Первыми привлекают взгляд всевозможные цитрусовые, ассортимент которых практически не зависит от сезона. Количество видов и форм современных цитрусов дает большой простор для тренировки памяти: апельсин, мандарин, лимон, лайм, грейпфрут, манеола, клементин, каламондин, цитрон, померанец, помело, кумкват... И во многих съеденных плодах вполне хватает косточек.  Опытные сеятели советуют подержать косточку несколько минут во рту, и тут же посадить, не подсушивая. Возможно, это актуальное замечание для каких-то совсем экзотических цитрусов, в родословной которых без геральдической палаты не разберешься. Но лимоны прекрасно всходят и из косточек, несколько дней пролежавших  на блюдечке на кухонном столе в ожидании, пока руки дойдут до их посадки.

Другой вопрос, что из магазинных цитрусовых вырастет со временем. Большинство из них в природе — большущие деревья, но что вырастет из каждой конкретной косточки, непредсказуемо. Может получиться вполне компактный и симпатичный экземпляр. Одно "но": непривитый цитрус раньше, чем через 7-10 лет плодов точно не принесет. Да и потом урожай вряд ли будет впечатляющим. Прививать же цитрусовый дичок, выросший из съеденного магазинного фрукта можно примерно с полуторогодовалого возраста. Лимон, например, к этому возрасту вырастает примерно в полметра высотой при толщине стволика около 8 мм. Если вы загоритесь этой идеей, возникнет два вопроса: чем именно прививать (какие сорта цитрусовых выведены специально для зимнего сада или комнатной культуры) и как делать прививку. Ответ можно найти в специальной литературе или во Всемирной паутине. В последнем случае есть шанс там "навеки поселиться", "укоренившись" на каком-нибудь цитрусовом форуме, где вы точно узнаете много нового. Например, где берут трифолиату или бигардию, а заодно, что это такое, и почему они при несъедобных плодах хороши в качестве подвоя. А список гибридов пополнится лаймкватом, оранжекватом, цитранжом, цитранжеллой, лимолаймами, лимандаринами и каким-нибудь танжело. 

Не хуже цитрусовых всходят косточки из покупных гранатов. Гранат, или гранатник, в природе существенно скромнее по размеру, чем деревья лимона, грейпфрута или апельсина. Его сеянцы проще и интереснее формировать: он и сам по себе охотно растет кустарником или многоствольным деревцем. Цвести юные гранаты начинают раньше, чем цитрусовые, уже на 3-4 год. Это многодомное растение: на нем можно увидеть цветы трех типов - мужские, женские и обоеполые. Гранатины (так называют плоды), даже если завязались, в комнатных условиях вызревают очень долго.  Так что, если ваша цель - поесть гранатов, то проще купить их в магазине. Даже если вы сеяли не косточки съеденного плода, а семена одного из комнатных сортов карликового граната. Зато благодаря внешней привлекательности и потенциальному долголетию гранатовый сеянец имеет все шансы стать всеобщим любимцем, который достанется в наследство вашим внукам.

Еще один "фруктоовощ", заслуживающий внимания начинающих, - авокадо или "аллигаторова груша". Дерево это относится к семейству Лавровые, называется персея американская (Persea americana) и в природе вырастает до 18 метров в высоту. Проращивать его намного интереснее, чем лимон или гранат. При покупке важно правильно выбрать зрелый плод, иначе косточка может не прорасти. Недозрелый плод авокадо можно подержать несколько дней в одном контейнере со спелым бананом, чтобы он "дошел". Проращивать аккуратно извлеченную косточку можно несколькими способами:

• воткнуть широкой нижней частью в землю на глубину 2-3 см. Если перед посадкой удалить с косточки оболочку, процесс пойдет быстрее;
• вставить в косточку на уровне середине две-три зубочистки или спички. Они послужат опорами, за которые вы подвесите ее над стаканом с водой. Нижняя часть косточки должна касаться воды, вам придется следить, чтобы вода не опускалась ниже заданного уровня. Через две-три недели появятся корни и косточку можно будет переместить в горшок с землей. При посадке закапывается появившейся корешок и нижняя часть на 2-3 см. Большая часть косточки должна остаться над поверхностью грунта;

Сеянцы авокадо смотрятся весьма экзотично: стебель появляется между половинками косточки, которая лежит в горшке как украшение. Но этим декоративность авокадо как комнатного растения и исчерпывается. Персея стойко сопротивляется попыткам формировать ее прищипкой. И хотя растет она мощно и быстро, плодов в домашних условиях не приносит никогда. В отличие от нее,  хурма, выращенная из косточки, может даже зацвести на 4-6-ой год.

Чтобы извлечь семена киви, придется приложить некоторые усилия. Следует ложечкой выскрести сердцевину с мелкими черненькими семенами, а потом промыть, не растеряв при этом добытой мелочи. Это самый сложный этап при посеве киви. Семена спелых плодов всходят затем хорошо и быстро. Главное - не закопать их слишком глубоко, достаточно присыпать сверху 1-2 мм субстрата. Вырастет актинидия китайская (Actinidia chinensis) или актинидия деликатесная ( Actinidia deliciosa), близкие родственники которой успешно плодоносят в садах средней полосы России.

Семена фейхоа придется добывать тем же способом, что и киви. Из них вырастает акка (Acca sellowiana), относящаяся к семейству Миртовые. При одновременном посеве семян, вынутых из плода фейхоа, и покупных семян метросидероса, также относящегося к этому семейству, первые продемонстрировали лучшую всхожесть, темпы роста, внешнюю привлекательность и волю к жизни. В природе акка вырастает до 4 метров в высоту. В комнатных условиях неплохо поддается формированию, зацветает охотней мирта, но, к сожалению, имеет общие для всех миртовых проблемы с организацией зимовки.

Сеять, как ни удивительно, можно и сухофрукты. Например, вполне успешно прорастают косточки вяленых фиников. Ожидание всходов, правда, может несколько затянуться. Косточка, пристроенная в горшок к другому цветку, где имелось "лишнее место", способна прорасти спустя полгода-год после посадки, когда о ней и думать забыли. Финиковые пальмы из косточек растут в комнатных условиях очень медленно. Прирост в три-четыре листа за четыре года может считаться хорошим. Впрочем, при недостатке места такой темп роста можно даже счесть достоинством. 

Если вам вдруг попадется на глаза маракуйя - та самая, из йогурта с загадочным "персиком-маракуйей", - купите ее обязательно. Под этим названием продаются сочные кисло-сладкие плоды пассифлоры съедобной (Passiflora edulis). Косточки в них тоже съедобные, но лучше их приберечь для посева. Свежие семена из спелых плодов всходят быстро и дружно.  Сеянцы получаются крепкие и довольно быстро вырастают в весьма декоративную лиану, в домашних условиях не только цветущую, но и плодоносящую. Единственный недостаток семенного размножения этого вида — сеянцы начинают цвести  на 2-4-й год, отставая в этом от растений, размноженных вегетативным способом. Если укоренить черенок от годовалого сеянца, он может зацвести даже раньше или одновременно с маточным экземпляром.

Еще одна диковинка с полки супермаркета - пепино, или дынная груша. Это растение начинает плодоносить уже на 4-6 месяц. Но даже без учета урожая, оно стоит посева: листья – как у перца, цветки – как у картофеля, плод – как у груши, а по вкусу напоминает дыню. К сожалению, прорастают семена только из спелых плодов, которые трудно встретить в магазинах из-за трудностей транспортировки.

Прекрасной возможностью для пополнения "семенного фонда" являются отпускные путешествия в теплые страны. Там можно попробовать в буквальном смысле слова невиданные ранее фрукты: мушмулу, черимойю, гуаву, чику, мангостин, рамбутан... и многое-многое другое. Почему бы не сохранить для посадки их семена?!

http://www.supersadovnik.ru/article_house.aspx?id=1002972

Нам понадобятся:

- белая канва

- гобеленовая и швейные иглы

- ножницы

- хлопчатобумажные нитки мулине по 1 мотку каждого цвета

- натяжная рамка для вышивания

- тонкий фетр

     Вот-вот запахнет весной. Совсем скоро придет долгожданное время пикников и душевных дачных посиделок на открытом воздухе. Чтобы не испортить приятное времяпрепровождение сражением с назойливыми насекомыми, отгоняя их от стола с едой, изготовим своими руками красивую сетчатую крышку, которая защитит продукты. А смастерить её — ну очень просто!

    Вот несколько идей:

1-я: Понадобится металлический сетчатый дуршлаг. С него нужно просто лобзиком спилить лишние детали и покрасить аэрозольной краской в желаемый цвет.

2-я: Можно сделать каркас из проволоки и обтянуть его цветной противомоскитной сеткой для окон (ниже вы найдете мастер-класс).

3-я: Можно использовать готовый металлический каркас от абажура и обшить его органзой, батистом, кружевом и т.д. Украсить такой купол можно как угодно — была бы фантазия! Можно вышить поверхность бисером, цветными нитками или лентами. Можно нашить стразы, ракушки, искусственные цветы. В качестве держателя используем проволоку , большую бусину или кольцо.

Интересный мастер-класс из журнала «Ручная работа» может послужить основным руководством для работы:

Понадобится:

1. Пластиковая сетка

2. Толстая проволока

3. Декоративная лента

4. Бисер бирюзового цвета

5. Плоскогубцы и кусачки.

Порядок работы:

1. По исходному шаблону выкроить из пластиковой сетки 9 клиньев. 2. Сшить клинья по боковым сторонам, отступая от края 1 см. 3. Проволоку разрезать на отрезки длиной 35 см и вшить ее по шву между срезами, прокладывая строчку как можно ближе к проволоке. 4. Верхние концы проволоки собрать в пучок на вершине купола и закрепить. Лишнее срезать кусачками. 5. Нижние концы свернуть в колечки при помощи плоскогубцев. 6. Вывернуть купол на лицевую сторону и украсить крышку бисером и лентой.

Источник   http://home-files.net/handmade/193-kryshka-ot-nasekomyx-idei-krasivoj-zashhity-produktov-svoimi-rukami.html

 

   Подушки – любимые всеми аксессуары в интерьере.
Их шьют из лоскутов, меха, шелка и парчи. Их украшают кружевом, лентами и вышивкой. Вариантов масса.
Из такого разнообразия без труда можно выбрать что-то для своего дома.
Если вы решили украсить подушку вышивкой крестом – главное подобрать подходящие схемы вышивки. 

http://home-files.net/handmade/100-vyshivka-krestom-na-podushkax.html

Невозможно обойти вниманием популярный салатик "Грибная поляна"
Все его любят на удачное сочетание формы и содержания.

   При обустройстве рекреационных зон на дачном участке возникает проблема с их мощением. А мостить или обустраивать иное твердое покрытие надо обязательно. Что бы после дождя можно было там находиться и не пачкать или мочить обувь. И что бы они имели привлекательный вид и гармонировали с окружающим пространством.

  Я поделюсь своим опытом обустройства твердого покрытия путем прямой отливки "камней" из бетона на таких площадках. Такое покрытие, как мне кажется, имеет ряд преимуществ перед "сплошным", т.е. отлитым единой плитой или замощенным тротуарной плиткой. Покрытие состоит из отдельных плит, достаточно больших по площади (и на них можно свободно ставить столы - стулья, как на сплошную поверхность). В тоже время, расстояния между такими плитками несколько сантиметров и в "щелях" растет трава, что обеспечивает отличный отвод воды даже при интенсивном дожде и хороший дренаж. Такую площадку легко убирать, достаточно пройтись струей воды из шланга, и вся пыль смывается в щели. Площадка достаточно декоративна и со временем, когда трава плотно забивает щели, а бетон покрывается мхом, великолепно вписывается в травяной газон, граница между дорожкой, газоном и площадкой на режет глаз, а трава газона как бы плавно исчезает и начинается площадка. Ну и наконец, такая площадка очень дешева в изготовлении, поскольку не требует абсолютно никакой подготовки поверхности, изготавливается на месте, долговечна. Благодаря технологии ее можно "вписать" в любые габариты. А форма "камней" ограничена только вашей фантазией. Почему "камней"? Потому что практически все, кто их видел впервые, спрашивали - слушай, а ты где таких камней набрал? И главное, как они хорошо друг к другу подошли! И в самом деле, на 2-3-й год бетон подернутый лишайником очень трудно отличить от камня - известняка. Итак, устройство площадки начинаем с изготовления гибкой опалубки.

Из полосы оцинкованного железа делаем кольцо. Ширина полосы примерно сантиметров 15-20. Торцы полосы соединяем с помощью кусочка фанеры и 4-х саморезов так, что бы фанера находилась снаружи кольца. Диаметр кольца - сантиметров 70-100. Края опалубки должны быть как можно более ровными. Желательно изготовить 3-4 кольца и разных по диаметру - работа по устройству площадки пойдет значительно быстрее. После этого придаем опалубке желаемую форму и устанавливаем на то место, где будем отливать "камень".

   После установки лопатой подрубаем дерн по периметру будущего камня и (убрав кольцо) снимаем его. Снятый дерн можно использовать как садовую землю (предварительно выбрав из него корни травы). Или использовать как есть для озеленения (задернения) по своему усмотрению. Дерн снимается на глубину корней травы или чуть глубже, на глубину гумусного слоя. Вообще говоря, можно снять дерн сразу со всей площадки, и отсыпав ее песком, устанавливать опалубки сразу в него. В некоторых случаях это может ускорить работу.

  Опалубку опускаем в образовавшееся углубление и тщательно выставляем с помощью уровня так, что бы ее края были горизонтальны во всех направлениях. Верхний край опалубки должен выступать сантиметров на 5 над краем углубления. Снаружи опалубки вбиваем небольшие колышки, что бы зафиксировать форму опалубки и придать ей некоторую конусность с сужением вверх (легче будет снимать). После этого, засыпают в опалубку песок так, что бы до верха оставалось 5-10 см и тщательно и обильно проливают его водой и по возможности - уплотняют. Т.е. делают песчаную подушку. Она обеспечит амортизацию и хороший дренаж под плитой. Затем залив наполовину глубины опалубки бетоном, укладывают арматурную сетку. Ее следует вырезать заранее по контуру будущего камня. Затем доливают бетоном до кромки опалубки с небольшим избытком. Бетон можно применять достаточно тощий - цемент : песок 1 : 3 - 1 : 5. Армированный, он выдержит значительную нагрузку.

    Стараясь не нарушить горизонтальность опалубки, снимают излишки бетона с помощью гладилки - доски с гладко оструганной гранью. Что бы процесс шел успешнее, сбрызгивают поверхность бетона водой, а гладилку ведут по поверхности легкими вибрирующими движениями. После выглаживания поверхность бетона можно пожелезнить. Это значит, по еще сырой свежеуложенный бетон посыпают чистым цементом (слой - 2-3-5 мм). Можно использовать цветной цемент. Железнение значительно укрепляет верхний слой цемента, делают верхний слой влагонепроницаемым, а следовательно - значительно более стойким к циклам заморозка - оттепель. Желательно железнить через сито или самым свежайшим цементом. Иначе крупные комочки его застынут неприятными потеками на поверхности и их придется дополнительно стёсывать. На следующий день, когда бетон схватится, опалубку аккуратно снимают, оттянув ее вогнутые части и вытаскивая ее вверх по всему периметру. С кромки камня снимают фаску (т.е. делают края закругленными), что бы края не скалывались. И придав опалубке другую форму отливают следующий камень.

   Так, камень за камнем отливают всю площадку. Необходимо следить, что бы перепад высот у камней не был большим - максимум несколько миллиметров. Нога не должна чувствовать перепада высот тогда, когда стоит одновременно на двух соседних камнях. На фото изображена площадка вокруг очага (строительство которого описано в статье \\\"Мангал - очаг из природного камня\\\" . Использую несколько опалубок и разного размера достаточно большую площадку можно обустроить всего за несколько дней.

     Следует отметить, что при отливки площадки, предназначенной для интенсивной эксплуатации, двор, стоянка под автомобиль и т.д. толщину бетона следует увеличить до 10 см, и применить арматурную сетку потолще. Для пешеходов же достаточно 5-7 см, и обычной сетки с шагом 50 мм. На моей даче подобные площадки служат уже 5-й год без признаков какого либо износа. Себестоимость 1 кв. метра такой площадки по материалам - менее 2$ (если считать, что 50 Кг цемента стоит ок. 6$ и песок - 8$ за кубометр). Это даже дешевле одной (!) плитки из пескоцемента не считая работ по подготовке поверхности по ее укладке.

К.Тимошенко

Источник   http://delaysam.ru/dachastroy/dachastroy6.html

     В местах отдыха на даче обязательно должны быть скамейки. Переносные или стационарные. В этой статье я расскажу, как устроить стационарную скамейку (у меня она вокруг камина - очага). Переносную скамейку таких размеров изготовить физически не возможно. Да я и не сторонник постоянной перестановки мебели, пусть и дачной. Скамеек на даче должно быть много и они, разнообразных форм и конструкций, должны быть во всех местах, где должны быть скамейки. Поэтому обращайте внимание на технологию, а не на форму и дизайн.

    Итак, работы по обустройству стационарной скамейки начинаем с определения ее габаритов и ее местоположения. Поскольку скамейка планировалась "у камина", а в камине горит огонь, необходимо обеспечить комфортные условия сидящему на ней. Что б и сидеть было удобно, и не было ни жарко, ни холодно. Была применена следующая методика. Человек, сидящий на стуле кладет ногу на ногу. При этом носок его обуви должен быть немного ниже уровня очага (см. статью \\\"Очаг из камня\\\"). И при этом еще должно остаться немного пространства до самого очага. Между нормально сидящим человеком и камином так же должен свободно проходить человек (ведь лавочка длинная, кто то окажется и в середине). И он должен иметь возможность свободного прохода. Получилось что то около 80 - 90 см от камина до переднего края лавочки. Ширина лавочки практически стандартная, ок. 40 см. Особенность конструкции лавочки в том, что ее переднюю кромку решено сделать круглой, что бы это сочеталось с круглой формой камина. А задняя часть должна была представлять собой восьмиугольник, поскольку планировалось и строительство перголы вокруг всего этого хозяйства.

     В каждом из углов скамейки необходимо установить ее опоры. В качестве таковых решено было использовать Г-образные конструкции из стального уголка с полкой 40-50 мм. и с косым упором. Конструкция стойки достаточно проста и ясна из фотографии. Верхняя часть опоры выставляется строго горизонтально на высоте примерно 35-40 см. относительно поверхности, на которой будут находится подошвы сидящего. Необходимо учесть толщину покрытия скамейки с тем, что бы скамейка в итоге оказалась равной примерно 45 см. в высоту относительно \\\"пола\\\". Г-образная форма опоры выбрана еще и потому, что вертикальная ее часть впоследствии послужит направляющей для опоры перголы и спинки скамейки. Поэтому необходимо строго выдерживать прямой угол в Г-образной опоре. Вертикальная часть опоры делается с учетом заглубления ее на 40-50 см. относительно уровня земли. Внизу приваривается обрезок арматуры, который служит анкерным элементом.

    Таким же образом устанавливаются и остальные опоры. Разумеется, следует отслеживать и горизонтальность плоскости будущей скамейки. После выставления опор, их заливают бетоном и после его схватывания опоры красят в цвет будущей скамейки. В горизонтальной и вертикальной полке опоры сверлят отверстия для крепления лаг скамейки.

   Лаги для скамейки делаются из прочной доски (я применил половую доску 35 мм) или бруска 35-40 мм. Переднюю лагу устанавливают так, что бы опоры из под нее не выступали. Заднюю - чуть дальше середины оставшейся видимой части опоры. Лаги крепятся саморезами по дереву (с широким шагом) снизу, через металл опоры. Необходимо выбрать соответствующую длину саморезов, что бы они не выступали из лаги.

    После установки лаг на них набивают дощечки, которые собственно и будут служить сидением скамейки. Передняя часть дощечек располагается почти всплошную, а задняя часть их будет расходиться веером и зазор между дощечками будет несколько сантиметров. Не стремитесь переднюю часть сразу выставить абсолютно ровно. После набивки всех дощечек был сделан своеобразный циркуль, центр которого располагается в центре очага и с его помощью была очерчена дуга, по которой лобзиком дощечки были опилены в идеальную окружность.

    По такой технологии удобно строить длинные скамейки не прямой формы. Такая лавочка может огибать любое строение или сооружение. Разумеется, технологически она гораздо сложнее, нежели простая скамеечка из прямых досок. Но такие скамейки не отрицают, а дополняют друг друга. В местах \\\"уединения\\\", под тенистым деревом разумеется такую скамейку не следует делать. Там как раз будет более уместна переносная стильная лавочка на 2-3 места. Но так же неуклюже будет выглядеть эта же лавочка там, где собирается вся семья, да еще и гости и куда стаскивается вся имеющаяся в наличии мебель, пригодная для сидения.

К.Тимошенко

Источник   http://delaysam.ru/dachastroy/dachastroy11.html

Источник:  http://solo-nebo.narod.ru/recept-sovet.html 

Автор     Соломатина Юлия. 

 

Рецепт соленого теста Непосредственно рецепт соленого теста, по которому леплю сама: Объемные пропорции. Для простых моделей. 200 гр. = ( 1 стакан) муки 200 гр. = (0,5 стакана) соли 125 мл. воды ! Обратите внимание, соль тяжелее муки, поэтому по весу они одинаковы, а по объёмы соль занимает примерно в два раза меньше. МАСТЕР Класс - Месим тесто (для начинающих) Для тонких рельефных фигурок добавить на выбор: - 15-20 г (столовую ложку) клея ПВА или - крахмала ( столовую ложку) - клей для обоев (предварительно его размешать с небольшим кол-вом воды) НАПРИМЕР: Крепкое тесто для крупных изделий: 200 гр. муки 400 гр. соли 125 мл воды Тесто для тонких работ: 300 гр. муки 200 гр. соли 4 ст.л. глицерина (можно приобрести в аптеке) 2 ст.л. клея для простых обоев + 125-150 мл воды предварительно смешать. Для замеса лучше использовать миксер – это упростит задачу, да и тесто получится качественнее. * ЦВЕТНОЕ ТЕСТО: Подкрашивать соленое тесто можно пищевыми красителями, акварелью или гуашью. Отличный шоколадный цвет получается при добавлении какао. При подкрашивании надо учитывать, что после высыхания цвет станет менее насыщенным, но если вы покроете поделку лаком - снова станет ярче.

 

Советы (не вредные) ВНИМАНИЕ СОВЕТ: * Муку блинную (или с добавками) - НЕЛЬЗЯ (фигурки при высыхание поднимутся как хорошее тесто для пирогов и потрескаются) * Соль Йодированную - НЕЛЬЗЯ (крупные вкрапления не растворяются, в последствии тесто не однородное - в крупинку) * ВОДА - лучше всего ОЧЕНЬ ХОЛОДНУЮ, добавлять обязательно частями по 50 мл после каждого добавления вымешивать (связано с тем, что для разной муки, может понадобиться разное количество воды). * Соль сначала перемешивается с мукой, а только потом в готовую массу наливают воду. * Соленое тесто хранят в полиэтиленовом пакете или плотно закрывающемся контейнере. Соленое тесто из полиэтиленового пакета лучше доставать маленькими кусочками, так как комочки теста достаточно быстро покрываются корочкой и при раскатывании или лепке эти сухие корочки портят вид.

 

Инструменты и ПРИСПОСОБЛЕНИЯ Что же пригодится для творчества? Да всё!!! Всё, что есть на кухне или незаметно валяется по дому! * В начале - самое необходимое: Скалка, ножик или стек, расческа (незаменимый предмет, например делать корзинки) Ещё незаменимый предмет обычная шариковая ручка и особенно СТЕРЖЕНЬ! Замечательно разным концом стержня делать точки и дырочки различные узоры, дырки в сыре, глазки и многое другое... Мои инструменты: * Для оформления поделок и для увлекательной игры с детьми пригодятся фигурные ножи для печенья или уже готовые фигурные наборы для пластилина, вот например: * Теперь ищем по дому всё, чем можно сделать отпечатки, например: фигурные пуговки, заколки, мешковина, кружево, бусинки, колечки, детские игрушки, подставки от свечек на торт, ручки, вилки, у ручек ложек и вилок - бывают ажурные узоры, детские колготки - интересно печатаются, подошва обуви даёт интересный узор (один мой ученик придумал, правда здорово?), детали от миксера и многое другое ... В ДОМЕ СТОЛЬКО ВЕЩЕЙ, КОТОРЫЕ МОЖНО ОТПЕЧАТАТЬ!!!

 

СУШКА Часто задаваемый вопрос: Как сушить? Сушить лучше всего на воздухе в естественных условиях, но это долго, поэтому сушить можно в духовке, соблюдая несколько правил. 1. Духовка должна быть на минимальной температуре 2. Хорошо если сушка идет с приоткрытой крышкой духовки 3. Нельзя класть изделий в горячую духовку сразу, нагрев должен происходить постепенно. Так же как и вытаскивать изделие из духовки, лучше если оно остывает постепенно вместо с духовкой 4. Идеально производить сушку в несколько этапов: час посохло с одной стороны, перевернули поделку, сохнет с изнанки. Я ещё делаю перерывы между сушками, час сохнет в духовке - сутки сохнет само - потом опять часа полтора в духовке с обратной стороны. 5. Время сушки изделия зависит от толщины самого изделия

 

Окончательная отделка Расписываем, покрываем лаком И так наше изделие высохло! Что дальше? 1. Можно подрумянить в духовке, для естественного цвета. 2. Можно расписать красками. * Какие краски использовать? - Любые (гуашь, акрил, акварель - те которые больше нравятся) * Какой лак использовать? Акриловый и художественный очень хорошо. Возможно и обычный строительный на водной основе для дышащих поверхностей т.е. для паркета или дерева. Я использую строительный вот такой (да не сочтут, это за рекламу)

 

Что-то случилось? Все можно исправить. Потрескивание или вспучивание. Приклеивание или сборка изделий. Вспучивание или потрескивание поделки из соленого теста происходит в двух случаях: 1. Не правильно подобранная мука. Чем она проще - тем лучше (без добавок) Можно добавить в тесто ржаной муки (цвет будет более теплый и потрескиваний быть не должно) (например, стакан обычной + стакан ржаной , 1 к 1), 50 гр. крахмала - тоже придают тесту эластичность и не дают потрескаться. Я добавляю в тесто ложку клея ПВА (он тоже придает пластичность и не дает подняться) 2. Второй вариант почему трескаются изделия из соленого теста - не правильная сушка. Конечно лучше всего сохнет само и долго, но это опять же именно - очень долго, а хочется побыстрее :-) Я сушу в три - четыре этапа, в духовке на самом минимуме и обязательно с открытой крышкой примерно по часу- полтора, потом перерыв часа на два - на три, или на всю ночь, поделка сохнет сама, а потом опять включаю духовку на минимум с откр. крышкой. Если потрескивание произошло после покраски, это означает что изделие не до конца просохло (изделие продолжает сохнуть и воздуху надо куда то деваться) поэтому трескается поверхность краски или лака. Не торопитесь покрасить или покрыть изделие лаком, чтоб потом не жалеть и не переделывать. * И ещё один момент если фигурки толстоваты (больше 7 мм) то после первого этапа, нужно с обратной стороны вынуть излишек теста (Рисунок есть в книжке у Ханановой, на страничке - в книжках) * При сушке поделку необходимо поворачивать при каждом этапе сушки т.е. час сохнет лицевой стороной, отдыхает, на след этапе перевернули (если нужно вынули избишек теста) и сохнет уже обратной стороной. * Всё что отваливается - просто замечательно и главное не заметно приклеивается клеем ПВА. Приклеиваю и склеиваю всё клеем ПВА (только не канцелярским, а строительным). Держит - вечно :-))

Самый главный предмет необходимый для творчества - это ВАША фантазия и ВАШИ руки!!! :-)))
Желаю Вам удачи во всех начинаниях и творческого вдохновения!!!

---

 

/www.tns-counter.ru/V13a****yandex_ru/ru/CP1251/tmsec=narod_total/" target="_blank">http://www.tns-counter.ru/V13a****yandex_ru/ru/CP1251/tmsec=narod_total/)">  

 Соломатина Юлия. 

 

Предлагаю вам несколько идей связанных крючком. Объединяет их все - использование ткани. Здесь и одежда, и вязание для дома.

Что может быть красивее винтажной елки к Новому году? Вон сколько идей для вдохновения насобирала на страницах интернета) Выбирай и твори) Все эти елки объединяет то, что за основу взят конус, из пенопласта или картона. Ну а дальше, дело вкуса и использование подручных материалов. Бусы, брошки, любая бижутерия, кружева, ленточки, джут и мешковина, нотные страницы и газеты, искусственный жемчуг, блестящие пуговицы.... и многое, многое другое -использовать можно все, что у вас есть. Ниже представляю вашему вниманию мастер-класс  от Маши - ladyjam с сайта blog.ideastime.ru. Большое спасибо автору за наглядность простоты и быстроты изготовления елочки своими руками)

Очень красивая работа Юлии Левашовой

Ниже мастер-класс вот на эту елочку

Нашла удивительную, замечательную книгу русского народного творчества. Книга издательства Санкт-Петербурга, 1871 года!!! Зачем сохранила? Не знаю...

В память предкам, с любовью к Родине, к Русскому народу, с глубоким почтением к русским рукодельницам и русским традициям!

Ледник Перито-Морено - один из самых красивейших и посещаемых туристами. Он находится в Аргентине. Айсберг на фоне черных гор. (Ana_Cotta)

ДАЛЕЕ

Водные просторы - это всегда зрелищно и захватывающе! Поэтому любой праздник можно обогатить созерцанием чудесной палитры ландшафтов, рек и пейзажей. Благодаря круизам аренда теплохода на свадьбу вызывает фейерверк радости и настроения!

Ингредиенты
лимон 2 шт.
сахар 350 гр.
Читать далее