Полив – самое важное и самое слабое звено в агротехнике фуксий. Знатоки говорят, что 90% успеха зависит от правильного полива и только 10% от мастерства цветовода.




Распространено мнение, что фуксии – влаголюбивые растения, в результате огромное количество фуксий оказываются залитыми и погибают :(. К сожалению, залитое растение спасти практически невозможно. Причем, сразу этого можно не заметить. Растение еще несколько дней может выглядеть вполне здоровым, а потом вдруг опустить листья и погибнуть. Это особенно опасно в жару, когда хочется получше полить «страдалицу», и в прохладное время, когда полив превышает то количество жидкости, которое может испариться.


Всегда проверяйте землю перед поливом и поливайте только в том случае, когда земля действительно сухая. Лучше устройте растению хороший душ. Вообще, лучше взять себе за правило чаще опрыскивать растения а поливать только по мере необходимости и выборочно. Поливать рекомендуется с утра до наступления жары или вечером. Следите, чтобы в поддонах и кашпо не скапливалась вода (это особенно касается ампельных растений расположенных выше уровня глаз). Укорененные черенки и недавно пересаженные растения нуждаются в особенно умеренном поливе.

Если Вы все-таки залили растение и вовремя это заметили (до того, как повисли листья), например, обнаружив, что кашпо полно воды, можно еще попытаться спасти растение. Тут главное – оперативность. Выньте растение из горшка и проверьте корневую систему. Если еще живы белые корешки, то пересадите растение в свежую землю, накройте полиэтиленовым пакетом, поставьте вдали от прямых солнечных лучей и неделю не трогайте.

Если растение повесило листья, а земля мокрая и вязкая, то помочь может только одно: нарежьте черенков и опустите их в емкость с водой на пару часов. После чего поместите в стакан с водой, накрыв пакетом. Если они поднимутся и оживут, укорените их обычным путем. Пытаться выходить само поврежденное растение практически бесполезно.

Однако и пересушивание почвы недопустимо. В этом случае растения теряют листья и бутоны и тоже могут погибнуть. При возникновении подобной ситуации рекомендуется полностью погрузить горшок в ведро с водой и оставить его там на время, пока на поверхность воды не перестанут подниматься воздушные пузырьки. Крону обильно опрыснуть водой, и поместить растение в тенистое прохладное место. После того, как растение оживет, его можно вернуть на прежнее место.

Для удобства ухода можно также наладить автоматический полив. Панацеей он не является, но может здорово помочь на время недолгих отъездов. В продаже есть разные приспособления для этих целей. Я два года использовала поливальную установку «домашнего производства», но моя коллекия оказалась ей не по зубам;)

Что касается воды для полива, тут, возможно, многие захотят со мной поспорить, но я использую воду из горячего крана водопровода, отстоенную в течение суток или просто остуженную.

Источник

Стимуляторы - регуляторы роста растений

Изготавливать будем не интерьерный стеллаж. Это вариант для тех, кто уже достаточно профессионально занимается комнатными растениями, но вынужден это делать в стесненных условиях обычной квартиры. Подробно изложены вопросы использования светодиодной ленты для освещения растений.

Сразу оговоримся, что изготавливать будем не интерьерный стеллаж. Это вариант для тех, кто уже достаточно профессионально занимается комнатными растениями, но вынужден это делать в стесненных условиях обычной квартиры. Частично этот опыт Вы можете использовать и при изготовлении собственного интерьерного стеллажа.

Стеллаж

Все размеры даются в миллиметрах!

В нашем случае изготавливаем стеллаж следующих размеров: 3000 х 2000 х 570 (длина х высота х ширина, мм). Расстояние между полками: 300 х 400 х 400 х 400 х 400, мм. По поводу идеальных размеров стеллажей и в литературе и на просторах интернета сломана уже куча копий, но в данном случае мы исходим из собственного многолетнего опыта. Увеличение ширины полки с 500 мм до 570 мм не критично, главное - обеспечить необходимый уровень освещенности. Снижение расстояния между полками до 400 мм также не принципиально, так как светодиодные ленты практически не греются и тепловых ожогов на растениях не будет. Высота нижней полки специально сокращена до 300 мм: там мы выращиваем «деток», которые стоят в пластиковых ящиках и контейнерах, что позволяет их достаточно удобно обслуживать, да и дополнительная освещенность «деткам» не помешает, чтобы не вытянулись. (Напомним, освещенность обратно пропорциональна квадрату расстояния от источника света.)



Читать далее...

Бругмансии — вечнозеленые кустарники или небольшие деревья, примечательные своими огромными, поникающими, трубчато-колокольчатыми ароматными цветками, висящими на длинных цветоножках. Воронковидные, напоминающие духовой инструмент (длиной до 30 см), с четко выраженными гранями и разной степенью изгиба и вытянутости лепестков, они получили название angel’s trumpet (в переводе звучит как труба архангела).

Огромные и яркие цветки раскрываются утром, а днем, в жару, снова захлопываются. Они бывают цвета охры, слоновой кости, светло-розовые, лимонные, ярко-желтые или кроваво-красные, меняющие свою окраску с возрастом и сочетающие у некоторых видов два тона. А так же простые, полумахровые, махровые, с двухуровневыми воронками, у которых один ярус лепестков сдвинут относительно другого на несколько сантиметров вверх.

Сразу и не скажешь, что эта фантастически красивая обладательница огромных поникших граммофонов и сладкого пьянящего аромата состоит в ближайшем родстве с обыкновенным дурманом. Появившиеся в последнее время в культуре сорта и гибриды бругмансии способны удовлетворить любой вкус.

Одно время многолетние древовидные растения семейства Пасленовые (Solanaceae) с воронковидными цветками, растущими вниз, были выделены из рода Дурман (Datura) в отдельный род с красивым названием Бругмансия (Brugmansia). Но совсем недавно их опять предложили считать дурманами, как и раньше (последний включал лишь травянистые однолетние растения с растущими вверх, а не вниз, как у бругмансии, колокольчатыми цветками).

Правда, для цветоводов это и не столь важно, потому как оба они происходят из тропиков Южной Америки и ухаживать за ними нужно соответственно. В культуре чаще всего встречаются сорта и гибриды бругмансии древовидной, кроваво-красной (В. sanguined) и душистой (В. Suaveolens).

Растение ядовито, особенно семена и цветы, второе его название — дерево дьявола.

Крупное эффектное дерево, пусть и достигающее в нашем климате лишь двухметровой высоты, сложно назвать комнатным растением. А поскольку бругмансия совершенно не переносит даже слабых заморозков, выращивают ее в кадочной культуре. Поэтому поселить у себя это чудо природы можно, если у вас есть зимний сад, непромерзающий балкон или подвал (с температурой не ниже + 5 град, зимой). Бругмансия будет расти и в квартире, если выделите ей самое просторное место у солнечного окна.

Для обильного цветения бругмансии требуется много света и свежего воздуха. С конца мая по сентябрь кадку с растением выносят на открытый балкон, лоджию или просто высаживают растение в грунт в затишном месте в саду. Бругмансия хорошо растет на солнце. Может и в полутени, но там больше наращивает зеленую массу. Высадить ее в почву можно и вместе с контейнером, проделав для нормального развития корневой системы дополнительные отверстия.

Весной, отправляя бругмансию на свежий воздух, поставьте ее на 3-5 дней в затененное место, чтобы она могла привыкнуть к ярким солнечным лучам. Или делайте это в пасмурную погоду.

У бругмансий сочные побеги, большая листовая масса, требующая много воды и питательных веществ, и мощная корневая система. Для нормального развития взрослым растениям требуются кадки размером не менее 10-15 л. Предпочтительнее светлых тонов — они меньше нагреваются на солнце. Почву готовят жирную и питательную, наполовину состоящую из перегноя и суглинистой садовой земли. В емкости обязательно устраивают хороший дренаж из керамзита.

Если летом контейнер с растением стоит на солнечном месте, поливать его придется ежедневно. В противном случае бругмансия может сбросить бутоны и даже листья. В пасмурные и холодные дни поливают более осторожно, по мере подсыхания верхнего слоя грунта (при появлении первых признаков снижения упругости листьев). В зимнее время полив сокращают, грунт поддерживают лишь в слегка увлажненном состоянии, не допуская полного пересыхания земляного кома.

В первый год жизни бругмансий может потребоваться неоднократная пересадка. Далее молодые растения пересаживают не реже одного раза в год (по мере опутывания корнями земляного кома). Взрослые — по возможности, либо обходятся заменой верхнего слоя почвы.

Наиболее быстро растут бругмансий, высаженные прямо в грунт. При хорошем уходе за сезон вымахивают более метра высотой. Их, как и кадочные растения, регулярно поливают и еженедельно подкармливают. Для бругмансий допустима высокая концентрация питательных солей. Очень любит она подкормки органическими удобрениями. Хорошо чередовать их с комплексными минеральными. Но имейте в виду: чем больше выросло растение, тем сложнее внести его в помещение.

Осенью, прежде чем занести бругмансию в помещение, обрезают крупные корни, срезы присыпают толченым углем. Весной с повышением температуры и началом вегетации в поливную воду можно добавить корневин или гетероауксин (по инструкции). Такой прием улучшит процесс корнеооразования.

Чаще всего бругмансию формируют в виде красивого штамбового деревца, она легко переносит достаточно сильную обрезку. Молодые растения сначала растут вверх, а со временем образуют вилки (разветвления) — на них-то и закладываются бутоны. Мощные (жирующие) побеги, расположенные ниже первых вилок, удаляют на протяжении всего года (весной их можно использовать для укоренения). Побеги, расположенные выше развилок (в зоне цветения), обрезают, как правило, не позже марта. При этом стараются сохранить как можно больше мелких узловатых боковых веток, растущих горизонтально. Именно на них образуется больше всего цветов.

Зону цветения у бругмансий легко определить по листьям: симметричный у основания с обеих сторон указывает зону роста, а с уступом с одной стороны (несимметричный)-на начало зоны цветения.

Чтобы в зимней квартире бругмансия не занимала много места, ее можно обрезать и осенью. Но только так, чтобы на цветочном побеге остался хотя бы один несимметричный лист. Оставив только симметричные, значительно задержим цветение в следующем сезоне.

Как правило, цветение в средней полосе наступает поздно — в конце июля — августе. Выкапывают и заносят бругмансий в помещение в  августе-сентябре,   как  только ночные температуры упадут до +5-7 град. В это время нижние листья желтеют и растение приостанавливает рост. При дополнительном освещении и температуре ночью не ниже 12-15 град, многие бругмансий способны еще долго цвести. Лучше всего зимуют растения в светлых, прохладных (около 10-15 град.) помещениях.

Если вы решили зимой хранить бругмансию в темном месте или подвале, учтите: температура в нем не должна быть ниже 6-8 град., в противном случае растение погибнет. Нельзя допускать, чтобы в этот период у бругмансии пересохли корни. В таких условиях она хоть и сбросит почти все листья, но зиму переживет благополучно и весной быстро восстановится.

Проще всего бругмансию размножить черенками. Срезанные весной однолетние, хорошо вызревшие побеги (желательно хотя бы с одной вилкой-зоной цветения) успешно укореняются в воде, перлите или легком рыхлом грунте под банкой (предварительно обработанные стимуляторами корнеобразования, они укореняются практически все). Опытные садоводы применяют комбинированный метод. Сначала до образования на стеблях каллюса примерно две недели черенок держат в воде. Затем высаживают его в торф или перлит под банку. И только уже укоренившиеся пересаживают в грунт (можно сразу в горшок попросторнее).

Молодое растение имеет небольшие габариты и вполне может перезимовать на солнечном подоконнике в квартире. Весной после обрезки его можно отправлять в сад и ждать появления дивных цветов. Полученные при обрезке ветки не забудьте пустить на черенки.

Источник

И так, размножение бругмансий. Очень хочется надеяться, что Вас как и меня очаруют эти магические растения, а Ваш энтузиазм и вид цветущих бругмансий на вашем участке заразит и соседей, родственников и просто прохожих, а вы в свою очередь с ними  будете щедро делиться укоренившимся черенками, ведь скоро узнаете, как просто это делается.

Размножение бругмансий, мои секреты.

Размножение бругмансий черенками надежнее, а также имеет больше преимуществ по сравнению с размножением семенами. Выращенные из семян саженцы могут несколько лет спать, пока почувствуют себя достаточно взрослыми для цветения. Кроме того, вегетативно (т.е стволовыми черенками) размноженные растения действительно сохраняют всю информацию старого растения, настоящий «клон», таким образом, не надо боятся никаких неприятных сюрпризов.

Размножение бругмансий черенками

Если черенки будете срывать с взрослого, буйного растения, не надо жалеть «жирной» верхушки, уже разветвленной на «Y». Да, из такой верхушки стройного деревца уже не сформировать, но выросший из нее буйный куст расцвет раньше. Мы просто обманем растение — разветвление «Y» послужит в качестве сигнала, что черенок достаточно зрелый для цветения. Если экономите размножаемый материал, просто разделите выбранный стебель на кусочки «колышки» длиной в 10-15 см, имеющие по крайней мере 2-3 почки, а если у вас совсем нету опыта, и чтобы после не спутать где верх, а где низ, пометьте как-нибудь (нарисуйте точку карандашом, приклейте кусочек пластыря или липкой ленты). Надрез лучше делать между двумя почками. Срываем большие листья, а если размножаете разветвленную верхушку, можно укоротить ее веточки. Для размножение надо выбрать не молодое, а часть растения чуть постарше, эпидермис которого уже сменяет перидерма с чечевичками . Чечевички -это ~1 мм в диаметре светлые точечки, бугорки на стебле. На самом деле через них проходит газообмен брумансий, но тем самым это и зачатки корней. Готовые «колышки» ставим в воду или в хорошо увлажненные перлит, на несколько дней — недель, пока начнут формироваться корни (только не переверните «вверх ногами»). Такие стебельки сначала начнут пускать корни в самом низу, и лишь после пересадки в землю корни вырастут в части стебля чуть выше. Не забывайте через каждые несколько дней менять воду. Когда появятся бугорки корней, следует пересадить в рыхлую почву (торф вполне подходит), в относительно небольшой горшочек, и поливаем, но осторожненько! Чаще такие саженцы страдают от переизбытка воды, чем от недостатка, но почва не должна высохнуть. В качестве эксперимента можете несколько черенков посадить прямо в землю, без замачивания, только в этом случае понадобиться больше заботы — лучше  опрыскивать, чем поливать. Кусочки стебля не обязательно сажать вертикально, можно, особенно короткие, кусочки длиной всего в несколько см, просто положить на землю. Наряду с корнями из боковых почек вырастут и новые побеги. Если желаете сформировать буйный куст, можно позволить развиваться нескольким черенкам, но если хотите стройного деревца, следует оставить одного, самого сильного, остальные срывая (обычно красивое деревце получается лишь разделив верхушку более молодого растения весной, она дольше остается неразветвленной). Спустя несколько недель — месяц после посадки, когда видим, что корневая система успешно сформировалась, и мелкие корни вылезают через отверстие на дне горшочка или видны на поверхности почвы, пересаживаем. Молодые размноженные растения лучше пересаживать «поэтапно», пересаживая все в большую емкость. Если размножали «лежачим колышком», а побег боковой почки уже подрос, пересадите в более глубокий горшок, полностью «закрывая» землей материнский стебель. Черенок сам пустит корни и будет расти самостоятельно, над землей не будет выступать части старого растения.

Ну вот, как всегда, запись получилась не самой короткой, но поверьте, такое размножение бругмансий очень простое, особенно весной черенки очень хорошо укореняются. Популярные B.suoveolens или B.arborea (белые, розовые, желтые), этим способом успешно размножаются. Размножение гибридных бругмансий и B.candida мне дается не так легко. Но не сдаюсь. В следующем году буду пробовать «воздушное укоренение», когда стебель укореняется еще на материнском растении. Надо сделать неглубокий поперечный надрез острым ножиком примерно 1 см. На место надреза положить влажный мох и обмотать пленкой. В течение нескольких недель, стебель на месте надреза должен пустить корни. Тогда уже стебель с корнями срезаем и сразу же высаживаем в землю.

 

Источник

Тонкости ухода и обрезки бругмансий. Как и обещали, о загадочном «Y». Cтатья - дополнение к этой

Магические „Y“. Своеобразный знак зрелости бругмансий. Разветвление верхушки молодого растения на две:

Если ваши молоденькие, или даже пожилые бругмансии в верхушках начинают вот так разветвляться, значит вас цветок достаточно созрел для цветения! Это правда — раскройте листочки на верхушке меньше всех разветвленного побега — там обязательно увидите спрятавшийся носик почки цветка. Не верите? Или может быть, вы забыли очки? В этом случае подождите пару недель и доказательства сами вылезут на дневной свет.

Почему об этом рассказываю? Ну потому, чтобы вам было легче и спокойнее ждать, когда же наконец это чудо зацветет. Если вашу бругмансию выращивали из семечки, растение первые 3-4 лет может не разделится на так называемый „Y“, потому что они созревают гораздо позже, чем размноженные вегетативным способом. Кроме того, это важно при обрезке растений: укорачивая ветки осенью, их надо бы обрезать лишь до первого побега „Y“, — не короче! Тогда растение сохраняет информацию, что оно достаточно взрослое для цветение и весной его побеги разветвляются и расцветают гораздо раньше, чем те растения, ветки которых были укорочены сильнее. Еще одно — почти тайна, но поделюсь и ею — если хотите успешно размножить быстро взрослеющих и цветущих бругмансий, укореняйте уже разветвленный в „Y“ стебель — разрежьте его на кусочки по 5-10 см, а не только красивые зеленые верхушки, как обычно делаете с другими растениями. Можете спросить «как это?». А все просто — каждый из кусочков стебля „Y“ содержит информацию взрослого растения, поэтому некоторые обычные циклы роста будут пропущены, и растение быстрее «приступит» к выращиванию цветков.

Источник

Снова в моде традиционные цветы русских усадеб. Среди них и гелиотроп, чей глубокий фиолетовый цвет служит отправной точкой для драматичных контрастов. Современная селекция подарила нам гибриды, дающие уже в начале лета рассаду из семян и цветущие до самой осени

Сентябрь-январь

Выбираем семена

Старые сорта гелиотропа принято размножать черенками, хотя это и не очень удобно: приходится осенью выкапывать и пересаживать в горшок маточное растение, ухаживать за ним всю зиму (а это сложно, когда дни короткие и пасмурные), затем стимулировать ветвление побегов, чтобы получить нужное количество черенков. Дело в том, что старые сорта мало годятся для выращивания семенами: у них слишком длинный период развития от всходов до цветения и ряд других недостатков. Тем не менее их семена все еще можно встретить в продаже, иногда под новыми названиями. Посеяв такие семена, многие садоводы потом жалуются, что гелиотроп зацветает только к концу лета, дает разные по высоте растения и мелкие соцветия.

Проблем можно избежать, если покупать семена гелиотропа под проверенными торговыми марками, где возможность пересорта сведена к минимуму. Качественные и действительно сортовые семена этой культуры продают, например: «Поиск», «Престиж», «Русский огород», Unwins Seeds, Johnsons. Растения из «породистых» семян выровнены по высоте, имеют крупные соцветия и зацветают примерно через 12-16 недель после всходов, так что даже при выращивании рассады в домашних условиях они будут цвести с начала июля до заморозков.

Хотя и существуют сорта гелиотропа с пурпурными, белыми, сиреневыми цветками, в виде семян в продаже представлены в основном фиолетовые сорта. Они ценятся за редкий насыщенный цвет, красиво оттеняющий растения с нежной окраской лепестков. Если нужно получить другие, более распространенные оттенки, цветоводы чаще используют однолетники, опережающие гелиотроп в скорости развития, — выращивать их в конечном счете менее хлопотно.

Февраль

Посев

1. Гелиотроп развивается достаточно медленно, поэтому особо питательной почвы не требует. Для посева семян можно использовать смесь некислого торфа и песка (4:1) или цветочный грунт из магазина. Поскольку посев проводится рано, еще при коротком световом дне, почвенную смесь желательно пропарить, даже если на упаковке с грунтом написано, что этого не требуется: в такое время риск грибных заболеваний повышен.

Заполняем плошку слегка влажной почвенной смесью, уплотняем ее дощечкой, рассыпаем семена по поверхности, по возможности равномерно.

2. Некоторые производители в инструкции на упаковке семян пишут, что гелиотроп надо сеять поверхностно (не присыпая почвой), так как его семена должны всходить на свету. На самом деле это неважно: семена гелиотропа хорошо прорастают и на свету, и без него. При посеве в домашних условиях

>лучше немного припорошить семена почвой (на 1-2 мм) — это снизит риск их пересыхания.

3. Ставим плошки или горшочки с посевами в тепличку и убираем ее в умеренно теплое место (оптимальная температура + 18…+20 °С). Как только появятся всходы, достаем горшочки из теплички и выставляем на подоконник. Лучше всего сеянцы развиваются при температуре +20…+22 °С.

Март

Пикировка

4. Семена гелиотропа прорастают обычно от 5 до 20 дней. Если через 3 недели всходы не появились, лучше подстраховаться и сделать повторный посев, хотя бывает, что растение всходит и через 4 недели. Несмотря на то, что посевы проводятся рано, гелиотроп неплохо переносит недостаток освещения. Если только окна не северные и ничем не затенены снаружи, его обычно удается выращивать без досветки.

5. После появления у сеянцев двух настоящих листочков пора проводить пикировку.

6. Пикируем сеянцы гелиотропа по одному в индивидуальные горшочки размером 9×9 см. Можно использовать ту же почвенную смесь, что и для посева.

7. Распикированную рассаду поливаем. Через 2 недели после пикировки желательно подкормить ее любым удобрением для рассады по инструкции.

Май-июнь

Посадка

8. В цветники открытого грунта рассаду гелиотропа высаживают в начале июня, когда окончательно минует угроза ночных заморозков. В контейнеры его можно посадить раньше (в случае чего их легко укрыть или унести на террасу). Классический способ использования гелиотропа — посадка в вазоны в сочетании с другими однолетниками. Мы выбрали в пару к нашему жгучему брюнету однолетние флоксы Друммонда нежных оттенков.

9. Заполняем вазон почвой и вносим удобрение. Лучше всего выбрать удобрительные палочки или специальное гранулированное удобрение для балконных и контейнерных растений (расход по инструкции). Такие удобрения растворяются медленно, постепенно высвобождая питательные вещества. Одной заправки должно хватить на весь сезон.

10. Приступаем к посадке растений, равномерно распределяя их по площади вазона. Высаживая рассаду по периметру, отступите от края контейнера примерно на 5 см.

11. Важно не переусердствовать с нормой посадки: на вазон 40 см диаметром 5 растений флокса и 3 гелиотропа более чем достаточно.

12. Закончив с посадкой, не забываем — про полив.

Готово! Можно отнести вазон на постоянное место, обязательно притенив на первое время, и ждать цветения.

Текст Анастасия Шапкина, фото Юлия Астановицкая, Садовник № 10 2013

Источник