Тому, кто это придумал, надо в голову гвоздь забить.
(Пуля, фильм "ДМБ")

Не успел я насладиться Транспортером с исправной коробкой передач, как вновь неприятность. Напомнила о себе течь масла из контура ГУР, проявившаяся ещё в декабре. Точнее, течь из рулевой рейки. А после перевозки кирпичей (6-7 рейсов с нагрузкой 1200 кг при паспортной грузоподъёмности 765 кг) масло вообще потекло рекой. К тому же и в подвеске спереди что-то загрохотало.


Вариантов нет, нужно снимать рейку. Воспоминания о геморрое с омеговским рулевым редуктором совсем не вдохновляли на это дело. Но ничего не поделаешь.

На этот раз всё происходило в более цивилизованных условиях. То есть не под открытым небом холодной апрельской ночью, а тёплым солнечным июньским днём в гараже, полном инструментов и с тёплой водой для мытья рук.
Как снимаются колёса, тормозные диски и суппорты, думаю, нет необходимости рассказывать. Хотя, о суппортах можно упомянуть. Прикручены они к поворотным кулакам болтами с шестигранниками на 21. И прикручены так хорошо, что не выдержала даже стандартная хром-ванадиевая головка из набора инструментов (Practa). И, хотя раздвижной баллонник с чуть усиленной головкой с болтом справился, я всё же предпочёл обзавестись инструментом посолиднее. Усиленная головка на 21 (чёрная) с толстенными стенками и квадратом на 3/4", а к ней - длинная "кочерга" с шарниром на конце обошлись в 38 евро.
- Такой инструмент берут на железной дороге работать. А у Вас... что? - продавец-консультант отказывался верить, что ЭТИМ я собираюсь ремонтировать автомобиль Б-категории.
Надо сказать, что инструмент этот без проблем "победил" все нужные болты, а их оказалось немало. Почти вся передняя подвеска Транспортера собрана на болтах с шестигранниками на 21.

Далее была снята выхлопная труба целиком, отсоединены рулевые наконечники от поворотных кулаков, сняты амортизаторы, отсоединён стабилизатор поперечной устойчивости от рычагов подвески, от рулевой рейки отсоединён рулевой вал и трубки гидросистемы, затем были откручены болты крепления рейки к подрамнику. Осталось рейку снять. И тут - первая загадка. Рейка продета своими оконечностями вот в такие узкие окошки подрамника. Причём "живёт" она тут не одна, а в соседстве со стабилизатором.

Скобы крепления стабилизатора к подрамнику пришлось также снять, оставив эту большую "кочергу" свободно болтаться, ибо вытащить его, не сняв рейку, невозможно.
Некоторое время покрутив рейку так и этак, я её всё же вытащил.


Внутрь рейки не полез, предпочёл отдать её на восстановление людям, зарабатывающим на этом деньги и досконально знающим устройство рейки. Не было ни времени ни желания ковырять её самостоятельно.
Занялся ремонтом подвески. Решил - раз передок уже наполовину разобран - надо в профилактических целях поменять все расходники. То есть 8 сайлент-блоков, 4 шаровых опоры, 2 пыльника рулевых наконечников (сами наконечники были заменены менее года назад, но на одном пыльнике резина уже растрескалась), 2 гофрированных чехла и 4 резиновых втулки крепления рулевой рейки.
Чтобы заменить сайлент-блоки верхних рычагов, нужно снять подрамник. Чтобы снять подрамник, нужно отсоединить от верхних рычагов торсионы. Вот с их закисшими болтами пришлось помучиться. Нижние хорошо видны в верхней части окна для рулевой рейки (на первом фото), верхние же... находятся в одном из самых труднодоступных мест машины. Головки их обращены назад, а сзади, почти сразу за подрамником - топливный бак. Пришлось разгадывать вторую загадку - какой конфигурации инструмент должен быть, чтобы вороток для срыва болта или же трещотка для последующего откручивания находились точно между подрамником и баком.
Победил. Снял подрамник, и рычаги с него.



Загадка номер три - верхние шаровые опоры. Как их вынуть из рычагов? Скобы-кольца из пружинной проволоки я нашёл не сразу - они были надёжно скрыты под слоем дорожной грязи, набившейся в пазы.
Съёмник, даже в самом "силовом" исполнении, опоры с места сдвинуть не смог.


Зато кувалда справилась с задачей на "ура" - расстыковка произошла уже на втором ударе.


А вот демонтаж сайлент-блоков прошёл как по маслу (с содроганием вспоминаю сайлент-блоки БМВ, которые не осилил даже двухтонный пресс...).


Тем же способом вытащил резиновые опоры из отремонтированной уже рулевой рейки. Только съёмник пришлось делать несимметричным.


Успешно всё заменив, установил подрамник на машину. Устанавливаю рейку.
Позже, интереса ради я прошерстил несколько форумов по этой теме. Интересно же, как народ с этой задачей справляется.
Рецепт у каждого свой. Кто-то перед снятием выкручивает руль до упора в ту или другую сторону, кто-то снимает рулевые наконечники, кто-то делает некие магические манипуляции со стабилизатором поперечной устойчивости. Но чёткого процесса маневрирования рейки в тесном пространстве я не нашёл ни у кого. "Как-то вот так, или вот этак, в общем, потыркался туда-сюда, и непонятно как она встала на место..." - примерно такой расклад. При этом кто-то мучает рейку часов восемь, кто-то - двое суток...
У меня весь процесс, вместе с фотосессией и постоянным мытьём рук занял 4 часа. Привожу здесь порядок установки рейки, авось опять же кому-то пригодится. Процесс снятия в принципе, обратен установке, просто отмытые рейка и подрамник выглядят получше, да и работать с ними приятнее))).

1. Берём в руки исправную и отмытую рейку, располагаемся с ней под машиной за передним мостом, примерно под топливным баком. Рейку располагаем так, чтобы её редуктор располагался справа по ходу машины. В общем, как она должна стоять, так и располагаем. "Выкручивать руль до упора" нет необходимости, "руль" рейки стоит в положении "прямо". Снимать рулевые наконечники тоже не нужно.
Обращаю внимание, что труба выпускной системы у меня снята - это даёт немного больше пространства для манёвра.
Разворачиваем рейку "вверх ногами", чтобы шлицевой вал смотрел вниз. Из-под середины машины вставляем левый конец рейки в левое по ходу машины окно подрамника и задвигаем её туда до упора, насколько возможно. Стабилизатор предварительно сдвигаем влево, чтобы его изгибы не мешали продвигать рейку.



2. Теперь правый рулевой наконечник можно заправить в правое окно подрамника - ему как раз хватает места для этого.


3. Если у Вас снята выхлопная труба - самое время поставить её на место (чего я не сделал).

4. Рейку, остающуюся перевёрнутой, сдвигаем к центру машины (вид из арки левого колеса).


5. Разворачиваем рейку в рабочее положение (ставим "на ноги"). Стабилизатор также сдвигаем на середину машины.


6. Закрепляем стабилизатор в рабочем положении (вид из арки правого колеса).


7. Прикручиваем рейку болтами к подрамнику. Самый проблемный по отзывам форумчан - левый передний болт. Он находится в узком месте, почти вплотную к корпусу КПП. К нему рукой-то непросто подобраться, а уж ключом и подавно. Вроде как.


На самом деле способов подлезть к нему целых два!
Сначала я собрал вот такую конструкцию из двух наборов удлинителей и карданного шарнира...


... и крутил болт сверху, из-под капота.



Затем нашёл более удобный и "силовой" способ. Головка, короткий удлинитель и трещотка. Трещотка располагается над рулевой рейкой, её ручка выходит в пространство позади рейки (по ходу машины). Крутить достаточно удобно.

8. Подключаем к рейке трубки гидросистемы, рулевой вал соединяем муфтой со шлицевым валом рейки.

9. Рулевые наконечники прикручиваем к поворотным кулакам передних колёс.

Далее я установил амортизаторы, тормозные диски, суппорта. Осталось поставить колёса - и можно съезжать с эстакады. Да, ещё самая малость - глушитель поставить.
Какова же была глубина моего разочарования, когда оказалось, что глушитель не лезет! И мешает ему... рулевая рейка!!!
Минут десять в гараже никакие работы не велись, только из-под машины во все стороны разлетались матюки. Ну а потом - что делать! - снова взялся за ключи. Снял амортизаторы, рулевые наконечники из поворотных кулаков, трубки гидросистемы и рулевой вал с рейки, отвернул болты крепления рейки и стабилизатора к подрамнику... Сдвинул рейку в сторону, просунул выхлопную трубу, затем всё собрал в обратном порядке. На всё ушло часа два (ещё разок - и можно автосервис свой открывать).

Пару слов о самом глушителе. Вернее, о трубе выпускной системы. В отличие от большинства других машин, в этой самой системе у Транспортера отсутствует сильфон - гибкая муфта из нержавеющей стали, разрывающая жёсткую связь глушителя с двигателем. Вместо сильфона здесь - своеобразный шаровый шарнир, выполняющий те же функции. Половинки его соединяются пружинными скобками.



Так вот. Разобрать-то я его разобрал, а о том, чтобы натянуть жёсткие скобки в узком подкапотном пространстве среди шлангов и трубочек, нечего было и думать. Может быть и существует какое-то специальное приспособление для этого, но не в моём гараже. Поэтому пришлось снять и ответную часть этого шарнира вместе с чугунным патрубком, крепящимся пятью болтами к корпусу турбокомпрессора.
На "свежем воздухе" скобки удалось натянуть обычной отвёрткой. И всю эту конструкцию в сборе потом я вставил на место снизу из-под машины, отодвинув в сторону рулевую рейку.