Как завести машину в мороз - ПОЛНЫЙ КУРС.

Итак, если машина исправна - она должна заводится в любой мороз. Что необходимо для исправного автомобиля:

- Работоспособный аккумулятор
- Подходящее масло
- Вовремя замененные свечи
- Вовремя замененные фильтры
- Целые провода и трамблер
- Отсутствие воды в баке и на проводке

Т е о р и я

Начнем с аккумулятора.

Часто причиной того, что стартер плохо крутит является окисление клемм аккумулятора. Их необходимо прочистить наждачной бумагой и поставить на место, затянув гайки, обеспечив тем самым надежный контакт. Большое межконтактное сопротивление окисла, также противодействует нормальной зарядке аккумулятора, а это чревато тем, что вечером вы поставите машину на стоянку с разряженным аккумулятором.
Если Ваш аккумулятор "полуживой" - вы точно не сможете завести машину в мороз. Это обусловлено тем, что при вращении стартер потребляет большой ток и на искрообразование остается мало электричества. Плохое искрообразование также препятствует нормальному поджиганию ТВС.
Кроме того энергия аккумулятора расходуется на работу бензонасоса, блока управления инжектром, работу форсунок. При первых признаках "умирания" аккумулятора его необходимо заменить. Рекомендуется не скупится и приобретать аккумуляторы известных марок (Varta, Bosch), большой емкости. Среди более дешевых хорошо себя зарекомендовали аккумуляторы Тюменского аккумуляторного завода (ТАЗ). Не покупайте дешевые китайские, «неизвестногдесделанные», российские "черные" аккумуляторы. Велика вероятность того, что после покупки такого низкосортного источника энергии, уже через пару месяцев Вы пойдете покупать новый.
Грязный аккумулятор - кандидат на разрядку. Через грязь на поверхности батареи протекает ток между клеммами (по закону Ома). Поскольку грязь имеет довольно высокое сопротивление, не происходит явного нагрева или искрения. Но разрядка обеспечивается гарантированно. Посему необходимо регулярно проверять и при необходимости протирать поверхность между клеммами сухой тряпкой.

Стартер.

На машинах, редко обслуживаемых, при прохождении очередного сезонного ТО, необходимо проверять контакт плюсового провода на втягивающем реле, а также гермитичность/целостность резинового наконечника, закрывающего контакт. В случае ослабления или окисления данного контакта, сопротивление межконтактного перехода станивится велико, что затрудняет работу стартера и в конце концов приводит к искрению или полному пропаданию контакта.
Стартер представляет из себя электромотор, причем довольно мощный. Стартовый ток стартера является наибольшим в автомобиле. Т.е. стартер (не считая галогеновых ламп) - самый мощный потребитель энергии. Соответственно при работе стартера выделяется тепло. Чем больше нагрузка, т.е. сопротивление вращению - тем больше тепла выделяется на обмотках стартера и соответственно через них протекает больший ток. Если двигатель вращается тажело (плохое масло, вы забыли выжать педаль сцепления), то длительное вращение стартера может привести к его возгоранию (к сожалению этой зимой я был свидетелем двух возгораний). Не рекомендуется долго вращать двигатель стартером, а давать стартеру "передохнуть". Сгоревший стартер вам придется менять, а это от 200 долларов на разборке. Кроме того не всегда двигатель разумно долго "добивать", особенно, если он инжекторный с элктронным управлением (об этом ниже).

Масло.

Не следует экономить на масле. Сотни раз уже твердили миру, что масло - это "кровь" автомобиля. А как известно, плохое состояние крови - первый признак болезни. Во-первых масло необходимо планово менять (раз в 10000 км, или 2 раза в год - рекомендации Вольво). На современных машинах срок замены масла допустим в 15000 км, но сервисмены рекомендуют менять масло чаще. Менять масло желательно поздней осенью, что гарантирует свежесть масла в зимний (самый трудный для машины) период.
Не следует лить минеральное или полусинтетическое масло. Свойства синтетического масла подобраны таким образом, что оно остается жидким на морозе. В то время как "знаменитое" М-6 становится похожим на карамель уже при - 25С.
Почему необходимо жидкое масло в мороз? Первые обороты, после стоянки, двигатель совершает практически "всухую". Система обратного клапана масляного фильтра препятствует оттоку масла из каналов в картер, но все равно не обеспечивает мгновенную подачу масла на шейки коленвала, распредвала, вала турбины. Чем масло гуще, тем дольше двигатель будет испытывать масляное голодание. Соответственно от скорости подачи масла в точки смазки зависит ресурс двигателя. В цилинры же и вовсе масло подается в виде масляно-воздушной смеси, образующейся в картере при работе двигателя.
Но еще один побочный фактор густого масла - большое сопротивление вращающимся деталям при старте двигателя.
Проведите эксперимент - проверните стартером двигатель на морозе первый раз. Остановите стартер (или двигатель) и попробуйте завести его повторно. Вы совершенно точно заметите разницу в том как крутит стартер первый раз и второй, когда система смазки уже обеспечила подачу масла в точки принудительной смазки.
Поэтому после стартера - правильно подобранное масло является важным фактором легкого пуска двигателя в мороз.
При покупке масла проконсультируйтесь с продавцом. Не покупайте масло на рынке или с передвижных лотков, позвоните в фирменный автосервис и поинтересуйтесь какое масло лучше подходит для Вашей модели. А лучше меняйте масло в фирменном автосервисе.

Свечи.

Многие считают, что свечи - не механические устройства, поэтому они могут работать бесконечно долго. На самом деле нижняя часть свечи работает в тяжелейших условиях - высокая температура, высокое давление, воздействие искрового разряда. Все это приводит к тому, что цоколь свечи начинает разрушаться, а электрод меняет свою геометрию, а также покрывается слоем окалины. Плановая замена свечей рекомендуется через 15-20 тысяч километров. Стоимость комплекта хороших свечей - от 400 до 700 рублей за комплект (4 шт). Поверку свечей следует производить на СТО в вакуумной камере. Проверка искры при атмосферном двлении не является корректной, поскольку условия искрообразования в цилиндре сильно отличаются от искрообразования при атмосферном давлении. Постарайтесь заменить свечи к зиме. Хорошие свечи - залог облегчения пуска двигателя.
Не заправляйтесь "там где дешевле". Дешевизна бензина - признак того, что его октановое число поднято присадками. Эти присадки во-первых разлагаются через неделю, во-вторых осаждаются на электродах свечей, и такой нагар препятствует нормальному искрообразованию. Нормальный цвет цоколя свечи - песочный. Черный нагар говорит о наличии масла в ТВС (проверяйте комперессию, уход масла из картера, гермитичность сальников турбины), красный нагар - практически всегда признак бензина с октаноповышающими добавками.
Дедовский способ прокаливания свечей в мороз на плите бесполезен.

Высоковольтная проводка.

При работе системы зажигания, для искрообразовния создается большая разность потенциалов, проще говоря напряжение. Многим доводилось получать удар током при попытке проверить свечу на весу или коснувшись выходного конца катушки зажигания держась за кузов другой рукой. Для обеспечения нормального процесса искрообразования необходмо отсутствие утечек тока через трещины изоляции проводки или по ее влажной поверхности. Утечки тока приводят к тому, что на искрообразование уже не остается энергии. Обычно в этом случае двигатель "троит" (трясется, нет ровного ритма работы цилиндров, плохо набираются оброты, сильная потеря мощности двигателя). Если посмотреть на такую проводку в темноте - то большая часть утечек будет видна глазом. Утечки через трещины изоляции более серьезны и требует обязательной замены провода, поскольку не могут быть устранены водоотталкивающими спреями. Кроме утечек с проводов нередко встречаются утечки с крышки трамблера. Виной тому также вода, трещины. Если ваш механик на СТО говорит, что надо менять провода или крышку трамблера - значит готовтесь потратить около 150 долларов (никуда не денешься). Не покупайте китайские провода - их сопротивление непредсказуемо и от такой замены толку будет мало. Не покупайте б/у провода - совершенно не факт, что они лучше ваших.

Трансмиссия.

Помимо того, что двигатель, точнее поршни обеспечивают вращение коленчатого вала, двигателю приходится вращать генератор, помпу системы охлаждения, вал кондиционера (если включен), также обеспечивается вращение валов коробки передач. Не зависимо от типа КПП - валы находятся в масляной ванне и на морозе трансмиссионное масло также густеет. Вследствии чего валы прокручиваются с затруднением. В автоматических КПП обеспечивается вращение гидротрансформатора (бублика), представляющего из себя две половинки турбинного колеса и еще одного между ними. Половинки образуют конструкцию, похожую на бублик. Ведущая часть "бублика" обеспечивает нагнетание масла за счет своего вращения на лопасти ведомой части "бублика", которая уже передает вращение непосредственно на валы КПП. "Бублик" вращается также в масляной ванне из ATF (Automatic transmission fluid). Поэтому важно проверять состояние ATF и производить ее замену, при изменении цвета с красного на черный и появления запаха "ТАД-17". Особенность АКПП в том, что двигатель обеспечивает вращение узлов КПП всегда, в то время как на автомобилях с РКПП возможно отключение валов простым нажатием педали сцепления. Зимой владельцы АКПП оказываются в несколько худших условиях, чем владельцы машин с РКПП, поскольку запуск автомобиля с АКПП «с веревки» чреват ремонтом коробки.

Топливо.

Плохое топливо это отдельная тема, но даже если вы заправляетесь на хорошей бензозаправке, зимой необходимо следить за уровнем топлива в баке. Не желательно допускать меньше пол бака. Это связано с тем, что на дне бака скапливается вода. Так или иначе она попадает в бак (конденсат, через плохо закрытую пробку, с некачественным бензином). Поскольку вода тяжелее бензина она скапливается на дне бака и в принципе не мешает. Для ее слива есть даже специальная пробка внизу. Но если в воду попадет заборник бензонасоса - вы рискуете сразу заглохнуть. А вода....она замерзает при нуле. Пока вы ищите причину поломки, вода успеет замерзнуть в топливопроводе и ждать вам теплых времен (если не разорвет магистраль). Вода в системе впрыска также не позволит завести двигатель до плюсовой температуры.

П р а к т и к а

Итак переходим к практике

Задача - запустить двигатель на сильном морозе. Мы заранее позаботились о замене свечей, масла, не заправлялись на "левых" бензоколонках.

1. Проверяем что все электропотребители отключены, как то: вентилятор печки, фары, магнитола, кондиционер, обогрев заднего стекла.

2. Отдача аккумулятора зависит от его температуры. Холодный аккумулятор можно немного прогреть, включив на короткое время (30 сек) фары.
Протекающий ток немного нагревает батарею и тем самым повышает ее электрическую отдачу.

3. Желательно немного провернуть двигатель стартером но не пускать его сразу. Этим обеспечивается подача масла после ночной стоянки. В следующий раз двигатель будет вращаться легче.

4. Пытаемся завеcти двигатель. При этом обязательно выжимаем педаль сцепления, тем самым облегчая вращение коленвала. На АКПП ничего не поделаешь - будем вращать трансмиссию.

5. Если двигатель не пустился, не следует сразу же повторять попытку. Во-первых дайте "передохнуть" аккумулятору и стартеру, а во-вторых вы рискуете "залить" свечи, после чего вы только усугубите ситуацию.

6. Повторите попытку через 15-30 секунд. Скорее всего двигатель запустится. Не давите на педаль газа, поскольку система впрыска сама обеспечивает подачу необходимого количества смеси в цилиндры.

7. Если двигатель не пустился опять - повторите попытки с перерывами в 30 сек несколько раз. Если после 5-7 попыток двигатель не пустился - переходим к следующей части...

Двигатель не завелся.


1. Удаляем влагу (возможно она есть) с высоковольтных проводов. для этого существуют различные спреи (WD-40).

2. Если аккумулятор уже сильно разряжен - попросите "прикурить" с помощью проводов. Они, как и трос должны быть всегда в машине. По опыту скажу, что первый вопрос, который задают другие водители на просьбу "прикурить" - А провода есть? Если вы заранее подсоединили провода к своей машине, то вам вряд-ли откажут. Заводя машину при помощи проводов от другой, вы обеспечиваете большее напряжение на свечах, а значит лучшее искрообразование, более интенсивное вращение двигателя стартером. При запуске от проводов также следует помнить о "заливании" свечей и о необходимости делать перерывы между попытками.

3. Если и от проводов двигатель не пускается -
остается один способ - с веревки. Во первых заранее договоритесь о сигнале, когда ваша машина заведется (чтобы вас не таскали по всему району, когда двигатель вашей машины уже успел прогреться, не то, что завестись). Не включайте для запуска первую передачу. Обычно заводят со второй или даже с третьей передачи, поскольку вашу машину так легче тащить, кроме того обеспечивается прямолинейность движения и отстутсвие скольжения колес или снос всего автомобиля в сторону. Как только двигатель запустился, постарайтесь педалью газа не дать ему снова заглохнуть, и одновременно выжмите сцепление и выключите передачу. Только после этого сигнальте и тормозите.

4. Дайте двигателю прогреться. Можно прогреть двигатель увеличив обороты педалью, поскольку система холостого хода будет поддерживать 800 оборотов в минуту и двигатель будет прогреваться долго.

5. Учтите, что при работе на х/х, да еще с включенными фарами зарядка аккумулятора практически не идет. Зарядка начинается во время движения, когда обороты двигателя превышают 1200.
6. Не включайте сразу печку. Дайте сначала двигателю прогреться.

7. Обязательно прогревайте АКПП, поскольку на холодном густом масле вы далеко не уедете и рискуете повредить АКПП.

Экстремальные меры.

Есть еще способ запустить двигатель - спреи на основе эфира типа "Быстрый пуск".

Попробуйте, но если вам пришлось прибегнуть к этому способу - лучше проведите диагностику машины на СТО.

"Стрельба" из глушителя, редкие вспышки.

Судя по отзывам многие с этим столкнулись - хлопки из трубы, мотор схватывает но не запускается. Не мучайте стартер - заводитесь с веревки (только РКПП).
Если это не помогает - скорее всего причина в замершем блоке управления впрыском или сигнализации. Оставляйте машину то потепления на стоянке или отгоните в теплый бокс (если ее необходимо завести).

Профилактика.

Теплый двигатель практически наверняка запустится в любой мороз. Днем рекомендую раз в 2-3 часа прогревать двигатель, тем самым вы гарантированно уедете с работы вечером. Ночью можно выходить греть двигатель самому, но проще заплатить сторожам на стоянке, чтобы они прогревали вашу машину в течении ночи. По возможности ставьте машину в гараж. Даже в неотапливаемом гараже температура на 5-7 градусов выше уличной. А это две большие разницы - минус 27 или минус 20. Как показала практика Вольво уверенно заводится до минус 24-25 градусов. Меньше - у всех по разному.

Как не замерзнуть самому.

Хуже ситуации, чем заглохшая машина в 27-градусный мороз посреди города может быть только ДТП в -27 на лесной дороге. И то и другое вполне возможно и получить обморожение очень легко.
Всегда имейте в машине ЧИСТЫЕ перчатки для работы, лучше всего с резиновым покрытием на пальцах и ладонях, поскольку ими удобнее держать баллончики, ключи и т.д. Стоят они 15 рублей и продаются в любом хозяйственном. Не смотря на то, что они тонкие - в них будет намного теплее, чем голыми руками, а в кожаных перчатках или в шерстяных вы вряд ли сможете повернуть даже ключ зажигания. Лучше иметь несколько перчаток про запас в бардачке.
Всегда держите баллончик для замков в кармане а не в машине. При севшем аккумуляторе вам придется открывать машину ключом, а замок у большинства практически не используется, поскольку все используют дистанционное открытие активаторами с брелка сигнализации. Если замок закис - не жалейте жидкости для замков - он оттает, но не усердствуйте, чтобы не сломать ключ.

Держите мобильник во внутреннем кармане, поскольку он умеет замечательно замерзать на морозе и выключаться или подвисать. Перед поездкой зарядите мобильник, а если вы встали на трассе - воткните в него зарядное - остатка аккумулятора вполне хватит, чтобы его зарядить (коль все равно двигатель не заводится).

Замершие руки или ноги можно согреть очень быстро. Для этого руками совершите 5-10 интенсивных круговых движений, а ногами по-очереди покачайте, также интенсивно. Это очень эффективный способ.
Не допускайте попадания влаги на кожу. В этом случае происходит ее испарение, при котором отбирается большое количество тепла от тела. Держите во время работы запасные перчатки близко и желательно не в бардачке и не в багажнике, а выложите их в доступное место - на сиденье, поскольку открыть бардачок заледеневшими пальцами очень трудно. Также с вечера оставьте скребок и сметку на пассажирском сиденьи, поскольку вам не придеться доставать их из багажника или бардачка замерзшими руками. Не сидите в машине пока она прогревается. Лучше подвигаться на улице, чем сидеть без движения в промерзшем салоне.
Пользуйтесь балончиком "Быстрый старт" осторожно. В основу смеси входит эфир - во-первых этот препарат вызывает практически мгновенное засыпание человека, а во-вторых он очень хорошо испаряется и как следствие вызывает более сильное охлаждение кожи при попадании на нее.

И наконец всегда имейте в машине трос, провода и рублей 100-200 в кошельке.

Возможно лучше оставить машину и поехать на метро или маршрутке, чем мерзнуть, пытаясь ее завести. Будет, будет и у нас "зеленая зима", тогда машина заведется. )))))

1. А вам очень уж надо ехать в такой морозище?

Еще повторю: одна поездка машины в мороз под минус 25 - 27, скажем, на 50 - 70 километров равна по износу 500 - 800 километрам летнего пробега.

2. Как после оттепели открыть замок двери, хотя бы один из двух?

- Первый, дедовский, способ - ключ греть зажигалкой или газетой, свернутой в трубочку, или ваткой, смоченной хотя бы одеколоном, и раз за разом вставлять его в замок, пытаясь не сильно, чтобы не сломать, проворачивать туда-сюда. Но ветер и отсутствие реквизита могут этот способ исключить;

- свернуть ладонь в перчатке трубочкой, обнять ее для герметичности другой ладонью и дуть в эту трубочку до посинения, через каждые полминуты, пробуя замок ключом, который должен лежать ближе к телу, чтобы не замерзнуть;

- вставить в замок тонкую трубочку от любой размораживающей жидкости (спирт, WD-40 и др., лучше отечественных) и нажать кнопочку баллона на пять - семь секунд. После чего опять пробовать разработать замок ключом;

- если все спасительные жидкости хранятся у вас в салоне, то вам ничего не остается, как сходить домой за пластиковой бутылкой с кипятком.

3. Если вы замок открыли, как открыть дверь?

- Если дверь примерзла намертво к проему, обстучите ее по периметру кулаком в перчатке. Попробуйте за ручку - не за ключ! - рвануть несколько раз туда-сюда; еще раз обстучать - и опять туда-сюда;

- если, к примеру, удалось открыть багажник, хлопните раза три крышкой багажника, чтобы воздушная подушка, образовывающаяся от этого в салоне, помогла бы вам выдавить двери изнутри; и опять обстучите, и опять - туда-сюда; и снова похлопайте багажником;

- можно и аккуратно подцепить край двери деревяшкой у средней стойки, на манер «фомки» взломщиков;

- если ничто не помогло - отливайте дверь по периметру горячей водой, но пластиковых бутылок потребуется уже две-три.

4. На чем заводить машину?

При морозах ниже минус 25 градусов масла - маркировка которых начинается с 10 W... 15 W... - неприемлемы. Надо заливать 0 W..., в крайнем случае 5 W... Для того чтобы приблизительно определить минимальную рабочую температуру масла, надо из цифр 35 или 30 вычесть цифру перед буквой W. Из этого следует:

- при сильных морозах заливать в двигатель надо «синтетику» или «полусинтетику», так как минеральных масел с такими характеристиками не существует.

5. Вы проникли в салон - как завести двигатель?

Если у вас нет предпускового подогревателя или так называемого «аккумулятора тепла» (см. ниже), то такова должна быть последовательность ваших действий:

- если аккумулятор «так себе» - снимайте его и тащите домой на зарядку. Но каким бы ваш аккумулятор хорошим ни был, больше 10 - 12 секунд непрерывно «гонять» стартер не рекомендуем;

- если аккумулятор хорош, - включаем зажигание, а затем либо на 1,5 минуты - ближний свет, либо на 10 секунд дальний. Это нужно для того, чтобы аккумулятор начал работать, а стало быть - чуть согрелся его электролит, потеплел и емкость повысилась;

- выжать сцепление. На инжекторных машинах педали газа касаться не надо;

- стартер! Часто ни с первого, ни со второго раза машина в сильный мороз не заводится, но «схватывает» на все более продолжительный срок. Терпеливо повторяем операцию, пока не заведется.

- отпускать педаль сцепления, держа рычаг КПП в нейтрали, следует медленно и не раньше, чем через минуту-две после того, как двигатель завелся. Еще минута на прогрев коробки - она прогревается на нейтрали.



НО САМОЕ МИЛОЕ ДЕЛО В СИЛЬНЫЙ МОРОЗ...

...это предпусковые подогреватели двигателя. Они делятся на:

- электрические, работающие от обычной электросети. Стоимость таких устройств начинается от 100 долларов, и их можно использовать только там, где есть розетка, на ночь.

- автономные отопители работают от бензина или дизеля. Правда, стоимость таких устройств довольно высока - от 500 долларов до 1000.

- так называемые «аккумуляторы тепла», недавно появившиеся на нашем рынке, заслуживают самого пристального внимания своей простотой и универсальностью. Они представляют собой своеобразный термос, в который вечером закачивается горячий антифриз. Утром водитель выпускает его из термоса, и двигатель в течение 1,5 - 2 минут успевает прогреться. Цена таких «аккумуляторов тепла» отечественного производства составляет около 200 долларов, импортных - около 700.

Удачи вам в самые сильные морозы!



НА ЗАМЕТКУ

Многие рекомендуют уменьшить зазор между электродами свечей на 0,2 мм, что позволит сделать искру мощнее. Но залить бензином ее электроды в таком случае будет легче.

Бывалые также рекомендуют в сильные морозы на ночь залить прямо в масло граммов 100 - 150 бензина. Помогает, пробовал, но в этом случае лучше бы перед запуском провернуть движок пяток раз пусковой рукояткой, которой уже ни у кого нет.



КСТАТИ

В один морозный год я за окном, рядом с градусником, подвесил на веревочке прозрачные пузырьки с маслом и тосолом из моего двигателя, а перед походом в гараж встряхивал их. Если текучести жидкостей не было - готовился к проблемам.

Если размораживающие жидкости, которыми вы пользовались, сделаны на спиртовой основе, то потом обработайте все то же самое спреями, имеющими в составе и смазывающие компоненты, иначе замки ваши продолжат раскрываться и не закрываться.

Перед тем как сесть за руль, вы должны быть уверены, что ремень генератора натянут и клеммы аккумулятора притерты.

Однако, как бы вы не торопились, прежде, чем цеплять буксир, убедитесь, что в двигатель подается топливо и есть искра.
Как бы ни было заманчиво поймать первую попавшуюся машину, оцените ситуацию трезво. Лучше всего в качестве тягача использовать джип, на втором месте небольшой трактор (он частенько дергает так, что, кажется, вот-вот разорвет машину), грузовик - на третьем (его водитель попросту не видит буксируемую машину), на легковушку лучше не надеяться - может не утащить, особенно если скользко.
Но вам повезло - нашли "Ниву" или "Мицубиси Паджеро". Надеюсь, трос у вас настоящий, капроновый или еще из какого синтетического материала. А то металлическим и руки поцарапать запросто, да и жесткий он, все рывки передает и даже усиливает. Цепляйте, только не со стороны выхлопной трубы. У "Нивы", например, левая проушина и выхлопная труба совсем рядом. И ста метров "Нива" вашу машину не протянет, как трос расплавится. Зацепили как следует? А стекла от снега и льда очистили? И водительское стекло опустили хотя бы наполовину, чтобы остальные не запотели? Тогда порядок!
Теперь самое главное - аккуратно вытащить машину со стоянки, так чтобы не задеть остальных. Джип тянет вас вправо, а там машина стоит. Самая распространенная в такой ситуации ошибка - вывернуть руль влево. Ваша машина просто скользнет вправо и тогда неприятности неизбежны. В этой ситуации машину из ряда лучше вытолкнуть руками. Хотя бы на пол корпуса. Вот теперь можно и тянуть. Зажигание и "аварийку" лучше включить сразу. И предупредите водителя тягача, чтобы больше сорока не ехал, нам это ни к чему. Но и меньше тридцати для нас маловато будет.
Не спешите включать передачу, пока не выползите на "оперативный простор". Вернее, передачу лучше включить заранее, а вот сцепление отпускайте только на прямом участке, причем когда тягач наберет обороты. Какую передачу включать? Это зависит от ситуации. Если не очень холодно (не ниже 20 градусов) и не скользко, то можно сразу попытаться третью или даже вторую "воткнуть" - смотря какая скорость тягачем задана. Нам надо, чтобы оборотов двигателя для пуска хватило.
А вот если холодно или очень скользко, то лучше начинать с самой "верхней" - пятой. В сильный мороз можно и две-три сотни метров на нейтрали проехать. Пусть коробка чуток разогреется. Если очень холодно, то коробка передач или задний мост могут быть замерзшие до такой степени, что колеса не крутятся. А если еще и на дороге лед, то вообще караул. В таких случаях полезно посадить пару человек на заднее сиденье, если вы заводите "классику". Ну, что крутятся колеса? Теперь можно и "верхнюю" передачу. Здесь может начать машину крутить в разные стороны. Такое случается, когда полуоси начинают в разные стороны крутиться - если коробка передач очень уж замерзла. Не пытайтесь "поймать" машину рулем - размотает и выбросит в лучшем случае на газон или обочину, в худшем - на встречную полосу. И вот в такой ситуации особенно опасен тягач-грузовик. Водитель его не чувствует "гуляния" вашей машины и не видит ее из-за широко расположенных зеркал. Ваши действия в такой ситуации - быстренько выжимайте сцепление. Попытайтесь включить его еще раз, но на менее скользком участке дороги. Ровно идет машина? Тогда на передачу "вниз".
Дошли до третьей или даже до второй? И не заводится? Попробуйте продуть двигатель. Полностью уберите "подсос" и нажмите до пола педаль акселератора. Держите, пока двигатель не подаст первых признаков жизни. Вроде как заводится? Теперь самое время отпустить акселератор и вытянуть кнопку воздушной заслонки. Завелась? Можно слегка помочь "газом", но только слегка, а то опять придется повторять процесс продувки. Завелась, работает. Убедились, что это не очередная судорога. Теперь можно тягачу фарами помигать и фа-факнуть слегка. Стой, мол, приехали. А сами начинайте притормаживать. Он, если не услышит, то почувствует, что тяжело стало. Ну и смотрите, чтоб он резко не тормознул, а то догоните его. Теперь ваша задача - встать как можно правее, чтобы остальным на дороге не мешать и прогреть двигатель.

Нет уж! Надоело каждый день червонцы отстегивать тягачам. Сколько можно! Пора и разобраться, в чем там дело. И выходного не жалко.
С чего же начать? Давайте начнем с начала. Где-то до минус двадцати стартер должен легко и весело крутить двигатель. Если нет, то есть не легко и весело, а медленно и печально - причины могут быть в том, что:

разряжена аккумуляторная батарея;

слишком густое (летнее) масло залито в двигатель;

неисправен стартер.

Ага, аккумулятор виноват. Его ставим на подзарядку, а вот в чем причина? Ремень генератора? Ну, конечно, болтается! Недавно новый поставил, вот он и вытянулся, пока "обкатывался".

Нормально крутится движок, аккумулятор заряжен. Теперь что будем делать? Так тут, как всегда, два варианта. Зажигание или питание.

Однако, подождите, вернемся на несколько строчек назад. Если в двигатель вашего автомобиля залито минеральное моторное масло, на дворе сильный мороз, а вам завтра - край надо ехать, можно воспользоваться старым дедовским способом. Перед постановкой на стоянку залейте в систему смазки двигателя пол-литра-литр бензина и дайте двигателю поработать минуту. Бензин перемешается с маслом и оно станет менее вязким. Теперь двигатель будет легко крутиться в любой мороз. А бензин по мере прогрева двигателя испарится и через систему вентиляции картера попадет в карбюратор. Только имейте в виду, что это "средство" одноразовое - бензин надо наливать каждый вечер. Но вообще-то, в холодное время лучше пользоваться зимними синтетическими маслами.

Продолжаем разговор.

Давайте пойдем по самому приятному пути. Конечно, с зажигания начнем, чего нам бензин нюхать! Первое дело - свечи проверить. Есть искра? Хорошая, синяя? Ну-ка, ну-ка, все равно давайте открутим. Конечно, все четыре. Смотри, чистенькие какие свечи, песочного цвета, нагара нет никакого, зазор в норме. Только мокрые. Вообще-то, на зиму свечи лучше новые ставить, но эти-то нормальные. У "классики" вот контакты частенько барахлят - то есть искра, то нет ее. Особенно два-три последних года, как начали новым способом контакты изготавливать - спеканием! Через раз работают, постоянно чистить надо, а толку нет. Но на эти проблемы свечи-то сразу покажут - нагар на них будет. И на распределителе крышка целая и чистая - никуда ток не уходит, только на свечи ему и дорога. Так ведь и придется с карбюратором разбираться.

А напоследок хочу поделиться маленькой хитростью. Перед ночной стоянкой двигатель должен быть прогрет до рабочей температуры, причем надо не просто "на подсосе" его прогреть, а под нагрузкой - поездить. И минимум работы на холостом ходу перед остановкой. Непонятно? Объясняю! Приехал с работы, часов в шесть, машину бросил у дома: надо попозже съездить по делам. А дела отменились. Остается часов в девять-десять перегнать машину на стоянку через дорогу. Автомобиль за это время уже остыл. Пришел, завел, перегнал его полупрогретым и оставил. А утром машина отказалась заводится. Это что, неисправность? Нет, мягко говоря, невежество. Непрогретый двигатель требует богатой смеси - вот вам и копоть на свечах. Чем холоднее вы бросили машину, тем больше копоти на свечах. А утром искра на свече пойдет мимо зазора.

Но вернемся к карбюратору. Снимаем крышку воздушного фильтра. Дергаем тягой привода (или тросом) - есть бензин. Уровень? Да нормальный уровень, недавно проверял. И зазоры пусковые в норме. И на воздушной заслонке, и на дроссельной. Да знаю, как бывает. Если на дроссельной заслонке зазор мал, то и обороты после пуска небольшие будут, если велик, то и обороты большие. Но ведь на пуск это особо и не влияет! Воздушная заслонка? Эта больше влияет. Если зазор на ней больше, чем нужно, то двигатель после запуска почти сразу глохнет. Ты его заводишь, а он глохнет. Заводится и глохнет. А вот если меньше, чем положено, то двигатель начинает "взахлеб" работать, с черным дымом из трубы и заглохнуть норовит. Чуть кнопку заслонки задвинешь, он сразу чистенько так начинает работать, и дым черный пропадает. Ну, я же все знаю, не первый год... А тут чуть вспышки дает и баста. Два-три раза покрутишь и потом уже только с буксира.
Ну-ка давай попробуем со снятой крышкой воздушного фильтра. Смотри-ка, а заслонка воздушная заслонка-то чуть дергается. И не открывается! Да сам знаю, что телескопическую тягу надо проверить. Ты смотри, заело, а ведь я недавно ее самолично смазывал. Чем, чем? - моторного масла капнул. Вон смотри, сколько грязи-то на ней, поэтому и заклинило. Как нельзя смазывать? Я же хотел как лучше! Бензином промыть? Сейчас сделаем. Фу, а запах...

Заработала - легко двигается. Неужели без смазки? Говоришь, смазка только пыль и грязь собирает? Ну, дела! Никогда бы не подумал! И что, сейчас заведется?

Ты смотри - завелся с полоборота!

Выручает нас ALIEN. Спасибо.

Источник: Букварь автолюбителя rulist.info