что старика помиловали. В Риме эта история считалась примером дочерней почтительности и римской чести. Сюжет этот был довольно популярен в живописи, он встречается даже на помпейской фреске.





На этой милосердной ноте мы заканчиваем осмотр галереи Уффици. Разве что заглянем еще на открытую террасу на крыше лоджии Ланци (на плане буква «С») В далекие времена Медичи с нее наблюдали за церемониями на Пьяцца делла Синьория, а сейчас там уютное кафе и смотровая площадка, с которой открываются красивые виды на купол Брунеллески кафедрального собора Санта Мария дель Фьоре и его колокольню Джотто, на башню Арнольфо палаццо Веккьо.
Ну и маршрут, по которому мы осматривали галерею Уффици.





Уставшие и переполненные впечатлениями, выходим из галереи на Piazzale degli Uffizi, узкую площадь между двумя корпусами Уффици. На ней, конечно же, столпотворение – туристы, уличные художники, живые статуи. Хорошо виден легкий изящный переход между корпусами галереи, из которого мы любовались на реку Арно.
У нас еще есть немного свободного времени, и мы по улице между палаццо Веккьо и Уффици доходим до пьяццо Грано (Piazza del Grano) и поворачиваем к реке.
У самой Арно, на площади Piazza dei Giudici, стоит старый дворец Кастеллани (11-ый век), а в нем музей Галилея. Музею принадлежит одна из самых важных коллекций научных инструментов в мире. Постоянная выставка включает в себя все артефакты Галилео Галилея, среди которых два телескопа, термометры, которые использовали члены Академии Чименто и экстраординарная коллекция земных и небесных глобусов. В библиотеке музея около 150 тысяч научно-исторических работ, старинная коллекция книг насчитывает 5000 экземпляров.
На набережной возле музея солнечные часы с разметкой прямо на тротуаре и с голубым шаром-Землей на вершине стелы.





Свободного времени было совсем немного, поэтому в музей Галилея не попадаем а хотелось, очень Возвращаемся на пьяцца Синьории, по дороге заглядываем в прелестный внутренний дворик палаццо Веккьо с фонтанчиком, где собираются группы для осмотра дворца, но, к сожалению, без нас
Угол площади Синьории – справа палаццо Гонди, там и сейчас живут потомки древнего знатного рода, прямо колокольня флорентийского аббатства.
Последняя фотка на площади Синьории, и пора-пора-пора бежать к нашему туравтобусу у вокзала Санта Мария Новелла :t: Где-то здесь выскользнул из моих потных ладошек а потом и из чехла многострадальный мобильник, экран пошел трещинами, но, слава богу, на рабочих качествах это не сказалось, фунциклирует до сих пор На НГ Дед Мороз обещал принести новый мобильник. Посмотрим… :wink:
По уже знакомому маршруту пробегаем площадь Республики. Не удержалась, сфотала цветочный рынок в галерее Триумфальной арки. На этом всё – аривидерчи, Фиренце. Может быть, еще увидимся. :hi

Серия сообщений "Флоренция":
Часть 1 - Флоренция. Экскурсия по городу. Часть 1
Часть 2 - Флоренция. Экскурсия по городу. Часть 2. Монтекатини
Часть 3 - Флоренция. Галерея Уффици. Часть 1
Часть 4 - Флоренция. Галерея Уффици. Часть 2

Сегодня у нас экскурсия во всемирно известный художественный музей с лучшей коллекцией картин и статуй эпохи Возрождения – галерею Уффици во Флоренции. Слово Uffizi означает «офисы» или «канцелярии», потому что здание задумывалось как административное и строилось для флорентийского правительства. В середине 16-го века правивший тогда тосканский герцог Козимо первый Медичи пригласил художника, писателя и зодчего Джорджо Вазари дл реализации своей задумки. Было спроектировано здание в форме буквы U с портиками, лоджией, соединяющей два крыла здания, и длинным узким внутренним двором. В конце 16-го века Франческо первый Медичи распорядился убрать из Уффици канцелярии магистратуры и собрал во дворце самые ценные экспонаты семейной коллекции. На протяжении веков род Медичи покровительствовал людям искусства, заказывая картины у признанных мастеров и начинающих художников. Кроме того, коллекция постоянно пополнялась греческими и римскими артефактами, а также шедеврами, выкупленными у аббатств. Анна-Мария, последняя из рода Медичи, в середине 18-го века передала в дар городу здание Уффици и бесценные сокровища рода Медичи с условием, что они никогда не покинут Флоренцию и будут доступны для созерцания всем желающим. Галерея Уффици открыла свои двери для публики, став общественным достоянием, раньше Лувра и Британского музея.
Ну а наша группа проходит досмотр, получает наушники и в сопровождении гида начинает осмотр музея. Мы поднимаемся по великолепной монументальной лестнице Вазари. Вначале она вела только на второй этаж комплекса и заканчивалась в вестибюле придворного театра Медичи. Со временем помещения театра переоборудовали под хранилища и выставочные залы, а лестницу продолжили и создали новый вход, чтобы посетители могли пройти в музей.
Вся экспозиция галереи представлена на третьем этаже и организована в хронологическом порядке, начинаем осмотр с восточного крыла. С правой стороны коридора большие окна, выходящие во внутренний двор галереи на Piazzale degli Uffizi. С левой стороны залы галереи. В самом коридоре бюсты и портреты представителей рода Медичи, копии античных скульптур.
Потолочные перекрытия коридоров разделены балками на квадраты, расписанные гротесками – на белом фоне причудливая вязь из арабесок, цветочных гирлянд, человеческих фигур, стилизованных растительных мотивов. Этот античный стиль был популярен в Италии в 15-16 веках.





В длинных коридорах галереи под потолком идет непрерывный ряд небольших портретов обширной династии Медичи, ее ближних и дальних родственников и свойственников. На колоннах между оконными и дверными проемами большие портреты европейских монархов. Приятно было увидеть и «наших». Портрет Петра первого на фоне Гангутского сражения написал русский художник Иван Никитин. В начале 18-го века он возглавляет группу пенсионеров, отправляемых учиться "художествам" в Италию. При них было рекомендательное письмо самого Петра первого к герцогу Тосканскому Козимо третьему Медичи во Флоренцию. Там Никитин и написал этот парадный портрет со всеми наличествующими атрибутами - воронёные латы, тёмно-красная горностаевая мантия, корабельная
пушка, жезл в руке, указующий путь к победе. Заведомая театральность, расчет на эффект, но при этом сильное, молодое, исполненное удачи лицо с весёлыми глазами. Пётр торжествующий, уверенный в том, что "небывалое бывает".
Парным к портрету царя Никитин написал и портрет его супруги Екатерины первой в синей мантии и белом парике. Оба эти портрета были преподнесены герцогу Козимо и обнаружены во Флоренции сотрудниками Эрмитажа. Выполнены они по образцам европейских парадных портретов в стиле барокко.
Галерея Уффици изначально создавалась как собрание статуй, картины появились там гораздо позже. Сейчас статуи выставлены в двух-трех залах и в коридорах галереи. Дионис и сатир - римская копия 2-го века древнегреческой скульптуры. Прекрасный юноша-сатир Ампелос, возлюбленный Диониса, похвалялся перед богиней Селеной, и та послала ему смерть. Расстроившись, Дионис превратил тело Ампелоса в первую виноградную лозу и создал вино из его крови.
Эту скульптуру я, к сожалению, не смогла идентифицировать. Не помню, что было написано на табличке, и была ли она вообще. Явно какой-то древнегреческий бог или герой со своей воздыхательницей :unknw:





Одним из первых экспонатов музея стала скульптурная группа Геракл и кентавр (Геркулес и Несс), она появилась в восточном коридоре галерее в самом конце 16-го века и с тех пор уже не меняла своего места. Это воссозданный шедевр 3-го века до нашей эры, полуразрушенную скульптуру восстановил в 16-ом веке флорентийский скульптор Джованни Каччини. Согласно древнегреческому мифу,
кентавр Несс был перевозчиком на реке Эвен. Геракл попросил Несса переправить свою жену Деяниру на другой берег, а сам пустился вплавь. Кентавр же соблазнился прелестями Деяниры и решил ее похитить. Разгневанный Геракл ранил Несса стрелой, смазанной ядом лернейской гидры, и поборол обидчика (в скульптуре как раз и отражен этот момент). Но это стало началом его конца… Умирая, Несс убедил Деяниру собрать его кровь в качестве приворотного зелья, и когда Геракл на старости лет сбежал с молоденькой, жена пропитала этой кровью хитон (а в крови-то был смертельный яд лернейской гидры...) и послала его в дар супругу. Так закончил свои дни прославленный герой, а безутешная Деянира, терзаемая муками совести, заколола себя мечом. В общем все умерли, такие дела…
Скульптура Амур и Психея рассказывает о великой повести любви. Психея - в греческой мифологии образ, олицетворяющий душу, ее представляли себе в образе нежной девушки с крыльями бабочки. Она была так прекрасна, что люди принимали ее за Афродиту и поклонялись ей. Богиня задумала месть и приказала Амуру пробудить в Психее любовь к какому-нибудь жалкому и недостойному человеку, но увидев Психею, Амур сам полюбил девушку. Потом там было много перипетий, напоминающих нашу сказку Аленький цветочек, но пройдя сквозь множество испытаний, посланных свекровью Афродитой, Психея воссоединилась с Амуром, чтоб никогда не разлучаться.
Эту скульптуру мне тоже не удалось найти – кто это, на чем это? :unknw: Похоже, что это Нереида (морская нимфа) на Гиппокампе (морской конь из упряжки Нептуна) – персонажи древнегреческой мифологии.
Скульптура Триумф Диониса. Дионис – это древнегреческий бог, олицетворяющий страсть, буйство, опьянение, производительные силы природы, плотскую любовь. Рядом с ним Пан – божество из свиты Диониса, получеловек-полукозел. В руке у Диониса флейта Пана, выглядит он довольно грустно и неприступно, а Пан явно от него чего-то хочет и, как мне кажется, не флейту… :d333:





Начинаем осматривать залы галереи. Войдя в восточный коридор, поворачиваем направо, там угловой зал №1 – зал археологии. Спящий гермафродит - прекрасная римская копия 1-го века с греческого оригинала 2-го века до нашей эры. У Овидия в Метаморфозах описано, как сына Гермеса и Афродиты, прекрасного Гермафродита, полюбила и возжелала нимфа Самалкида, но скромного юношу только напугали страстные притязания. И тогда нимфа, обвив его, стала молить богов о вечном слиянии с любимым. Боги вняли мольбам и слили нимфу и Гермафродита в одно двуполое существо. Вот такая романтическая история о слиянии двух начал в образ целостной личности, объединяющий противоположности, в символ изначального совершенства и независимости, несмотря на его двойственность. О как! :t:
Мраморная группа Лаокоон и его сыновья - копия 16-го века с ватиканского древнегреческого оригинала 1-го века до нашей эры Баччо Бандинелли. Из поэмы Вергилия Энеида мы знаем о Троянском коне, так вот, жрец Аполлона Лаокоон предостерегал троянцев заводить в город оставленного данайцами огромного деревянного коня. Бог Посейдон, бывший на стороне данайцев, разгневался и наслал на жреца и его сыновей две огромные змеи. В скульптуре удивительно тонко переданы ужасающая физическая боль и безмерная скорбь души, надрыв, мощь, бессилие, душераздирающие эмоции.
Геракл Фарнезе – римская копия из мрамора скульптуры Геракла 2-го века нашей эры с бронзового оригинала конца 4-го века до нашей эры, ныне утраченного, приписываемого Лисиппу. Геракл изображен в момент отдыха от своих подвигов. Он стоит, опираясь на палицу, с которой свисает львиная шкура, в правой руке, отведенной за спину, яблоки из сада Гесперид. На этот сюжет была сделана не одна скульптура, а копий и того больше, каждая из них имеет свои отличия. Они есть и в Лувре, и в Эрмитаже, и в Ватикане, да много еще где. Эта же копия нашла свое место во Флоренции, в Уффици.
Античная мраморная скульптура Вепрь, найденная во время раскопок на Эсквилинском холме в Риме и подаренная во Флоренцию. В середине 16-го века ее поместили в Уффици, а бронзовую копию поставили неподалеку на Новом рынке в качестве фонтана. Туристы любят тереть пятачок кабана, засовывать в его пасть монетки – считается, что от этого исполняются желания, а флорентийцы ласково называют его порчеллино (кабанчик)





Идем в зал №2, где выставлены картины 13-14 веков - периода дученто, положившего начало искусству Проторенессанса в истории итальянской культуры. На фото слева Маэста (так называли в 13-ом веке в Италии изображения Богоматери, ударение на последнем слоге) Дуччо ди Буонинсенья – алтарный образ, написанный по заказу Дуомо Сиены, негласного центра поклонения Деве Марии в то время. Это самая масштабная картина, дошедшая до нас с 13-го века, ее еще называют Мадонна Ручелаи по имени первого владельца. Справа на фото Маэста работы Джотто ди Бондоне, ее второе название Мадонна Оньиссанти - единственная дошедшая до нас живописная работа Джотто. Этот алтарный образ написан в начале 14-го века для готической францисканской церкви Оньисанти (Всех Святых) во Флоренции, в нем все черты, присущие творчеству Джотто - яркие краски, очеловеченный облик Марии. Рядом с Маэстой полиптих Джотто из флорентийской церкви Бадиа, на нем Мадонна с младенцем, святые Николай, Петр, Бенедикт и Иоанн Богослов.
Третий алтарный образ в зале - Маэста Чимабуэ, написанный для церкви Святой Троицы во Флоренции. Во всех трех образах прослеживается отход от строгих канонов, переход от иконного стиля к более живой живописи, отражающей материальность мира, пафос земного, осязаемого – отсюда берет свое начало искусство эпохи Возрождения, первым этапом которого стал Проторенессанс.
Зал №7 посвящен шедеврам раннего Возрождения (середина 15-го века), когда пространство уже изображается в соответствии с законами перспективы. Фигуры приобретают физическую массу и пропорции, использование светотени придает им объемность. Центральная панель триптиха Паоло Учелло Битва при Сан-Романо изображает сражение между флорентийцами и сиенцами, две других панели в Национальной галерее Лондона и в парижском Лувре. Именно Учелло стал создателем научной теории перспективы в живописи, его фантастический стиль имеет черты сказочности, красочности.
Работа Доменико Венециано Мадонна и младенец со святыми Франческо, Джованни Батиста, Зеноби и Люсией – новый тип алтарного образа. Три арки, поддерживаемые колоннами, напоминают о традиционной форме полиптихов. Утренний прозрачный свет, придающий фигурам объемность, отсутствие золотого фона отражают современные веяния.





Зал №8 посвящен творчеству Филиппо Липпи (вторая половина 15-го века), называемому отцом флорентийского Возрождения, предтечей Сандро Ботичелли. Это художник необычной судьбы – осиротев, он в 15 лет стал монахом, через 10 лет бросил монастырскую жизнь, полюбил монахиню Лукрецию Бути и похитил ее из женского монастыря в Прато. Покровитель художника Козимо Медичи ходатайствовал перед папой об освобождении их от монашеского обета и признании их брака законным. Картины Липпи наполнены любовью к земным радостям, восхищением красотой, страстностью, чувственностью и пылкостью. Великолепный алтарный образ Коронование Богоматери, известный также как Коронование Мариньи, был написан для флорентийской церкви Сан-Амброджо.
Мадонна с младенцем и двумя ангелами - самая известная из работ Филиппо Липпи, абсолютный шедевр, который сразу был воспринят художниками-современниками как иконографическая модель. Пейзаж на заднем плане передает атмосферный эффект, позже этот прием часто будет использовать в своих картинах Леонардо да Винчи. Эту картину можно назвать первой светской интерпретацией религиозной темы. В прекрасном образе Мадонны художник запечатлел свою жену Лукрецию Бути, а ребенок на ее руках - его сын Филиппино. По этой картине видно, какое огромное влияние оказал Липпи на творчество своего ученика Сандро Боттичелли, картины
которого мы увидим в следующем зале.
Картина Липпи Поклонение Младенцу со святыми Иосифом, Иеронимом, Марией Магдалиной и Илларионом написана по заказу монастыря Анналены. Работа принадлежит к периоду, когда художник еще был подвержен влиянию готического искусства – об этом говорят композиция, тяжелые плотные нимбы, подобие перспективы.
Ещё один шедевр в этом зале — прославленный Урбинский диптих с портретами герцога и герцогини Урбино, написанный Пьеро делла Франческа. Диптих был привезен во Флоренцию невестой Фердинандо второго Медичи Викторией делла Ровере, последней представительницей рода правителей Урбино. На портретах изображены герцог Федериго да Монтефельтро и его жена Баттиста Сфорца. Жизненность изображенных персонажей, которые доминируют на фоне великолепного ландшафта, делают это произведение самым значительным из всего, что было создано итальянскими портретистами Раннего Возрождения.





В зале №10-14 когда-то располагался театр Медичи, в конце 20-го века здесь, в серии объединенных комнат, собрали крупнейшую в мире коллекцию произведений Сандро Боттичелли. В детстве Сандро отправили учиться ювелирному мастерству, но ювелиром он так и не стал, увлекшись живописью. Однако полученные в результате обучения навыки, четкость линий, чувство стиля остались с ним и в новой сфере. Дальнейшее обучение Боттичели проходил у Липпи и Верокьо. Картина Сандро Боттичелли Мадонна в розарии или Мадонна дель Розето – одна из первых картин, где художнику удается отойти от влияния учителей, это типичная ранняя Мадонна Боттичелли, она пронизана задумчивостью и лиризмом. За спиной Мадонны виден сад с цветущими розами, одним из символов Богородицы.
Картина Боттичелли Мадонна с Младенцем и шестью святыми или Алтарь Сант Амброджио – тоже ранняя работа художника. Этот алтарный образ на деревянной доске долгое время находился во флорентийском монастыре Сант-Амброджио, а в начале 19-го века был передан в галерею Уффици. Многофигурная композиция изображает Мадонну с Младенцем на троне в окружении шести святых. Уже здесь виден почерк Боттичелли - вытянутые вверх фигуры, непропорционально крупные туловища, удлиненные кисти, узкие плечи, в поздних работах эти черты усилятся, приобретут трагические настроения.
Картина Мадонна во славе – еще одна из ранних Мадонн художника. Богоматерь здесь восседает на облаках во славе печальных скорбных серафимов, образующих вокруг нее арку, ореол. Очень эмоциональная картина – во взглядах и фигурах читаются грусть и предвидение неизбежного.
Поклонение волхвов – картина создана во второй половине 15-го века по заказу банкира Гаспаре ди Дзанобе дель Ламы для его часовни в базилике Санта-Мария-Новелла. Мария восседает посреди руин древнего Рима, что символизирует конец старого, отжившего свое мира и начало нового, христианского. В качестве персонажей картины Боттичелли выписал известных горожан - практически вся семья Медичи прибыла на поклон к младенцу, изображены философы, поэты, писатели, видные деятели, а также сам автор картины (крайний справа). Эта работа даровала мастеру славу и благоволение правящей династии Флоренции.





Мадонна на троне, четыре ангела и святые - алтарная композиция для церкви Святого Варнавы во Флоренции. Эта картина написана спустя десятилетие от предыдущих – видно как изменились лики Марии и младенца, композиция и объемность персонажей. Некоторые образы выглядят поистине великолепными – святая Екатерина полна затаенной страсти, святой Варнава с лицом мученика, а изображение Иоанна Крестителя одно из наиболее глубоких и человечных в искусстве того времени.
Картина Сандро Боттичелли Клевета (конец 15-го века) - на троне восседает царь Мидас, прислушивающийся к Подозрительности и Неведению, что шепчут что-то ему в уши. Злоба (фигура в темной одежде) ведет под руку Клевету, красивую девушку в обличье невинности, тянущую свою нагую, умоляющую о помиловании жертву, а косу ей плетут Зависть с Ложью. В левой части картины оголенная фигура Истины указывает в небо, однако же определить правду под силу одному лишь Раскаянию – оно изображено художником в виде сгорбленной старухи, подобной плакальщице. Одни увидели в этой картине наговор, от которого мучился сам художник, а другие - потаенную аллегорию суда над Савонаролой.
Благовещение Честелло - Сандро Боттичелли изобразил момент, когда спустившийся с небес ангел сообщает деве Марии, что она ожидает ребенка, зачатого промыслом Божьим от Духа Святого, и ее будущему сыну суждено стать спасителем мира. Ангел преклонил колени, Дева смиренно склонила голову и протягивает руки в невольно протестующем жесте – она удивлена и испугана. Картина написана для церкви Санта-Мария Маддалена деи Пацци в монастыре Честелло. Впечатляют глубина, воздушность, продуманность цветовой гаммы, оттененная пейзажем.
Фреска Сандро Боттичелли Благовещение была написана во Флоренции на стене лоджии госпиталя Сан Мартино делла Скала. В то время в городе завершилась страшная эпидемия чумы, унесшая множество жизней, и работа была заказана Боттичелли в знак победы над болезнью. В связи с ремонтом больницы фреске был нанесен значительный ущерб, и только в начале 20-го века она была передана в галерею Уффици и там отреставрирована. Пространство гигантской фрески разбито на две части колоннами, справа спальня Марии, она в состоянии глубокого транса, лицо абсолютно неподвижно. В левой открытой части архангел Гавриил - он только прилетел, замер в воздухе. Вся картина пронизана божественными лучами света. В перспективе пейзаж с горой Фавор.





Картина Сандро Боттичелли Мадонна Магнификат - самая известная из картин Боттичелли на религиозный сюжет, написанных для частных капелл. Название она получила по первому слову молитвы Богоматери, текст которой хорошо виден на развороте раскрытой книги. Эта картина типичное флорентийское тондо, круглая форма дает художнику возможность проводить оптические эксперименты - благодаря особому изгибу кривых линий и общему круговому ритму остается впечатление картины, написанной на выпуклой поверхности. Вся картина пронизана атмосферой задумчивой меланхолии, лицо Мадонны отмечено всеми качествами, входившими в культивируемый Боттичелли идеал красоты - тонкая светлая кожа и твердое, но изящное строение лица.
Картину Мадонна с гранатом заказали представители налогового ведомства для Зала заседаний суда палаццо Синьории. Она тоже представляет собой флорентийское тондо, но в отличие от предыдущей картины, здесь использован обратный прием, создающий эффект вогнутой поверхности. Картина получила свое название благодаря гранату, который держит в руке Младенец. В христианстве гранат символизирует вечную жизнь, множество в единстве, духовную плодовитость, церковь с множеством членов. Во времена Боттичелли гранат также рассматривали как олицетворение страданий Христа.
Картина Боттичелли Весна - неоспоримый шедевр, исполненный в готическом стиле раннего Средневековья. Полотно со сложным философским содержанием, изысканное и самобытное, полное философского смысла, с множеством явных и скрытых нюансов. Это ода идеальной женщине и любви. В центре богиня любви Венера, напоминающая Мадонну, она объединяет героев правой части изображения, которые символизируют плотскую любовь и земные ценности, с героями левой части, воплощающих моральные ценности и непорочную любовь. Справа бог ветра Зефир преследует прекрасную нимфу Хлорис, чтобы заставить ту стать его женой. Этот союз превращает нимфу в богиню природы Флору, которая в роскошных одеждах величественно шествует по цветущему саду. Слева Меркурий, символ разума и красноречия, он охраняет этот сад. Рядом с ним Грации, возвышенные спутницы Венеры, символизирующие
целомудрие, платоническую любовь и возвышенное наслаждение. Венера в центре олицетворяет собой как духовные чувства, так и земные, а сын ее Амур уже готов выстрелить в одну из прелестных Граций. Весну Боттичелли связывают с культурой Италии эпохи Возрождения. Все символы и аллегории картины были хорошо понятны людям того времени.
Картина Рождение Венеры Сандро Боттичелли — одно из самых выдающихся произведений эпохи Возрождения. Обнажённая богиня, стоя на раковине, подгоняемой по волнам западным ветром Зефиром в объятиях своей жены Флоры, подплывает к берегу и выходит на сушу. Одна из Ор (богинь времён года) стоит наготове с алой мантией как знаком божественной власти, которой обладает красота над миром. Это, пожалуй, первое в истории живописи изображение обнаженной женщины вне контекста первородного греха. В этой работе сквозь античную тему звучит христианская, а соединение античного гуманизма и христианства и дало феномен итальянского Возрождения. Моделью для Венеры послужила Симонетта Веспуччи, возлюбленная Джулиано Медичи, первая красавица Флоренции. Симонетта умерла в 23 года от чахотки, но благодаря Боттичелли, который повторял ее лицо из картины в картину и при ее жизни, и уже после ее смерти, Симонетта стала лицом флорентийского Ренессанса.





Картина Сандро Ботичелли Портрет неизвестного с медалью Козимо Медичи Старшего уникальна по своему исполнению, аналогичных ей работ эпохи Возрождения просто нет. В то время портреты всегда писали в профиль, фон отсутствовал, Боттичелли же развернул юношу почти в анфас, написал фоном пасторальный пейзаж. Чей это портрет, кто был его заказчиком, до сих пор доподлинно неизвестно.
И последняя в нашем описании картина Ботичелли - Паллада и кентавр. Она была написана для Джованни Пьерфранческо Медичи и находилась на его вилле Кастелло вместе с картинами Весна и Рождение Венеры. Кентавр на картине воплощает соединение в человеке низменного и высокого, лук и стрелы в его руках указывают на животные страсти, но лицу Кентавра художник придал выражение глубокого страдания, свойственное святым на его картинах. Вместо Афины-воительницы Боттичелли изобразил Афину-пацифику, алебарда, оливковые ветви и венок которой символизируют добродетель. Эта аллегория победы мудрости над страстями, победы сил мира над силами разрушения.
В этом же зале выставлена картина Франческо Боттичини Три архангела и Товий, написанная по заказу Братства Архангела Рафаила. В центре архангел Рафаил ведёт Товия, в руке у которого пойманная рыба, с ними архангелы Михаил с мечом и Гавриил с цветком лилии в руке.
Завершает экспозицию этого зала триптих мастера северного Возрождения Хуго ван дер Гуса Алтарь Портинари (конец 15-го века). Итальянец Томазо Портинари, возглавлявший представительство банка Медичи в бельгийском Брюгге, заказал этот алтарь для церкви Сант Эджидио во Флоренции. Триптих посвящен поклонению пастухов младенцу Христу, он вызывает умиление и выполнен в отличной от итальянского Возрождения манере. Когда алтарь был переправлен морем во Флоренцию, он поразил увидевших его и оказал большое влияние на итальянскую живопись. На меня в этом зале произвели самое большое впечатление, как ни странно, не Весна, не Рождение Венеры, не тондо, а ранние Мадонны Боттичелли, портрет юноши и Алтарь Портинари class::





Зал №15 посвящен Леонардо да Винчи – самому загадочному творцу в истории, яркому представителю универсального человека, идеалу итальянского Возрождения. Он создал новую живописную технику, применил прием сфумато - дымку между зрителем и изображением, смягчающую цветовые контрасты и линии, в итоге реализм в живописи перешёл на качественно новую ступень. Картина Верроккьо Крещение Христа – первый дошедший до нас живописный опыт Леонардо. Ему, как своему ученику, Андреа дель Верроккьо поручил написать крайнего слева ангела и фоновый пейзаж. Впервые примененная техника сфумато и мастерство ученика
настолько поразили учителя, что он признал превосходство Леонардо.
Не оконченная картина Леонардо да Винчи Поклонение волхвов – удивительная и загадочная работа мастера. В конце 15-го века он начал писать ее для алтаря монастыря Сан-Донато в Скопето, где служил его отец. Так и не закончив картину, Леонардо переехал в Милан, завершить работу пытались другие художники, но только исказили первоначальный замысел. В наши дни после долгой реставрации ее восстановили. Композиция картины необычна и почти не имеет аналогов в итальянской живописи. Каждый фрагмент
картины несет смысловую нагрузку. Темный всадник среди развалин олицетворяет зло, всадник ближе к Марии и сама Богородица с младенцем олицетворяют добро, на заднем плане картины идет битва. Основная часть людей вокруг Девы Марии и маленького Христа олицетворяет добро, которое торжествует над злом - это главная идея произведения .
Еще одна ранняя картина Леонардо – Благовещение. Он написал ее еще будучи учеником, вернее переписал поверх неудачных набросков други учеников. Очень реалистично выписаны крылья архангела, пейзаж на заднем плане, цветущий луг. Картина написана необыкновенно мягко и чисто по цвету, с ощущением простора и свободы перспективы.
В этом зале выставлены картины многих художников того периода времени, Пьета Пьетро Перуджино одна из них. Пьета в переводе означает сострадание, жалость, так в то время называли картины с изображением скорби Богоматери над мертвым Иисусом, лежащим у нее на коленях. Перуджино, учитель Рафаэля,создавал картины, в которых царит какая-то особенная тишина. Золотистый прозрачный воздух, светлая печаль на лицах, приглушенные цвета одежд, уходящие в перспективу арки – все это завораживает, умиротворяет, примиряет с трагедией сюжета.

Серия сообщений "Флоренция":
Часть 1 - Флоренция. Экскурсия по городу. Часть 1
Часть 2 - Флоренция. Экскурсия по городу. Часть 2. Монтекатини
Часть 3 - Флоренция. Галерея Уффици. Часть 1
Часть 4 - Флоренция. Галерея Уффици. Часть 2

По улице Кальцайоли (Via dei Calzaiuol) мы покидаем площадь Дуомо и идем в сторону реки Арно. Влево отходит улица Оке (Via delle Oche) с винотекой Алесси (Enoteca Alessi). Это едва ли не самый лучший винный погреб Флоренции с очень богатым выбором итальянских вин, с рестораном и дегустацией.
Сворачиваем направо на улицу святой Елизаветы (Via Sant'Elisabetta), справа на маленькой одноименной площади видим башню Пальяччи (Torre della Рagliazza) 6-го века, бережно сохраненную в современной застройке. Своим фундаментом она опирается на древнеримские термы. В 13-ом веке башня использовалась в качестве тюрьмы (ее название происходит от соломенного тюфяка, на котором лежат заключенные), потом в качестве колокольни близлежащей церкви. Сейчас в башне небольшой музей с находками археологических раскопок.
Идем дальше по улице Черки (Via dei Cerchi), слева джелатария (кафе-мороженое) Аморино (Amorino Gelateria) – отличное заведение с кофе, десертами и с множеством вкусов мороженого. Были такие сочетания, как лаванда и мед, базилик и лайм, манго и малина, кофе и клубника, фундук и шоколад. Накладывают его в рожок в виде лепестков розы, каждый лепесток со своим выбранным вкусом. Ну очень необычно, красиво и вкусно. class:: Сорри, что не сфотала – опомнилась, когда фотатьуже было нечего. Я исправлюсь.
Напротив джелатарии, через улицу Корсо (Via del Corso), мясной ресторан Trattoria dall'Oste chianineria с очередью на улице (что удивительно, когда такие заведения на каждом шагу). Как потом выяснилось, это очень хороший ресторан, где подают фирменные флорентийские стейки слабо-средней прожарки весом по килограмму. А в просвете между домами уже виднеется наша цель.





Проходим квартал, поворачиваем направо, еще квартал, и перед нами небольшое очень интересное здание – церковь Орсанмикеле (Chiesa Orsanmichele), получившая свое название по имени женского монастыря, который находился на этом месте и назывался Сан-Микеле (Святой Михаил) в саду. Здание было построено в 14-ом веке на месте крытой лоджии, с которой торговали зерном. На первом этаже была церковь, а на втором так и осталось на долгое время зернохранилище. В арке свода церкви сохранилось отверстие для подъёма мешков, а с северной стороны выпускные отверстия для перемещения зерна из верхнего склада.
Городские гильдии ремесленников украсили церковный фасад бронзовыми статуями своих небесных покровителей, а статуи эти изваяли лучшие мастера Кватроченто - Гиберти, Донателло, Джамболонья, Брунеллески, Верроккьо.
Верхний этаж украшен гербами Флорентийской Республики, в окнах витражи с историей и чудесами Девы Марии. Очень красивая церковь без купола – с ажурно-кружевной обработкой камня, утонченная, готически изящная.
Рядом с церковью Орсанмикеле не менее интересное здание - дворец Гильдии шерстянщиков (Palazzo dell'Arte della Lana), возведенный в 14-ом веке богатейшей на тот момент гильдией ремесленников города. Его фасад, украшенный зубчатыми стенами, барельефами в виде профессиональных гербов и резными карнизами, дошел до наших дней в первозданном виде. Внутри палаццо сохранились фрагменты средневековых фресок, изображающих все этапы выделки шерсти.





Во второй половине 16-го века был построен крытый переход из Дворца шерстянщиков напрямую в церковь Орсанмикеле.
По другую сторону от церкви Орсанмикеле, через улицу Кальцайоли (Via dei Calzaiuoli), еще одна неприметная церковь Сан-Карло-деи-Ломбарди (Chiesa di San Carlo dei Lombardi) постройки конца 14-го века. Однонефная церковь с готическим фасадом из кирпича, с
остроконечным арочным порталом и круглым окном, скромная снаружи, тихая и красивая внутри.
Та самая улица Кальцайоли, по которой все туристы, и мы в том числе, идем от площади Дуомо к площади Синьории.
Вот, наконец-то пришли. Еще несколько шагов, и мы на площади Синьории (Piazza della Signoria), своеобразном музее под открытым небом.





В былые времена здесь разворачивались яркие события политической и культурной жизни. В Римский период на месте площади Синьории был театр, позднее здесь построили несколько башен, в которых жили представители влиятельного флорентийского клана Уберти - гибеллинов, выступавших за ограничение власти понтифика. Затем, когда к власти пришли их оппоненты гвельфы, всё было разрушено и снесено. Так образовалась городская площадь, которая со временем сменила несколько названий. Долгие годы это место было главным политическим центром Флоренции. Называется площадь Синьории по одному из названий дворца Палаццо Веккьо, расположенного на ней.
Руководящие круги флорентийской коммуны поручили художнику и архитектору Арнольфо ди Камбио создать для них новую резиденцию. Знаменитый мастер в начале 14-го века построил мощное и надежное здание. Резиденция была названа Новым дворцом, поскольку являлась новым зданием для флорентийской администрации. В 15-ом веке заседавшие в ратуше присвоили себе звание синьоров (переводится как власть), тем самым переименовав дворец в Палаццо дела Синьория. В середине 16-го века в стенах дворца обосновался герцог тосканский Козимо первый, с этого момента за ратушей закрепилось имя Дворец Герцога. Затем великий герцог съехал, а здание обрело свое современное имя – Палаццо Веккьо (Palazzo Vecchio) или же Старый дворец. Здание построено в виде
средневекового романского форта, мощного и надежного. Несколько смягчить суровый силуэт крепости удалось при помощи готических окошек и наружного декора – венчает здание ратуши зубчатая корона, снизу каменная окантовка крепится к зданию небольшими сводами, в них гербы девяти гильдий, стоявших во главе Флорентийской республики. Башня, возвышающаяся над площадью Синьории на 94 метра, была названа башней Арнольфо в честь ее создателя. Её высокие стройные каменные стены увенчаны ажурной вершиной с внутренними нишами, в фасад вмонтированы часы. В наши дни башня Арнольфо украшает собой Палаццо Веккьо, а в средневековье ее использовали в качестве тюрьмы. В ее камерах на протяжении 15-го столетия были заточены Козимо Медичи и Джироламона Савонарола. Сейчас в залах палаццо Веккья расположились административный центр Флоренции и музей.
Конная статуя могущественного флорентийского правителя Козимо первого, выполненная скульптором Джамболоньей, появилась на площади в конце 16-го века. Пьедестал украшен барельефами, повествующими о главных событиях в жизни герцога.
Одно из главных украшений площади, восьмиугольный фонтан Нептуна, был создан Бартоломео Амманнати в середине 16-го века по случаю династического брака старшего сына Козимо первого, Франческо первого Медичи, и младшей дочери императора Фердинанда первого, Иоанны Австрийской. Бронзовые фигуры мифологических героев, связанных с водной стихией, создал Джамболонья, лицо же Нептуна имеет сходство с герцогом Козимо первым.





Слева от входа в палаццо Веккьо пятиметровая мраморная копия статуи Давида, выполненной Микеланджело Буонарроти в начале 16-го века, она считается символом независимости и силы Флорентийской республики. Под Голиафом, на предстоящей схватке с которым сосредоточен Давид, подразумевались французский король Карл восьмой и римский папа Александр шестой Борджиа, пытавшиеся захватить город.
Справа от входа в палаццо Веккья статуя Геркулеса, победившего Какуса, скульптура Баччо Бандинелли (16-ый век). Согласно легенде, Геркулес пробрался в пещеру к огнедышащему людоеду и великану Какусу и убил его дубиной за кражу коров. Если Давид символизирует в первую очередь силу духовную и создавался как символ мощи и независимости Республики в противовес гнету царственного семейства Медичи, то Геркулес, воплощение мощи и физической силы, напротив, символизирует победу Медичи над республиканцами.
Тут же статуя Персей скульптора Бенвенуто Челлини (16-ый век), изготовленная по заказу герцога Козимо первого Медичи. Сюжетом стал древнегреческий миф о победе Персея над медузой Горгоной. В образе мифологического героя зашифрована несокрушимость власти семьи Медичи, превосходство могущественного рода над политическими соперниками.
Спустя несколько десятилетий после возведения палаццо Веккьо на площади былозавершено строительство лоджии Ланци (Loggia dei Lanzi), известной также как Лоджия Орканьи (по имени автора) или Лоджия Синьории. Кажущееся воздушным архитектурное сооружение с широкими арками и сводами, опирающимися на пилястры, предназначалось для собраний и приёмов Флорентийской республики. В 16-ом веке она использовалась как терраса, с которой Медичи могли наблюдать за церемониями на Пьяцца делла Синьория. На ступенях здания сохранились фамильные гербы Медичи – львы, а также два «марцокко» – мраморные статуи львов, считающихся геральдическими символами Флоренции. Свое название лоджия получила в память о ландскнехтах, наемных солдатах, размещавшихся в лоджии и охранявших великого герцога Козимо первого. В наше время там экспозиция скульптурных произведений из собрания близлежащей Галереи Уффици.
Вот эти скульптуры справа налево. Похищение сабинянок Джамбололоньи (конец 16-го века) - признана истинным шедевром мировой пластики. В основе сюжета лежит сцена из так называемой сабинской войны, в ходе которой римские воины обманом похитили жен и дочерей своих неприятелей. Левее еще одна скульптура Джамболоньи Геркулес и кентавр, с поражающей точностью передающая реалистичность и пластику тел. Геркулес убивает кентавра Несса, задумавшего похитить его жену Деяниру. Рядом с колонной лев марцокко, а левее него скульптура Менелай с телом Патрокла. Она изображает легендарных героев гомеровского эпоса - Менелая, поддерживающего тело убитого троянцами Патрокла, товарища Ахиллеса. Это сохранившаяся мраморная копия древнегреческой статуи 1-го века нашей эры. Фрагменты утраченной оригинальной скульптуры были найдены во время археологических раскопок в Риме и сразу же были приобретены герцогом Козимо Медичи. После восстановления статуя была помещена в Лоджию Ланци. Вдоль задней стены лоджии стоят шесть античных женских статуй.
Вправо от палаццо Веккьо уходит пьяццале Уффици (Piazzale degli Uffizi), небольшая площадь между двумя корпусами галереи Уффици. Вдоль всего фасада портик со скульптурами в нишах колонн. Мы сюда еще вернемся, а пока пойдем к реке Арно с ее чудесными мостами.





Вдоль Лоджии по краю площади Синьории выходим на улицу Пор Санта Мария (Via Por Santa Maria), поворачиваем налево к реке Арно. В этой части города улицы всегда многолюдны, а эта вообще одна из главных туристских троп, она ведет к удивительному месту, одной из визитных карточек Флоренции - мосту Понте Веккьо.
Слева чуть в глубине одна из старейших церквей города - Святого Стефана у моста (Santo Stefano al Ponte), однонефная церковь 11-го века в романском стиле с полихромным мраморным фасадом. Сейчас в ней концертный зал классического оркестра Тосканы и Камерного оркестра.
Выходим на Рыбную площадь (Piazza del Pesce) к набережной реки Арно. Вдоль нее от галереи Уффици и на другой берег реки идет коридор Вазари (Corridoio Vasariano) – на фото справа. Это крытая галерея, построенная Джорджио Вазари по заказу Козимо Медичи для скрытного прохода из палаццо Питти, его резиденции на западном берегу Арно, к палаццо Веккьо, где заседало правительство. Над изящным портиком галерея с круглыми окошками, забранными решетками, внутри нее по стенам коллекция живописи 16-18 веков.
У Рыбной площади в самом узком месте реки Арно начинается самый старый мост города – Понте Веккьо (Ponte Vecchio). Это единственный средневековый мост Европы, на котором сохранились жилые и торговые здания. Первый мост на этом месте был построен ещё во времена древнеримской эпохи, а в середине 14-го века архитектор Нери ди Фьораванти создал Понте Веккьо, сохранивший свой первоначальный облик до наших дней.





Изначально на мосту были лавки и жилища мясников и торговцев рыбой с соответствующими запахами, но когда поверх зданий был проложен коридор Вазари, мясные лавки превратились в ювелирные магазинчики и мастерские. Поэтому мост Веккьо стали также называть Золотым мостом. И в наше время там ювелирные и сувенирные магазинчики, кондитерские лавочки. С левой стороны моста виден коридор Вазари с маленькими забранными решетками окошками, в середине ряд больших панорамных окон. Их сделали по приказу Бенито Муссолини к приезду во Флоренцию Адольфа Гитлера, чтоб тот смог полюбоваться из коридора Вазари великолепным видом на реку Арно.
По правую сторону моста ряд зданий прерывается и переходит в открытую площадку, с которой можно любоваться рекой и другими мостами города. На этой площадке стоит бюст Бенвенуто Челлини, итальянского музыканта и скульптора эпохи Ренессанса (одну из его знаменитых работ, статую Персея с отрубленной головой Медузы Горгоны, мы видели на площади Синьории).
На восток от Понте Веккьо мост Понте алле Грацие (Ponte alle Grazie), самый длинный во Флоренции. До Второй Мировой войны по нему шли железнодорожные пути, немецкие войска мост взорвали, через 10 лет он был восстановлен.
Вниз по течению от Понте Веккьо мост Понте Санта Тринита (Ponte Santa Trinita), Святой Троицы, считающийся самым изящным из десяти мостов Флоренции. Его тоже взорвали нацисты, но горожане мост бережно восстановили, причём из воды были подняты фрагменты старой конструкции. А когда через много лет в водах Арно нашли мраморную голову одной из статуй, украшавших мост, у горожан был настоящий праздник.





По мосту Веккьо переходим на левый берег Арно. На фото конец моста, слева желтый коридор Вазари. Под коридором через арку вдоль берега вверх по течению проходит улица Барди (Via de' Bardi).
Потоптавшись на этом пятачке, полюбовавшись видами с моста, бегом-бегом назад на место встречи с автобусом - в отправную точку нашей прогулки у вокзала Санта Мария Новелла. Левый берег Арно - район Ольтра́рно (Oltrarno), неотъемлемая часть исторического центра города, с Палаццо Питти, Садами Боболи, церковью Санто-Спирито, площадью Микеланджело и т.д. и т.п. остаются за бортом.
Да и на правом берегу много чего осталось не увиденным и не хоженым. Тут уж ничего не попишешь – что можно увидеть за пару часов групповой экскурсии в таком удивительно прекрасном городе, как Флоренция? Много чего и ничего – как посмотреть…
Чтоб хоть как-то утешиться, строим обратный маршрут мимо самой лучшей джелатерии Флоренции (по словам нашего гида) Perché no!... , в переводе Почему бы и нет… Небольшая очередь, и… счастье есть! :t: Такого вкусного, мороженого я еще нигде не ела – ни в других городах Италии, ни в каких-либо других странах. Огромный выбор вкусов, натуральное, не жирное, воздушное – в общем,
объедение. class:: На фотках арбузное, банановое, шоколадное, имбирное, чизкейк.





Так увлеклась мороженым, что чуть не заблудилась, чуть не опоздала. :t: Но всё обошлось, удалось заскочить в последний вагон, и повез нас туравтобус на ночевку к черту на кулички. Так что прогулки по вечерней Флоренции, любование лунными и иллюминированными городскими пейзажами – мимо, мимо, мимо… А кулички – это городок Монтекатини-Терме, примерно посередине между Флоренцией и побережьем Лигурийского моря. Вот в такой симпатичный отель нас заселили – множество как бы античных статуй, бассейн, уютная зеленая веранда.
Славен городок Монтекатини как спа-курорт. В начале 16-го века у подножия холма были построены бани-купальни для оздоровительных водных процедур, получившие название Купальни Медичи или Купальни чёрного дрозда. Но бесконечные войны,
потрясавшие регион, привели город в упадок, и только к началу 20-го века он смог полностью восстановиться. Монтекатини стал местом встречи мирового бомонда - в барах и ресторанах легко можно было встретить таких людей, как Джузеппе Верди, Руджеро Леонкавалло, Беньямино Джильи, Луиджи Пиранделло, представителей русской элиты. В наше время здесь даже, говорят, была на отдыхе Светлана Медведева, а Михалков снимал свой фильм Очи чёрные. :wink: На фото центральная площадь города – Пьяцца дель Пополо (Piazza del Popolo) или Народная площадь, куда мы и отправились ужинать, забросив в гостиницу вещи.
Народную площадь украшает такой вот роскошный фонтан. За ним видна колокольня главной церкви города – базилики Девы Марии Ассунты (Parrocchia Di Santa Maria Assunta). Это современная постройка второй половины 20-го века в стиле хайтек с красивыми витражами. Выглядит довольно необычно, но интересно. В базилике часто проходят инструментальные концерты. Но голод не тетка, и мы устремляемся в ресторан при одном из отелей, выходящих на площадь.
Специально сфотала местное пиво. :wink: Очень даже приличное на вкус – мягкое, в меру крепкое, самое то для ужина. class:: Пока ели, на улице уже стемнело, после насыщенного дня сил уже на осмотр города не осталось. А посмотреть там было что – старинные и современные водолечебницы-термы, парки, дворцы, виллы, живописные улицы. Но не судьба, мы пошли отдыхать в гостиницу – на следующий день нас ждала не менее насыщенная программа: галерея Уффици во Флоренции, тосканский город Пиза, переезд в Венецию. Так что продолжение следует…





Схемы маршрутов двух дней во Флоренции (то, что описано сейчас - 1 и маленький кусочек следующего дня, что будет описано дальше - 2).

Серия сообщений "Флоренция":
Часть 1 - Флоренция. Экскурсия по городу. Часть 1
Часть 2 - Флоренция. Экскурсия по городу. Часть 2. Монтекатини
Часть 3 - Флоренция. Галерея Уффици. Часть 1
Часть 4 - Флоренция. Галерея Уффици. Часть 2

Из Рима, заглянув в Неаполь с Помпеями, а затем и в Сиену, мы добрались до Флоренции. Фло-рен-ци-я. Звучит волшебным колокольчиком, звонким смехом бронзово-рыжей веснушчатой девушки в развевающемся платье с цветочным принтом. Такие у меня ассоциации с этим городом. :t: Утонченный, яркий, модный, вкусный, он покорил меня за те в общей сложности шесть часов, что мы там провели. Всего лишь шесть часов, да… Ну, не будем зря тратить время. В первом веке до нашей эры на живописной равнине среди холмов, на берегу реки Арно римские ветераны-легионеры Юлия Цезаря основали поселение, названное Флоренция (Цветущая). К 13-му веку коммуна превратилась во влиятельнейший и богатейший город – его золотой флорин стал одной из самых устойчивых монет Европы. В 15-ом веке, с приходом к власти династии Медичи, покровительствующей мыслителям и художникам, Флоренция превратилась в столицу искусств, в колыбель Возрождения. Флоренция дала миру таких гениев, как Данте Алигьери и Джованни Боккаччо (их стараниями именно тосканский диалект стал основой итальянского языка), Америго Веспуччи (открыл два американских континента), Галилео Галилей (основатель экспериментальной физики и классической механики). В этом городе творили, жили и правили такие гении эпохи Возрождения, как Леонардо да Винчи, Микеланджело, Ботичелли, Рафаэль Санти, Донателло, Никколо Макиавелли, Савонарола. В наше время Флоренция привлекает множество туристов со всего мира своими галереями и шедеврами
архитектуры, улицами и парками, ресторанами и кафе, бутиками и лавками. Ну и мы не стали исключением. Высаживаемся на площади Пьяцца делла Стационе (Piazza della Stazione) у железнодорожного вокзала Санта Мария Новелла (Santa Maria Novella) – здания в стиле итальянского модернизма времен Муссолини.
И тут же на площади нас встречает первая флорентийская базилика – старейшая церковь Санта-Мария-Новелла (13-14 век), входящая в доминиканский монастырский комплекс, и ставшая главной доминиканской церковью города. Ее задний фасад и колокольня, выходящие на привокзальную площадь, выстроены в романско-готическом стиле.
Веком позже главный фасад базилики был облицован геометрической мозаикой из белого и темно-зеленого мрамора (очень популярный в Тоскане прием). В этой церкви начинается действие романа Боккаччо Декамерон - будучи в ней, молодые люди решаются уехать из Флоренции во время чумы.
Своим мраморным фасадом базилика выходит на одну из самых старых и красивых площадей города - площадь Санта Мария Новелла, место сбора туристических групп на обзорную экскурсию по Флоренции. Еще в 16-ом веке великий герцог Тосканы Козимо Медичи устраивал на ней состязания колесниц, а в наше время здесь проводятся ярмарки и фестивали.





На противоположной от церкви стороне площади лоджия Сан-Паоло, построенная в начале 13-го века и впоследствии ставшая больницей. Справа от нее монастырская аптека, одна из самых древних европейских аптек, где можно купить духи, которыми душилась сама Екатерина Медичи, и лекарства по рецептуре монахов-доминиканцев.
В середине площади два мраморных обелиска, каждый из них стоит на четырёх бронзовых черепах и увенчан флорентийской лилией. Вокруг этих обелисков как раз и проходили скачки. Очень хотелось зайти в этот доминиканский комплекс – и церковь, и монастырь просто переполнены шедеврами 14-16 веков, интерьеры изумительны, но посещение не предусмотрено.
Поэтому вслед за экскурсоводом покидаем площадь и по улице с таким милым названием – улица прекрасной дамы (Via delle Belle Donne) отправляемся знакомиться с городом.
Тут же на глаза попадается первое кафе-мороженое (джелатерия, как говорят итальянцы), а их во Флоренции не счесть. Именно в этом городе, на мой взгляд, делают самое вкусное мороженое из всех, какие я когда либо пробовала. Но дегустация будет позже, а пока мы идем к главным достопримечательностям Флоренции.





Это дворец древнего семейства Антинори – виноделов, входящих в тройку мировых лидеров этого бизнеса. Палаццо Антинори (Palazzo Antinori) - один из самых красивых архитектурных памятников эпохи Ренессанса во всей Италии. Здание украшено круглыми арками, колоннами из песчаника со скульптурными капителями. Маркизы Антинори (26-е поколение) живут здесь до сих пор, а на первом этаже находится их винный ресторан Кантинетта.
В стене палаццо Антинори проделано небольшое арочное окошко с надписью VINO. Через него вино продавали в розницу непосредственно из погреба - напрямую было выгоднее, чем обращаться к посредникам. А ещё в таких окошках оставляли еду нуждающимся.
Узкая улочка, идущая вдоль бокового фасада палаццо Антинори.
Напротив палаццо, по другую сторону улицы, церковь святых Михаила и Каэтана (Chiesa dei Santi Michele e Gaetano) – барочная церковь ордена театинцев, посвященная архангелу Михаилу (была построена в 11-ом веке именно в его честь) и святому Каэтану Тиенскому, основателю ордена (перестроена и посвящена в 17-ом веке по заказу семей Медичи и Антинори).





Дальше слева, рядом с церковью, занимает целый квартал дворец Торнабуони (Palazzo Tornabuoni), построенный в середине 15-го века для Джованни Торнабуони, близкого родственника правящей династии Медичи. Торнабуони были кланом богатейших банкиров, которые коллекционировали ценные вещи, мебель, скульптуры, картины, редкие книги и заказали знаменитому художнику Гирландайо роскошную роспись капеллы в церкви Санта-Мария-Новелла, возле которой мы уже были. Сейчас в этом палаццо кредитные организации, гостиницы, во дворе открыт ресторан. Улица Торнабуони – одна из самых фешенебельных во Флоренции, здесь сосредоточены бутики всех знаменитых итальянских марок.
На перекрестье четырех улиц поворачиваем налево на не менее великолепную улицу Строцци (Via degli Strozzi).
А это старинные (может быть, имитация) двери, выходящие на эту улицу с металлическими эмблемами, ручками. Люблю такие вещи…





Конный экипаж с японскими туристами тоже повернул на улицу Строцци – часть стандартного маршрута между главными площадями города.
С улицы Строцци, если посмотреть направо, открывается вид на одноименную площадь (Piazza degli Strozzi), на которую выходит дворец Строцци (Palazzo Strozzi) - дворец эпохи раннего Возрождения, заказанный прославленным семейством итальянского Ренессанса и построенный по проекту Джулиано да Сангалло в первой половине 16-го века. В начале 20-го века его переделали под зрительный зал с балконами и галеркой, сейчас там главный кинотеатр Флоренции Одеон (Cinema Odeon Firenze).
В конце улицы Строцци нас встречает первая триумфальная арка Флоренции, известная как Арконе (Arcone), возведенная в конце 19-го века во время реконструкции центра города. Арка была построена в честь первого короля Италии Виктора Эммануэля второго. Эта арка служит входом на площадь Республики и соединяет два здания с портиками, выходящими на площадь. Этот комплекс стилизован под архитектурный стиль флорентийского Возрождения.
Правое длинное крыло портика (на фото) ведет к цветочному рынку, пассажу и почтовому дворцу. Левое короткое крыло называют Гамбринус по бывшему там в 19-20 веках популярному кафе, затем кинотеатру, который в конечном итоге перестроили под хард-рок кафе.





И вот через арку мы выходим на довольно небольшую, но знаковую для города площадь Республики (Piazza della Repubblica). Во времена Римской империи здесь, на пересечении главных улиц города, находился форум с термами, остатки их и сейчас там, под мостовой. В средневековье здесь было еврейское гетто, учреждённое Козимо первым Медичи, с рынком, местом казней, с итальянской и испанской синагогами. После провозглашения Флоренции столицей Италии (вторая половина 19-го века) площадь была расчищена, расширена и окружена зданиями в эклектичном стиле. После объединения Италии ее назвали в честь Витторио Эммануэле второго и поставили ему там памятник. Потом этот памятник перенесли в другое место, и с тех пор площадь Республики не меняла свой облик. Сегодня это пространство, окруженное шумными кафе и роскошными отелями, излюбленное место для выступлений музыкантов, фокусников и циркачей.
С северной стороны площадь ограничивает здание муниципалитета, на первом этаже ресторан и кафе, основанные в середине 19-го века и собиравшие в то время интеллектуалов и либералов. Слева ресторан Пашковски (Concerto Paszkowski) с живой музыкой и уютным интерьером. Рядом кафе Джилли (Gilli) – немного пафосное, но с огромным выбором вкуснейших десертов; если покупать навынос, то цены приемлемые.
Напротив, с южной стороны площади, знаменитое кафе Джуббе Россе (Giubbe Rosse) или литературное кафе Красные пиджаки. Открыто оно было в конце 19-го века братьями-австрийцами как кафе-пивоварня на месте, где когда-то был винный цех, официанты были одеты по тогдашней венской моде в красные пиджаки, отсюда и название. Сначала в одном из залов кафе собирались шахматисты, потом их вытеснили литераторы-авангардисты и художники. До второй мировой войны это кафе было центром литературного искусства Италии, затем всё пошло на спад. И только в самом конце 20-го века новым владельцам удалось вдохнуть жизнь в это легендарное заведение – стены кафе стали выставочной галереей для молодых европейских художников, на его террасах проходят презентации книг современных писателей, художественные выставки-продажи, культурные встречи. Кухня Красных пиджаков тоже на высоком уровне.
Во время реконструкции центра города, когда Флоренция стала столицей Италии, на месте древних башен и старинных домов была воздвигнута огромная арка, обращенная фасадом на улицу Строцци, по которой мы и пришли на площадь Республики. Портики с триумфальной аркой были разработаны Винченцо Микели в стиле флорентийского Возрождения, в верхней части арки написано «Старинный центр города, восстановлено из векового запустения к новой жизни».





Единственная древняя достопримечательность, сохранившаяся на площади Республики после реконструкции, это Колонна Изобилия (Colonna dell'Abbondanza). Первая колонна стояла здесь еще во времена Древнего Рима и обозначала центральную точку города. В 15-ом веке по проекту Донателло была установлена новая колонна из песчаника, увенчанная статуей Изобилия, и называлась она колонной Богатства (Colonna della Dovizia). На гранитном столбе самой колонны было установлено два подковообразных уступа - за верхний крепился колокол, звон которого указывал на открытие и закрытие торговли на Старом рынке, а нижний использовался для наказания должников, мошенников и прочих нечестных торговцев - их приковывали к колонне в кандалах, как к позорному столбу. В 18-ом веке статуя свалилась с колонны и разбилась, ее заменили на другую. Когда с площади сносили Старый рынок, убрали и колонну, а статую поместили в музей. В середине 20-го века копию колонны Изобилия вернули на площадь, но на этом приключения не закончились – семь лет назад от статуи отвалился большой кусок и с восьмиметровой высоты свалился вниз, чудом никого не убив. Вот такое многострадальное Изобилие в центре Флоренции… :t:
Старинная тосканская карусель на площади Республики (Antica Giostra Toscana) - одно из любимых детских развлечений во Флоренции. Особенно красиво здесь вечером, когда карусель подсвечивается огоньками и звучит приятная музыка.
Пройдя площадь Республики насквозь от улицы Строцци (Via degli Strozzi) до улицы Специале (Via degli Speziali), мы поворачиваем налево и по улице Рима (Via Roma) идем к площади Дуомо (Piazza del Duomo), это буквально в двух шагах.





Перед нами одна из самых красивых площадей Италии – Пьяцца дель Дуомо, площадь кафедрального собора, соборная площадь. Сердце Флоренции – такое название получила эта часть города после возведения здесь нового кафедрального собора. Пьяцца дель Дуомо никогда не была торговой площадью, здесь не выступали общественные деятели и политики, исторически это всегда был центр сосредоточения духовно-религиозной жизни тосканской столицы, где находились важные христианские сооружения. Здесь вас встречает грандиозный архитектурный комплекс невероятных сооружений – кафедральный собор Санта-Мария-дель-Фиоре (Santa Maria del Fiore), колокольня Джотто (Campanile di Giotto), баптистерий Сан-Джованни (Battistero di San Giovanni). Все здания выполнены в едином стиле, хоть в их создании, проектировании и оформлении участвовали несколько разных мастеров.
Флорентийский Дуомо входит в пятерку самых грандиозных сооружений подобного типа в Европе. Построенный в стиле кватроченто (переплетение раннего Возрождения и готики), он не давит своей монументальностью, а наполняет легкостью и наводит на мысли о вечном. Началось возведение собора в конце 13-го века на месте старой церкви святой Репараты, когда она обветшала и стала мала для быстро разрастающейся Флоренции. Строительство длилось около ста сорока лет, а последние работы по отделке фасада закончились только к концу 19-го столетия. Архитекторы сменяли друг друга, среди них были такие выдающиеся мастера, как Арнольфо ди Камбио, Джотто ди Бондоне, Андреа Пизано, Филиппо Брунеллески. Отделкой фасадов собора занимался итальянский зодчий Эмилио де Фабрис. Придуманные им узоры из полихромного мрамора до сих пор украшают фасады Санта-Мария-дель-Фьоре - белый, плавно перетекающий в серый, зеленый и розовый тона имитируют итальянский триколор. Больше этого собора в Италии только Собор Святого Петра в Риме.
На вершине фасада серия ниш с 12 апостолами, по центру – Мадонна с младенцем. Чуть выше портала со статуями фасад украшает огромное ажурное окно, вокруг него лепные медальоны, изображающие известных жителей Флоренции.
Главные ворота собора выполнены из бронзы и богато декорированы разнообразными рельефными композициями – сценами из жизни Девы Марии. Над центральной дверью мозаичный люнет Христос на троне, стрельчатые арки над дверями украшены фресками, посвящёнными жизни Богоматери.





После того, как стены собора Санта-Мария-дель-Фьоре были возведены, здание несколько десятилетий простояло без купола. Спустя почти 40 лет выдающийся итальянский архитектор Филиппо Брунеллески смог сделать то, чего не смог сделать ни один проектировщик до него. Стояла задача возвести купол на уже готовом соборе, рассчитав вес, грузоподъемность и каким-то образом произвести строительные работы на такой высоте. Мастер разработал инженерный проект, по которому купол собора опирается не на своды церкви, а исключительно на барабан. Сооружение состоит из двух оболочек, при этом внутренняя играет роль мощного каркаса, созданного из вплетенной в кладку арматуры, а внешняя выполняет защитную и декоративную функции. Между оболочками спиралевидная лестница, по которой можно подняться на смотровую площадку. Купол собора венчает башенка, а на ее вершине медный шар, в изготовлении которого принимал участие подмастерье по имени Леонардо да Винчи. Купол Брунеллески огромен, его видно из любой точки города, он стал архитектурным символом Флоренции.
Колокольня Джотто (Campanile di Giotto) – отдельно стоящая часть соборного комплекса, получившая свое название в честь мастера, разработавшего проект и успевшего построить только нижний ярус сооружения. Заканчивал строительство Франческо Таленти, именно благодаря ему флорентийцы обрели стройное, легкое как кружевная вязь здание кампанилы. Узкие окна, украшенные вертикальным декором, усиливают впечатление готической стрельчатости, устремленности в небо. На фоне серо-зеленого мрамора размещены вертикальные картины из розового мрамора в белой окантовке. По центру каждой плитки медальоны, иллюстрирующие семь таинств и сцены из библии. В чреде барельефов показан сложный путь прогресса человечества, иллюстрируется генезис человека, а затем познание им ремесел, науки и культуры. Дела мирские разбавлены целой коллекцией добродетелей. Трехцветная мраморная отделка башни объединила ее внешний вид с отделкой кафедрального собора.
И третья составляющая архитектурного ансамбля соборной площади – это баптистерий (крестильня) Святого Иоанна Крестителя (Battistero di San Giovanni). Он представляет особую историческую ценность, так как считается самым древним зданием Флоренции. В античные времена на его месте стоял храм Марса, дата его постройки теряется в 5-ом веке нашей эры. Приземистое шестигранное здание выполнено в романском стиле, а свой современный вид оно получило в 12 веке. Архитектура и стилистика здания предельно строга и прямолинейна. Снаружи каждую грань украшают пилястры, полукруглые арки. Стены искусно облицованы мрамором, стилистика внешнего декора баптистерия позже заимствовалась при украшении кафедрального собора.
Великолепными украшениями баптистерия являются его двери (или ворота), которых всего три - южные, северные и восточные. Самые новые ворота, восточные, были оформлены Лоренцо Гиберти в средине 15 века. Позолоченное полотно ворот разделено на десять отдельных картин из бронзы, иллюстрирующих истории из Ветхого Завета, в обрамлении ликов святых. Легенда гласит, что название Врата Рая восточному входу в баптистерий дал сам Микеланджело, пораженный отточенностью деталей и красотой выполненных рисунков. Кстати, в начале 19-го века в Санкт-Петербурге на северном входе Казанского собора установили копию этих ворот.





По правую стороны от баптистерия, почти затерявшись в окружающем великолепии, стоит колонна святого Зиновия (Colonna di San Zanobi) - первого епископа Флоренции. Он был особо почитаем и любим при жизни, потому что у него был святой дар воскрешать мертвых. Колонна была возведена на месте посмертного чуда святого Зиновия – в 5-ом веке при перевозке его мощей в церковь Санта Репарата они коснулись старого засохшего вяза, и тот зазеленел. Эта монументальная мраморная колонна, увенчанная крестом над огненным венцом, отмечает место, где стоял вяз.
Здесь же от соборной площади вправо, из центра города к периферии, уходит улица Мартелли (Via Martelli). Называется она так по имени семьи Мартелли, имевшей на этой улице собственный дворец.
Слева от баптистерия Лоджия-дель-Бигалло (Loggia del Bigallo), построенная в 14-ом веке мастером из школы Андреа Пизано для Общества Богоматери Милосердия. Лоджия была создана как место, где выставляли бесприютных детей для усыновления либо опознания в надежде, что их увидят родственники или же возьмет к себе какая-нибудь сердобольная семья. Формы маленькой лоджии очень изящны, у нее большие арки с готическим орнаментом, поддерживаемые красивыми колоннами. Когда зданием владело Братство Милосердия, на первом этаже преподавали ораторское искусство, а на втором этаже размещался приют для сирот. Спустя столетие лоджия сильно пострадала от пожара, после которого была восстановлена и получила новые элегантные сводчатые окна. Фасад был расписан прекрасными фресками. В настоящее время в здании лоджии музей, экспонаты которого непосредственно связаны с деятельностью Братства Милосердия, там хранится небольшая коллекция картин с религиозной тематикой.
Панорамная фотография из интернета площади Дуомо с ее достопримечательностями.


1

Серия сообщений "Флоренция":
Часть 1 - Флоренция. Экскурсия по городу. Часть 1
Часть 2 - Флоренция. Экскурсия по городу. Часть 2. Монтекатини
Часть 3 - Флоренция. Галерея Уффици. Часть 1
Часть 4 - Флоренция. Галерея Уффици. Часть 2

Попрощавшись с Флоренцией и переночевав в городе-курорте Монтекатини, мы отправились в Венецию. Да-да, наконец-то она – мекка всех романтиков, тонущая прекрасная Венеция. Но сначала все же давайте заглянем ненадолго, всего часа на полтора, в небольшой городок Пизу. О Пизе, наверное, слышали все - падающая пизанская башня, кто о ней не знает? Но это далеко не всё, чем славен этот симпатичный городок, расположенный на берегу реки Арно (как и Флоренция) в долине между Лигурийским морем и горами Пизано. Во 2-ом веке до нашей эры здесь уже была колония Римской империи и один из её портов. До 13-го века Пиза была самым важным городом Тосканы, а в 15-ом веке она потеряла независимость и попала под власть Флоренции. Город сохранил большую часть контура старинных стен (середина 12-го века), за которые мы проникнем через ворота Porta Santa Maria. И сразу же нам открывается великолепный вид на Соборную площадь (Piazza del Duomo) или площадь Чудес (пьяцца Мираколи), один из самых знаменитых образцов средневековой архитектуры. Исторически она располагалась рядом с речным портом на берегу ныне не существующей реки Аузер. На площади четыре самые знаменитые достопримечательности города - Пизанский собор, Пизанская башня, Баптистерий и кладбище Кампо-Санто. Весь ансамбль был внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а его архитектура настолько уникальна, что отмечается возникновением нового стиля, получившего название пизанско-романский (смешение византийского, романского, мавританского, мусульманского и ломбардского).
Первым на Пьяцца дель Дуомо в самом начале 12-го века появился кафедральный собор Санта Мария Ассунта (Успения Пресвятой Девы Марии), построенный в честь победы в Палермо пизанцев над сарацинами. Он был призван ознаменовать величие Пизы в эпоху власти Морской республики. Автором проекта был знаменитый архитектор Бускетоди Джованни Джудиче, строили собор на дань с Палермо и Балеарских островов. Перед архитектором стояла непростая задача - переплюнуть морских конкурентов по торговле в Средиземноморье – Венецию и Флоренцию.
Фасад собора спроектировал архитектор Райнальдо, он украсил его колоннами, мраморной резьбой, различными декоративными элементами, но при этом все украшения не утяжелили его, а сделали воздушным. В качестве строительного материала использовались военные трофеи, поэтому колонны на фасаде, если присмотреться, разных оттенков. На вершине фронтона установлена статуя Мадонны с благословляющим младенцем Иисусом, по сторонам от неё статуи евангелистов Матфея и Иоанна, под ними их символы - ангел и орел. Ниже, над углами нижней галереи, евангелисты Лука и Марк. Главный фасад украшен полукруглыми арками и аркадами, контуры фронтона и арок покрыты тончайшей кружевной резьбой, инкрустированы разноцветным мрамором, над дверями во вдавленных полукружиях мозаики с девой Марией на троне. Собор из-за проседания грунта слегка наклонен, это заметно, если смотреть с дорожки перед главным входом.





В конце 16-го века случился пожар, и три древние двери 13-го века были безвозвратно утеряны. Взамен них в начале 17-го века в мастерской Джамболоньи были отлиты мастерами из Флоренции новые бронзовые врата. Они разделены на панели с барельефами, изображающими сцены из Евангелия, каждая такая сцена окружена орнаментом - гербы Медичи, аллегорические фигуры перемежаются с листьями, сверху нависают фрукты, снизу помещены животные.
Напротив главного входа в собор Баптистерий (крестильня), посвященный святому Иоанну (Battistero di San Giovanni), самое большое в Европе сооружение такого рода. В эпоху раннего христианства крестильни стояли отдельно от церквей, внутри них были небольшие бассейны, так как крестили в основном группы взрослых людей, и до совершения обряда им запрещалось переступать порог церкви. Затем для крещения стало достаточно купели, расположенной в часовне внутри церкви, так как крестить стали в основном младенцев. Баптистерий Сан Джованни начал строить в середине 12-го века архитектор Диотисальви, он построил первый нижний ярус в романском стиле - достаточно строгий, он украшен лишь арками, опирающимися на аскетичные без лишней лепнины колонны, и узкими устремленными вверх окнами.
Во второй половине 13-го века работу продолжили Никколо и Джованни Пизано, при них здание преобразилось, приняв готические черты. Средний ярус самый изящный - ряд сдвоенных арок с готическими щипцовыми навершиями венчают каменные кружева, окружающие бюсты и статуи святых. Окна третьего яруса тоже в готическом стиле, а все здание облицовано белым мрамором с инкрустацией зелёным и серым. Во второй половине 14-го века мастер Челлиноди Незе завершил строительство Баптистерия сооружением двойного купола. Он частично покрыл его свинцовыми пластинами для сияния на солнце, а частично красноватой черепицей и поставил на вершину скульптуру святого Иоанна. Баптистерий, как и Собор, тоже слегка наклонен из-за неустойчивой песчаной почвы.
Но самый большой наклон у стоящей рядом с Собором Колокольни (Torre pendente di Pisa) – Пизанской башни (найти ракурс, чтоб это было сильно заметно, оказалось непросто :unknw: ). Строить Кампанилу начали во второй половине 12-го века, но уже после возведения третьего яруса стал заметен крен – сказались маленький фундамент и мягкая почва. После укрепления грунта строительство продолжили, но наклон становился всё больше. Тогда следующие ярусы стали строить таким образом, что высота галерей на стороне наклона была больше, а с противоположной стороны, соответственно, меньше. Звонницу же построили ровно, перпендикулярно к земле и под углом к остальной конструкции. В результате всего этого форма башни стала напоминать банан :t: (чего я, как ни старалась, не развидела :unknw: ). Кто только и как только не пытался башню выпрямить или хотя бы затормозить ее падение… И только в конце 20-го века в результате сложнейших инженерных работ наклон колокольни был уменьшен (сейчас он около четырех градусов), а положение ее стабилизировано. Даже если бы башня не была падающей, она заслуживает восхищения – богатый декор светло-серым и белым мрамором, колоннами, галереями, украшенными причудливым узором и орнаментом, арками, барельефами придают ей черты романской, византийской и арабской культур. Розетки и изящные аркады повторяют декор Собора и Баптистерия, объединяя весь ансамбль. По винтовой лестнице внутри башни можно подняться на смотровую площадку. Над шестым ярусом аркад расположена сама звонница, каждый из семи колоколов настроен на отдельную ноту и имеет свою историю. Ровно в полдень начинается церковный перезвон. Говорят, очень красивый и мелодичный, но мы не слышали, нас в это время в Пизе уже не было





На этом фото в таком ракурсе наклон башни более заметен, но банан все равно не просматривается :t: . Рядом кафедральный собор Успения Пресвятой Девы Марии, вид со стороны апсиды (алтарной), противоположной главному входу.
Соборную площадь (площадь Чудес) слева ограничивает старинное крытое кладбище Кампо-Санто (Campo Santo Monumentale), строительство его началось во второй половине 13-го века. Землю на участке, отведенном под кладбище, смешали с землей, привезенной крестоносцами из Иерусалима с Голгофы (пизанцы участвовали в первых крестовых походах), после этого место стало называться Кампо-Санто – Святое Поле. Его закрыли со всех сторон большой галереей с двумя входами. В святой земле разместили старые римские саркофаги, в них хоронили самых знатных жителей города. Люди более скромного происхождения довольствовались могилами под полами галерей. В 14-15 веках известные мастера расписали стены галерей фресками, получился монументальный цикл фресковой живописи эпохи раннего Возрождения. К началу 19-го века Кампо-Санто стало одним из главных мест паломничества любителей искусства. Но в 1944-ом году артиллерийские снаряды, попавшие в кладбище, вызвали пожар, в результате фрескам Кампо-Санто был нанесен непоправимый ущерб, реставрационные работы продолжаются и по сей день.
Кладбище окружено мраморной стеной, расчерченной высокими глухими арками. Над главным входом возвышается изящный готический табернакль (украшенная резьбой и башенками ниша) работы мастерской Джованни Пизано. В глубине него виднеются скульптуры святых и Девы Марии с ребенком. На коленях перед Иисусом стоит заказчик этого архитектурного произведения (в то время было модно так изображать).
Справа Соборную площадь огораживает длинное красное кирпичное здание с двумя часами на фронтоне. В нем разместились университетский госпиталь и городской департамент туризма.





После того, как был построен Пизанский собор и начат Баптистерий, когда уже определились контуры Пьяцца ди Дуомо, в середине 12-го века началось строительство крепостной стены. Через семь лет ее довели до реки Арно, еще через 14 лет стену закончили на южном берегу. До середины 19-го века Пиза в основном оставалась в пределах крепостных стен, сейчас сохранился непрерывный кусок стены длиной 3 км от Площади Чудес до реки Арно и отдельные фрагменты стен и бастионов в других частях города. В стене, огораживающей Соборную площадь, есть двое ворот – ворота Святой Марии (Porta Santa Maria), через которые мы прошли на площадь, и Львиные ворота (Porta del Leone) вблизи Баптистерия и Кампо-Санто. Львиные потому, что когда-то на них стояла этрусская скульптура льва-защитника города. В углу древней стены башня Святой Марии (Torre di Santa Maria), на нее можно подняться и погулять по крепостным стенам. Но мы никуда не заходим, смотрим на всё снаружи – привезли нас сюда только на полтора часа…
На лужайке слева от Пизанской башни популярный в Италии памятник – на высокой колонне Капитолийская волчица, кормящая Ромула и Рема, основателей Рима. Такие памятники, и не по одному, есть едва ли не в каждом городе страны. Волчица не просто статуя или памятник, это символ божественности происхождения «вечного города», поэтому ее изображения присутствуют повсеместно – на древних монетах, найденных при археологических раскопках, на гербе футбольного клуба Roma, на символике 17-ых летних Олимпийских игр и много еще где. Большим почитателем волчицы был Бенито Муссолини, для него она была символом стремления возродить Римскую империю, он рассылал копии «матери римлян» по всему миру.
По другую сторону от падающей башни Фонтан Амуров, установленный в 18-ом веке и сохранившийся в неизменном виде до нашего времени. Он должен был решить проблемы с водоснабжением этой части города и изначально представлял собой пьедестал-поилку, затем на нем появились фигурки трех амуров, держащих большой щит с изображением герба Пизы – креста на темном фоне. Красивая изящная барочная скульптура диссонирует и теряется на фоне монументального ансамбля площади Чудес, но не воспринимается лишней – она, как вишенка на торте, добавляет очарования.
А это из инета панорамный снимок Соборной площади.





Покидаем Пьяцца Мираколи и по главной туристической улице города Via Santa Maria идем к следующей достопримечательности. Справа по ходу у нас церковь Сан-Джорджо аи Тедески (Chiesa di San Giorgio ai Tedeschi), построенная в 14-ом веке в честь немецких солдат, служивших наемниками в Пизе и павших в битве при Монтекатини. Простой кирпичный фасад отреставрирован в романском стиле, внутри только одно помещение, восстановленное в первой половине 18-го века.
Вдоль улицы Святой Марии интересные старинные здания. Даже если они капитально отремонтированы, то обязательно оставлены напоминания об их древней истории - коновязи, гнезда для факелов и флагов, гербы и прочие признаки былого великолепия и знатности. Вот эти двери, конечно, не аутентичны, но их обрамление явно из прежних веков – над бюстом написано что-то о Фердинанде Медичи, великом герцоге Тосканы.
Вот и на этих заботливо оштукатуренных и покрашенных домах оставлены участки, где видна «родная» кладка. Интересно разглядывать детали, они присутствуют буквально на каждом здании. Вся улица уставлена выносными столиками многочисленных кафе, цвета зонтов над ними и маркиз на окнах у каждой улицы свои, и утверждаются они муниципалитетом.
Доходим до площади Феличе Каваллотти и поворачиваем налево. Площадь, конечно, сильно сказано – так, небольшой зеленый скверик с лиственницами. В траве на постаменте бюст итальянского поэта, драматурга, журналиста, публициста и парламентского деятеля Феличе Каваллотти. Темпераментный был товарищ, участвовал в 33 дуэлях, на одной из них, политической, и был убит.





За квартал до нашей цели выходим на площадь Франческо Буонамичи (Piazza Francesco Buonamici), итальянского архитектора эпохи барокко. На площади старинная, провинциально-итальянского средневекового вида церковь святого Сикста (Chiesa di San Sistoin Cortevecchia), одна из старейших церквей Пизы, время постройки которой неизвестно, но в конце 11-го века она уже существовала. Именно в ней на протяжении нескольких лет подписывались важнейшие нотариальные акты Пизанской коммуны. Несмотря на несколько реставраций, церковь сохранила свой средневековый облик и пизано-романский стиль.
И вот мы выходим ко второй по значимости достопримечательности города – площади Рыцарей (Piazza dei Cavalieri), одной из самых красивых ренессансных площадей Италии. Легкая, светлая, изящная, гармоничная, она была заложена в Средние века на месте римского форума и считалась с середины 12-го века центральным местом общественной жизни города. Здесь размещались здания городской администрации, церкви, проводились собрания горожан, празднования событий городской жизни, а также принимались важнейшие политические решения. Именно здесь в начале 15-го века флорентийский посланник объявил об утрате независимости Пизанской Морской республики, а в середине 16-го века площадь была отдана в распоряжение рыцарского ордена Святого Стефана. Тогда же Великий герцог Тосканы Козимо первый Медичи поручил знаменитому архитектору Джорджо Вазари перестроить разнородные средневековые здания на площади в едином стиле Ренессанса.
Самое заметное здание площади – дворец Конвоя (Palazzo della Carovana). До второй половины 16-го века это был Палаццо дельи Анциани – дворец Старейшин коммуны Пизы, от него сохранились лишь небольшие фрагменты, которые заметны по бокам здания. Затем его перестроили и отдали ордену Святого Стефана, где послушники проходили подготовку для участия в конвоях и затем сражались в Средиземноморье. Впоследствии Палаццо дела Карована было передано Пизанскому университету, в нем учился и преподавал Галилей. Сейчас здесь самое престижное учебное заведение Италии – Высшая нормальная школа Пизы (Scuola Normale Superiore), созданная по указанию Наполеона в начале 19-го века. Трое из ее выпускников стали нобелевскими лауреатами - Ферми, Руббиа, Кардуччи. Особой красотой архитектуры это здание не отличается, но зато оно отличается потрясающей отделкой фасада в технике сграффито с изображениями аллегорических фигур и знаков зодиака. Перед входом монументальная лестница, в нишах фасада бюсты Великих герцогов Тосканских и мраморные гербы, в нескольких залах здания сохранились интерьеры 16-го века.
Перед дворцом Конвоя памятник Великому герцогу Тосканы Великому магистру Ордена Святого Стефана Козимо первому Медичи, попирающему дельфина. По замыслу скульптора это символизировало власть магистра над морями. Козимо рассматривал Пизу как город-форпост, защищающий Тоскану со стороны моря. В городе были построены верфи и крепость, а для борьбы с сарацинскими пиратами был учрежден рыцарский орден Святого Стефана.


6.


Справа от палаццо Карована церковь Рыцарей Святого Стефана (Santo Stefano dei Cavalieri), спроектированная Джорджо Вазарио на месте древней базилики Святого Себастьяна цеха кузнецов (San Sebastiano alle Fabbriche Maggiori). Ее фасад украшают символы ордена – кресты, похожие на мальтийские. Внутри церкви хранится множество трофеев, захваченных во время военно-морских столкновений с сарацинскими пиратами. Церковь не раз подвергалась реконструкции, но романско-готическая стилистика оставалась неизменной во все века.
Рядом с рыцарской церковью скромного вида дворец Приора (Palazzo della Canonica), построенный в 16-ом веке. Работы над зданием продолжались более сорока лет, поскольку большая часть имеющихся средств была направлена на строительство церкви Святого Стефана. Оформление здания довольно сдержанное - длинный фасад с тремя рядами окон, бежевая штукатурка, в центре каменный портал. Во дворце жило духовенство рыцарей Ордена Святого Стефана, а с конца 20-го века разместились университетские лаборатории.
В Средневековье площадь Рыцарей именовалась площадью семи дорог, поскольку она была построена на пересечении семи путей. Со временем вместо семи дорог осталось пять. Это одна из них – улица святого Фредьяно (Via San Frediano), ведущая к реке Арно.
Слева от дворца Конвоя очень интересное здание, похожее на ворота - дворец Часов (Palazzo dell’Orologio), построенный на основе двух рядом стоявших башен. Джорджо Вазари укоротил башни и соединил их аркой, фасад и свод арки были расписаны. Во дворце Часов изначально размещалась резиденция главы города. Справа башня Правосудия, слева башня Гваланди, или Голода. В эту башню в конце 13-го века были заточены свергнутый правитель Пизы граф Уголино делла Герардеска с сыновьями и внуками, где они спустя пару месяцев скончались от голода, что и было описано Данте в Божественной комедии. С тех пор бытует легенда о том, что привидение замученного графа бродит по дворцу и ночной площади Сейчас во дворце Часов располагается библиотека.





Еще одна из пяти дорог площади Рыцарей – улица Корсика (Via Corsica), по которой мы и пришли на площадь, в просвете виднеется колокольня церкви святого Сикста. А уходим мы с этой площади через арку дворца Часов по улице Далмация (Via Dalmazia).
Пиза не была бы Пизой без своего Университета. Город круглый год полон веселых студентов, всего здесь их учится около 60 тысяч, в то время как население города около 100 тысяч — вот такое соотношение. Теперь понятно, почему утром город так немноголюден. Гуляя по его закоулкам, лишь изредка можно встретить туристов, а студенты еще спят после ночных похождений :t: . На фото кампус (общежитие) университета.
Время неумолимо, полтора часа заканчиваются, нужно быстро возвращаться к нашему туравтобусу. Назад для разнообразия идем другим путем. По улице Via Capponi выходим на площадь Piazza Arcivescovado. Это древнейшая площадь, археологические раскопки на ней выявили этруские римские постройки. С начала 10-го века здесь была резиденция суда епископа, затем архиепископа Пизы, сейчас там его архив. С площади уже видно Пизанскую башню и купол Баптистерия.
До Соборной площади всего один квартал – в конце улицы виднеются Фонтан Амуров и крепостная стена.





Вот и Соборная Площадь – Площадь Чудес. Не правда ли, это название ассоциируется со сказкой о Буратино? И не зря. Пока мы идем вдоль нее мимо Пизанской Башни, мимо Фонтана Амуров, мимо Дуомо и Баптистерия к воротам Святой Марии, я вам расскажу, в чем тут дело. Дело все в том, что Карло Коллоди (автор сказки) жил в этих краях, поэтому он поселил своего героя Пиноккио в Пизе. Мало кто знает, что Пиноккио на самом деле реальный персонаж с деревянными руками, ногами и носом. Это открылось недавно при исследовании старых итальянских кладбищ – ученые наткнулись на надгробный камень с именем Пиноккио Санчеса и по архивам восстановили забытую историю. А дело было так. Во второй половине 18-го века во Флоренции родился обыкновенный мальчик, которого родители нарекли Пиноккио (по-русски кедровый орешек). Мальчик ничем не отличался от других ребят, кроме своего роста – выше 130 сантиметров он не рос. Тем не менее, Пиноккио отправился вмести с отцом на войну за независимость, которую вела в то время Италия, и из него вышел отличный полковой барабанщик. Прослужив 15 лет, Пиноккио вернулся к мирной жизни калекой – ни рук, ни ног у него уже не было. В жизни есть место чуду – он познакомился с известным медиком Карло Бестульджи, который послужил прототипом папы Карло. Об этом докторе ходило множество легенд, и он действительно оказался волшебником – изготовил для Пиноккио невиданные деревянные протезы для рук и ног и деревянную вставку на место ампутированного носа. Пиноккио стал артистом балаганного разъездного театра, и его трюки пользовались популярностью, пока при выполнении одного из них он не разбился. Значительно позже малоизвестный писатель Карло Коллоди вспомнил рассказ о необычном человечке, услышанный когда-то от бабушки, и написал знаменитую сказку. А наш писатель Алексей Толстой перевел ее на русский язык и адаптировал для русских детей. Вот такие вот дела… :t:
Тем временем выходим через ворота за пределы крепостных стен на площадь Даниэле Манина, героя Рисорджименто. Она заставлена стройными рядами палаток со шмотками и сувенирами. Торговцы исключительно мужеска пола и афро-азиатского вида. Удивительно – неужели это всё кто-то покупает? :unknw: Ну а мы бодро идем к автобусной стоянке, загружаемся и едем в Венецию. Прощай, тихая, уютная, прекрасная Пиза!





Схема наших передвижений по городу.

Серия сообщений "Пиза":
Часть 1 - Пиза

Отправляемся на последнюю нашу прогулку по Венеции, по ее южной части Не будем оригинальными и пойдем от печки, то бишь от памятника Витторио Эмануэле второму на набережной Скьявони (Славянской). Пойдем в сторону моста Академии.
Благополучно миновали уже сто раз виденную площадь Сан-Марко и идем по набережной вдоль Королевских садов (Giardini Reali). Сады, это сильно сказано - так, небольшой парк. На этом месте когда-то были амбары и казармы, и когда Наполеон выбрал местом для своего дворца здание, ограничивающее площадь Сан-Марко с юга (Procuratie Nuove - Новые Прокурации), то решено было между ним и набережной Гранд-канала разбить декоративно-ландшафтный сад. В начале 19-го века в соответствии с геометрической планировкой были высажены аллеи, рощи, клумбы с экзотическими цветами. Это стоило больших усилий – пришлось создавать земляную насыпь. Королевские сады постепенно приходили в упадок, сейчас они срочно нуждаются в реставрации - их оригинальный дизайн едва различим, беседка девятнадцатого века и неоклассический павильон находятся в руинах, а исторический подъемный мост и фонарные столбы проржавели и рассыпались. Но все равно в каменной Венеции этот островок зелени не может не радовать - здесь можно отдохнуть в тени и покое на многочисленных лавках сада или устроить небольшой пикник.
Поворачиваем с набережной направо вглубь острова и по улице Calle Tredici Martir выходим к площади святого Моисея (Campo San Moisé) с одноименной барочной церковью Сан-Моизе (Chiesa di San Moise). Первоначально построенная в 8-ом веке, она неоднократно перестраивалась, пока в конце 17-го века за нее не взялась семья Фини. Фасад церкви – это демонстрация человеческого тщеславия, его оформление воспевает коммерческие успехи этой семьи. Скульптуры братьев Фини, их фамильные гербы, множество статуй, аляповатая лепнина – все это перегружало фасад во всех смыслах и внушало тревогу. Часть скульптур и украшений было демонтировано, но все равно эта церковь считается самой неуклюжей в Венеции.
С площади по мостику переходим на улицу Calle Larga XXII Marzo. Сразу за мостиком маленькая площадь Campiella Barozzi с пренепременным колодцем и отелем. В исторической застройке, как оказалось, нашлось место и вполне современному зданию времен Муссолини (слева на фото).





А дальше, повернув на улицу Calle del Caffettier и перейдя по мостику через очередной канал, оказываемся перед зданием театра Ла Фениче (Teatro la Fenice). Это оперный театр с удивительной судьбой – открывшись в самом конце 18-го века, он неоднократно горел, но всякий раз восстанавливался, оправдывая своё название Феникс. В последний раз он был восстановлен и торжественно открыт в декабре 2003 г. На открытии выступил хор и оркестр Ла Скала, а в программе торжеств участвовал оркестр Санкт-Петербургской филармонии. Это одна из самых известных оперных сцен мира, а ее зрительный зал считается одним из красивейших.
Напротив театра стоит неприметная с виду и немного несуразная церковь Сан-Фантин (Chiesa di San Fantin). Построена она была в 9-ом веке, перестраивалась в первой половине 16-го века в барочном и маньеристском стиле, что видно по ее нижней и верхней частям. Сейчас это недействующая церковь, в ее помещениях проходят художественные выставки и культурные мероприятия. На фото она справа, а прямо – Атенео Венето (Ateneo Veneto di Scienze), некоммерческая благотворительная организация для пропаганды науки , литературы, искусства и культуры. На первом этаже конференц-зал, на втором Библиотека, насчитывающая около 50000 томов, которые вместе с коллекцией картин имеют неоценимую историческую и художественную ценность.
Между церковью Сан-Фантин и Атенео Венето маленькая уютная площадь на Calle Barcaroli со стильным, но не очень понятным граффити и обязательным колодцем. :t:
Идем на запад, переходим по мостику канал rio de la Verona и, пройдя по узенькой улочке, попадаем на довольно большую площадь Сант-Анзоло (Campo Sant'Anzolo), названную так по церкви, которая когда-то там стояла. На малолюдную площадь выходят фасады дворца Гритти Морозини (слева на фото), Palazzo Duodo, дворец Trevisan Пизани, Монастырь Святого Стефана, Часовня Благовещения (в кадр не вошли, выглядят невзрачно и обшапано). Ну, и как обычно – уличные кафешки и два колодца. Еще с этой площади и ниоткуда больше хорошо видно колокольню церкви Санто-Стефано. Очень красивая колокольня, она кажется наклоненной – это на самом деле так. Построена она была в середине 16-го века в стиле позднего Ренессанса. Несмотря на укрепление, она все равно оседает, наклоняется и считается неустойчивой.





По мостику с кружевной ковкой Ponte dei Frati переходим с площади Святого Ангела на площадь Санто-Стефано (Campo Santo Stefano).
Боковым фасадом на площадь выходит старинная готическая церковь Санто-Стефано (Chiesa di Santo Stefano). Заложена она была здесь совместно с монастырём монахами-отшельниками из ордена Святого Августина в самом конце 13-го века. Раньше на этой площади проводились бои быков, последний бой был именно тут в самом начале 19-го века.
Главный фасад церкви Санто-Стефано выходит на тесную улочку, фотографировать его очень трудно. С этой стороны находится главный вход — великолепный резной портал в готическом стиле. Он состоит из дверей, арки над ними с изображением ангела и святого Стефана и двух декоративных башен с каждой стороны. Над всем этим круглое окно, а прямо под крышей ещё одно поменьше, по бокам от входа два арочных окна с обрамлением.
Посередине площади стоит памятник Никколо Томмасео, итальянскому писателю, филологу, литературоведу и политику, участнику Рисорджименто. Это один из основоположников современного итальянского языка, автор словарей синонимов и лингвистического.
Дальше, в конце площади, еще одна красивая церковь Сан-Видал (Chiesa di San Vidal). Первоначально она была построена в 11-ом веке, неоднократно реконструировалась, а в 16-ом веке была радикально перестроена в палладианском стиле. Роскошный фасад декорирован статуями, массивными колоннами и лепниной. Церковь давно недействующая - на протяжении многих лет она была штаб-квартирой Союза Католических Итальянских Художников, и ее ризница использовалась как выставочное пространство для современного искусства. Сейчас там проводятся концерты классической и барочной музыки.





А еще на площади между памятником и Сан-Видал стояло вот такое произведение современного искусства. Не то Камасутра, не то совсем наоборот развод после долгой совместной жизни. :t: А, может, и еще что-то.
Если в конце площади свернуть налево во дворик, то окажешься перед зданием Венецианской консерватории имени Бенедетто Марчелло, носящей имя итальянского композитора, юриста и государственного деятеля первой половины 18-го века. Она расположилась во дворце Пизани на Санто-Стефано (Palazzo Pisani di Santo Stefano), построенном в начале 17-го века в ренессансном стиле. Во времена Венецианской республики палаццо был крупнейшим частным зданием в Венеции, по размеру уступающим только Дворцу дожей. Интересная деталь – в фильме о Джеймсе Бонде «Казино Рояль» финальная перестрелка была снята именно в этом дворце.
Тут же, в конце площади Санто-Стефано, небольшой цветущий садик за кованой оградой. Заходим в ворота, и ах! - великолепное по своей архитектуре, колориту, оформлению и сохранности здание Палаццо Кавалли-Франкетти (Palazzo Cavalli-Franchetti). class::
Дворец был построен в середине 16-го века, в 19-ом веке он переходил из рук в руки от австрийского эрцгерцога Фридриха Фердинанда к герцогу Генриху пятому де Бордо (он же граф де Шамбор), далее к барону Раймондо Франкетти, который и завершил его масштабную реконструкцию - дворец был полностью перестроен в стиле венецианской поздней готики с особым упором на богатое оформление окон. Сейчас во дворце располагается Институт наук, литературы и искусства (Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti). В саду и внутреннем дворе палаццо постоянно выставляются арт-объекты, мы еще полюбуемся на один из них с моста.





Мимо сада идем к Гранд-каналу, к мосту. Этим видом на церковь и колокольню Сан-Видал мы уже любовались, проплывая по каналу.
Поднимаемся по одному из четырех мостов через Гранд-канал – мост Академии (Ponte dell'Accademia).
Вид с моста на тот самый Палаццо Кавалли-Франкетти и его дворик с арт-объектом непонятного вида.
Вид с моста Академии на купола собора Санта-Мария дела Салюте.





Вид на противоположный берег Гранд-канала, на Музей Академии.
Спускаемся с моста Академии к зданию бывшей церкви Богоматери Милосердной (Ex-Chiesa di Santa Maria della Carità), переданному Музею Академии под его экспозиции.
Чуть правее небольшая площадь Милосердия (Campo della Carita), здесь северный фасад Галереи Академии.
Идем вдоль Музея Академии в сторону канала Джудекка по улице Campo della Carita, поворачиваем направо на улицу Calle Larga Nani, в конце нее канал rio de San-Trovaso, а на противоположном его берегу небольшая скромная церковь святых Гервасия и Протасия (Chiesa dei Santi Gervasio e Protasio) с колокольней. Уже в 9-ом веке на этом месте существовала первая церковь, воздвигнутая в честь двух христианских мучеников. После пожаров, обрушений, восстановлений она только во второй половине 16-го века приобрела свой ренессансный вид.





По мостику Рonte San-Trovaso переходим на другую сторону канала на улицу Fondamenta Sangiantoffetti. В этом районе мало туристов, вместо гондол по каналам плавают грузовые катера и лодки. Мостики не такие высокие, как в центре, поэтому людям в лодках приходится наклоняться, чтоб не задеть головой о мост.
Вид с мостика в сторону канала Джудекка. За церковью Сан-Тровазо (святых Гервасия и Протасио) виден небольшой скверик, а за ним старейшая гондольная верфь Венеции.
Поворачиваем направо и идем до следующего мостика Ponte de la Maravegie. Тут мосты не отличаются разнообразием ни в конструкции, ни в ограждении – играют чисто функциональную роль без оглядки на туристов.
От моста сворачиваем налево и идем вглубь квартала до очередного канала rio dellaTolettaю Поворачиваем опять налево и идем по набережной, пока она нас не приведет к площади Сан-Барнаба (Campo San Barnaba).





На площади стоит скромная, но гармоничная, элегантная церковь святого апостола Варнавы (Chiesa di San Barnaba). Самая первая постройка датируется 9-ым веком, во второй половине 18-го века была полностью перестроена в неоклассическом стиле. Эта церковь давно уже недействующая, сейчас в ней размещена экспозиция Музея машин Леонардо да Винчи.
По набережной Fondamenta Gherardini идем вдоль канала rio de San Barnaba, по мосту переходим на улицу Calle de le Pazienza. Вид с моста в сторону Гранд-канала, в перспективе видна колокольня церкви Сан-Барнаба.
Сразу за мостом целый квартал занимает церковь Санта-Мария деи Кармини (Chiesa di Santa Maria del Carmelo o dei Carmini). Идем вдоль ее длинного бокового фасада. На фото боковой вход в церковь, оформленный в виде портика.
Церковь Кармини была построена в 14-ом веке в стиле раннего Ренессанса и освящена монахами-кармелитами, чей монастырь находился неподалеку. Главный фасад церкви, выходящий на одноименную площадь, выполнен из красного кирпича, а карнизы на нём из мрамора. Вход украшает статуя Мадонны с Младенцем, сбоку от него два полукруглых окна, выше - шестиугольное окно, а на самом верху 16-конечная кармелитская звезда. На уровне крыши скульптуры Елисея и Илии, которые считаются основателями ордена кармелитов.





С площади перед церковью Кармини переходим через канал rio de San-Margheritab и по улицам Fondamenta Rossa, потом Fondamenta Cazziola доходим до моста Ponte di Pigan. Симпатичный почти пустынный вид, и не скажешь, что совсем неподалеку два вокзала.
Идем дальше в том же направлении по улице Трех Мостов (Fondamenta Tre Ponti), и правда, в конце нее три моста - впереди, справа и слева. Мы идем по тому, что прямо, а на фото вид на мостик, что слева.
Вот мы уже и подошли к площади Рима (Piazzale Roma), где заканчивается автобан, идущий по мосту Свободы (Ponte della Libertà) в островную Венецию, куда на городской автовокзал прибывают автобусы с материка. Сквозь деревья небольшого сквера видна огромная современная парковка Venedik Otopark для автомобилей, приезжающих в Венецию (во всей островной Венеции сплошная пешеходная зона). Вот это бело-стеклянное здание и есть автопарковка. Ну и, конечно же, где народ, там и лотки, киоски, базарчики со всякой ерундой. :t:
Идем по площади Рима вдоль автостанции к мосту Конституции (Ponte della Costituzione).





Здесь же, на северной стороне Пьяццале Рома, начинается мост Конституции (Ponte della Costituzione). Про этот мост я уже рассказывала, на фото как раз турист с чемоданом – из-за таких чемоданов на колесиках и пришлось уже через 4 года после начала эксплуатации заменить 8 ступеней, а еще через год провести ремонт всего моста. Стеклянные ступени и поверхность моста в дождь и туман становятся скользкими, нет пандусов для колясок и тележек – это, конечно, минусы. Но как же он красив, этот мост-лангуст! class::
Ночью это просто завораживающее зрелище – подсветка с земли преломляется и проникает через стеклянные поверхности, создает причудливое сияние, превращая мост почти в неземной объект. :s:
Поднимаемся на мост, перед нами открываются захватывающие виды. Это вид на восток – на несуразный мост Santa Chiara через канал rio Novo, на парк Жардини Пападополи (Giardini Papadopoli). Парк был разбит в первой половине 19-го века, его засадили фруктовыми и тутовыми деревьями, различными цветами, а назвали в честь первого владельца. Сейчас он общедоступен и отличается закрученными дорожками и укромными уголками.
Спускаемся с моста и идем по улице Fondamenta Santa Lucia вдоль Гранд-канала.





Вид на противоположный берег Гранд-канала, на мостик Ponte de la Croce между парком и рыбным рынком. В глубине острова виднеются купол и колокольня барочной церкви Сан-Никола да Толентино (Chiesa di San Nicola da Tolentino), посвященной монаху-августинцу святому Николаю Толентинскому.
Дальше по набережной паромный причал Ferrovia, напротив уже известная нам церковь Сан-Симеон-Пикколо (Chiesa di San Simeon Piccolo).
А за спиной конечная цель нашей прогулки – железнодорожный вокзал Санта-Лючия (Stazione di Venezia Santa Lucia), справа виднеется беленькая колокольня церкви Скальци (Chiesa di Santa Maria di Nazareth). Очень удобный и толковый вокзал – даже я там разобралась и сориентировалась в два счета. :t:
Заходим внутрь вокзала, выходим к платформам. Иду за своей дорожной сумкой в камеру хранения (я ее сдала туда утром, приехав на электричке после выселения из гостиницы). Десять минут ожидания, и поезд увозит меня из Венеции в городок Пескьера дель Гарда (Peschiera Del Garda) на озере Гарда. Арриведерци, Венециа! :head: Путешествие продолжается.





Маршрут нашей прогулки


12.

Серия сообщений "Венеция":
Часть 1 - Венеция, первые впечатления - Славянская набережная, площадь Сан-Марко
Часть 2 - Экскурсия по дворцу Дожей
...
Часть 7 - Венеция - остров Джудекка, мыс Санта-Мария делла Салюте
Часть 8 - Венеция - прогулка по Гранд-каналу
Часть 9 - Венеция - прогулка по юго-западной части

Сегодня отправимся на водную прогулку. У собора Санта-Мария делла Салюте на паромном причале Salute (Салюте) садимся на городской водный трамвайчик вапаретто и отправляемся в путешествие по Гранд-каналу (Grand Canal). Он напоминает перевернутую латинскую букву S, тянущуюся в длину на 3800 метров, это центральная магистраль города на воде. Катер делает разворот, и у нас перед глазами опять легко узнаваемый вид на Дворец дожей, на собор и колокольню Сан-Марко, на колонны.
Бросаем прощальный взгляд на пристань и главный фасад собора Санта-Мария делла Салюте, и в путь!
Сразу же слева по борту здание 19-го века в псевдоготическом стиле. Это пятизвездочный отель Сина Центурион Паласе (Sina Centurion Palace) со своим лодочным причалом, с которого постояльцев переправляют на другую сторону канала к площади Сан-Марко.
Дальше слева, где от Гранд-канала отходит канал rio de la Fomace с мостиком в глубине, на углу стоит любопытный дом Сальвиати (Palazzo Salviati). Он был построен в начале 20-го века для адвоката Антонио Сальвиати, взявшегося за возрождение славы венецианского стекла. Вместе с мастерами Мурано он создал новую технологию плиток для мозаики. Именно такой мозаикой и украшен фасад дворца.





А дальше опять же слева старинный дворец 15-го века в готическом стиле Palazzo Da Mula Morosini (дворец Морозини), с самого начала принадлежавший этой древней и славной семье, давший Республике четырех дожей, трех патриархов, множество государственных чиновников, генералов, адмиралов и кардиналов. В начале 20-го века дворец был своего рода аристократическим салоном - самые престижные личности из коронованных особ, политиков, интеллектуалов посещали красивую гостиную этого дворца. Род Моросини не прервался до наших дней, они до сих пор владеют зданием. Впритык к нему стоит дворец Барбариго (Palazzo Barbarigo), построенный в 15-ом веке для древнего и знатного рода, давшего городу папу Иоганна двадцать третьего, канонизированного за помощь жителям Рима во время эпидемии чумы, а также сенатора Петра, ставшего патриархом Венеции в начале 18-го века и жившего в этом дворце. В конце 19-го века дворец купила семья, владеющая стекольным заводом на острове Мурано, и украсила его мозаиками из муранского стекла. На одной изображена сцена посещение острова Мурано королем Франции Генрихом третьим, на другой сцена встречи короля с Тицианом в его мастерской.
Проплываем мимо довольно большого парка при дворце 17-го века Palazzo Balbi-Valier Sammartini (на снимке он слева). Сейчас в нем находится частная художественная галерея, об этом можно легко догадаться по арт-объекту в парке. С другой стороны к парку примыкает Palazzo Contarini Polignac (палаццо Контарини Полиньяк) – одно из самых значительных зданий эпохи раннего Возрождения в Венеции (конец 15-го века). Контарини были одной из старейших фамилий Венеции, участвовали в выборах первого дожа, их предки восходили к семье матери Цезаря. В начале 20-го века дворец принадлежал графине Полиньяк - певице, художнице, покровительнице искусств. В ее салоне бывали Стравинский, Пикассо, Сарджент.
Подплываем к первому, самому южному мосту через Гранд-канал, а всего их четыре. Это мост Академии, его возвели в первой половине 20-го века в качестве временной деревянной конструкции, таким он и стоит до сих пор. Назван мост в честь художественного музея Галерея Академии, от которого берет начало его южная часть. На фото апсида бывшей церкви Санта-Мария делла Карита (La ex chiesa di Santa Maria della Carità, святой Марии Милосердной), входившей в комплекс бывшего латеранского монастыря Призрения (12-ый век, готика). Сейчас в этих зданиях размещается Галерея Академии — художественный музей, в котором хранится самая большая коллекция венецианской живописи 14-18 веков.
Противоположный северный конец моста упирается в площадь Сан-Видаль, куда выходит боковым фасадом одноименная церковь с колокольней. Старинный собор 11-го века неоднократно перестраивался и менял свое назначение, сейчас это действующая католическая церковь, в ее ризнице регулярно проходят концерты классической музыки и музыки барокко.





По левому борту у нас небольшой особняк Palazzetto Stern (дворец Штерн) – оригинальное здание в венецианско-византийском стиле, возведенное в 15-ом веке. Здание в основном пустовало и постепенно разрушалось, пока в начале 20-го века не было куплено семейством Штерн, которое взялось за реставрацию и перестройку дворца. Было создано уникальное произведение архитектуры, в котором классический венецианский стиль сочетается с авангардом. На первом этаже терраса с балюстрадой в неоготическом стиле, рядом ионические колонны, медальоны, гербы, барельефы, самый большой из которых изображает Святого Георгия – прекрасные и ненавязчивые украшения дворца. Декоративный камень, скульптуры, колонны, фрески и мозаики были позаимствованы у старой постройки, ассиметричный фасад из красного кирпича изящно украшен декоративными элементами из белого мрамора – получилась прекрасная переработанная вариация классического готического венецианского дворца. Сегодня там шикарный комфортабельный отель Hotel Palazzo Stern.
Напротив, на другом берегу канала паромный причал Сан-Самуэле (San Samuele). В глубине виднеется церковь святого Самуила, по которой и назван причал. Это очень древняя (10-11 век), одна из самых старых церквей Венеции. Она неоднократно горела и разрушалась, последний раз ее восстанавливали во второй половине 17-го века. А известна церковь Сан-Самуэле в основном тем, что здесь был крещен один из самых известных венецианцев – Джакомо Казанова. В ней же он прочитал свою первую проповедь, вернувшись после обучения и устроившись на должность церковного юриста.
По левому борту у нас два дворца, стоящие вплотную друг к другу - Palazzo Giustinian (дворец Джустиниан) и Palazzo Ca' Foscari (дворец Ка' Фоскари), построенные в готическом стиле в начале 15-го века для двух ветвей знатного венецианского семейства. В первом палаццо в разное время жили такие именитые личности как немецкий композитор Рихард Вагнер, вторая жена Наполеона Бонапарта Мария-Луиза Австрийская, герцогиня Пармская, а также мастер портретного жанра Натале Скьявони. Второй же дворец в разное время был резиденцией разных высокопоставленных должностных лиц, пока его не приобрел дож Франческо Фоскари. В этом дворце жил Пётр первый, бывший в Венеции в самом конце 17-го века.
В сентябре на Гранд-канале проходит большая костюмированная Историческая регата в честь начала господства Республики на Средиземном море. Сначала проплывает красочный парад самых разнообразных венецианских лодок, наряды участников парада воспроизводят те времена - конец 15-го века. :w: Затем проходит сама Гонка через весь Гранд-канал до вокзала Санта Лючия. После этого лодки возвращаются к пристани дворца Ка' Фоскари, где победителям вручается красное знамя, вторым – белое, третьим – зелёное и четвёртым – синее.





В этом месте Гранд-канал круто изгибается вправо, а влево от него отходит небольшой канал rio de Ca' Foscari, как раз там и стоит дворец Пиколо Бальби (Palazzo Balbi), построенный в конце 16-го века для семьи Николо Бальби, знатного военачальника, руководившего охраной подступов к Венеции со стороны Местре. В дальнейшем дворец неоднократно менял своих хозяев и часто сдавался в аренду. Сегодня в здании палаццо Бальби располагается резиденция руководителя региона Венето и его администрация. Самая примечательная черта здания - это два шпиля на крыше. Долгое время именно с балкона палаццо Бальби дож и его свита следили за ходом ежегодной регаты. Отсюда же в свое время за регатой наблюдал и Наполеон, завоевавший Венецию в конце 18-го века.
Дальше слева у нас палаццо Пизани-Моретта (Palazzo Pisani Moretta) - розовый готический дворец 15-го века, построенный для семьи Бембо, а затем ставший резиденцией ветви древнего дворянского рода Пизани. Его фасад - образец венецианской готики в цветочном стиле с двумя этажами, с шестью светлыми окнами, с остроконечными арками, похожими на те, что в лоджии дворца Дожей. В гостях дворца побывали такие личности, как российский царь Павел первый, Жозефина де Богарне, австрийский император Иосиф второй, немецкий писатель и философ Иоганн Гёте. В наше время в палаццо Пизани-Моретта во время ежегодного Венецианского карнавала проходит бал-маскарад Il Ballo del Doge. Это реконструкция бала-маскарада 18-го века с блюдами венецианской кухни, выступлением оперных певцов, музыкантов, артистов бурлеска и персонажей Commedia dell'Arte. :s:
По правому борту проплываем мимо дворца Корнер-Спинелли (Palazzo Corner Spinelli), здания конца 15-го века, ставшего прототипом для многих городских зданий. Это один из ярчайших образцов ранней ренессансной архитектуры Венеции. На крыше небольшой мезонин, а первый ярус палаццо отделан рустованной каменной кладкой, что подчеркивает традиционное разграничение между нижней частью, которая использовалась в большей степени для хозяйственных нужд, и верхними этажами, предназначенными для размещения благородных хозяев. Изящные балконы в виде трилистника, закругленные сверху двойные арочные окна, за которыми впоследствии закрепилось название «венецианских», отблески воды, пробегающие по мраморным стенам дворца, делают его особенно живописным. Пожалуй, это один из самых красивых, на мой взгляд, венецианских дворцов. class:: Сейчас там располагаются штаб-квартира компании Рубелли, ткани которой являются эталоном качества, и уникальная коллекция образцов венецианских тканей, текстиля, документов и свидетельств их продажи по всему миру, начиная с 15 века и до наших дней.
Напротив дворца Корнер-Спинелли, на противоположной стороне канала, стоят два здания, соединенные двухэтажной аркой с балконом – это Palazzo Querini Dubois и Palazzo Bernardo. Дворец Кверини-Дюбуа построен в 16-ом веке в стиле Ренессанс, сейчас оно принадлежит почте Италии и используется для проведения выставок и конгрессов. Дворец Бернардо - хорошо сохранившийся пример семейного палаццо в готическом стиле с двумя шести-арочными лоджиями на втором и третьем ярусах. Построен он был в 15-ом веке для почтенной венецианской семьи Бернардо, в настоящее время там находится отель.





Дальше по правому борту у нас два дворца - Palazzo Loredan и Palazzo Farsetti. Оба они построены в 13-ом веке в одном стиле и очень похожи друг на друга. И дворец Лоредан (светлый), и дворец Фарсетти (потемнее) находится в распоряжении муниципальных властей Венецианской лагуны и составляют единый административный комплекс.
С противоположной стороны канала на них смотрит дворец Басинелло (Palazzo Businello), построенный в самом начале 20-го века на том самом месте, где в 16-17 веках уже был дворец, резиденция Патриарха Градо. Хоть и новодел, а приятные красные домики – ухоженные, с цветами и зеленью, гондолами, ресторанчиками.
Вот мы уже и доплыли до второго моста через Гранд-канал – моста Риальто. На таком же примерно водном трамвайчике, как эти два на фото, плывем и мы. Справа от моста виднеется колокольня церкви Сан-Бартоломео (мы там уже были).
О мосте Риальто я вам уже рассказывала. Просто полюбуйтесь им – он действительно красив. Ныряем в арочный пролет и плывем дальше.





Гранд-канал делает крутой поворот влево. По правому борту у нас еще пара готических особняков 15-го века - Pesaro Palace (песочного цвета) и Ca' Sagredo (розового цвета). Сейчас в них фешенебельные отели Песаро-Палас и Ка' Сагредо с историческими интерьерами и произведениями искусства.
Рядом с этими зданиями архитектурная жемчужина Венеции – великолепный кружевной дворец Ка' д'Оро (Ca' d'Oro), class:: Золотой дом, официально называемый Палаццо Санта София. Дворец был построен в первой половине 15-го века и достался его владельцу Марино Контарини в качестве приданного его жены. Весь Гранд-канал был в то время большой выставкой тщеславия, вот и это здание, чтобы продемонстрировать свое богатство, владелец велел украсить сусальным золотом и расписать редкими дорогими красками – ультрамарином (глубокий синий) и киноварью (глубокий красный). Хорошо, что это попугайство не сохранилось до наших дней. :r: Яркая особенность Ка' д'Оро, это его асимметричность, которая делает дворец еще более непохожим на большинство палаццо - ажурность левого крыла здания явно контрастирует с монолитностью правой его части. В середине 19-го века Ка' д'Оро было приобретено русским князем Трубецким в дар балерине Марии Тальони, блиставшей в Мариинском и Большом. Та передарила его своей дочери, результатом стала перестройка палаццо с утерей многих готических элементов и внутреннего убранства. Наконец дом перешел во владение Джорджо Франкетти , который потратил огромные средства на восстановление готического облика Золотого дома и завещал его вместе со своей коллекцией предметов искусства городу. В Ка' д'Оро открылся музей (галерея Джорджо Франкетти), работающий и по сей день.
Плывем дальше, по левому борту у самой воды стоит церковь Сан-Стае (Chiesa di San Stae), построенная в 11-ом веке, а в 17-ом веке основательно реконструированная в стиле позднего барокко, фасад ее украшен статуями выдающихся скульпторов. Названа она в честь святого Евстафия, которому по легенде во время охоты явился сам Христос. Эта церковь - фамильное место погребения знатного венецианского семейства Мочениго, которое в свое время заказало для церкви картины у всех самых известных художников Венеции. В наше время в здании церкви проводятся художественные выставки.
Проплываем то место, где от Гранд-канала отходит канал Каннареджио с мостом Гулье (мы там были, помните?), и сразу же справа у нас церковь Сан-Джеремия (Chiesa di San Geremia). Ее главный фасад и колокольню мы уже видели с одноименной площади, а сейчас полюбуемся ее апсидой, выходящей к Большому каналу. На ней надпись: «В храме покоится Лючия Дева Сиракузская, мученица Христова. Лючия молит о мире для всей Италии». Святая Лючия жила в 3-ем веке на Сицилии. Она уверовала во Христа и дала обет безбрачия, за что ее жених и донес на нее. В наказание девушку стали заставлять заниматься проституцией, но она, чтоб избежать этого, вырвала себе глаза. В итоге ее после пыток казнили мечом. Ее тело долго хранилось в Сицилии, а потом разошлось частями по всей Европе, его и выкрадывали с целью выкупа, и возвращали. Сейчас паломники со всего мира идут в этот храм, чтоб поклониться мощам святой Лючии, покровительнице слепых.





Так потихоньку-полегоньку мы постепенно приближаемся к концу маршрута. Это третий мост через Гранд-канал – мост Скальци (Ponte degli Scalzi), что в переводе означает мост Босоногих, названный так по церкви рядом с ним. Это современный каменный мост с одним пролетом высотой 7 м. Особенность и уникальность моста Скальци в том, что довольно широкие ступени у основания конструкции постепенно сужаются. В результате на середине мост имеет площадку шириной всего 80 см. Это самый «громкий» мост города, который не только хорошо видно, но и отлично слышно издалека. :t: Дело в том, что неподалеку расположены ж/д вокзал и автостанция, поэтому по мосту в основном идут путешественники с чемоданами на колесиках, которые и стучат круглосуточно по ступеням. Несмотря на свою изящность, конструкция моста отличается надежностью и выглядит она превосходно.
Сразу за мостом справа та самая церковь Скальци (Chiesa di Santa Maria di Nazareth), основанная в 17-ом веке босоногими монахами-кармелитами. Полное же название собора – Святой Марии из Назарета (Санта-Мария ди Назарет). Главный фасад, выходящий на Гранд-канал у моста Скальци, выполнен из каррарского мрамора в лучших традициях позднего венецианского барокко. Но самое примечательное в церкви то, что до сих пор при ней есть сад Мелиссы, в котором собраны все цветочные эссенции венецианской среды обитания, а в магазине при церкви можно купить знаменитую чудодейственную воду из мелиссы – Acqua di Melissa (благодаря производству этого лечебного средства кармелиты прославились на весь мир). В начале 18-го века была открыта дистиллерия Ордена босых кармелитов, в которой производили эфирные масла и упаковывали готовые продукты. Братья ордена постоянно изучали свойства мелиссы и улучшали консистенцию, в те времена это было средство от всех бед — от головной и зубной боли, нервных расстройств, обмороков.
Возле церкви паромный причал Ferrovia (Железная дорога), а возле причала железнодорожный вокзал Венеции Санта-Лючия (Stazione di Venezia Santa Lucia). Работы по строительству станции начались во второй половине 19-го века, а были закончены лишь спустя столетие. Буквы FS в эмблеме на фасаде здания означают Ferrovie dello Stato — Государственные железные дороги. Здание оформлено в современном стиле без каких-либо декоративных элементов, свойственных архитектуре Венеции. Зато при выходе из вокзала открывается потрясающий вид на церкви, мосты, улочки, набережную - сразу возникает ощущение, что вы в том самом «городе на воде».
И первое, что видят путешественники, выходя из здания вокзала – это церковь святого Симеона (Chiesa di San Simeon Piccolo) на противоположном берегу Гранд-канала. Это одна из последних церквей, построенных в Венеции. На этом месте в 9-ом веке уже была церковь, посвященная Святому Симеону, но в начале 18-го века ее полностью снесли и построили новую в неоклассическом стиле, попытавшись придать ей черты римского Пантеона. В итоге получилась пародия, о которой Наполеон сказал: "Я видел церкви без куполов, но не видел купол без церкви". :t: Это небольшое здание с роскошным неоклассическим порталом, включающим в себя богато декорированный портик и четыре мраморные колонны. Сверху огромный купол, покрытый медью, который служит также аудиторией, а на нем возвышается статуя Спасителя. На фасаде барельеф, изображающий святых мучеников. Сан Симеоно Пикколо единственная церковь в городе, где до сих пор ведутся службы на латинском языке.





Дальше проплываем под последним четвертым мостом через Гранд-канал – мостом Конституции (Ponte della Costituzione), построенном в 2008 году и соединяющем ж/д вокзал Санта-Лючия, автовокзал Рома и общественный паркинг. Основная дугообразная конструкция выполнена из сверхпрочной стали, ступени из истрийского мрамора и особо прочного стекла. Также стеклом оформлены парапеты, которые украшают бронзовые перила, в которые вмонтированы лампы подсветки. Мост имеет разные прозвища - «рыбий хвост», «стеклянный язык», «лангуст», но официально он назван в честь 60-летия Конституции Италии в 2008 году, с которым совпала дата его открытия. Со стороны местных жителей мост подвергался серьёзной критике – были претензии к его модернистской архитектуре, плохо вписывающейся в венецианский архитектурный ансамбль; к неудачному выбору места вблизи моста Скальци (расстояние между другими мостами Венеции намного больше). Из-за этого власти открыли мост для пешеходов без каких-либо официальных торжественных церемоний. Но на этом квест не закончился. Мало того, что фактическая цена строительства превысила смету в два раза, но и после всего лишь пяти лет эксплуатации потребовался срочный ремонт, что добавило еще полмиллиона евро к уже одиннадцати потраченным. Не закончив старые, город начал новые судебные тяжбы с подрядчиком. Но в конце концов всё утряслось и успокоилось, люди приняли и полюбили мост за его удачное расположение и оригинальность дизайна. На мой взгляд, мост Конституции не только не нарушает общее впечатление от архитектуры и видов Венеции, но и даже оживляет, вносит нотку оригинальности. :s: Мне он очень понравился, и по нему мы еще прогуляемся.
Дальше Гранд-канал выходит в Венецианскую лагуну, а мы плывем налево и подныриваем под большой мост Свободы (Ponte della Libertà), его автомобильное ответвление. В середине 19-го века между материком и островной исторической частью Венеции была насыпана дамба, по которой проложили кирпичный железнодорожный мост длиною в 4 км, оканчивающийся на вокзале Санта-Лючия. В первой половине 20-го века провели реконструкцию, мост расширили, пристроив к нему еще и четыре полосы автомагистрали, которая заканчиваются на площади Рима (Piazzale Roma), на автовокзале Венеции. И если в 18-ом веке попасть в Венецию можно было только вплавь, то в 19-ом уже можно было приехать туда на поезде, а в 20-ом и на автомобиле.
Мало кто знает, но в Венеции есть даже метро. Ну не так, чтобы метро, скорее мини-метро, но есть. Внешне это что-то среднее между метро и фуникулером, пути и все три станции на эстакаде. Длинна линии около километра, а максимальная скорость передвижения 26 км/ч. Вот по такому «хребту динозавра» :t: бегает на канатной тяге состав из двух вагонов, он доставляет приплывших на кораблях и приехавших на авто людей с парковок и причалов на Пьяццале Рома.
Находились-наплавались вволю, день близится к закату. Садимся на ж/д вокзале на электричку и едем по мосту Свободы на материк в гостиницу. Впереди у нас еще одна, последняя прогулка по Венеции. До встречи.





Это схема нашего плаванья.

Серия сообщений "Венеция":
Часть 1 - Венеция, первые впечатления - Славянская набережная, площадь Сан-Марко
Часть 2 - Экскурсия по дворцу Дожей
...
Часть 6 - Венеция, остров Сан-Джорджо Маджоре
Часть 7 - Венеция - остров Джудекка, мыс Санта-Мария делла Салюте
Часть 8 - Венеция - прогулка по Гранд-каналу
Часть 9 - Венеция - прогулка по юго-западной части

Спустившись с колокольни собора Сан-Джорджо Маджоре, садимся на вапаретто и переплываем на соседний остров Джудекка, паромный причал Zitelle. Остров сначала назывался из-за своей формы «длинный шип» (spina lunga) - с высоты птичьего полёта он действительно похож на гигантскую рыбью кость или брюшной плавник рыбки-Венеции. Потом он стал называться Джудекка из-за множества еврейских (giudeo) семейств, живших там. В начале 16-го века евреев выселили в гетто, и на острове стали селиться богатые венецианцы, строить виллы с садами и парками. В семи монастырях Джудекки часто скрывались беглецы и изгнанники, в одном из них в свое время жил изгнанный из Флоренции Микеланджело. В 19-ом веке монастыри снесли, на их месте построили фабрики и заводы или тесные жилые кварталы, от которых сейчас уже мало что осталось. Джудекка очень демократичный район – здесь есть и виллы состоятельных венецианцев, и многоэтажные дома, и домики с простыми без украшения дворами. На острове народу немного, здесь нет толчеи и сутолоки, и хотя нет недостатка в каналах и мостиках, дух Венеции не ощущается. Да это и к лучшему – тишина, прекрасные виды, патриархальный покой дают возможность отдохнуть от толп туристов, суеты и толкотни. Сразу же у пристани нас встречает Каза деи Тре-Очи (Casa dei Tre Oci) – Дом трех глаз, дворец в стиле модерн, построенный в начале 20-го века как дом-мастерская художника Марио де Марии по его собственному проекту. Три больших окна с полукруглыми изящными балкончиками на главном фасаде символизируют членов его семьи - самого Марио, его жену и сына, а усложненное готическими деталями верхнее окно, устремленное в небо, его покойную дочь. С начала 21-го века дом используется как выставочная площадка для образцов авангардного искусства и фотографии.
Налево по набережной стоят и другие дома с интересной архитектурой. Сейчас в них гостиницы, художественные галереи. С этой стороны остров заканчивается парком, ворота которого были закрыты, поэтому разворачиваемся назад.
Не доходя до пристани, рядом с Домом трех глаз, видим церковь Санта-Мария делла Презентацьоне (Chiesa di Santa Maria della Presentazione) или Le Zitelle (Ле Циттеле — Старых Дев). Она построена в конце 16-го века и была частью пансионата ордена Иезуитов для бедных девушек, не имевших приданого. При ней была открыта ремесленная мастерская, обитательницы Ле-Цителле становились искусными кружевницами. Внешне церковь выглядит скромно, но величественно и мощно – тяжелый громоздкий купол с фигурой наверху, по обе стороны от него две небольшие колокольни.





Заходим внутрь церкви, и первое, что бросается в глаза, это очередной арт-объект Что оно, к чему – не очень понятно, но судя по качалке, просунутой внутрь, и по внешнему виду самого кокона, похоже, что всё это символизирует дружественные контакты с внеземными цивилизациями :t: Ну, у меня такая ассоциация…





Интерьер церкви довольно скромен и аскетичен. Побродив внутри, выходим под такое непривычное здесь хмурое дождливое небо. Нужно было бы прогуляться по набережной в обратную сторону, но погода не располагала, и я стала ждать вапаретто, чтобы вернуться на пристань Сан-Марко, а оттуда уже поплыть через Гранд-канал к собору Санта-Мария делла Салюте (Basilica di Santa Maria della Salute). А зря…
Дальше по набережной главная церковь острова — Иль Реденторе (Церковь Спасителя), выстроенная в благодарность за избавление города от ужасной чумы, которая унесла во второй половине 16-го века жизни трети венецианцев. Каждый год в третье воскресенье июля в Венеции Праздник Спасителя (La Festa del Redentore). Через канал Джудекка прямо ко входу в церковь Реденторе выстраивают 300-метровый понтонный мост, по которому проходит огромная процессия во главе с мэром города и венецианским патриархом (в прежние времена мост держался на гондолах, а процессию возглавлял дож). После процессии в небе над Венецией грохочет праздничный фейерверк, длится он не менее 40 минут. Все набережные запружены народом, канал Джудекка переполняют катера и лодки (фото из инета).
Но, что вышло, то и вышло. Садимся на вапаретто и отплываем. Бросаем взгляд назад на остров Сан-Джорджо Маджоре.
А впереди у нас пристань San Marcо - San Zaccaria.





Плывем к паромному причалу Salute к собору Санта-Мария делла Салюте (Basilica di Santa Maria della Salute - святой Марии Исцеления). Он стоит как раз на мысу - справа от него Гранд-канал, а слева канал Джудекка.
Эта величественная, одна из самых красивых церквей Венеции была построена в 17-ом веке тоже в память избавления города от чумы, в ней тоже, как и в церкви Иль Реденторе, ежегодно служат по этому поводу мессу. А в день введения во храм Пресвятой Богородицы отмечается праздник Феста делла Салюте. В этот день от Дворца дожей до храма наводят 200-метровый понтонный мост. Здание храма стоит на мощных деревянных сваях, потребовалось вбить в дно канала более миллиона бревен, чтобы образовалась площадка-платформа. На этом деревянном фундаменте и установили восьмиугольный собор из кирпича с последующим напылением мраморной крошки. Построен храм в стиле венецианского барокко, вход в него оформлен в виде древнеримской триумфальной арки. Треугольный фронтон с парапетом украшен статуями архангела Михаила, побивающего сатану, Иоанна Предтечи и Девы Марии. В треугольниках каждого из восьми фронтонов фасада церкви изображена восьмилучевая Звезда Девы Марии, эмблема монашеского ордена кармелиток. Купол увенчан обитой медными листами деревянной статуей Мадонны Иммакулаты (Непорочной), в руках у нее флотоводческий жезл.
Центральный купол Санта-Мария дела Салюте имеет форму полусферы, он установлен на барабан с 15 гранями с большими окнами, снаружи украшенными арками. Фасадная часть богато декорирована колоннами, барельефами, скульптурными композициями, пилястрами. Собор открыт всего несколько часов в день, я увидела закрытые двери, а жаль – внутри храм тоже очень красив, его украшают полотна Тициана, Тинторетто.
В сторону стрелки сразу за собором Патриаршая семинария Венеции, в которой и сегодня получают образование католические священники. Несколько ее помещений отданы под художественную галерею маркиза Манфредини (Pinacoteca Manfrediniana) с произведениями искусства 13-17 веков. На самом конце мыса старое здание таможни Венеции (Догана-да-Мар), сейчас там Художественный музей искусств.





На вершине здания старой таможни, на башне, установлен красочный флюгер – два атланта поддерживают бронзовый шар, по которому бежит Фортуна. Эта статуя 17-го века вращается на ветру.
Есть немного времени обозреть окрестности, переходим через мостик канал rio della Salute, идем по улице Rio Terrà Catecumeni.
Оглядываемся назад – тыл собора Санта-Мария делла Салюте с двумя небольшими колокольнями, увенчанными маленькими куполами в стиле основного.
Налево красивый бульвар Rio Terrà Saloni, идущий до самого канала Джудекка.





А мы на этом перекрестке поворачиваем направо и идем по улице Calle di Mezzo, до небольшой площади в конце нее. На площадь выходит красивое старинное здание с большим внутренним двориком за решеткой. Во дворе ресторанные столики. Очень симпатичное и уютное место, так и тянуло приземлиться, но… План по валу, охота пуще неволи и т.д. и т.п. :t:
Еще на этой площади стоит прекрасная готическая церковь святого Георгия (Ex Chiesa di San Gregorio). Такая архитектура совсем не характерна для Венеции, но мне она нравится больше всего, больше, чем кудрявый барокко, чем обилие лепнины и скульптур ренессанса, чем каменные сосульки пылающей готики. Удивительно гармонично смотрятся грубая кирпичная кладка и скромное изящное белое кружево отделки class:: Церковь построена в девятом веке при бенедиктинском монастыре святых Иллария, Бенедикта и Григория. В начале 19-го века она была закрыта Наполеоном и с тех пор так и остается недействующей. Сначала в здании размещались мастерская Монетного двора и завод по переработке золота, потом оно превращалось в художественную галерею, частный дом, аукционный дом, а сейчас вообще не используется. У входной двери играет средневековые мелодии уличный виолончелист – ну очень атмосферное место
Обходим церковь и оказываемся опять у канала rio della Salute, по одну сторону которого боковой фасад собора Санта-Мария делла Салюте, а по другую сторону апсида бывшей церкви святого Георгия. Осталось только перейти мостик, и мы завершим небольшой кружок по окрестностям.
Полюбуемся трехалтарной апсидой старой готической церкви – прекрасно, не правда ли? :s:
На этом сегодняшний отчет закончен. В следующий раз с этого же места отправимся в плавание по Гранд-каналу





Схема наших передвижений

Серия сообщений "Венеция":
Часть 1 - Венеция, первые впечатления - Славянская набережная, площадь Сан-Марко
Часть 2 - Экскурсия по дворцу Дожей
...
Часть 5 - Венеция со смотровой площадки колокольни Сан-Марко
Часть 6 - Венеция, остров Сан-Джорджо Маджоре
Часть 7 - Венеция - остров Джудекка, мыс Санта-Мария делла Салюте
Часть 8 - Венеция - прогулка по Гранд-каналу
Часть 9 - Венеция - прогулка по юго-западной части

Выходим на Славянскую набережную, поворачиваем налево – в двух шагах паромный причал San Marco - San Zaccaria. Здесь мы садимся на вапаретто (городской плавучий трамвайчик) и плывем 300 метров к острову Сан-Джорджо Маджоре через канал. За спиной у нас открыточный вид на Дворец дожей, на часовую башню и кампанилу Сан-Марко, на библиотеку Марчиана.
А впереди остров с собором Сан-Джорджо Маджоре, не менее живописный в лучах южного солнца. Этот маленький островок площадью всего в 0,1 кв. км был освоен ещё во времена Римской империи. Он весь был покрыт садами и виноградниками, здесь росло немало кипарисов, отчего его называли Кипарисовым. В 10-ом веке на острове обосновался бенедиктинский монастырь, постройки его разрушались, восстанавливались, пока в 16-ом веке не был построен красавец-храм по проекту Андреа Палладио. В начале 19-го века Наполеон закрыл монастырь и собор, переделал их в казармы, изменив до неузнаваемости. И только в середине 20-го века граф Витторио Чини выкупил, отреставрировал монастырь и привел в порядок храм.
Островная пристань рядом с собором, площадь перед которым вымощена большими плитами с замысловатым узором. Дальше будет несколько пасмурных фоток – они сделаны в единственный за всё время в Италии дождливый день. Смысла тогда подниматься на колокольню не было, поэтому приплыла туда за солнечными фотками еще раз
Белоснежный фасад собора Сан-Джорджо Маджоре поражает своей красотой. Четыре стройные колонны, контраст белого с другими стенами из терракотового кирпича придают храму особую торжественность. По своему стилю он напоминает греческие соборы и построен в позднеренессансной манере. Фасад украшен барельефами, изображающими гроздья винограда, фрукты и лики ангелов, над фронтоном массивные скульптуры святого Георгия и архангелов. Фонарь купола увенчан бронзовой статуей святого Бенедикта, покровителя ордена. В нишах фасада статуи святого Стефана и святого Михаила, бюсты венецианских дожей, способствовавших развитию бенедиктинского ордена на острове Сан-Джорджо Маджоре.





Прогуляемся по набережной острова. Поворачиваем за угол собора – перед нами небольшая живописная гавань со стоянкой частных яхт, по краям которой два маяка. Такого хмурого неба с дождиком я в тех краях еще не видала…
Фасад монастырского здания, там расположен музей Фонда Чини с интересным собранием венецианской живописи и скульптуры, старинных манускриптов, оружия, фарфора и предметов интерьера.
За металлической оградой дворики бывшего монастыря с современными инсталляциями и садом. Пройти туда никак не получится – закрытая частная территория, но мы со временем заглянем туда сверху, с колокольни. Дальше по набережной одноэтажное терракотовое здание художественного музея.





Возвращаемся ко входу в собор Сан-Джорджо Маджоре. Внутри трехнефного храма преобладает белый цвет, символизирующий чистоту и непорочность. Через высокие окна капеллы собора льются потоки света, интерьер впечатляет строгостью, ритмичной организацией и освещенностью пространства, что делает его еще более просторным и строгим. Росписей ни стен, ни куполов в соборе нет, и это мне очень понравилось – ничто не отвлекало от прекрасной гармоничной архитектуры.
Особенно хороши главный алтарь и орган. Орган был создан в середине 18-го века, отреставрирован в конце 19-го века.
За алтарем прекрасная скульптурная композиция из бронзы – золотой шар, символизирующий мир, поддерживают четыре евангелиста, на шаре фигура Христа, по бокам два архангела. У всех фигур изумительная пластика.
Деревянные хоры и кафедра капеллана украшены великолепной резьбой.





Сан-Джорджо Маджоре - прекрасная церковь, в ней должны были быть два огромных полотна Тинторетто Воскресение Христа и Тайная вечеря. Но, видимо, их или убрали на реставрацию, или увезли на какую-то выставку – места, где они висят, были завешены шторками. Зато прямо посередине центрального нефа стояла вот такая вот здоровенная яркая инсталляция :t: Она там была как пришей куда рукав, нарушала внутреннюю гармонию храма, оскверняла его, можно сказать. Но итальянцы не просто любят современное искусство (я тоже его люблю), но и размещают подобные шедевры в не совсем подходящих на мой взгляд местах.
Не знаю, что означает эта инсталляция, наверное, мир во всем мире Можно было зайти туда вовнутрь, но я не стала. В другом месте она смотрелась бы очень даже не плохо, но здесь…
Чтобы пройти к лифту, поднимающему на колокольню, нужно свернуть от алтаря в левый боковой проход. Тут тоже образцы современного искусства, смотрятся вполне вменяемо и уместно.
По пути видим в нише надгробие 35-го дожа Венеции Микеле Доменико, скончавшегося в стенах монастыря в первой половине 12-го века. Это был славный дож – он одержал много военных побед, добился многих привилегий для Венеции и присоединил к ней много территорий, что положило начало образованию венецианской колониальной империи.





Покупаем билетики, поднимаемся на кампанилу. Она на треть ниже колокольни Сан-Марко, но здесь нет очередей, свободно, и виды гораздо интересней. Сначала посмотрим на то, что прямо под нами на острове. Это закрытые дворики бывшего монастыря, а теперь музея Фонда Чини. На горизонте остров Лидо, славящийся своими пляжами. Ежегодно в сентябре там проходит Венецианский кинофестиваль.
В одном из двориков огромная извивающаяся змея из муранского стекла – арт-объект музея.
В соседнем дворике Лабиринт Борхеса - он из растений, различных фигур, предметов, зеркал, складывающихся, если смотреть сверху, в фамилию писателя. Борхес любил этот остров и много раз бывал здесь, лабиринт был устроен в 25-ю годовщину его смерти.
Вид на соседний остров Джудекка, куда мы скоро отправимся. Там за горизонтом материковая Венеция.





Вид с колокольни на противоположную собору часть острова, на парк музейного комплекса и на цепочку островов Isola delle Grazie, Isola di San Clemente, Isola Sacca Sessola, Isola San Spirito, Isola Poveglia, тянущихся до самого Лидо.
С северо-восточной стороны вид на лодочную стоянку со вторым маяком. Через канал видна Славянская набережная и Сады Биеннале (Giardini Della Biennale) на хвосте рыбки-Венеции – там мы так и не побывали, к сожалению.
Еще один вид на Джудекку. У причала военные катера и корабль.
Колокола кампаниллы Сан-Джорджо Маджоре.





Ну и открыточные виды на Венецию – на канал Джудекка и базилику Санта-Мария делла Салюте (Basilica di Santa Maria della Salute).
На Славянскую набережную с Дворцом дожей, кампанилой Сан-Марко и Соломенным мостом.
На продолжение Славянской набережной с мостом Ponte del Vin, на огромный собор Санти-Джованни э Паоло (Basilica dei Santi Giovanni e Paolo) в глубине, на мост Ponte de la Pietà и колокольню Сан-Джорджо деи Гречи (San Giorgio dei Greci).
И дальше после моста Ponte de la Pietà, базилики и колокольни Сан-Джорджо деи Гречи видны церковь Ла Пьета (Chiesa della Pietà - Santa Maria della Visitazione), завешенная рекламным полотном дома моды Баленсиага (Вalenciaga), мост Ponte del Sepolcro, колокольни церкви святого Антонина (Chiesa di Sant'Antonin) и церкви Христоса-царя в Селестии (Cristo Re alla Celestia). А ближе к горизонту остров-кладбище Сан-Микеле (San Michele) и остров Мурано (Murano), где мы еще будем.

Серия сообщений "Венеция":
Часть 1 - Венеция, первые впечатления - Славянская набережная, площадь Сан-Марко
Часть 2 - Экскурсия по дворцу Дожей
...
Часть 4 - Прогулка вдоль Гранд-канала по северо-восточной части Венеции
Часть 5 - Венеция со смотровой площадки колокольни Сан-Марко
Часть 6 - Венеция, остров Сан-Джорджо Маджоре
Часть 7 - Венеция - остров Джудекка, мыс Санта-Мария делла Салюте
Часть 8 - Венеция - прогулка по Гранд-каналу
Часть 9 - Венеция - прогулка по юго-западной части

Сегодня мы будем смотреть на Венецию с высоты птичьего полета и плавать между ее островами. В городе хватает смотровых площадок, но самые высокие на колокольнях – на кампаниле собора Сан-Марко (99 метров) и на кампаниле собора Сан-Джорджо Маджоре (60 метров). Туда мы и направимся. Идем на площадь Сан-Марко, покупаем билеты (как ни странно, никакой очереди) и поднимаемся на лифте. С погодой нам повезло, видимость прекрасная. Начинаем осмотр с востока – вид на Дворец дожей, хорошо видны его внутренний двор и Бумажные ворота. На юге - Пьяцетта с колоннами святого Марка и святого Теодора, в лагуне остров Сан-Джордже Маджоре с одноименным собором и колокольней, на которой мы еще побываем.





Вид с кампанилы на запад – площадь Сан-Марко, окруженная музеями и галереями. На север – Часовая башня святого Марка, на северо-восток – часть Дуомо и хвост рыбки-Венеции. Дальше купола Кафедрального собора.





Пошли по второму кругу. На юго-запад чудесный вид на базилику Санта-Мария делла Салюте. Она на другом берегу Гранд-канала напротив площади Сан-Марко, мы там еще будем. Еще один вид на остров Сан-Джордже Маджоре, на остров Джудекка и на весь нижний плавник рыбки-Венеции. И там мы еще побываем.





Панорамы покрупней. Просто разглядывайте – я не настолько хорошо знаю город, чтобы описать, какие здания, колокольни и купола каких соборов на фото.





Тут же колокола кампанилы, рядом с одним из них лифт, на котором мы туда поднялись. Насмотревшись-налюбовавшись чудесными видами, спускаемся вниз. Внизу на Пьяцетте, на первом этаже библиотеки Марчиана ресторан Гран-Кафе-Кьоджа с уличными столиками. В портике под маркизой виден белый рояль, прекрасный джаз играл на нем лысый пианист…

Серия сообщений "Венеция":
Часть 1 - Венеция, первые впечатления - Славянская набережная, площадь Сан-Марко
Часть 2 - Экскурсия по дворцу Дожей
Часть 3 - Экскурсия по Венеции
Часть 4 - Прогулка вдоль Гранд-канала по северо-восточной части Венеции
Часть 5 - Венеция со смотровой площадки колокольни Сан-Марко
Часть 6 - Венеция, остров Сан-Джорджо Маджоре
Часть 7 - Венеция - остров Джудекка, мыс Санта-Мария делла Салюте
Часть 8 - Венеция - прогулка по Гранд-каналу
Часть 9 - Венеция - прогулка по юго-западной части

Ну вот, настал день расставания с группой, с групповодом Лукьяном - очень строгим безукоризненным молодым человеком. Группа была сплошь киевская и западно-украинская, но русскоговорящая. Как ни странно, но в Италии (да и в Испании тоже) русские почти не встречались, в основном украинцы и немного молдаван. А говорят, что россияне зажрались… :t: Ну ладно. С утра пораньше группа отбыла в аэропорт, а я села на местную электричку и прикатила на ж/д вокзал Санта-Лючия в островной исторической части Венеции. Неподалеку от вокзала есть площадь Campo San Geremia (святого Иеремии), от нее мы и начнем нашу очередную прогулку по северной части города вдоль Гранд-канала. На этой большой площади в 17-ом веке находилось испанское посольство в независимой Венеции, здесь же проводились в то время бои быков. А сейчас тут кафешки, отельчики, ресторанчики и, конечно же, пара старинных колодцев.
Название свое площадь получила по стоящей на ней церкви святого Иеремии (Chiesa di San Geremia). Базилка стоит на фундаменте 11-го века, а само здание после пожаров и разрушений было заново отстроено в 18-ом веке. Главная ценность этой церкви - мощи Святой Луции, покровительницы слепых, выкраденные венецианцами, как и многое другое, из Константинополя.
Рядом с церковью стоит сохранившаяся с середины 12-го века колокольня в романском стиле, одна из самых лучших и древних в городе. Углом к ней примыкает дворец Лабиа (Palazzo Labia), построенный в 17-18-ом веках в стиле барокко для семейства Лабиа. В наше время он используется для приемов, для модных показов, на которых присутствовали Диор, Карден, Дали.
Переходим через канал Канареджо (второй по величине после Гранд-канала) по мосту Гулье (Ponte delle Guglie), в переводе с итальянского – мост шпилей. Это довольно древнее сооружение – в 13-ом веке его построили деревянным, в 16-ом веке его сделали каменным, а в 18-ом веке украсили шпилями по два на каждом берегу.





Вид с моста Гулье в сторону Гранд-Канала. Справа колокольня церкви святого Иеремии, перед ней фасад палаццо Лабиа.
Вид с моста в противоположную сторону канала Канареджио, к мосту Трех арок (Ponte dei Tre Archi), к Венецианской лагуне.
А это и сам мост Гулье - симпатичный, украшенный какими-то масками и гербом, широкий, пологий, хоть и довольно высокий.
Идем по улице Rio Terà S. Leonardo, справа небольшая площадь святого Леонардо (Campo San Leonardo) с одноименным концертно-лекционным залом и, естественно, древним колодцем.





В том месте, где от улицы Rio Terà S. Leonardo по которой мы идем, ответвляется улица Calle Colonna, есть удивительный магазинчик масок, даже не магазинчик, а ателье. В нем можно купить понравившуюся маску, можно купить материалы и сделать маску самому, а можно заказать, и мастер сделает тебе маску по размеру и по твоим пожеланиям – он творит тут же, в закутке магазинчика, и можно понаблюдать за его работой. Масок здесь великое множество – и стимпанк, и дель арто, и классика, и современная тематика, цены на любой кошелек, прекрасные качество, вкус и фантазия мастера class:: Если покупать венецианскую карнавальную или обычную маску, то только здесь.
Проходим вперед и сворачиваем на улицу Calle del Pistor, в середине ее слева здание в византийском стиле с надписью Teatro Italia. В течение пятисот лет здесь был один из величайших театров старой Венеции, потом его переоборудовали в кинотеатр, а сейчас это небольшой супермаркет. Внутри бережно сохраняемый старинный интерьер – фрески на потолке и на стенах, бывшие "балконы", интересная лепнина. В оригинальной галерее размещены художественные выставки и инсталляции.
Расположено здание бывшего театра на маленькой площади Campiello de l'Anconeta, рядом с ним симпатичный дом с золочёными звездами на фасаде. На его первом этаже кафе-мороженое.
Идем дальше по улице Rio Terà de la Maddalena – обычной нетуристической улице для жизни, спокойной, дружелюбной, с табачными лавочками, небольшими магазинчиками.





В самом конце улицы справа маленькая симпатичная церковь в неоклассическом стиле Chiesa della Maddalena, посвященная Марии Магдалене. Она построена в конце 18-го века архитектором-любителем, вдохновленным древнеримским Пантеоном – круглая форма здания, полушарие крыши, ступени перед входом. Над входной дверью масонский символ - всевидящее око в треугольнике, обвитом кругом. Церковь недействующая и открывается только по особым случаям в качестве молельни.
С площади Campo della Maddalena, где стоит церковь, переходим через канал по мосту святого Антонио (Ponte S. Fntonio) на улицу Strada Nova (улица Новая).
Вид с моста на площадь Магдалены, на канал с прогулочными гондолами.
Сразу за мостом скромная неприметная церковь Chiesa di Santa Fosca (святой Фоски). На бело-розовом фасаде в ренессансном стиле фронтон, поддерживаемый четырьмя колоннами и портал с полукруглым венцом, над которым надпись «Ad Maiorem dei Gloriam» (К большей славе).





Церковь святой Фоски стоит на одноименной площади, где в выходные дни бывает рынок.
Там же памятник Паоло Сарпи - бронзовая статуя, установленная на высоком гранитном постаменте в конце 19-го века. Паоло Сарпи был священнослужителем, историком, философом, специализируясь на оптике, помог своему другу Галилео Галилею построить свой телескоп. Монах Паоло Сарпи поддержал Венецию в её споре с папой Павлом пятым, за что был тяжело ранен наёмниками папы римского на соседнем мосту.
Вот такую Джоконду нарисовал мелками уличный художник прямо на плитах площади святой Фоски (Campo Santa Fosca) буквально у меня на глазах :s:
Идем дальше по улице Страда Нуова, слева боковой фасад церкви Санта-Фоска.





Переходим через канал rio di Noale, с моста открывается вид на Гранд-канал с дворцом Ка-Пезаро (Ca' Pesaro) на другой его стороне. Во дворце разместилась Международная галерея современного искусства с работами Климта, Кандинского, Шагала, Малявина, де Кирико и других модернистов.
За мостом еще одна маленькая неприметная церквушка святой Фелиции (Chiesa di San Felice), построенная в 10-ом веке. Один ее фасад выходит на улицу Страда Нуова, а другой в крохотный тенистый скверик.
Очередной мостик через канал rio di san Felice и вид с него налево вглубь острова.
На другой стороне канала Сан-Феличе косметический магазин Lush. Вся продукция из натуральных органических ингредиентов, не тестируется на животных, изготавливается вручную и продается на вес. Запах, даже на улице, изумительный. Внутри можно посмотреть, как приготавливают мыльную смесь, как делают бомбочки для ванны class:: Это одна из уличных витрин магазина.





Если Гранд-Канал – это главная водная улица Венеции, то Страда Нуова – это ее главная сухопутная улица. Она довольно широкая и очень длинная (в масштабах Венеции), идет от ж/д вокзала Санта Лючия до моста Риальто. На ней гораздо меньше туристов, чем на узких центральных улочках, и здесь можно даже увидеть настоящую Венецию, местную жизнь и уклад. На фото симпатичный дом, где на первом этаже магазинчик, аптека, кафешка, а на втором какой-то банк. Особенно в жаркий день радует глаз зелень, которой на улицах города совсем немного.
Сворачиваем направо на улицу Calle Ca' d'Oro - пара шагов, и перед нами Гранд-Канал. С пристани вапаретто любуемся на прекрасный дворец Ca' d'Oro (Ка-д'Оро – Золотой дом, т.к. первоначально в его отделке было много сусального золота). Построен он был в первой половине 15-го века в стиле венецианской готики. В середине 19-го века Золотой дом выкупил русский князь Александр Трубецкой и подарил балерине Марии Тальони. Следующим владельцем дома стал барон Джорджио Франкетти, вернувший ему утраченный в результате многочисленных переделок исторический облик. Барон был ценителем искусства и собрал огромную коллекцию картин, скульптур, керамики и старинной мебели. Все эти экспонаты стали основой коллекции всемирно известной галереи Франкетти в Ка’д’Оро. Фасад Золотого дома ажурный, воздушный, перекликается своим каменным кружевом с Дворцом дожей.
Возвращаемся на Страда Нуово, проходим еще квартал и по улице Campo Santa Sofia (святой Софии) опять выходим к Большому каналу. Справа дворец Ca' Sagredo (Ка’Сагредо), 14-ый век. Не смотря на то, что сейчас в нем пятизвездочный отель, интерьеры, росписи стен и потолков сохранены.
Отель выходит на канал, рядом с ним пристань таргетто – гондол, переправляющих с одного берега Большого канала на другой. Вдоль стены Ка’Сагредо стоят современные инсталляции из неоновых трубок.





Там, где мы свернули на Кампо-Санта-София, можно отыскать глазами крест и колокольню небольшой, прячущейся среди домов церкви святой Софии (Chiesa di Santa Sofia). Основанная в 11-ом веке в романском стиле, она многократно перестраивалась, была продана одному купцу, в результате чего превратилась в склад, но затем была выкуплена и вновь освящена. Из-за расширения Страда Нуова церковь укоротили, она оказалась стиснутой и загороженной домами, но устояла и продолжает быть одной из древнейших действующих церквей города.
Еще три квартала, и улица Страда Нуово заканчивается на площади Святых Апостолов (Campo S.S. Apostoli) у одноименной церкви. С возникновением этой церкви связана красивая легенда. Когда в 7-ом веке острова Венецианской лагуны стали заселять люди, спасающиеся от вторжения германских завоевателей, туда прибыл епископ Мангус для обращения их в христианство. Однажды будущему святому приснились все 12 апостолов и наказали возвести храм на месте, где встретится стая из 12 журавлей. Это случилось как раз на том месте, где и стоит сейчас церковь Санти-Апостоли.
Здесь же стоит Евангелическая Лютеранская Церковь общины Ангела (Angel School, Evangelical Lutheran Church).
На кампо Санти-Апостоли простодушно соседствуют не только католическая и протестантская церкви, но и кафе, зоомагазин, похоронное бюро, лавка веников, строительный магазин, лотки и киоски со всяко-разным товаром. Симпатичная уютная площадь с тенистым деревом, где можно отдохнуть на скамеечке с мороженым.





С площади Святых Апостолов продолжаем наш путь по мосту через канал rio dei S.S. Apostoli.
По другую сторону канала красивое здание с глубоким арочным портиком вдоль фасада – это отель Древний Дож (Antico Doge).
Вид с моста на канал вглубь острова.
Перейдя мост, оборачиваемся и любуемся на купол церкви Святых Апостолов, на ее колокольню, одну из самых красивых и высоких в городе. Сама колокольня была построена в конце 17-го века, а через 100 лет была увенчана куполом-луковкой.





Идем дальше к следующему каналу rio San Giovanni Crisostomo. В Венеции, куда бы вы ни пошли, и ста метров не пройти, чтобы не уткнуться в очередной канал - исторический центр расположен на 118 островах Венецианской лагуны, разделённых 150 каналами и протоками, через которые переброшено около 400 мостов… Это мост Рonte dei Zogatoli, а перед ним маленькая площадь Campiello Flaminio Corner, названная в честь итальянского историка, жившего в Венеции в 18-ом веке. В окнах второго этажа дома возле моста забавные игрушки. Эти милые мелочи, как и цветы на уличных подоконниках, делают город уютным и гостеприимным.
Вид с моста на канал в глубину острова. Видите, гондольер работает не только длинным веслом в уключине (она у каждого своя, неповторимая), но и ногами – только успевай поворачиваться в узком извилистом канале, ведь навстречу плывут еще две гондолы.
По одноименной улице выходим к церкви Chiesa di San Giovanni Crisostomo (святого Иоанна Златоуста). Это небольшая крестово-купольная церковь, построенная в 16-ом веке в стиле раннего Возрождения. Так как на мраморную облицовку не хватило средств, она отделана терракотовой штукатуркой. Очень милая и уютная церковь с красивой колокольней. Внутри находится последняя работа великого Джованни Беллини - алтарный образ со Святыми Иеронимом, Христофором и Людовиком Тулузским.
Идем дальше, и в первом же угловом доме за церковью красочный кондитерский магазин Капитан Кенди (Captain Candy). В огромных пиратских бочках не ром, а разноцветные сласти :wink:





Улица Salizada S. Giovanni Grisostomo приводит нас к мосту Ponte de L'Olio (понте дель Ольо). Вид с моста в сторону Большого канала, на его противоположном берегу виднеется дворец Камерлингов (Palazzo dei Camerlenghi). Он был построен в первой половине 16-го века (ранний Ренессанс) для административных учреждений – казначейства, судебных служб, счетной палаты и даже тюрьмы для несостоятельных должников. Но примечательно это здание неоднозначными изображениями на капителях колонн – на одном горгулья, сидящая на жаровне, а на другом сатир с тремя ногами. Рядом с дворцом стоит мост Риальто, его долго не могли построить, и в народе стала ходить довольно скабрезная шутка. На вопрос: «Когда достроят мост?» можно было получить ответ: «Когда у женщин загорится интимное место, а у мужчин вместо известного органа вырастет третья нога». Изображение этой шутки до сих пор можно увидеть на фасаде дворца, обращенном к мосту :t:
Идем дальше вдоль Большого канала в квартале от него, по улице Salizzada del Fontego dei Tedeschi. Выходим на небольшую вытянутую площадь святого Варфоломея (Campo S. Bаrtolomеo) - это уже на уровне моста Риальто. На площади памятник итальянскому драматургу-комедиографу Карло Гольдони. Не смотря на старинные здания с облупленной штукатуркой, площадь смотрится довольно современно, благодаря уличному экрану и витринам магазинов.
Сворачиваем на улицу Sotoportego de la Bissa и выходим к мосту святого Антония (Рonte S. Antonio), перекинутому через канал rio della Fava.
В квартале от моста церковь святого Льва (Chiesa di San Lio), посвященная канонизированному папе Льву девятому. Скромная снаружи, внутри она сохраняет полотно Тициана, фреску Тьеполо и прекрасный старинный орган.





Идем мимо церкви Сан-Лио до конца улицы Salizada San Lio, поворачиваем налево и выходим к мосту Рonte de le Bande через канал rio del Mondo Novo. Гондолы лавируют по узким каналам, их размеры и конструкция регламентированы с 18-го века – несимметричные загнутые вправо борта, нос и корма подняты вверх, управляется такая лодка одним веслом. Стоит она как хороший новый автомобиль, изготавливается за пару месяцев, а служит до 20-ти лет. Стать гондольером может каждый, кто выдержит экзамен и получит лицензию, но число их строго ограничено (430 плюс 150 резервных), поэтому запись на экзамен растягивается на несколько лет.
Переходим через мост и оказываемся на уже знакомой нам площади Campo Santa Maria Formosa (святой Марии Формозы-Прекрасной). Странное дело – где бы и сколько бы я не бродила по Венеции, эта площадь обязательно встречалась на моем пути, просто мистика какая-то. Да я и не против – здесь есть где отдохнуть и чем полюбоваться
Возвращаемся назад по тому же мосту на улицу Calle Bande Castello, переходим мост Рonte de la Guerra через канал rio de Sav Zulian. Вид с моста.
В конце улицы зажатая со всех сторон небольшая скромного вида церковь Сан-Джулиано (Chiesa di San Zulian), посвященная святому мученику Иулиану. Основана она была в 9-ом веке, неоднократно перестраивалась и приобрела свой современный вид в 16-ом веке. Инициатором и спонсором последней реконструкции был Томмазо Рангоне, богатый врач и философ. На классическом фасаде церкви над входом была установлена его бронзовая статуя, а по бокам выбиты две благодарственные надписи на греческом и на иврите. На нашем маршруте мы встретили много маленьких неприметных церквушек. Несмотря на их внешнюю скромность, внутри все они украшены бесценными полотнами, росписями и скульптурами. Эти храмы уютны и малолюдны, жаль, что из-за полумрака в них невозможно фотографировать. А наша прогулка подошла к концу. В следующий раз мы будем лазать по колокольням и любоваться панорамными видами Венеции





Схема этого маршрута.

Серия сообщений "Венеция":
Часть 1 - Венеция, первые впечатления - Славянская набережная, площадь Сан-Марко
Часть 2 - Экскурсия по дворцу Дожей
Часть 3 - Экскурсия по Венеции
Часть 4 - Прогулка вдоль Гранд-канала по северо-восточной части Венеции
Часть 5 - Венеция со смотровой площадки колокольни Сан-Марко
Часть 6 - Венеция, остров Сан-Джорджо Маджоре
Часть 7 - Венеция - остров Джудекка, мыс Санта-Мария делла Салюте
Часть 8 - Венеция - прогулка по Гранд-каналу
Часть 9 - Венеция - прогулка по юго-западной части