Воду необходимо постоянно обновлять и делать это
советуем небольшими порциями, т. к. это может повлечь
резкое изменение температуры воды и, конечно, суще-
ственно повысить содержание хлора в воде. Обновление
воды производите небольшими порциями и почаще.
Препараты, которые будут применяться для обработки воды,
можно условно разбить на семь групп. Их представляют:
1. Хлор ударный - быстрое образование активного
хлора, уничтожение бактериологической флоры, разложение
хлораминов, содержащихся в воде.
2. Хлор экономный - хлор длительного времени воз-
действия -для поддержания соответствующей концентра-
ции хлора в воде.
3. Хлорный баланс предохраняет хлор от быстрого
разложения.
4. Флокулятор осаждает минеральные вещества, содер-
жащиеся в воде.
5. Стимулятор кислотно-щелочного баланса (КСБ)
повышает концентрацию КСБ в воде.
6. Понизитель кислотно-щелочного баланса понижа-
ет концентрацию КСБ в воде.
7. Ликвидатор водорослей уничтожает водоросли,
содержащиеся в воде.
Нормальный кислотно-щелочной баланс воды равен по-
казателю 7,2 единиц. В исключительных случаях допускается
баланс до 7,6 единиц. При превышении этого предела
необходима корректировка кислотно-щелочного баланса воды.
Один раз в месяц планируйте генеральную дезинфек-
цию воды, своего рода «дезинфекционный удар». Масси-
рованное применение хлорсодержащих веществ типа
chlor 90 (Германия) позволит уничтожить имеющиеся в
бассейне бактерии и микрофлору, которые могут быть
в труднодоступных элементах бассейна. После такого
«удара» обязательно проконтролируйте кислотно-щелоч-
ной баланс воды (далее - КСБ воды).
Наряду с хлором для очистки воды широко применяются
неорганические препараты с 4,5% содержанием активных
кислотных веществ. Эти препараты хорошо дезинфицируют
воду без хлора при периодической обработке.
Если пренебрегать регулярной обработкой воды,
может иметь место, в частности, известковая жесткость
воды. Это значит, что соли кальция и магния в воде в ходе их
взаимодействия образуют известь, что сразу меняет КСБ
воды.
Обработка воды эффективна только при соблюдении
нормального температурного режима воды в бассейне. Если
же температура воды выше нормы, это ведет к улетучива-
нию углекислого газа. А его потеря активизирует образова-
ние солей и дополнительное отложение извести.
Продолжая тему чистоты воды, обратим внимание
на то, что вода в бассейне может взаимодействовать и
с материалом пленки, которая является гидроизолятором
бассейна. Убедитесь, что приобретаемая вами для этих
целей пленка устойчива к ультрафиолетовому излучению,
нейтральна к хлору и другим реагентам, которые будут
применяться вами для ухода за водой.
Помимо знаний о том, какой препарат, когда, в каких
дозировках применяется при обработке воды в бассейне,
очень важно умение обращаться с ним, правильно хранить и
соблюдать все меры предосторжности.
Материалы для сооружения бассейна. Каждая рабо-
та предполагает подготовительную стадию, которая вклю-
чает в себя приобретение и подвоз необходимых материалов
в соответствии с выбранным проектом бассейна.
Деревянные доски и рейки понадобятся в любом слу-
чае, при любом проекте. При бетонировании деревянные
щиты, собранные из досок, пойдут на изготовление опа-
лубки. Лучше всего для этих целей подходит сосна, загрун-
тованная олифой и покрытая эмалевыми красками или лаком.
Металлическая сетка понадобится для армирования
бетона.
Гидроизоляционное покрытие бассейна осуществля-
ется с помощью пленок. Лучше всего для этих целей под-
ходит поливинилхлоридная пленка (ПВХ-пленка). Если нет
возможности такую пленку приобрести, можно взять поли-
этиленовую пленку или же бутилкаучуковую резину.
Водопроводные трубы будут необходимы при проклад-
ке системы подачи воды в бассейн, для слива загрязненной
воды, сброса излишней воды через перелив.
Диаметр труб определяется емкостью бассейна. Прак-
тика показала, что трубы диаметром менее 40 мм при их
задействовании в системе слива воды из бассейна, более под-
вержены риску засорения сточной водой, чем трубы большего
диаметра. Система слива (перелива) воды из бассейна
позволяет использовать и канализационные ПВХ-трубы,
диаметр которых рассчитан на сброс больших загрязнений.
Цемент и просеянный песок составляют основу при
изготовлении стенок и дна бассейна. Цемент и песок сме-
шиваются в данном случае в пропорции 1:2, из этого и следу-
ет исходить при расчете количества компонентов.
Кафельная плитка понадобится для облицовки краев
вкопанных и полувкопанных бассейнов. Поверхность плитки
должна быть шероховатой. В противном случае купающийся
может поскользнуться.
Стальные строительные конструкции (уголки, швел-
леры, балки различного сечения, прутки) приобретаются
исходя из расчета объема бассейна, его формы. В любом
случае конструкции, которые приобретаются, должны иметь
достаточный расчетный запас жесткости. Используются
стальные конструкции (в местах соприкосновения с водой -
нержавеющая сталь).
Некоторые проекты бассейнов предусматривают
использование листового железа для окантовки бассей-
на. Хорошо зарекомендовала себя оцинкованная сталь, лу-
женая сталь.
В бассейн входить в воду необходимо по металличес-
кой лестнице. В розничной продаже имеются различные
типы таких лестниц. Ее можно изготовить и самому из
расчетного отрезка трубы цветных металлов диаметром не
менее 20 мм.
Помимо перечисленного, понадобятся гравий, щебень,
крупнозернистый песок. Они нужны для мощения дна
бассейна и, в случае, если есть желание самому изготовить
фильтры, будут хорошими наполнителями фильтров.
Для защиты воды в бассейне от загрязнений из окру-
жающей среды нужна прочная тонкая пленка. Такая пленка
наматывается на вал и раскатывается тогда, когда бассейном
не пользуются.
Электрооборудование для бассейна должно прежде
всего отвечать требованиям безопасности. Лучше всего,
если все работы по электрооборудованию будут
проведены специалистом-электриком. Во всяком случае
присутствие и консультации специалиста обязательны.
Если предполагается подсветка бассейна изнутри,
необходимо приобретать подводные прожектора мощностью
75-300 ватт при напряжении 12 вольт. Такие прожектора вы-
пускаются в защитном исполнении с подсоединенными
кабельными подводами различной длины.
Если бассейн проектируется в закрытом помещении
(например, терасса), необходимо обязательно приобрести
электрический осушитель (осушители) воздуха, т. к. с запол-
нением бассейна влажность помещения сразу будет увеличи-
ваться. Установлено, что в среднем с каждого квадратного
метра водной поверхности в сутки испаряется от 1,0 до 2,5
литров воды.
Строительство бассейна. Для начала подробно опишем
технологические операции возведения бассейна для детей
размером 2,5x2,5 м. Бассейн полувкопанный, значит, пред-
стоят работы по выемке грунта.
Роется котлован 2,5x2,5 м, глубиной 0,6 м. Сразу сделай-
те дренаж. Это необходимо для того, чтобы создать своего
рода прослойку, не допускающую выхода влаги непосред-
ственно на дно котлована. Первое, что надо делать - это
подрезать дно котлована (с уклоном 5-6°) к центру.
В центре котлована делаете ямку глубиной 0,2 м. Ямку пол-
ностью засыпаете гравием и затем покрываете гравием все
дно котлована. Слой гравия должен быть не менее 6-10 см.
К дренажу стен бассейна вы приступите позже. Сначала
надо будет возвести боковые стены, оставив зазор между
ними и стенками котлована не менее 7 см. В этот зазор и
будет засыпан слой гравия, который преградит путь почвен-
ной влаге к стенкам непосредственно бассейна.
Подготовленные к сборке доски необходимо загрунтовать
олифой и покрыть эмалевой краской или лаком. Затем
начинайте сбивку досок в отдельные секции (щиты). Со-
ветуем сначала изготовить секции (щиты) на поверхности, а
затем секционную сборку проведете в котловане бассейна.
Во время сборки деревянной чаши бассейна не забудьте по
разметке сделать вырезы в секциях для сливной трубы 9 и
трубы перелива 8. При этом учитывайте, что труба подачи
воды 16 в бассейн будет находиться с противоположной
стороны. Подвод сливной трубы с наличием на ней фильтру-
ющей сетки 15 делаете до окончательной установки чаши
бассейна в котловане. Диаметр сливной трубы советуем брать
не менее 30 мм. Чем больше диаметр трубы, тем меньше
вероятность засора. На обеих ее концах должна быть нарезана
резьба. Конструктивно это дано на фрагменте к рисунку 6.
С внешней стороны труба плотно прилегает к деревянной ос-
нове, герметичность обеспечивается шайбой 13 и резиновой
прокладкой 14. С внутренней стороны труба имеет такое же
плотное прилегание через шайбу 13 и прокладку 14. Прижим
шайб и прокладок обеспечивается гайками 12. На выступа-
ющий конец трубы навинчивается (насаживается) сетчатый
фильтр 15. Забегая вперед скажем, что окончательное зак-
репление сливной трубы 9 изнутри произойдет только тогда,
когда деревянная чаша бассейна будет выложена ПВХ-
пленкой (полиэтиленовой пленкой) и в этой пленке будет
вырезано отверстие по диаметру сливной трубы. Только тогда
надевается резиновая прокладка 14, шайба 13, окончательно
завинчивается гайка 12 и закрепляется сетка 15.
Монтажу сливной трубы уделяется такое внимание пото-
му, что впоследствии будет очень трудно, а то и невозможно
устранить протекание бассейна в этом месте. Точно так же
следует прикрепить к корпусу и трубу перелива 8. Труба же
подачи воды может и не иметь жесткого крепления, если
предусматривается убирать ее вообще на ночь.
Изготовьте 12 деревянных клиньев длиной 20 см и шириной
6,5 см. Подготовьте также 12 металлических пластин
20x20 см. Клинья 17 вставьте в зазоры между стенками кот-
лована (с этой стороны у клина будет металлическая пласти-
на 18 для увеличения площади опоры на грунт). Клинья
вставляйте по три с каждой стороны. Окончательно забивай-
те их только после того, как во все зазоры по периметру будет
засыпан гравий, обеспечивающий боковой дренаж котлована.
Гравий после засыпки слегка утрамбовывайте. После этого
окончательно забейте клинья 17.
Вырезаем (или приобретаем готовую) поливинилхлорид-
ную (или полиэтиленовую) пленку 3 размером 5x5 м.
http://master2008.ucoz.ru/publ/stroitelstvo_bassej...za_vodoj_v_bassejne/13-1-0-469