Новые сорта винограда, созданные за последние годы путём скрещивания морозостойких диких форм и культурных сортов позволяют рядовому огороднику заниматься выращиванием столовых, винных и универсальных сортов в северных районах России, т.е. севернее Тулы вплоть до Архангельска, а также в Сибири, Среднем и Южном Урале, Приморье.

Это сорта, в основном, раннего и сверхраннего срока созревания с высокой морозостойкостью лозы, низкой требовательностью к теплу, способные плодоносить при короткой обрезке и устойчивые к вредителям и болезням. Однако, несмотря на наличие таких сортов, некоторым из которых уже по 50 и более лет, и даже несмотря на то, что ещё в 17 веке при царе Алексее Михайловиче в Измайлове под Москвой был заложен виноградный сад, который укрывался на зиму рогожами и просуществовал более 30 лет, несмотря на всё это виноградарство на севере не имеет никакого размаха.

                                                                     ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

                                                                     
У нас в подмосковной деревне не очень-то сходишь к соседу, чтобы поучиться выращиванию винограда, потому как у соседа винограда, как правило, нет и никогда не было. А попробуй человек, решивший наконец посадить виноград на своём участке, почитать литературу, так там напишут про такие премудрости и героические трудности, которые надо преодолеть, что руки навсегда опустятся. А про обрезку и говорить нечего.
Самая простая и классическая обрезка винограда по системе Гюйо, всё равно, в большинстве своём останется в представлении начинающего виноградаря настоящей "китайской грамотой". Виноград больше реагирует на температурные условия, чем на почвенные. Поэтому на приусадебных участках его лучше сажать с южной стороны у стен домов, строений, заборов, что обеспечивает дополнительное отражение тепла на кусты.
Теперь о глубине посадки.
Корни винограда в зависимости от сорта выдерживают мороз от -5 до -9 С, поэтому "упрятать" их надо поглубже.
Но до определённого предела. Если посадить саженец на глубину 50-60 см - это приведёт к задержке развития куста, т.к. почва на этой глубине в условиях короткого северного лета прогревается ненадолго и недостаточно.
Здесь надо выбрать оптимальный вариант - и чтобы зимой корень был спрятан от промерзания, и чтобы летом рос в прогреваемом слое почвы.
Самое оптимальное при посадке однолетнего саженца на постоянное место - чтобы после посадки лоза начинала расти в ямке ниже уровня почвы ~ на 15 см.
В этом случае пяточные корни черенка при его длине 15-25 см будут развиваться на глубине 30-40 см, что вполне оптимально.
По мере роста лозы ямка присыпается. Однолетний саженец после посадки на постоянное место выращивается из одной почки в одну лозу, остальные почки прищипываются. В процессе роста эта лоза пасынкуется на первые 10-12 почек (удаляются боковые побеги из под листьев).
На зиму лоза обрезается на 10-12 почек от земли, пришпиливается и зимует. Это зимует уже двухлетний саженец.
Имея 20-летний опыт выращивания винограда я совершенно не согласен с теми виноградарями, которые оставляют зимовать лозу во всю длину.
Кроме большого неудобства, связанного со скручиванием или протягиванием длиннющих лоз по земле, это приводит к их повреждению, но в конечном счёте весной лоза всё равно вырезается.
Проще для Вас лозу обрезать осенью, а черенки сохранить, лучше и для куста, т.к. снижается дополнительная нагрузка на корень, связанная с перезимовкой ненужной массы древесины.
Если лоза одревеснела - она будет плодоносить в следующем сезоне. Обычно самые плодоносящие почки на однолетней лозе с 5-ой по 7-ю при отсчёте от основания, но у многих сортов, особенно современных, плодоносными могут быть 3-я и даже 2-я почка.
Итак, мы вырастили двухлетний саженец с одной одревесневшей лозой, она обрезана на 10-12 почек и будет плодоносить. По сути нам не нужно такое количество почек, но зимой возможна гибель части глазков (здесь и в дальнейшем для простоты глазки будем называть почками, отличие в том , что в глазке находится одна главная и несколько запасных почек).
Весной сначала даём расти всем почкам нашего двухлетнего саженца.
Начинает расти нес- колько зелёных побегов. После появления соцветий на побегах надо оставить один побег с соцветиями, остальные зелёные побеги вырезать, оставив два нижних, растущих практически из земли от головы куста (головой куста будем называть находящееся на уровне земли разросшееся утолщение, от которого и отходят будущие лозы и рукава).
Эти два нижних будут плодоносящими на следующий год. Осенью отплодоносившую лозу вырезают, а две новых лозы обрезают на 10-12 почек и пришпиливают с дальнейшим окучиванием и перезимовкой. Итак, выращен трёхлетний саженец с двумя плодоносными лозами.
Таким же образом достигается увеличение плодоносных лоз на одну или две на следующий год.
Мощь куста увеличивается до 5-6 лет. После этого число плодоносных лоз остаётся постоянным, надо только периодически выращивать новые, удаляя старые.
Мы уже давно ведём разговор о бесштамбовой многорукавной формировке куста (лозы, отходящие от головы куста, через год называются уже рукавами). Особенность для северных регионов та, что выращивание винограда в высокоштамбовых и крупных формировках здесь неприемлемо.
Есть, конечно, неукрывные сорта, их немного, но я считаю, что для нашей местности выращивать неукрывные сорта надёжнее, спрятав их зимой под снегом и обрезав. Всё равно, эти обрезанные под снег лозы летом дадут прирост до семи метров и закроют Вашу беседку, окна, изгородь.
Зачем рисковать и подставлять их зимой леденящим ветрам и, не дай Бог, незапланированным очень сильным морозам?
Я выращиваю виноград в Подмосковье в бесштамбовой многорукавной форме 20 лет.
Преимущество её в сравнении с высокими формировками в том, что одревесневший, утолщающийся с каждым годом штамб винограда с крупной формировкой трудно согнуть, не сломав, чтобы приложить к земле под снег, а тонкие рукава, выращенные вместо этого штамба, напротив, прекрасно укладываются и зимуют под снегом.
Шесть-семь рукавов, растущих прямо из головы куста, после сбрасывания листьев и осенней обрезки напоминают, скорее, кусты смородины, чем винограда.
На каждом рукаве весной оставляется по 1-2 плодовых побега с гроздьями. После плодоношения каждый год 1-2 старых рукава осенью вырезается, но перед этим от головы куста выращивается дополнительно 1-2 побега на замещение старых. Если выбрана оптимальная нагрузка куста, например, 6-7 рукавов, то каждый год один или несколько старых рукавов замещаются на новые и опять на весну остаётся 6-7 рукавов.
Те старые рукава, замена которым не успела вырасти, удлиняются в среднем на 5-7 почек за счёт прироста лозы этого года.
В общем, достигнув своей зрелости, куст каждый год повторяет себя.
Бесштамбовая многорукавная - самая простая схема формировки виноградного куста. Под неё подходят все сорта винограда раннего и сверхраннего срока созревания.
При такой схеме виноград никогда не вымерзает.
Ему не надо "трудиться", в очень морозную зиму, чтобы "спасать" от морозов непосильно большой штамб, т.к. штамба нет. Он не погибнет у Вас от того, что перегрузился урожаем и ушёл в зиму ослабленным, неподготовленным, т.к. при бесштамбовой формировке перегрузок урожаем, практически, не бывает, зато бывает ровный высокий урожай, а ягоды и грозди рекордной величины. Такие кусты выращиваются, обычно, на одноплоскостной шпалере, когда вдоль стены забивается несколько кольев, между ними протягивается проволока в несколько ярусов, и привязанная к проволокам вертикально вдоль стены идёт лоза.
Лозу можно пустить по стенам беседки или по забору.
Для наглядности на фотографиях показан один и тот же пятнадцатилетний куст сорта "Загадка Шарова", выращиваемый в бесштамбовой многорукавной форме.
На первой фотографии куст, плодоносящий в августе, а на второй фотографии - тот же куст, раскопанный от снега и зимующий после осенней обрезки.
Виноград на севере выращивать стоит.
Деньги Ваши не пропадут. Даже если Вы захотите выморозить куст - это не так-то просто сделать, т.к. весной виноград возродится из земли из спящих почек.
Даже если Вы совсем не владеете обрезкой, Вы, всё равно, сможете много лет экспериментировать с кустами пока не добьётесь своего.
А может быть Вы изобретёте свои способы и приёмы.
Между прочим, есть ещё одна важная причина, которая может побудить Вас к виноградарству - это то, что виноград, который мы покупаем на рынке или в магазине, перед тем как попасть на прилавок проходит 6-7 обработок в процессе выращивания, а Ваш виноград имеет все шансы быть экологически чистым.
Я, например, выращиваю виноград двадцати сортов, которые у меня есть, без единой обработки. Когда приобретаешь опыт - появляются и знания. Дерзайте!

Пока сам не начнёшь выращивать - ничего не поймёшь! Поэтому не бойтесь.
Главное, если у Вас есть желание выращивать виноград и если при сильных морозах зимы у Вас не бесснежные - смело сажайте кусты винограда в Вашем северном регионе.

Для начала надо знать совсем немного. Например, если зимой морозы ниже -25 С, то весь виноград вообще лучше укрывать на зиму, поэтому морозостойкость лозы при наличии зимнего укрытия снегом определяющего значения не имеет. Ведь выращиваю же я около 20 лет крымский сорт "Ранний Магарача" с морозостойкостью лозы всего -18 С. Весь вопрос как укрывать, чтобы не мучиться? Очень просто.

Пришпиленные к земле и обрезанные на 8-10 глазков лозы прекрасно зимуют под снегом. Мой участок находится в самой низине и весь холодный воздух стекается туда. В этом мало радости, ведь виноград лучше сажать на возвышенных местах, с южной стороны склонов, в стороне от продуваемых мест. Но когда нет выбора приходится выращивать и в низине.
Зимой 2005-2006 г. в моём винограднике неделями на уровне снега была температура -40 -45 С, но виноградные кусты "Раннего Магарача", как и всех остальных сортов хорошо перезимовали. Уровень снегового покрова был 30-40 см. Наряду с пришпиливанием лоз к земле для зимовки под снегом я также применяю окучивание пришпиленной лозы землёй, как это делают на Кубани и на Украине.
В этом случае важно, чтобы место посадки винограда было не-много выше уровня почвы. Во время зимних оттепелей вода не должна стоять в месте, где прикопаны лозы. Делать сухие укрытия из досок, плёнки, рубероида, потом всякий раз при оттепели обеспечивать проветривание - это не каждому по силам, особенно, если большой виноградник. Окучивать землёй гораздо проще (взял тяпку и окучил пришпиленную лозу на 15-20 см, как картошку). Когда земля оттает виноград следует раскопать, далее он "сам знает" когда распускать почки. На мой взгляд, очень хорош следующий метод зимовки: пришпиленная лоза без прикопа просто накрывается сверху доской и уже по доске засыпается снегом.
В этом случае после таяния снега лоза сразу же начинает "дышать", не дожидаясь когда её раскопают. Хочу обратить Ваше внимание, что эти методы хороши и экономичны при выращивании винограда в бесштамбовой многорукавной форме (об этом немного позже) с короткой об- резкой лозы.
Основные сведения о посадке винограда.
Очень сильно пугают начинающих виноградарей рекомендации по подготовке огромных ям, дно которых укладывается слоем битого кирпича и щебня для дренажа и отвода воды.
Но эти работы обычно проводят при закладке виноградников только на тяжёлых суглинках в условиях Южного Урала и в некоторых районах Алтайского края.
В условиях же водопроницаемых почв этого делать не надо. В основном, виноград к почве не требователен, растёт на всех видах почв за исключением солончаков и болот. Самая лучшая для него - это хорошо дренированная почва.
Прекрасно растёт на супесях у нас в Подмосковье, но и отлично растёт на глинистых почвах в Молдове Автор : Петров Ю.В.