Как вырастить из косточки финиковую пальму?



Борясь с лишним весом или ведя здоровый образ жизни, многие люди лишают себя одного из самых приятных лакомств – сладостей. Но часто сила воли сдаёт, и начинаются настоящие мучения в поисках конфет или пирожного. Но не думайте о тортике – лучше съешьте финик. Этот плод сладкий и полезный, кроме того, из оставшейся от него косточки можно вырастить настоящую финиковую пальму.

Выращиваем КИВИ дома



Лучшее время для посева – с марта по май. Выберите в магазине наиболее спелый киви. Плод должен быть мягким, ровным, без изъянов.

Помойте фрукт и разрежьте его на несколько частей. Мякоть аккуратно разомните. Получившуюся кашицу бросьте в стакан с теплой водой, перемешайте и дайте немного отстояться.

Как вырастить ананас в домашних условиях.

 

                         

Читать далее...

ЦВЕТОЧНЫЕ ХИТРОСТИ


КАК СОХРАНЯТЬ ЦВЕТЫ СВЕЖИМИ ДОЛГОЕ ВРЕМЯ БЕЗ ПОТЕРИ ИХ ЗАПАХА И ЦВЕТА

Оригинальный американский способ, позволяющий сохранить розы в течение двух лет совершенно свежими.

Как вырастить авокадо и заплести из него дерево-косичку?

Это очень просто!
Для высадки авокадо нужна свежая косточка (лучше сразу несколько). Смотрим по рисункам.
А когда вырастут небольшие растения, садим их в один горшок и формируем косичку (желательно между растениями поставить опору - плотную ветвь).

Читать Далее=>

Безземельная технология выращивания рассады

http://s30893898787.mirtesen.ru/blog/43530491850/B...ogiya-vyiraschivaniya-rassadyi

Эксклюзивная технология выращивания рассады без земли!!!

Технология хороша тем, что не занимает места. Нет чёрной ножки, есть время подготовить почву для рассадных ящиков.

Замечательная и простая в исполнении идея, методика.... Экономим место,семена, ...нервы)))) а главное, время!!!!

читать дальше

Ваш летний душ для дачи: всегда ли нужна душевая кабина?

Veronica R   на   http://www.delatsami.com/dla-daci/vasletnijdusdladacivsegdalinuznadusevaakabinka

Читать далее...

ЭМ - КОМПОСТ

ЭМ - компост - концентрат органики, ферментированной с помощью ЭМ - препарата. Это самый продуктивный приём использования имеющейся органики (ботва, сорняки, трава, навоз, листья, опилки, костная мука, солома, отходы пищевых производств и т.д.).

В качественном компосте, как в плодородной почве, соотношение углерода и азота должно составлять 11:1 (11 частей углерода на одну часть азота). Для питания микроорганизмов и растений это соотношение должно быть 25:1, а в растительных остатках этот показатель составляет 30 - 70:1, т.е. существует большой избыток углерода и недостаток азота. При большом избытке углерода процесс компостирования замедляется до тех пор, пока лишний углерод не улетучится в виде СО_{2 .} При большом избытке азота, как, например, в свежем навозе или птичьем помёте (C:N=2:1), излишний азот будет выделяться в виде аммиака и окислов азота. Потери азота достигают 30%.

Для получения компоста высокого качества при закладке компостной кучи важно соблюдать нужное соотношение углерода и азота.

Для  обогащения компостной кучи минеральными элементами питания в неё можно добавлять растения - накопители. Так, окопник накапливает калий, листья гречихи и дыни - кальций, крапива - азот и железо, а листья горчицы и рапса - фосфор.

В отличие от обычного компоста, который готовится годами, ЭМ - компост может быть использован уже через 3-4 недели после закладки. ЭМ - компост является наиболее продуктивным источником как оживления почвы, так и значительного повышения урожайности сельскохозяйственных культур.

В зависимости от срочности использования и достижения требуемого качества, компост готовят аэробным ( с доступом воздуха) и анаэробным (без доступа воздуха) способами.

АЭРОБНЫЙ КОМПОСТ применяется для быстрой ферментации органики. Бурт укладывается равномерно, без уплотнения (рыхлая укладка ускоряет разложение органического вещества, но усиливает потери аммиачного азота).

Для усиления доступа воздуха в компостную кучу желательно сделать у её основания так называемый "дренаж". Для этого до закладки компоста на поверхность почвы укладывается дренажный материал (ветки деревьев, отходы пиломатериалов - кора, стружка). Можно на дно радиально уложить жерди, а сверху постелить крупные ветки. В этом случае удобнее аэрировать кучу, периодически потряхивая её за наружные концы жердей. Однако можно обойтись и без дренажного материала, главное - рыхлая укладка компостируемых материалов. При закладке ЭМ - компоста необходимо стремиться к большему разнообразию компонентов и более равномерному размещению их в куче. Ботву и грубые стебли сорняков желательно измельчить. ЭМ - препарат нужно вносить послойно, по мере формирования кучи.

Для ЭМ - компостирования используют раствор препарата "Байкал ЭМ -1" или ЭМ - экстракт в концентрации 1:100, т.е. на 10 л воды добавляют 100 мл ЭМ - препарата и 100 мл патоки или горсть сахарного песка. Влажность компоста должна быть в пределах 60%. Компост готов к употреблению уже через 1,5 - 2 месяца после укладки, но может быть использован и через месяц.

ВАЖНО!

При аэробном компостировании температура бурта часто повышается до 40 - 60^о С. При этом погибает большая часть микрофлоры, в т.ч. патогенная, а также яйца гельминтов, лечинки вредителей и семена сорняков.  Для ускорения процесса ферментации можно полить бурт горячей водой (+ 80^о  С). Только после "сгорания", когда температура бурта снизится до 20 - 25 ^о  С, необходимо внести ЭМ - раствор повторно. Такой ЭМ - компост уже через 3 дня можно вносить в почву.         

Преимущество аэробного компостирования: период ферментации более короткий, чем при анаэробном компостировании.

Недостаток: температура в процессе ферментации неуправляема, что снижает ценность компоста.

АНАЭРОБНЫЙ КОМПОСТ более эффективен, чем аэробный, поскольку в нём сохраняется максимальное количество питательных веществ и сильнее развиты анаэробные ЭМ, отвечающие в дальнейшем за рост урожая и его качество. Кроме того, за один приём можно закладывать большое количество органики, и её не нужно перелопачивать в процессе ферментации.

Закладывают компост в яму глубиной до 50 см. Через каждые 15 - 20 см измельченной органики насыпают 3 - 5 см плодородной земли (примерно 10% от общей массы), которую поливают ЭМ - раствором или ЭМ - экстрактом в концентрации 1: 100 - 1: 250. Оптимальная влажность должна составлять 50 - 60 %, а температура - +25 - +30 ^о  С.

Все компоненты хорошо утрамбовывают, чтобы сократить доступ воздуха. после завершения укладки бурт накрывают полиэтиленовой плёнкой, а края присыпают землёй. Можно бурт накрыть слоем травы. В зависимости от размера частиц и температуры воздуха, ферментация органики длится 3 - 5 месяцев, хотя к применению компост готов уже через 3 - 4 недели.

Преимущество анаэробного компоста: сохраняется питательная ценность органики.

Недостаток: силосообразная масса доставляет неудобства при внесении в почву.

Расход ЭМ - препарата: 1 литр на тонну любой органики или 5 литров ЭМ - раствора (1:100) на м²  органики.

Расход ЭМ - экстракта: 2 литра и более - на тонну органики (чем больше экстракта, тем быстрее созреет компост).

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...

Особенности подкормки помидор в теплице

Первая подкормка тепличных томатов проводится спустя всего лишь 7-8 дней после высадки – кусты поливаются под корень насыщенным раствором коровяка, 1 часть которого растворяется в 10 частях воды. Расход раствора нормируется исходя из соотношения 1 литр на 1 куст. Осуществлять полив под корень нужно соблюдая предосторожность, чтобы не размыть почву вокруг прикорневой шейки, обнажение которой ведет к возникновению проблем с дальнейшим развитием растения.

В дальнейшем выращивать помидоры нужно с подкормками с регулярностью 1 раз в 20 дней. Кроме описанного выше раствора коровяка используется раствор биостимулятора «Завязь», который готовится согласно инструкции на упаковке.

Кроме того, хорошо стимулирует растения раствор 1 стакана древесной золы в 10 л воды, а если добавить в этот раствор еще и 1 ст. ложку поваренной соли, то это придаст плодам дополнительный вкус, они станут более нежными и сахаристыми. Также хорошо отзываются томаты на подкормку нитроаммофоской, 1 спичечный коробок которой также разводится в 10 л воды.

Нитроаммофоску можно заменить двойным суперфосфатом, вдвое сократив в этом случае дозу – 1/2 спичечного коробка.

При затяжных дождях или просто пасмурной сырой погоде, возрастает опасность поражения фитофторой, поэтому растения нужно дополнительно опрыскивать раствором «Фитоспорина». А в качестве дополнительной меры подкармливать раствором 0,5 г марганцовки и 35 г борной кислоты в 10 л воды.

источник

Лебедева - рекомендуют вторую подкормку помидор провести таким составом:
0,5 - 1 литр коровяка(разведенного куриного помета), 1 ст.ложка сульфата калия, 1 ч. ложка сульфата магния, 1,5 чайной ложки борной кислоты.

В период массовой завязи томатов есть смысл опрыскать раствором: ведро воды, 0,5л молока, 5г борной кислоты, 15 капель йода, 50 г кальцинированной соды.

В позапрошлом году поливала раствором кальцинированной соды от вершинной гнили.

Рассада для огурцов

Многие огородники не имеют обогреваемых парников и теплиц и вынуждены использовать для получения рассады подоконники, веранду и другие неприспособленные места. В этих условиях можно вырастить рассаду многих овощных культур, если окна обращены на южную или хотя бы юго-восточную или юго-западную сторону. Высокая и длительная освещенность – основа получения высококачественного посадочного материала. Для получения ранней продукции без рассады не обойтись. Очень важно правильно рассчитать срок посева семян, чтобы рассада не переросла или не доросла. Время посева огурцов на рассаду зависит от сроков ее высадки в открытый грунт или теплицу. К этому времени нужно получить рассаду оптимального возраста.

Опоздание с посевом приводит к задержке в развитии и вынужденному использованию для посадки не доросших растений, а излишне ранний посев – вытянувшихся. Принято высаживать 20-25-дневную рассаду после весенних заморозков. В средней полосе России – в конце мая-начале июня. Если в пленочные теплицы или под укрывные материалы, то высадку начинают раньше – в середине мая. Значит, к посеву будем приступать во второй-третьей декадах апреля.

Читать далее

Сказать "СПАСИБО"

Первые посадки или как не надо использовать черный Агроспан

Я немножко вру, сегодня были уже не первые посадки. Первой мы посадили черную редьку, было это неделю назад. Она уже взошла  стройными рядками.

А сегодня мы пересадили землянику. Наверное еще рано в открытый грунт ее высаживать, но ситуация складывается для рассады не очень хорошо. Сначала по ней только проклюнувшейся потопталась кошка, см. тут. А теперь даже не знаю кто виноват? Не то она же, не то ветер, но пришли мы домой, а земляника наша на полу. И решили мы уже ее высадить.

Так должно выглядеть правильное использование мульчирующего материала. Фото из интернета.

 

В этом году решили прикупить черный мульчирующий материал, так как по неопытности сами занесли на участок страшное растение ПОРТУЛАК ОГОРОДНЫЙ (НЕ СОЖАЙТЕ, НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ, ОН РАЗМНОЖАЕТСЯ ДАЖЕ КУСОЧКАМИ ЛИСТЬЕВ выглядит так). За пару лет он заполонил собой все, это отдельный разговор. А сейчас о землянике.

Читать далее...

Как вырастить ананас в домашних условиях

 Хотите вырастить ананас и не знаете, как вырастить ананас дома. Здесь нет ничего сложного - вырастить ананас в домашних условиях может каждый. Важно обеспечить правильный уход за ананасом.

Часто бывает так, что хочется вырастить дома что-нибудь эдакое экзотическое. Так почему бы не вырастить ананас, который мало того, что будет радовать глаз, но и к тому же будет плодоносить в скором времени? Ведь вырастить ананас в домашних условиях гораздо проще большинства других экзотических фруктов. 

Как вырастить ананас в домашних условиях

Подготовка ананаса

Для выращивания ананаса в домашних условиях нужен спелый плод со свежими листьями, главное - не промороженными. Лучший сезон для посадки - конец весны или лето. Верхушка (коронка) ананаса - самая важная часть. Отрезаем ее, не задевая мякоть, т.к она может привести к гниению растения. С получившегося пучка удаляем несколько нижних листьев, оставляя 3-4 сантиметра обнаженного ствола. Оставляем на пару дней немного подсушиться. После это опускаем хохолок на 2-3 см в воду и ждем появления корешков.

Укоренение ананаса

Коронку с корнями нужно посадить в горшочек диаметром чуть больше самого растения. На дно горшка, над отверстием насыпать пару сантиметров керамзита или любого другого дренажа. Почва подойдет почти любая, но в идеале можно взять готовую смесь в магазине. Поливать умеренно. Где-то два месяца растение не беспокоить перестановками и удобрениями.

Уход за ананасом            

Читать далее...

Сроки посева семян на рассаду.

Семена 

Для того, чтобы определить оптимальные сроки посева семян на рассаду, нужно знать характеристику растения, сколько дней проходит от вегетации до первых спелых плодов.

Например, для помидоров это примерно 100 дней.   Чтобы помидоры созрели к 20 июля, посадить помидоры на рассаду нужно за 100 дней до этой даты и еще прибавить 1 неделю от посева семян до всхода и 3-5 дней на приживаемость после высадки рассады помидоров в открытый грунт. Получается, сроки посева семян помидор на рассаду за 110 дней до даты урожая.

Еще один показатель – это дата посадки рассады помидоров на постоянное место.

Для посадки в теплицу, рассада должна быть готова к 10-20 мая. В открытый – 10 июня. Отнимите от этой даты 50-60 дней, которые уходят на выращивание рассады помидор и вы получите оптимальные сроки посева семян на рассаду.

Для огурцов, кабачков, тыквы, дыни и арбуза срок посадки семян на рассаду, рассчитывается по такому же способом.   Учтите, что тыквенные культуры не любят, когда тревожат их корни при пересадке, поэтому сажайте рассаду в торфяные горшочки, либо в бумажные стаканчики. Тогда вы сможете быть уверенными, что рассада приживется сразу.

Капусту белокочанную сеют

Почковый клещ на смородине


В марте самое время осмотреть в саду кусты черной смородины – легко увидеть на оголенных прутиках вздутые крупные почки, пораженные почковым клещом. В каждой такой почке проживают несколько тысяч вредителей. Когда почки начинают набухать, в пораженных почках в течение месяца яйца клеща превращаются в личинки, затем в самок. При распускании листьев, эти почки засыхают, а клещи начинают переползать в здоровые почки. В течение лета почковый клещ дает 5 поколений. Главная опасность, которую несет этот вредитель, заражение растения опаснейшей вирусной болезнью – махровость черной смородины. При заболевании – цветочки принимают фиолетовый окрас и перерождаются в махровые. Листья также преображаются – вытягиваются. Кусты, пораженные этим вирусом, перестают давать урожай.

Что же делать? Если упустили и куст сильно поражен клещом – лучше его вырубить. Не хотите потерять хороший сорт, нарежьте черенков. Чтобы с черенками вновь не перешел клещ, перед посадкой черенки замочите на три часа в крепком настое черного чая. Одну чайную ложку сухого чая залить 0,5 л кипятка и настоять в течение часа.

Если на кусте черной смородины мало пораженных почек, в марте их надо очень внимательно все собрать и сжечь!

В апреле при среднесуточной температуре +5 градусов, самки клещей начинают выходить из засохших почек. В это время кусты опрыскиваем настоем - 250 г чеснока, 200 г шелухи лука (ее предварительно надо два дня замачивать), 1 ст.л. сухой горчицы,2 ст.л. березового дегтя, 1 ст.л. соли, все это заливаем ведром воды и настаиваем 3 часа. Хлопотно, но без химии. Или же опрыскиваем препаратом, где в перечне вредителей указан почковый клещ.

Успехов Вам!

Подкормка роз.

 

 

 

Чтобы розы цвели пышно и кусты были здоровыми, нужна весенняя подкормка роз, да и всего цветущего в саду удобрениями с преобладанием азота.

Для только, что посаженных роз и других цветов, подкормка весной может быть такой:

Разведите навозную жижу. Навоз может быть любым – коровяк, птичий, в магазинах типа ОБИ, продается в пакетах. Разводить нужно в пропорции 1 часть навоза + 3 ч воды, чтобы получить молочный раствор. Далее этот раствор развести в соотношении 1:10 и поливать им растения.

Поливаем раствором 1:10 (1 ч – молочного раствора на 10 частей воды)

Для роз, которые растут уже второй год и больше весенняя подкормка может быть такой:

1. Как только сошел снег, не раскрывая роз, внесите аммиачную селитру 20-30г/м2.

2. Если весна выдалась холодная и дождливая – листья у кустов роз появилась, но при этом они кривые и неразвитые – не кормите розу ничем.

Подкармливать розы начинаете только при наступлении хорошей погоды, когда начнется рост побегов. Тогда вносите полное комплексное удобрение (N.P.K) 20-30 гр/м2. Лучше подкармливать часто, но понемногу.

Еще один вариант весенней подкормки роз – 50 гр смеси по Миттлайдеру №2.

В это время удобрять розы нужно через 10-15 дней и наблюдать за внешним видом куста.

Далее уже идут летние, а затем и осенние подкормки роз.

Еще вариант жидкой подкормки для роз.

Нужно 10 кг свежего навоза и 1 кг древесной золы на 100 л воды. Все перемешать и настоять примерно неделю, до тех пор, пока не прекратится выделение пузырьков, раствор готов к применению.

В любом случае, запомните главное – весенняя подкормка роз, должна производиться удобрениями с преобладанием азота.

ВРЕДИТЕЛИ ЛУКА НА ГРЯДКЕ

Луковая муха – это самый распространенный и «вредный» вредитель лука. Точнее, не сама муха, а ее личинки. Она повсеместно повреждает все виды лука, а также чеснок, особенно при бессменной культуре на приусадебных, садовых и дачных участках. Это пепельно-серое насекомое, очень похожее на комнатную муху, появляется во время цветения вишни, сирени и одуванчика и через несколько дней начинает откладывать яйца на комочки почвы около растений, на сухие чешуйки луковиц и у основания листьев.

Читать далее...

ПРИМУЛЫ. Особенности выращивания из семян и ухода


МОЖНО ЛИ ВЫРАСТИТЬ ПРИМУЛУ ИЗ СЕМЯН? Можно, сама выращивала дважды, но есть некоторые тонкости, которыми я хочу с вами поделиться. Семена у примулы мелкие и их нельзя заделывать в почву т.к. для всходов требуется свет. Об особенностях посева очень мелких семян можно посмотреть здесь: http://www.liveinternet.ru/users/4545158/blog#post206598836
Рассаду примулы можно высадить сразу на место после того, как минуют весенние заморозки. Самая большая опасность - это СОРНЯКИ, которые могут забить молодые сеянцы. Между кустиками должно быть расстояние не менее 15см.

ГДЕ ЛУЧШЕ САЖАТЬ ПРИМУЛЫ? Лучше всего в полутени. Примулы имеют ряд особенностей, о которых надо помнить Они предпочитают умеренно влажные, богатые перегноем, слабокислые почвы.

ПОЧЕМУ ПОГИБАЮТ ПРИМУЛЫ? Чаще всего, если кусты старше четырех лет, они погибают из-за сильно разросшихся новых молодых розеток, в больших количествах появляющихся каждый год. Они просто вытесняют друг друга. Рассаживать примулы необходимо не реже чем через 2-3 года. Несколько реже, примерно раз в 3-4 года рассаживают ушаковые примулы, но их обязательно подокучивают каждую осень. Если вам некогда рассадить примулы то, хотя бы, выщипните у них часть розеток. Еще надо знать о том, что примулы могут погибнуть на сильнокислой почве и при ее длительном переувлажнении, хотя эти растения и влаголюбивые. Не следует подкармливать примулу золой т.к. почва может оказаться подщелоченной, чего примулы тоже не любят.

Как подготовить клубни картофеля перед посадкой или что дает яровизация.


Сегодня я хочу поделиться с вами моим собственным опытом подготовки клубней картофеля для посадки. Мы сажаем картофеля немного, чтобы хватило на всю семью пока живем на даче, но семья у нас большая и дружная: кроме нас с мужем трое взрослых детей, а у тех уже свои семьи, а значит и внуки у нас есть и в пятницу вечером за стол ужинать садятся 10 человек. Так чтоже я делаю, чтобы посаженный картофель давал максимальный урожай, а период уборки урожая наступал пораньше? (Почему только я? - остальные работают, а я пенсионерка, которая очень любит дачу).
Для этого я проращиваю клубни несколько месяцев в тепле и на свету, т.е. совмещаю яровизацию и вызревание глазков, из которых и будут расти картофельные плети. Для этой цели семенной картофель раскладываю по пластиковым ящикам из-под овощей, подстелив на дно газету, не более чем в два ряда, чтобы картофелины не мешали друг другу набирать зачатки листьев и корней.
Ящики устанавливаются друг на друга на высоком табурете в уголочек у самого края окна и прикрываются шторой, а в результате ящики не видно с улицы, да и в комнате в глаза не бросаются. Остается только периодически просматривать содержимое ящиков и переставлять их местами, чтобы всем хватило света. Таким образом можно хранить семенной картофель в течение всего периода: с поздней осени и до посадки. Что из всего этого получается?
Не имея влаги для корней, но имея достаточно света ростки не вытягиваются. а чинно зреют: набирают зачатки листьев и корней. Важным фактом является то, что за несколько месяцев успевают пробудиться и вызреть абсолютно все почки на клубне (чего не происходит при весеннем проращивании!). Такие клубни можно делить по 2 - 3 глазка при посадке и получить нормальные незагущенные кусты.
Важным плюсом такого проращивания является и тот факт, что он позволяет выявить и отбраковать до посадки все больные клубни. Отличить их нетрудно: ростки хилые, нитевидные, заметно хуже остальных, а то и вообще нет ростков. Если в помещение сухо и жарко, то клубни можно периодически опрыскивать водой.
Весной можно часть картофеля в ящиках поставить в дачный домик, а часть попытаться прорастить в теплице, поместив клубни в подходящие по размеру емкости и присыпав их землей, а потом аккуратно перевалить на посадочную грядку. Таким образом, да еще поместив картофель под пленку, (http://www.liveinternet.ru/users/4545158/post205177114/ ) созревание урожая можно ускорить еще на 2 - 4 недели.
Конечно, от качества семян урожай зависит, но не менее важны и все последующие мероприятия: как посадить, как ухаживать, но об этом позднее.
А впервые такой способ проращивания клубней картофеля я попробовала, когда мне привезли 2 ведра семенного картофеля в конце января месяца и, чтобы сохранить его, я поместила коробку с картофелем в укромный уголок и тогда обратила внимание как хорошо начали прорастать верхние клубни, которые были на свету и как замечательно они проросли и дали хороший урожай.

Еще кое-что о рассаде

.Выращиварь рассаду для каждой культуры надо так, чтобы пересадить ее на место в самом подходящем возрасте. Существует одна тонкость: программа развития растения закладывается в точке роста уже при развороте семядолек. Так, для скороспелых томатов первое соцветие в виде микроскопического узелка завязывается после закладки 5 - 6 зачатков листьев, но это происходит только в том случае, если рассада находится в условиях оптимальной температуры. Особенно важна в этот момент ХОРОШАЯ ОСВЕЩЕННОСТЬ, чего нет при раннем посеве, поскольку далеко не во всех регионах в конце зимы ярко светит солнце. Подсвечивание лампами дневного света не дает нужного эффекта т.к. рассада должна находиться прямо под лучами на расстоянии 5 - 7 см от них, а не сбоку, как это чаще всего делается.

Что же происходит при недостаточном освещении? В точке роста вместо будущего соцветия закладываются зачатки листьев, и так продолжается до тех пор, пока не наступят благоприятные условия освещенности. Таким образом при слишком РАННЕМ посеве мы получаем вытянувшуюся рассаду с гораздо бОльшим количеством листьев до первого соцветия, нежели это предусмотрено сортом, а урожай с таких растений бывает низким. Лампы для подсветки рассады ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВКЛЮЧЕНЫ с 8-9 до 20-21 часа. . Правда, для ПЕРЦЕВ световой день не должен превышать 8 часов. Сильно улучшает освещение зеркало или фольга, установленные за рассадой. Они отражают свет, падающий из окна.


При выращивании рассады ГЛАВНОЕ - не давать ей вытягиваться: при недостатке освещения надо СНИЖАТЬ температуру воздуха на 3 - 4 градуса, а при хорошем освещении ее можно ПОВЫСИТЬ на 2 - 3 градуса по сравнению с обычной температурой. Кроме того нужно резко уменьшить АЗОТНЫЕ подкормки т.к. азот способствует вытягиванию, а вот подкормки ФОСФОРОМ, наоборот, усилить, т.к. он задерживает рост.

ОПТИМАЛЬНЫЕ температуры для выращивания некоторых культур: БАКЛАЖАНЫ - 25 градусов, ОГУРЕЦ - 18 градусов, ПЕРЕЦ - 28 градусов, ТОМАТ - 22 градуса, СЕЛЬДЕРЕЙ - 15 градусов, цветы однолетники - 20 градусов, КАПУСТА (любая) - 12 градусов.



И еще один момент. Дело в том, что ни одно растение не вступает в плодоношение, пока не наберет определенную биомассу. И здесь очень важным фактором является баланс между массой корневой системы и массой надземной части. В комнатных условиях обычно происходит дисбаланс: надземная часть превышает массу корней. Самый простой вариант для выравнивания - это пересадить их в большие емкости, расставляя подальше друг от друга, или как можно раньше высадить рассаду в теплицу, защитив ее от возможных заморозков..Поливайте рассаду УМЕРЕННО. При первой пересадке (пикировке) хорошо полейте почву, но после пересадки 4 - 5 дней не поливайте, чтобы заставить корни распространиться во все стороны и вглубь в поисках влаги.



Перед перевозкой рассады на участок НЕ ПОЛИВАЙТЕ ЕЕ 3 ДНЯ - она лучше перенесет перевозку, даже если слегка подвянет, да и везти ее бедет легче без лишней воды. Слишком насыщенная водой рассада становится ломкой.

Как успешно использовать плоскорез Фокина

“…Инструмент – ни убавить, ни прибавить! Обрабатываю землю играючи, без боли в пояснице и мозолей на руках. Даже не верится!…”

Через год: “…На участке появились дождевые черви. Земля стала рыхлее. Надо, чтобы плоскорез выпускали массово!”


ПЛОСКОРЕЗ – великое достижение земледельческого ума. Это первый поистине универсальный садовый инструмент. Не просто для обработки почвы, а инструмент всестороннего сожительства с культурным растительным сообществом и почвой.

1. ПЛОСКОРЕЗАНИЕ – более умный и прогресивный способ обращения с почвой, чем вскопка. Именно поверхностная обработка создаёт в почве идеальные условия для почвенной жизни и питания растений (подробнее об этом читайте в “Умном огороде”). С другой стороны, плоскорезание требует гораздо меньших усилий и времени, чем копка и тяпание. Оказывается, наши традиционные способы ухода за почвой – самые неудобные и трудоёмкие!

Читать далее...