Выкорчевывание пней

Мы уже не раз публиковали материалы, авторы которых делятся опытом раскорчевки площадей под дачные участки. Это Алла Ивлева, Сергей Мухин и другие. Ближе к весне эта тема вновь становится актуальной.

Я присоединяюсь к мнению, что процесс извлечения из земли пней довольно сложный и требует большого труда. Раскорчевкой я занимался еще пацаном в предвоенное время и в годы войны. В 1939 году по решению вышестоящих инстанций на моей родине осуществлялся процесс реорганизации сельской жизни. Все хутора были снесены - их было более сотни, и в каждом сады.

Многие еще помнят, что Случчина славилась на весь Советский Союз фруктовыми садами с обилием первоклассных сортов яблонь, груш, вишен и слив. В течение года сельчане, не прекращая сельхозработ, переместили жилье на новое место - родилась новая красивая деревня. Какой это был героизм! Ведь в тот год, в сентябре, советские войска заняли часть территории Польши, граница с которой проходила в 25 км от деревни. В том же году все сады были срезаны, а на полях остались пни... Вот их в годы войны я и удалял, потому что лесов вблизи не было, а пни - это высококалорийное топливо. За годы оккупации мною было извлечено несколько сотен корчей. В свои 12-15 лет я уже имел богатый опыт по очистке полей и одновременно обеспечивал родителей дровами.


Школа раскорчевки старых усадеб пригодилась, когда я получил дачный участок. Земля - сплошные неудобья, кустарники, многолетние деревья и камни. Все убрали, хотя и с большими трудозатратами. брошенные земли стали пригодными для выращивания различных культур. Затем появились новые садово-огородные хлопоты, но главное, я понял, что для большинства дачников раскорчевка участка - задача непосильная. Поэтому и хочу поделиться своим опытом с многочисленными дачниками.

• До начала работ следует ознакомиться или хотя бы получить представление о сорте дерева, возрасте, примерном расположении корней, структуре почвы (песчаная, суглинистая, глинистая).

• Извлечение корча, особенно в конечной стадии, желательно производить вдвоем.

• Инструмент: лопата, топор, пила, жердь-рычаг или металлическая труба длиной 4-4,5 м, кувалда, веревка или цепь для крепления рычага. В случае необходимости можно использовать специально изготовленные металлические клинья. Их я заказывал в сельской кузнице. Следует иметь в виду, что кувалдой или иным металлическим предметом нельзя наносить удары по топору. Два-три удара - и топор разбит. В случае крайней необходимости удары можно наносить булавой из твердых пород дерева.


1. Ознакомление с местом и характером предстоящих работ и подготовка инструмента. Представляет интерес при этом выяснение сорта и возраста срубленного дерева, предполагаемого расположения корней (одно-, двух- или трехъярусное). К примеру, груша, яблоня, слива, вишня имеют различное расположение корней. У яблони и груши главные верхние корни находятся в плоскости сегментов, хорошо видных при внешнем осмотре нижней части пня.

Ознакомившись с условиями залегания пня, его возрастом и размером, определяем размер ямы, которую необходимо отрыть. Первоначально нарезаем круговую канавку диаметром 0,8-1,2 м и наклоненную к вертикали на 25-40° (рис. 1). Конусообразная яма лучше удерживает землю от осыпания при копке и ударах кувалдой по пню или корням, а также при рубке корней.

Первый штык копки ямы не представляет особой сложности. Этот этап выполняется расположением лезвия лопатки параллельно корням по кругу и с обязательным складированием растительного грунта в определенные места. Ширина круговой полоски должна обеспечивать возможность осуществлять при необходимости копку на следующую глубину (рис. 2), на 1,5-2 штыка. Чтобы корни и сам корч лучше освобождались от земли, необходимо наносить удары топором или кувалдой по пню в верхней его части и по корням.

2. Следующая операция - рубка или распиловка корней (рис. 3). Выбор инструмента зависит от степени очистки корней и возможности доступа к ним с помощью пилы или топора. На этой стадии дачники больше всего допускают ошибок, потому что пилят или рубят только в одном месте. Некоторые эту работу выполняют в двух местах, стремясь как можно быстрее отделить корни. Вырубая щепку в 5-11 см, они практически устраняют возможность углублять яму для доступа к корням следующего яруса.

Подчеркну, длина вырубаемых чурок на первом ярусе должна быть в пределах 25-30 см. Это открывает яму на следующий штык и позволяет достигать при этом свободного доступа к корням, расположенным глубже.

При желании копку ямы и рубку корней можно выполнять последовательно: освободили от земли корень - отрубаем его. И так, постепенно передвигаясь по кругу, освобождаем корч от верхнего яруса корней.


Перерубив верхние корни, наносим несколько ударов по верхней части пня. Чтобы ускорить возможность определения корней, расположенных ниже, закрепляем с помощью веревки, или цепи, или вязальной проволоки рычаг. Двигая его в разные стороны, пытаемся раскачать и опрокинуть корч. При наличии удерживающих корней определяем их месторасположение (один раскачивает, другой следит за поведением грунта). Если цель не достигнута - углубляем яму в местах, где движение грунта при раскачке и ударах топором свидетельствует о наличии удерживающих корней.

Ha этом этапе пила неприменима. Все решают топор, лопата и рычаг. Если вес пня большой, раскачку нужно делать вдвоем.

Два небольших корня, расположенные друг напротив друга, к примеру, могут задержать процесс выкорчевки. Однако выполнение раскачки с одновременным нанесением ударов позволяет без особых усилий отыскать корни, находящиеся глубже, или убедиться, что их нет (рис. 4). В таком случае с помощью рычага корч освобождается от земли и опрокидывается на бок. Ежели обнаружены корни, их следует отрубить и вновь раскачкой попытаться опрокинуть корч.

Последнее возможно, как отмечено выше, активными физическими усилиями, направленными на опрокидывание корча и освобождение его от земли. Пришедшие в негодность выбраковываются и используются в качестве топлива.

Выращивания баклажан в открытом грунте

Хочу рассказать о положительном опыте выращивания баклажанов.

В начале марта приготовила коктейль из разных биологических стимуляторов роста - положила все что было, по чуть-чуть. Я сторонник природного земледелия, поэтому в химических препаратах не замачиваю и другим не советую, зачем травиться? В стаканчик с коктейлем бросила семена баклажана Пятачок - случайно купили в магазине. Но забегая вперед, скажу, что влюбилась в этот сорт. Уж больно нежные на вкус и необычные по форме (шарик) и цвету (светло-фиолетовые) плоды. В коктейле семена лежали сутки. Затем вынула их и завернула в тряпицу, смоченную в том же коктейле.

Когда одно семечко проклюнулось, посадила его в торфяную таблетку - их в большом количестве продают у нас в магазинах. Два дня ждала, когда же другие семена покажут хвостики, но они не проклевывались. Я вся испереживалась: пол-пачки семян замочила, а взошло одно, время идет, а сажать нечего, ведь баклажаны и в феврале замачивают, а уже чуть ли не середина марта. Но так хотелось своих синеньких, что через две недели вторая половина пачки семян оказалась во вновь приготовленном коктейле. И тут же показали хвостики все ранее замоченные семена! Я их быстренько посадила в таблетки.

А дать ход назад семенам, замоченным во вторую очередь, больше от нетерпения, чем от нужды, уже было невозможно. Разумеется, и они взошли абсолютно все, стопроцентно.

Достаточно быстро все семена высунули головки из земли и показали первые настоящие листочки, потом вторые, третьи... Ухаживала так: сначала держала рассаду в таблетках, поэтому поливала по мере их подсыхания. Раз в неделю в воду для полива добавляла какой-либо один стимулятор роста. Это делалось для того, чтобы растения насытились разными питательными элементами. Раз в 10-15 дней опрыскивала листья тоже разными препаратами, но, разумеется, биологическими, безопасными.

В конце апреля пересадила баклажанчики в горшки, грунт покупала в магазине. Это необходимость - таблетка мала, и корневая система не развивается достаточным образом, ей не хватает земли. Баклажаны (5-6 листов, без цветков) из первой партии высадила в мини-теплички из дуг с двойным слоем пленки в середине, из второй - в конце мая. Я сторонник природного земледелия, начинающий «органист», поэтому делала так: лопатой выкапывала лунку и клала в нее доступные мне отходы: апельсиновые и мандариновые корки (сушу их всю зиму), шелуху лука, мелко порванные черно-белые газеты, картон, яичные скорлупки, очистки картошки, моркови, отходы из ведра.

В это месиво и сажала рассаду, сверху присыпав землей. Между рядками посеяла петрушку и базилик для дополнительного урожая с той же грядки. Пленку в середине июня сменила на дышащую, тканевую. Совсем сняла пленку только в июне, когда ночная температура достигла 22°.