По нормам температура внутреннего воздуха в помещениях должна быть не ниже +18°С, в ряде регионов приняты Территориальные Строительные Нормы (ТСН), предписавшие температуру жилых помещений не ниже +20°С. Если температура ниже нормативной, то надо проверять систему отопления, потому что это может послужить причиной выпадения конденсата. Конденсат образовывается в первую очередь по низу стеклопакета. Вследствие конвекции холодный воздух скапливается в нижней части между стеклами. Поэтому, низ и нижние углы стеклопакета - самые холодные части современной оконной конструкции. Поскольку вопрос о краевой зоне возникает часто, то Госстрой РФ дал разъяснение по этой проблеме в письме №9-28/200 от 21.03.2002: Выпадение конденсата в краевых зонах на внутренней поверхности стеклопакетов в зимний период эксплуатации, как правило, связано с наличием в их конструкции алюминиевой дистанционной рамки и условиями конвекции газо-воздушного заполнения. Международные нормы (стандарты ISO, EN) допускают временное образование конденсата на внутреннем стекле стеклопакета. Но стандарты на оконные блоки не нормируют образование конденсата, так как это явление зависит от комплекса сторонних факторов: влажности воздуха в помещении, конструктивных особенностей узлов примыканий оконных блоков, недостаточной конвекции воздуха по внутреннему стеклу (из-за широкой подоконной доски, неправильной установки отопительных приборов) и др. При этом ГОСТ 24866-99 не допускает выпадение конденсата внутри стеклопакета, которое следует считать значительным дефектом, приводящим к снижению нормируемых эксплуатационных характеристик". Что касается повышенной влажности воздуха, то для этого явления характерны такие основные причины: Недостаточный воздухообмен в связи со слишком плотными окнами и, как следствие, плохой работой вытяжной вентиляции. Повышенная влажность строительных конструкций по причине недавно завершенных строительных или ремонтных работ. Строительные конструкции сохраняют влагу один - два года после окончания работ! Особенности бытового поведения жителей. Например, оранжерея на подоконнике или сушение детских пеленок на кухне… Новые нормы СНиП 23-02-03 "ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ" определили расчетные параметры относительной влажности помещений для определения точки росы и требования к температуре на внутренней поверхности окон: 5.9 ... Относительную влажность внутреннего воздуха для определения температуры точки росы в местах теплопроводных включений ограждающих конструкций, в углах и оконных откосах, а также зенитных фонарей, следует принимать:

* для помещений жилых зданий, больничных учреждений, диспансеров, амбулаторно-поликлинических учреждений, родильных домов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, общеобразовательных детских школ, детских садов, яслей, яслей-садов (комбинатов) и детских домов - 55 %, для помещений кухонь - 60 %, для ванных комнат - 65 %, для теплых подвалов и подполий с коммуникациями - 75 %;
* для теплых чердаков жилых зданий - 55 %;
* для помещений общественных зданий (кроме вышеуказанных) - 50 %.

5.10 Температура внутренней поверхности конструктивных элементов остекления окон зданий (кроме производственных) должна быть не ниже плюс 3°C, а непрозрачных элементов окон - не ниже температуры точки росы при расчетной температуре наружного воздуха в холодный период года, для производственных зданий - не ниже нуля °C. Какие еще ошибки могут привести к появлению конденсата? Необходимо проверить помещение на наличие холодной поверхности! Причины появления холодных поверхностей могут быть связаны с сопротивлением теплопередаче и с продуванием конструкций. Они могут быть следующими:
Ошибки в изготовлении окон:

1. Установлен "холодный" стеклопакет с низким сопротивлением теплопередаче, не соответствующий нормам.
2. Нарушение допусков "фальцлюфта", использование нестандартного уплотнения или неправильная установка петель - причины, ведущие к продуваниям окна.
3. В неоткрывающихся створках выполнены водоотводящие отверстия размером 5х20 мм вместо отверстий для осушения полости между кромками стеклопакетов и фальцами профилей размером 5х10 или диаметром не более 8 мм. То есть речь идет о нарушении положения ГОСТа 30674-99, п. 5.9.5 и п.5.9.6 по системе вентиляционных и водоотводящих отверстий. На эту тему мы рассылали письмо, и хотим напомнить еще раз: по ГОСТу есть водоотводящие, и есть вентиляционные отверстия. Это разные типы отверстий! В письме Госстроя России №475 от 10.09.02 в п.2 указано, что "при не открывающихся створок размеры и расположение отверстий в нижнем профиле коробки не должны способствовать переохлаждению нижней кромки стеклопакета". Путаница в этом вопросе связана зачастую с терминологией: в ГОСТах нет понятия "глухое" остекление или окно, а есть понятие "не открывающаяся створка"! То есть в том варианте, которое в бытовой речи мы называем "глухое окно или остекление" по терминологии норм - "не открывающаяся створка"!

Ошибки монтажа

1. Ошибки при выполнении монтажного шва: неполное запенивание, что понижает сопротивление теплопередаче; плохая защита от климатических воздействий снаружи, что приводит к продуваниям или намоканию пены; отсутствие или плохая пароизоляция, что также приводит к намоканию утеплителя, но уже паром со стороны помещения.
2. "Мостик холода", когда по причине неправильного конструирования узла примыкания окно попадает в холодную, иногда даже в отрицательную температурную зону стены. Эта причина встречается часто при появлении обильного конденсата.
3. Продувания через конструкцию стены, например, кирпичной, через пустые швы - "пустошовку". С таким явлением можно столкнуться на домах социалистического периода - строители плохо заполняли вертикальные швы. Но это стало проблемой и в новом строительстве при многослойных стенах, когда минеральная вата снаружи закрыта кирпичом или иной облицовкой. В этом случае утеплитель должен вентилироваться, и когда окна ставятся в плоскость утеплителя, то они могут подвергнуться воздействию холодного воздуха со стороны узла примыкания. В этом случае лучше при монтаже стену от узла примыкания отделять слоем вспененного полиэтилена толщиной 6-10 мм.
4. Широкий подоконник препятствует конвекции теплого воздуха от радиатора в оконном проеме.

Следовательно мы можем дать следующие советы для устранения возможности появления конденсата: Если все-таки конденсат стал следствием повышенной влажности воздуха, то эту причину необходимо устранить из-за повышения вероятности появления в помещении плесневого грибка. Для понижения влажности воздуха в помещениях и переноса точки росы в область более низких температур, мы рекомендуем чаще проветривать помещение, и боже вас упаси не ставьте на окно врезные клапана поскольку при сильном морозе на клапане будет образовываться лед. Климатический клапан не рассчитан на большой мороз – вам решать.
-------
Потери тепла при таком проветривании незначительны даже в зимний период и составляют не более 3 градусов. Интенсивность проветривания помещения необходимо увеличить при проведении ремонтных работ. Подоконник не должен быть очень широким и препятствовать прохождению тёплого воздуха. Для прохождения тёплого воздуха к окну, располагайте шторы на некотором расстоянии от подоконника. Декоративные экраны на радиаторы отопления не должны препятствовать прохождению тепловых потоков от радиаторов. Необходимо периодически проверять систему вытяжной вентиляции в вашем доме или квартире. http://master2008.ucoz.ru/publ/vse_o_plastikovykh_...plastikovykh_oknakh/12-1-0-459

Конструкционные особенности герметизации стеклопакета
Несмотря на существование многочисленных претензий, связанных с «преждевременным старением» стеклопакета по различным причинам, до сих пор опубликовано сравнительно мало работ, посвященных долговечности систем герметизации стеклопакетов. Еще реже проводятся дискуссии по основам проектирования систем герметизации. Индекс влагостойкости MRI.

Метод вычисления простого показателя, хартеризующего стойкость герметика к потоку водяных паров. В то же время нас обнадеживают последние разработки в данной области, в особенности появление программы комплексного моделирования, которая использовалась для подсчета «Показателя износостойкости». Поскольку срок эксплуатации стеклопакета определяется величиной потока водяных паров, проходящих через систему герметизации, именно этот фактор и является определяющим. Недостаточное сопротивление потоку водяных паров нельзя скомпенсировать дополнительным количеством поглотителя скомпенсировать дополнительным количеством поглотителя влаги. Разумеется, все это верно для систем герметизации, прошедших сертификационные испытания на растяжение и сжатие. Несколько определений:

* Первичный герметик - в системе двойной герметизации это герметик, обладающий меньшей водопроницаемостью. Данное определение является стандартным.
* Вторичный герметик - в системе двойной герметизации это герметик, обладающий большей водопроницаемостью.

Флоат - расстояние между водопроницаемыми барьерами, в стандартном стеклопакете – между стеклом и металлической дистанционной рамкой. Проницаемость- это поток водяных паров через один квадратный метр материала определенной толщины, или, в данном случае, толщины проницаемой части (толщина вторичного герметика). Таким образом, проницаемость должна определяться таким образом, чтобы ее значение отражало поток водяных паров через единицу высоты (1 м) герметика стеклопакета, имеющего флота (расстояние). Герметик может быть охарактеризован, как первичный герметик с очень низкой водопроницаемостью типа полиизобутилена, а два других герметика соответствуют уровню водопроницаемости вторичного, или структурного, герметика. Окончательным результатом является индекс влагостойкости. Поскольку срок эксплуатации стеклопакета напрямую зависит от потока водяных паров, проходящих через систему герметизации, по значению индекса можно предугадать относительный срок эксплуатации стеклопакета. Водопроницаемость зависит не только от выбранных материалов, но и от размеров, используемых в стеклопакете герметикой. Индекс влагостойкости выше при использовании герметикой лучшего качества (с низкой проницаемостью) и большей высоты, с меньшей величиной. Чем выше показатели MRI, тем лучше сопротивление потоку водяных паров и тем дольше период эксплуатации изделия. Если стеклопакет оснащен дистанционной рамкой, которая рассчитана в среднем на 10-15 лет эксплуатации и теоретический индекс влагостойкости которой равен 350, то при замене последней альтернативной конструкцией с MRI , равным 700, срок эксплуатации стеклопакета увеличится до 20-30 лет. Сказанное справедливо и в отношении преждевременного старения стеклопакета по причине незначительного заводского брака или неблагоприятных условий эксплуатации. Конструкция, сокращающая проникновение водяных паров, рассчитанная на длительный срок эксплуатации в идеальных условиях, оказывается более долговечной и на практике. Разумеется, существует множество факторов, способных негативно сказаться на качестве стеклопакета. Их не только трудно смоделировать, но даже протестировать их влияние. Работы по созданию такой комплексной программы моделирования ведутся разработчиками TNO при поддержке Министерства энергетики США. Согласно статистике, уровень преждевременного старения большинства систем остекления крайне низок. Идеальным в такой ситуации представляется оптимизация конструкции стеклопакета с целью максимально продлить срок его эксплуатации, при этом поддерживая затраты на уровне, соответствующем выбранному качеству. Создания окна со сроком службы 100 лет для здания с гарантийным сроком эксплуатации в 20-30 лет можно считать бессмысленным. Однако, если увеличение износостойкости изделия сокращает количество технологических дефектов (и последующих вызовов для устранения недостатков), то затраты окупят себя сторицей. Индекс влагостойкости – это полезный инструмент при проектировании и оптимизации герметикой для стеклопакетов, а также при выборе материалов. Улучшенная конструкция в сочетании с высокотехнологичным процессом изготовления и качественной техникой сборки помогут значительно улучшить технические характеристики окна, а также его надежность. http://master2008.ucoz.ru/publ/vse_o_plastikovykh_...oreticheskogo_sroka/12-1-0-460

Подбор необходимого размера

Крайне важно выбрать жалюзи с подходящим видом крепления и нужного размера. На старых оконных проемах крепление жалюзи можно произвести как на наружной стороне окна, так и в самом проеме. Для пластиковых окон доступно только крепление снаружи. Для внутреннего крепления жалюзи, ширина проема между рамами должна превышать 6см.
Контроль света и защита от посторонних взглядов

Оконные проемы спальни и ванной комнаты зачастую требуется полностью оградить от чужих глаз.

Прекрасную защиту в этом случае могут гарантировать горизонтальные жалюзи. Непрозрачная, плотная ткань вертикальных либо горизонтальных жалюзи обеспечит вам спокойный дневной отдых, если ваше окно выходит на солнечную сторону. Они полностью исключают прохождение светового потока в комнату. Правильный выбор и монтаж предусматривает такую площадь жалюзи, чтобы оно закрывало окно полностью, исключало попадание светового потока через щели сбоку.
Эксплуатация и уход

Главным врагом жалюзи является пыль. Уход за жалюзи из алюминия прост, поскольку следить за отсутствием пыли на их гладкой поверхности не составит труда. Ряд горизонтальных жалюзи может похвастаться пылеотталкивающим антистатическим покрытием. Для ухода за ними необходима лишь мыльная вода, служащая прекрасным очистителем.

Если ваши предпочтения склоняются в сторону вертикальных жалюзи, то необходимо выбирать такой вид жалюзи, который не доставит хлопот при чистке, особенно это актуально при наличии в квартире детей. Все необходимые руководства по эксплуатации жалюзи и уходу за ними вам предоставит консультант. Водостойкий вид жалюзи не боится повышенной влажности помещения. Изготавливают их из алюминия либо из пластика. Они также бывают горизонтальные и вертикальные.
Дизайн жалюзи

Практичность применения жалюзи не вызывает сомнений, а что с дизайном? На данный момент богатство выбора на рынке жалюзи поистине велико. Широкий выбор фактур и разнообразие цветовой палитры удовлетворят самые изысканные желания. Вы без проблем подберете жалюзи, идеально сочетающиеся с вашим интерьером, будь то современный хай-тек или классика....http://master2008.ucoz.ru/publ/vse_o_plastikovykh_...o_vybiraem_zhaljuzi/12-1-0-461

http://master2008.ucoz.ru/publ/vse_o_plastikovykh_..._ne_znachit_luchshe/12-1-0-462 Для простого сравнения будем рассматривать следующие оконные блоки:

* Оконный блоки из трехкамерного ПВХ-профиля Rehau с двухкамерным стеклопакетом 4 М1-10-4М1-10-4М1 (32мм);
* Оконный блок из трехкамерного ПВХ-профиля Rehau с двухкамерным стеклопакетом 3 М1-12-3М1 (33мм), где 4 М1 – стекло марки М1 толщиной 4 мм; 3М1 – стекло марки М1 толщиной 3 мм; 10- ширина дистанционной рамки 10 мм; 12- ширина дистанционной рамки 12 мм; 32 мм – нормальная ширина стеклопакета 4 М1-10-4М1-10-4М1; 33 мм – номинальная ширина стеклопакета 3 М1-12-3М1-12-3М1.

Основными эксплуатационными характеристиками оконных блоков являются:

1. приведенное сопротивление теплопередаче;
2. воздухопроницаемость оконного блока;
3. звукоизоляция;
4. коэффициент направленного пропускания света (видимой части спектра);
5. долговечность и работоспособность оконной конструкции;
6. прочность стекла (стеклопакета).

1. Приведенное сопротивление теплопередаче

У сравниваемых оконных блоков различаются только стеклопакеты, при этом стеклопакет 4 М1-10-4М1-10-4М1 имеет ширину 32 мм, а стеклопакет - 3 М1-12-3М1-12-3М1 – 33 мм. А чем шире стеклопакет, тем больше его приведенное сопротивление теплопередаче. Кроме того, стеклопакет 4 М1-10-4М1-10-4М1 имеет ширину дистанционной рамки 10 мм, а стеклопакет 3 М1-12-3М1-12-3М1 – 12 мм. Чем шире дистанционная рамка, тем больше ее приведенное сопротивление теплопередаче . Толщина же самого стекла влияет на приведенное сопротивление теплопередаче не столь значительно, как ширина стеклопакета и ширина дистанционных рамок. Это эмпирически показали сертификационные испытания:

1. Для стеклопакета 4 М1-10-4М1-10-4М1 приведенное сопротивление теплопередаче составляет 0,5 м .кв С/Вт;
2. Для стеклопакета 3 М1-12-3М1-12-3М1 приведенное сопротивление теплопередаче составляет 0,514 м.кв С/Вт;

Для справки: согласно ГОСТ 24866-99, для стеклопакета 4 М1-10-4М1-10-4М1 приведенное сопротивление теплопередаче должно быть не менее 0,47 м кВ С/Вт Итак, стеклопакет 3 М1-12-3М1-12-3М1 «теплее», чем стеклопакет 4 М1-10-4М1-10-4М1
2. Воздухопроницаемость оконного блока

Воздухопроницаемость оконной конструкции – это показатель того, сколько кубических метров воздуха проходит за 1 ч через 1 м кВ оконной конструкции. Согласно ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из ПВХ-профилей», воздухопроницаемость не должна превышает 17 м куб/ч м. кВ. Согласно сертификационным испытаниям, этот показатель для оконных блоков со стеклопакетом 4 М1-10-4М1-10-4М1 составляет 1,54 м кубе/ч м кВ, а для оконных блоков со стеклопакетом 3 М1-12-3М1-12-3М1 – 1,55 м куб/ч м кВ. Итак, воздухопроницаемость оконных блоков с данными стеклопакетами практически одинакова (в допуске ошибки измерения) и значительно меньше требований ГОСТ 30674-99.
3. Звукоизоляция

В соответствии с ГОСТ24866-99 «Стеклопакеты клееные строительного назначения», звукоизоляция двухкамерного стеклопакета должна быть не менее 27дБ. Согласно сертификационным испытаниям, этот показатель для стеклопакета 4 М1-10-4М1-10-4М1 составляет 31 дБ, а для стеклопакета 3 М1-12-3М1-12-3М1 – 29 дБ.
Итак, звукоизоляция оконных блоков с данными стеклопакетами практически одинакова (отличие на 1-2 дБ с трудом определяется приборами с практически неразличимо на слух) и больше требований ГОСТ 24866-99.
4. Коэффициент направленного пропускания света

В соответствии с ГОСТ 24866-99 «Стеклопакеты клееные строительного назначения», коэффициент направленного пропускания света для двухкамерного стеклопакета должен быть не мене 72%. Согласно проведенными испытаниям, этот показатель для стеклопакета 4 М1-10-4М1-10-4М1 составляет 73%, а для стеклопакета 3 М1-12-3М1-12-3М1 - 76%.
Итак, стеклопакет 3 М1-12-3М1-12-3М1 «светлее», чем стеклопакет 4 М1-10-4М1-10-4М1. Это легко объяснимо, так как общая толщина стекол у стеклопакета 3 М1-12-3М1-12-3М1 на 25% меньше. Это значит, что стеклопакет 3 М1-12-3М1-12-3М1 пропускает больше света, а следовательно, потребуется меньше электроэнергии на освещение помещений. Таким образом, можно говорить об экономии затрат на освещение порядка 4-5% при использовании стеклопакетов из текла толщиной 3 мм.
5. Долговечность и работоспособность оконной конструкции

Согласно ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из ПВХ-профилей», оконные приборы и петли должны выдерживать не менее 20 000 циклов открывание-закрывание. Стеклопакеты из стекла 3 мм на 25% легче, чем стеклопакеты из стекла 4 мм.
То есть нагрузки на оконные приборы, петли, ПВХ-профиль в оконных конструкциях, где используется стеклопакеты из стекла 3 мм, намного ниже, а значит, долговечность и работоспособность всей конструкции со стеклопакетами из стекла 3 мм выше, чем для оконных конструкций со стеклопакетами из стекла 4 мм.
6. Прочность стекла (стеклопакета)

ГОСТ -99 «Стеклопакеты клееные строительного назначения», для изготовления стеклопакетов рекомендовано применение стекла толщиной от 3 до 6 мм в зависимости от площади стеклопакета и условий эксплуатации. В строительных нормах СН 481-75 «Инструкция по проектированию, монтажу и эксплуатации стеклопакетов» указано более конкретно, что для стеклопакетов площадью до 1,5 кв. м рекомендуется использовать стекло толщиной 3 мм, для стеклопакетов площадью более 3,2 кв.м – стекло толщиной 5 мм и.т. д. В городских жилых домах почти 100% стеклопакетов имеют площади менее 1,5 кв.м, поэтому применение стеклопакетов из текла толщиной 3 мм оправдано и рекомендовано всеми стандартами РФ. Для некоторых скептиков, наверное, нужно помнить, что в советское время, когда стеклопакеты практически не использовались, в деревянные переплеты, в том числе и в московских высотках (высотой более 60 м), устанавливалось простое одинарное стекло толщиной 3 мм (стекло толщиной 4 мм слишком тяжелое для деревянных переплетов). А прочность одинарного стекла и двухкамерного стеклопакета (три стекла) несопоставима. Итак, никаких ограничений в применении стеклопакетов площадью до 1,5 кв.м из стекла толщиной 3 мм по прочным характеристикам нет. Интегрируя вышеприведенные данные по основным эксплуатационным характеристикам оконных блоков, получаем:

1. По приведенному сопротивлению теплопередаче стеклопакет 3 М1-12-3М1-12-3М1 немного «теплее», чем стеклопакет 4 М1-10-4М1-10-4М1 , что позволяет экономить на обогреве помещений.
2. Воздухопроницаемость оконного блока практически одинакова для оконных блоков со стеклопакетами 3 М1-12-3М1-12-3М1 и 4 М1-10-4М1-10-4М1.
3. Звукоизоляция практически одинакова для стеклопакетов 3 М1-12-3М1-12-3М1 и 4 М1-10-4М1-10-4М1.
4. По коэффициенту направленного пропускания света (видимой части спектра) стеклопакет 3 М1-12-3М1-12-3М1 «светлее», чем стеклопакет 4 М1-10-4М1-10-4М1, что позволяет экономить на освещении помещений (4-5 %).
5. Долговечность и работоспособность оконных конструкций со стеклопакетами из стекла толщиной 3 мм выше, чем оконных конструкций со стеклопакетами из стекла толщиной 4 мм.
6. Ограничений в применении стеклопакетов площадью до 1,5 кв.м из стекла толщиной 3 мм по прочностным характеристикам нет, при этом в городских жилых домах почти 100% стеклопакетов имеют площади менее 1,5 кв.м

Вывод очевиден: оконные конструкции со стеклопакетами из стекла толщиной 3 мм более предпочтительны, чем оконные конструкции со стеклопакетами из стекла толщиной 4 мм. Но это еще не все. При перевозке оконных конструкций из стекла толщиной 3 мм происходит экономия транспортных расходов: на автомобиль можно загрузить на 20-25% больше оконных конструкций, поскольку стеклопакеты на 25% легче. Монтажные бригады могут смонтировать больше количество оконных конструкций, так как вес изделий почти на 25% меньше: переносить и монтировать изделия весом 100 кг и 75 – это не одно и то же.

ВЫБОР

После того как вы определились с материалом, следует обратить внимание на индивидуальные параметры звуко- и теплоизоляции. Степень защищенности от холода и шума зависит от того, куда выходят «глаза» дома. Специалисты помогут подобрать соответствующий узкий, средний, или широкий профиль. Во многих случаях оптимален трехкамерный вариант с двухкамерным стеклопакетом. Большее количество камер (четыре-пять) монтируют в плохо обогреваемых помещениях или в коттеджном строительстве, когда экономия энергии ставится во главу угла. Архитектурные особенности фасада здания также влияют на тип конструкции, ее форму и даже цвет. Естественно, любые нестандартные решения потребуют увеличения затрат времени и средств. При выборе алюминиевой рамы в первую очередь стоит тщательно изучить внешний вид изделия. О хорошем качестве говорит гладкая поверхность металла, ровные стыки, практически незаметные сварные швы, наличие двух и более камер с просветом между ними около 10-15 мм, непрерывный уплотнитель. Обратите внимание на равномерность окраски: многие производители сегодня используют современный метод электростатического напыления, позволяющий достичь идеального результата. Имеет смысл побывать в демонстрационном зале, чтобы лично убедиться в качестве продукции, поговорить со специалистами-консультантами, которые смогут обстоятельно и доступно ответить на все ваши вопросы, предложив оптимальное решение за разумные деньги. Солидные компании на свои детища дают гарантию до десяти лет. Существуют условия, когда не достачно простого «холодного» металлического профиля. В таком случае стоит рассмотреть «теплые» решения, которые подходят для помещений различного назначения. Обычно они оснащены термовставкой (терморазрывом) и содержат три камеры и современный стеклопакет толщенной от 18 до 57 мм. К выбору ПВХ-варианта необходимо отнестись серьезно – от этого зависят срок эксплуатации и будущая атмосфера в доме. Обратите внимание на непрерывность уплотнителя, отсутствие дефектов на поверхности, прочность сварного шва профиля и плотность примыкания стеклопакета. Поинтересуйтесь происхождением последнего: не все заграничные материалы отвечают требованиям российского климата. Особым расположением со стороны отечественного потребителя пользуется продукция, выпущенная по немецкой технологии, и блоки других производителей (их около 80%). В дело идут итальянские , польские, французские, турецкие и др. Разумной экономией может стать отечественный вариант, изготовленный на импортном оборудовании. Самое главное, чтобы изделие было адаптировано к российским условиям эксплуатации. На рынке представлены трех-, четырех- и пятикамерные профили, а также системы с широкой рамой. Оптимальным для Средней полосы специалисты называют трехкамерный вариант.
КОГДА?

Замену окон лучше всего производить при температуре 15-18С. Но у ПВХ есть преимущество- его можно монтировать даже в зимнее время. Не бойтесь, что ваша квартира будет выстужена, ведь максимально проем будет открыт 20 минут (а некоторые фирмы обещают и того меньше – 5-10 минут). За данный период ничего не случится ни с техникой, ни с мебелью. Ну разве что цветы и ковры стоит из комнаты на время удалить, а мебель прикрыть от бетонной пыли. При установке в холод вы сможете точно определить и предъявить претензии по всем недочетам. Если где-то поддувает, то это станет сразу заметно. Ошибаются те, кто считает, что монтажные пены, герметики не используют при отрицательных температурах. Специальные современные смеси способны сохранять все свои рабочие свойства при -10-15 С. Да и заказы зимой выполняют гораздо быстрее и часто с существенными скидками, так как их количество в сравнении с теплым периодом резко сокращается. Гарантии на зимние и летние работы совершенно одинаковы.
КТО?

Подобрать фирму, которая действительно качественно изготовит и установит окна – это задача не из простых. Но облегчить себе трудности выбора можно еще на стадии телефонных переговоров. У менеджера стоит выяснить все интересующие вас вопросы. Узнайте о наличии лицензии, сертификатов, разрешений на производство данной продукции, гарантии на дальнейшее обслуживание и на исполнение сроков, о готовности предоставить вам полный пакет подобных документов. Не бойтесь спрашивать и казаться некомпетентным. Хороший специалист обязательно подберет наиболее удовлетворяющий вашим запросам вариант и не станет навязывать самую дорогую конфегурацию. Уточните, что входит в понятие «доставка, монтаж, установка», предполагается ли отдельная оплата погрузки-разгрузки, утилизации мусора и.т.п Время на монтаж окна в зависимости от сложности конструкции составляет в среднем два-три часа. Обещание все сделать в течение 30 минут должно насторожить. Уточните, проводится ли гидроизоляция шва, или это придется делать самостоятельно . Довольно часто при установке оконных конструкций используют только монтажную пену. В ходе эксплуатации из-за недостаточной герметизации на откосах появляется плесень, а на стенах образуется конденсат. Чтобы избежать этой неприятности, нужно использовать ПСУЛ (предварительно сжатую уплотнительную ленту), предотвращающую проникновение влаги в пену. Есть и другие составы, но в любом случае жуткие желтые пузыри вокруг симпатичной новой рамы вряд ли порадуют глаз. Монтажники должны защитить стык со стороны улицы. Необходимо зацементировать щель и изнутри. А вот откосы и подоконник устанавливают обычно за дополнительную плату. Обратите внимание на то, что цена изготовления блока одного и того же размера из индентичного материала бывает разной. Все зависит от количества подвижных и неподвижных элементов. Каждая открывающаяся створка – дополнительные расходы. Также на стоимость влияет цвет рамы, количество камер степлопакета, его толщина, производитель. Сразу оговоримся, что качественная продукция стоит дешево. Еще в телефонной беседе стоит выяснить является ли компания производителем, или это «лишнее звено» (посредник не соединит вас напрямую, например, со специалистом отдела технической поддержки ). Самостоятельная фирма или официальный дилер предоставит вам более выгодные цены (часто даже оплату в кредит), минимальные сроки изготовления и соглосования, большую оперативность по всем вопросам. Организации можно доверять, если она на рынке уже более пяти-шести лет, имеет собственные современные мощности по производству, использует передовые технологии и материалы. Но устная информация не всегда отражает истинную картину. После телефонного «отсеивания» рекомендуем посетить несколько демонстрационных залов выбранных контор, сравнить уровень их услуг, надежность изделий, поинтересоваться портфолио (хотя бы фото), готовых объектов и .т.п Также имеет смысл попросить документы, сертификаты лабороторных испытаний, гарантирующие эффективное применение «продукта » в вашем климате. Часты случаи, когда с наступлением холодов недавно установленные конструкции начинают запотевать, несмотря на исправную вентиляцию. Если видимых причин повреждения нет, а конденсат все-таки появился, вам следует обратиться к производителю для диагностики . Проблема может быть связана с заводским браком или разгерметизацией. Многие компании за относительно невысокую плату предлагают своим клиентам регулярное обслуживание – уход за профилем. Если вы не уверены, что в состоянии самостоятельно поддерживать работоспособность рамы, то имеет смысл воспользоваться услугой.
Толще не значит лучше!!!

В настоящее время на рынке светопрозрачных ограждающих конструкций появились оконные конструкции со стеклопакетами из стекла толщиной 3 мм. Большая часть потенциальных заказчиков (да и специалистов, к сожалению, тоже) восприняла появление новых стеклопакетов из стекла толщиной 3 мм достаточно негативно: раз стекло тоньше - значит стеклопакет хуже. «Он и не такой прочный, он не такой «теплый», у него и звукоизоляция хуже… », - вот примерная такая реакция . Для того, чтобы точно определить истину и разобраться, необходимо сравнить основные эксплуатационные характеристики светопрозрачных ограждающих конструкций – оконных блоков со стеклом толщиной 3 и 4 мм – между собой и на соответствие ГОСТ 24866-99 «Стеклопакеты клееные строительного назначения», ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из ПВХ-профилей».
Для простого сравнения будем рассматривать следующие оконные блоки:

* Оконный блоки из трехкамерного ПВХ-профиля Rehau с двухкамерным стеклопакетом 4 М1-10-4М1-10-4М1 (32мм);
* Оконный блок из трехкамерного ПВХ-профиля Rehau с двухкамерным стеклопакетом 3 М1-12-3М1 (33мм), где 4 М1 – стекло марки М1 толщиной 4 мм; 3М1 – стекло марки М1 толщиной 3 мм; 10- ширина дистанционной рамки 10 мм; 12- ширина дистанционной рамки 12 мм; 32 мм – нормальная ширина стеклопакета 4 М1-10-4М1-10-4М1; 33 мм – номинальная ширина стеклопакета 3 М1-12-3М1-12-3М1.

Основными эксплуатационными характеристиками оконных блоков являются:

1. приведенное сопротивление теплопередаче;
2. воздухопроницаемость оконного блока;
3. звукоизоляция;
4. коэффициент направленного пропускания света (видимой части спектра);
5. долговечность и работоспособность оконной конструкции;
6. прочность стекла (стеклопакета).

1. Приведенное сопротивление теплопередаче

У сравниваемых оконных блоков различаются только стеклопакеты, при этом стеклопакет 4 М1-10-4М1-10-4М1 имеет ширину 32 мм, а стеклопакет - 3 М1-12-3М1-12-3М1 – 33 мм. А чем шире стеклопакет, тем больше его приведенное сопротивление теплопередаче. Кроме того, стеклопакет 4 М1-10-4М1-10-4М1 имеет ширину дистанционной рамки 10 мм, а стеклопакет 3 М1-12-3М1-12-3М1 – 12 мм. Чем шире дистанционная рамка, тем больше ее приведенное сопротивление теплопередаче . Толщина же самого стекла влияет на приведенное сопротивление теплопередаче не столь значительно, как ширина стеклопакета и ширина дистанционных рамок. Это эмпирически показали сертификационные испытания:

1. Для стеклопакета 4 М1-10-4М1-10-4М1 приведенное сопротивление теплопередаче составляет 0,5 м .кв С/Вт;
2. Для стеклопакета 3 М1-12-3М1-12-3М1 приведенное сопротивление теплопередаче составляет 0,514 м.кв С/Вт;

Для справки: согласно ГОСТ 24866-99, для стеклопакета 4 М1-10-4М1-10-4М1 приведенное сопротивление теплопередаче должно быть не менее 0,47 м кВ С/Вт Итак, стеклопакет 3 М1-12-3М1-12-3М1 «теплее», чем стеклопакет 4 М1-10-4М1-10-4М1
2. Воздухопроницаемость оконного блока

Воздухопроницаемость оконной конструкции – это показатель того, сколько кубических метров воздуха проходит за 1 ч через 1 м кВ оконной конструкции. Согласно ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из ПВХ-профилей», воздухопроницаемость не должна превышает 17 м куб/ч м. кВ. Согласно сертификационным испытаниям, этот показатель для оконных блоков со стеклопакетом 4 М1-10-4М1-10-4М1 составляет 1,54 м кубе/ч м кВ, а для оконных блоков со стеклопакетом 3 М1-12-3М1-12-3М1 – 1,55 м куб/ч м кВ. Итак, воздухопроницаемость оконных блоков с данными стеклопакетами практически одинакова (в допуске ошибки измерения) и значительно меньше требований ГОСТ 30674-99.
3. Звукоизоляция

В соответствии с ГОСТ24866-99 «Стеклопакеты клееные строительного назначения», звукоизоляция двухкамерного стеклопакета должна быть не менее 27дБ. Согласно сертификационным испытаниям, этот показатель для стеклопакета 4 М1-10-4М1-10-4М1 составляет 31 дБ, а для стеклопакета 3 М1-12-3М1-12-3М1 – 29 дБ.
Итак, звукоизоляция оконных блоков с данными стеклопакетами практически одинакова (отличие на 1-2 дБ с трудом определяется приборами с практически неразличимо на слух) и больше требований ГОСТ 24866-99.
4. Коэффициент направленного пропускания света

В соответствии с ГОСТ 24866-99 «Стеклопакеты клееные строительного назначения», коэффициент направленного пропускания света для двухкамерного стеклопакета должен быть не мене 72%. Согласно проведенными испытаниям, этот показатель для стеклопакета 4 М1-10-4М1-10-4М1 составляет 73%, а для стеклопакета 3 М1-12-3М1-12-3М1 - 76%.
Итак, стеклопакет 3 М1-12-3М1-12-3М1 «светлее», чем стеклопакет 4 М1-10-4М1-10-4М1. Это легко объяснимо, так как общая толщина стекол у стеклопакета 3 М1-12-3М1-12-3М1 на 25% меньше. Это значит, что стеклопакет 3 М1-12-3М1-12-3М1 пропускает больше света, а следовательно, потребуется меньше электроэнергии на освещение помещений. Таким образом, можно говорить об экономии затрат на освещение порядка 4-5% при использовании стеклопакетов из текла толщиной 3 мм.
5. Долговечность и работоспособность оконной конструкции

Согласно ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из ПВХ-профилей», оконные приборы и петли должны выдерживать не менее 20 000 циклов открывание-закрывание. Стеклопакеты из стекла 3 мм на 25% легче, чем стеклопакеты из стекла 4 мм.
То есть нагрузки на оконные приборы, петли, ПВХ-профиль в оконных конструкциях, где используется стеклопакеты из стекла 3 мм, намного ниже, а значит, долговечность и работоспособность всей конструкции со стеклопакетами из стекла 3 мм выше, чем для оконных конструкций со стеклопакетами из стекла 4 мм.
6. Прочность стекла (стеклопакета)

ГОСТ -99 «Стеклопакеты клееные строительного назначения», для изготовления стеклопакетов рекомендовано применение стекла толщиной от 3 до 6 мм в зависимости от площади стеклопакета и условий эксплуатации. В строительных нормах СН 481-75 «Инструкция по проектированию, монтажу и эксплуатации стеклопакетов» указано более конкретно, что для стеклопакетов площадью до 1,5 кв. м рекомендуется использовать стекло толщиной 3 мм, для стеклопакетов площадью более 3,2 кв.м – стекло толщиной 5 мм и.т. д. В городских жилых домах почти 100% стеклопакетов имеют площади менее 1,5 кв.м, поэтому применение стеклопакетов из текла толщиной 3 мм оправдано и рекомендовано всеми стандартами РФ. Для некоторых скептиков, наверное, нужно помнить, что в советское время, когда стеклопакеты практически не использовались, в деревянные переплеты, в том числе и в московских высотках (высотой более 60 м), устанавливалось простое одинарное стекло толщиной 3 мм (стекло толщиной 4 мм слишком тяжелое для деревянных переплетов). А прочность одинарного стекла и двухкамерного стеклопакета (три стекла) несопоставима. Итак, никаких ограничений в применении стеклопакетов площадью до 1,5 кв.м из стекла толщиной 3 мм по прочным характеристикам нет. Интегрируя вышеприведенные данные по основным эксплуатационным характеристикам оконных блоков, получаем:

1. По приведенному сопротивлению теплопередаче стеклопакет 3 М1-12-3М1-12-3М1 немного «теплее», чем стеклопакет 4 М1-10-4М1-10-4М1 , что позволяет экономить на обогреве помещений.
2. Воздухопроницаемость оконного блока практически одинакова для оконных блоков со стеклопакетами 3 М1-12-3М1-12-3М1 и 4 М1-10-4М1-10-4М1.
3. Звукоизоляция практически одинакова для стеклопакетов 3 М1-12-3М1-12-3М1 и 4 М1-10-4М1-10-4М1.
4. По коэффициенту направленного пропускания света (видимой части спектра) стеклопакет 3 М1-12-3М1-12-3М1 «светлее», чем стеклопакет 4 М1-10-4М1-10-4М1, что позволяет экономить на освещении помещений (4-5 %).
5. Долговечность и работоспособность оконных конструкций со стеклопакетами из стекла толщиной 3 мм выше, чем оконных конструкций со стеклопакетами из стекла толщиной 4 мм.
6. Ограничений в применении стеклопакетов площадью до 1,5 кв.м из стекла толщиной 3 мм по прочностным характеристикам нет, при этом в городских жилых домах почти 100% стеклопакетов имеют площади менее 1,5 кв.м

Вывод очевиден: оконные конструкции со стеклопакетами из стекла толщиной 3 мм более предпочтительны, чем оконные конструкции со стеклопакетами из стекла толщиной 4 мм. Но это еще не все. При перевозке оконных конструкций из стекла толщиной 3 мм происходит экономия транспортных расходов: на автомобиль можно загрузить на 20-25% больше оконных конструкций, поскольку стеклопакеты на 25% легче. Монтажные бригады могут смонтировать больше количество оконных конструкций, так как вес изделий почти на 25% меньше: переносить и монтировать изделия весом 100 кг и 75 – это не одно и то же. http://master2008.ucoz.ru/publ/vse_o_plastikovykh_...vilno_vybiraem_okna/12-1-0-466

Воду необходимо постоянно обновлять и делать это
советуем небольшими порциями, т. к. это может повлечь
резкое изменение температуры воды и, конечно, суще-
ственно повысить содержание хлора в воде. Обновление
воды производите небольшими порциями и почаще.
Препараты, которые будут применяться для обработки воды,
можно условно разбить на семь групп. Их представляют:
1. Хлор ударный - быстрое образование активного
хлора, уничтожение бактериологической флоры, разложение
хлораминов, содержащихся в воде.
2. Хлор экономный - хлор длительного времени воз-
действия -для поддержания соответствующей концентра-
ции хлора в воде.
3. Хлорный баланс предохраняет хлор от быстрого
разложения.
4. Флокулятор осаждает минеральные вещества, содер-
жащиеся в воде.
5. Стимулятор кислотно-щелочного баланса (КСБ)
повышает концентрацию КСБ в воде.
6. Понизитель кислотно-щелочного баланса понижа-
ет концентрацию КСБ в воде.
7. Ликвидатор водорослей уничтожает водоросли,
содержащиеся в воде.
Нормальный кислотно-щелочной баланс воды равен по-
казателю 7,2 единиц. В исключительных случаях допускается
баланс до 7,6 единиц. При превышении этого предела
необходима корректировка кислотно-щелочного баланса воды.
Один раз в месяц планируйте генеральную дезинфек-
цию воды, своего рода «дезинфекционный удар». Масси-
рованное применение хлорсодержащих веществ типа
chlor 90 (Германия) позволит уничтожить имеющиеся в
бассейне бактерии и микрофлору, которые могут быть
в труднодоступных элементах бассейна. После такого
«удара» обязательно проконтролируйте кислотно-щелоч-
ной баланс воды (далее - КСБ воды).
Наряду с хлором для очистки воды широко применяются
неорганические препараты с 4,5% содержанием активных
кислотных веществ. Эти препараты хорошо дезинфицируют
воду без хлора при периодической обработке.
Если пренебрегать регулярной обработкой воды,
может иметь место, в частности, известковая жесткость
воды. Это значит, что соли кальция и магния в воде в ходе их
взаимодействия образуют известь, что сразу меняет КСБ
воды.
Обработка воды эффективна только при соблюдении
нормального температурного режима воды в бассейне. Если
же температура воды выше нормы, это ведет к улетучива-
нию углекислого газа. А его потеря активизирует образова-
ние солей и дополнительное отложение извести.
Продолжая тему чистоты воды, обратим внимание
на то, что вода в бассейне может взаимодействовать и
с материалом пленки, которая является гидроизолятором
бассейна. Убедитесь, что приобретаемая вами для этих
целей пленка устойчива к ультрафиолетовому излучению,
нейтральна к хлору и другим реагентам, которые будут
применяться вами для ухода за водой.
Помимо знаний о том, какой препарат, когда, в каких
дозировках применяется при обработке воды в бассейне,
очень важно умение обращаться с ним, правильно хранить и
соблюдать все меры предосторжности.
Материалы для сооружения бассейна. Каждая рабо-
та предполагает подготовительную стадию, которая вклю-
чает в себя приобретение и подвоз необходимых материалов
в соответствии с выбранным проектом бассейна.
Деревянные доски и рейки понадобятся в любом слу-
чае, при любом проекте. При бетонировании деревянные
щиты, собранные из досок, пойдут на изготовление опа-
лубки. Лучше всего для этих целей подходит сосна, загрун-
тованная олифой и покрытая эмалевыми красками или лаком.
Металлическая сетка понадобится для армирования
бетона.
Гидроизоляционное покрытие бассейна осуществля-
ется с помощью пленок. Лучше всего для этих целей под-
ходит поливинилхлоридная пленка (ПВХ-пленка). Если нет
возможности такую пленку приобрести, можно взять поли-
этиленовую пленку или же бутилкаучуковую резину.
Водопроводные трубы будут необходимы при проклад-
ке системы подачи воды в бассейн, для слива загрязненной
воды, сброса излишней воды через перелив.
Диаметр труб определяется емкостью бассейна. Прак-
тика показала, что трубы диаметром менее 40 мм при их
задействовании в системе слива воды из бассейна, более под-
вержены риску засорения сточной водой, чем трубы большего
диаметра. Система слива (перелива) воды из бассейна
позволяет использовать и канализационные ПВХ-трубы,
диаметр которых рассчитан на сброс больших загрязнений.
Цемент и просеянный песок составляют основу при
изготовлении стенок и дна бассейна. Цемент и песок сме-
шиваются в данном случае в пропорции 1:2, из этого и следу-
ет исходить при расчете количества компонентов.
Кафельная плитка понадобится для облицовки краев
вкопанных и полувкопанных бассейнов. Поверхность плитки
должна быть шероховатой. В противном случае купающийся
может поскользнуться.
Стальные строительные конструкции (уголки, швел-
леры, балки различного сечения, прутки) приобретаются
исходя из расчета объема бассейна, его формы. В любом
случае конструкции, которые приобретаются, должны иметь
достаточный расчетный запас жесткости. Используются
стальные конструкции (в местах соприкосновения с водой -
нержавеющая сталь).
Некоторые проекты бассейнов предусматривают
использование листового железа для окантовки бассей-
на. Хорошо зарекомендовала себя оцинкованная сталь, лу-
женая сталь.
В бассейн входить в воду необходимо по металличес-
кой лестнице. В розничной продаже имеются различные
типы таких лестниц. Ее можно изготовить и самому из
расчетного отрезка трубы цветных металлов диаметром не
менее 20 мм.
Помимо перечисленного, понадобятся гравий, щебень,
крупнозернистый песок. Они нужны для мощения дна
бассейна и, в случае, если есть желание самому изготовить
фильтры, будут хорошими наполнителями фильтров.
Для защиты воды в бассейне от загрязнений из окру-
жающей среды нужна прочная тонкая пленка. Такая пленка
наматывается на вал и раскатывается тогда, когда бассейном
не пользуются.
Электрооборудование для бассейна должно прежде
всего отвечать требованиям безопасности. Лучше всего,
если все работы по электрооборудованию будут
проведены специалистом-электриком. Во всяком случае
присутствие и консультации специалиста обязательны.
Если предполагается подсветка бассейна изнутри,
необходимо приобретать подводные прожектора мощностью
75-300 ватт при напряжении 12 вольт. Такие прожектора вы-
пускаются в защитном исполнении с подсоединенными
кабельными подводами различной длины.
Если бассейн проектируется в закрытом помещении
(например, терасса), необходимо обязательно приобрести
электрический осушитель (осушители) воздуха, т. к. с запол-
нением бассейна влажность помещения сразу будет увеличи-
ваться. Установлено, что в среднем с каждого квадратного
метра водной поверхности в сутки испаряется от 1,0 до 2,5
литров воды.
Строительство бассейна. Для начала подробно опишем
технологические операции возведения бассейна для детей
размером 2,5x2,5 м. Бассейн полувкопанный, значит, пред-
стоят работы по выемке грунта.
Роется котлован 2,5x2,5 м, глубиной 0,6 м. Сразу сделай-
те дренаж. Это необходимо для того, чтобы создать своего
рода прослойку, не допускающую выхода влаги непосред-
ственно на дно котлована. Первое, что надо делать - это
подрезать дно котлована (с уклоном 5-6°) к центру.
В центре котлована делаете ямку глубиной 0,2 м. Ямку пол-
ностью засыпаете гравием и затем покрываете гравием все
дно котлована. Слой гравия должен быть не менее 6-10 см.
К дренажу стен бассейна вы приступите позже. Сначала
надо будет возвести боковые стены, оставив зазор между
ними и стенками котлована не менее 7 см. В этот зазор и
будет засыпан слой гравия, который преградит путь почвен-
ной влаге к стенкам непосредственно бассейна.
Подготовленные к сборке доски необходимо загрунтовать
олифой и покрыть эмалевой краской или лаком. Затем
начинайте сбивку досок в отдельные секции (щиты). Со-
ветуем сначала изготовить секции (щиты) на поверхности, а
затем секционную сборку проведете в котловане бассейна.
Во время сборки деревянной чаши бассейна не забудьте по
разметке сделать вырезы в секциях для сливной трубы 9 и
трубы перелива 8. При этом учитывайте, что труба подачи
воды 16 в бассейн будет находиться с противоположной
стороны. Подвод сливной трубы с наличием на ней фильтру-
ющей сетки 15 делаете до окончательной установки чаши
бассейна в котловане. Диаметр сливной трубы советуем брать
не менее 30 мм. Чем больше диаметр трубы, тем меньше
вероятность засора. На обеих ее концах должна быть нарезана
резьба. Конструктивно это дано на фрагменте к рисунку 6.
С внешней стороны труба плотно прилегает к деревянной ос-
нове, герметичность обеспечивается шайбой 13 и резиновой
прокладкой 14. С внутренней стороны труба имеет такое же
плотное прилегание через шайбу 13 и прокладку 14. Прижим
шайб и прокладок обеспечивается гайками 12. На выступа-
ющий конец трубы навинчивается (насаживается) сетчатый
фильтр 15. Забегая вперед скажем, что окончательное зак-
репление сливной трубы 9 изнутри произойдет только тогда,
когда деревянная чаша бассейна будет выложена ПВХ-
пленкой (полиэтиленовой пленкой) и в этой пленке будет
вырезано отверстие по диаметру сливной трубы. Только тогда
надевается резиновая прокладка 14, шайба 13, окончательно
завинчивается гайка 12 и закрепляется сетка 15.
Монтажу сливной трубы уделяется такое внимание пото-
му, что впоследствии будет очень трудно, а то и невозможно
устранить протекание бассейна в этом месте. Точно так же
следует прикрепить к корпусу и трубу перелива 8. Труба же
подачи воды может и не иметь жесткого крепления, если
предусматривается убирать ее вообще на ночь.
Изготовьте 12 деревянных клиньев длиной 20 см и шириной
6,5 см. Подготовьте также 12 металлических пластин
20x20 см. Клинья 17 вставьте в зазоры между стенками кот-
лована (с этой стороны у клина будет металлическая пласти-
на 18 для увеличения площади опоры на грунт). Клинья
вставляйте по три с каждой стороны. Окончательно забивай-
те их только после того, как во все зазоры по периметру будет
засыпан гравий, обеспечивающий боковой дренаж котлована.
Гравий после засыпки слегка утрамбовывайте. После этого
окончательно забейте клинья 17.
Вырезаем (или приобретаем готовую) поливинилхлорид-
ную (или полиэтиленовую) пленку 3 размером 5x5 м.
http://master2008.ucoz.ru/publ/stroitelstvo_bassej...za_vodoj_v_bassejne/13-1-0-469

Начинать осушение следует с нивелировки участка по
высотам рельефа и определения уровня грунтовых вод.
Основное условие эффективного осушения участка -
наличие глубокого (не менее 1 м) уличного кювета с га-
рантированным водосбросом в сторону уклона рельефа,
но даже и на равнине такой кювет снимает подпор грун-
товых вод и заметно снижает их уровень на
примыкающей к кювету территории.
Участки с четко выраженным уклоном в сторону
улицы или в противоположном направлении проще под-
даются осушению. В таких случаях роют водосточные ка-
навы, обеспечивающие задержание потока талых или лив-
невых вод, и направляют их в необходимую сторону. При
уклоне к улице перед отмосткой дома роют поперечную канаву
для задержания водостока от сада и огорода и продольную
канаву для сброса воды в уличный кювет.
При уклоне участка в противоположную от улицы
сторону поперечную канаву делают вдоль фасадной сто-
роны забора, а продольную -до огорода.
Водосточные канавы могут защищать почву от пере-
увлажнения только при таянии снега и интенсивном вы-
падении осадков.
Труднее осушить ровный, сильно увлажненный участок без
достаточно полного водостока в уличный кювет. Дренажную
систему укладывают с уклоном 2-3% из отдельных дрен,
выполненных из гончарных (дырчатых) или асбоцементных
труб диаметром 100—150 мм, длиной до 20 м. Для их укладки
выкапывают траншею глубиной не более 1 м с уклоном в
сторону водосборника. Дно траншеи желательно выложить
мятой глиной, утрамбовать и загладить, сделав его в виде
лотка. Дрены из обычных гончарных труб укладывают с
зазором между ними 15 мм. В асбоцементных трубах в
верхней их половине делают пропилы шириной 10 мм и на
глубину около 1/3 диаметра с расстоянием между ними 100—
150 мм. Сверху трубы засыпают сначала крупной щебенкой
слоем 20-30 см, затем вынутым из траншеи грунтом.
Дрены можно устраивать и из других подручных матери-
алов, например из кирпича, выложив из него лоток с
внутренним сечением 120x120 мм, керамических труб ди-
аметром 125-150 мм или вязанками хвороста (без листь-
ев), уложив их одну за другой на дно траншеи, утрамбован-
ное глиной в виде лотка. Сверху хворост засыпают сначала
мелким бутовым камнем или крупной щебенкой слоем 25-
30 см, затем грунтом. Дрены сводят в единый коллектор,
откуда поток воды из дренажной системы направляется в
кювет, водоем или дренажный колодец.
При уклоне дренажной сети в противоположную от
улицы сторону в глубине участка сооружают для сбора
воды бассейн-водоем, представляющий собой резервуар со
сторонами 2x4 м и наклонными или вертикальными стенка-
ми 1,5x3 м. Стены уплотняют мятой глиной, гидроизолируют
несколькими слоями толя с битумом, а затем выкладывают
кирпичом, природным камнем, бутобетоном или заливают
раствором с наполнителем. Глубина бассейна зависит от
заглубления сливной трубы коллектора дренажной сети.
Сильно переувлажненный участок осушают при по-
мощи более активной системы удаления влаги. Кроме дре-
нажной сети с коллектором, она включает колодец для сбо-
ра воды, оборудованный вибрационным насосом. Автоматика
обеспечивает его работу в дежурном режиме, исключая
частое включение.
Колодец, оборудованный насосом, должен перекачивать
тот объем воды, который поступает из системы дренажа,
и не допускать попадания грунтовых вод.
Осушение участка можно вести и комбинированны-
ми приемами, при этом помимо устройства дренажной сети,
предусматривается подъем уровня земли на участке за счет
подсыпки привозного грунта, посадки берез и других
влаголюбивых деревьев и растений.
Сразу произведем классификацию бассейнов. По
методу строительства разделим их на три вида - вкопан-
ный бассейн рис. 1 (вариант а), полувкопанный (вариант б) и
наземный (вариант в). Надувные бассейны, по сути своей,
являются наземными бассейнами. Но ввиду того, что никакой
дополнительной работы, кроме их надувания, не требуется, в
данной книге подробно на них мы останавливаться не будем.
В свою очередь, все три вида бассейнов подразделяются на
типы по своим геометрическим очертаниям: квадратные, пря-
моугольные, круглые, овальные, бассейны-многогранники,
типа «восьмерки», могут иметь свободные ассиметрические
формы по желанию.
Выбирая при проектировании форму бассейна,
имейте в виду, что самые простые в изготовлении - это
бассейны квадратные и прямоугольные. Сложнее круглые
и овальные (хотя бы из-за соблюдения правильности
форм), далее следуют многоугольные (много монтаж-
ных операций) и все остальные.
По применяемым для их строительства материалам
бассейны бывают кирпичными, бетонными, деревянными,
металлическими.
И, наконец, по своему назначению бассейны могут
быть универсальными, клубными, специальными, детскими,
спортивными и т. д. Конечно, первый вопрос, который встанет
перед вами, это стоимость предполагаемого к сооружению
бассейна. Конкретные суммы назвать невозможно, слишком
многие факторы не позволяют этого сделать. Но общие про-
гнозы можно дать.
Металлическая конструкция бассейна будет самой
дешевой, меньше всего усилий и времени уйдет на строи-
тельство (сборку). К этому добавим, что металлические кон-
струкции обеспечивают очень хорошую герметичность.
Слабые места - плохая устойчивость наземных металли-
ческих конструкций и небольшая прочность.
Кирпичная конструкция бассейна в противовес ме-
таллической будет иметь высокую стоимость. Строитель-
ство потребует много времени. Но такие конструкции ус-
тойчивые, очень прочные, при облицовке керамикой име-
ют очень хороший вид.
Деревянная конструкция бассейна дешевле кирпичной,
время строительства очень небольшое, но стоимость все же
существенно выше металлической. Прочность и устойчивость
конструкции высокие, хорошая герметичность. В настоящее
время в продаже появились клееные деревянные панели, про-
питанные водоотталкивающим составом. Они монтируются
на рамах. Опора - укосины из оцинкованной стали.
Бетонная конструкция бассейна, как и кирпичная,
имеет высокую стоимость, много времени уйдет на строи-
тельство. Конечно, прочность, устойчивость и герметич-
ность такая конструкция гарантирует. Следующим этапом
в подготовке сооружения бассейна будет «привязка» выб-
ранной вами конструкции к местности (участку), где будет
происходить строительство (сборка) бассейна. Ниже мы
предлагаем таблицу наиболее оптимальных параметров
бассейнов, как с точки зрения их достаточности для удов-
летворения ваших запросов, так и с точки зрения преоблада-
ния этих параметров среди предлагаемых в торговой сети.
Бассейны больших размеров (объемом 32 м3 и больше) мы
опускаем, т.к. маловероятно строительство на приусадебном
участке бассейна длиной 6 метров.
Если вы предполагаете сооружение отдельного под-
собного помещения для насосов, фильтров, подогрева-
телей воды для бассейна и т. д., сразу закладывайте это
в стоимость работ и определяйте на участе место для
его фундамента.
Конечно, идеальным было бы сооружение комплекса -
бассейн рядом с сауной (баней). Но здесь решающими фак-
торами будут материальные возможности и конечно, боль-
шое желание осуществить свой замысел.
Глубины бассейнов. Практика показала, что самой оп-
тимальной глубиной бассейна для отдыха и разрядки на воде
будет расстояние от водной поверхности до дна не более
144 см. Такая глубина оптимальна и с экономической, и с
потребительской точки зрения. Бассейн обеспечивает
свободное плавание, развороты в подводном положении,
безопасными будут и скользящие прыжки в воду.
Именно скользящие прыжки, т. к. прыжки с трамплина
предполагают другую глубину, не менее 230 см. Но такая
глубина бассейну нужна только под трамплином, далее она
должна плавно подниматься до 144 см.
Конечно, можно сделать среднюю глубину бассейна и
больше, например, 155- 220 см. Но такая глубина все равно
недостаточна для прыжков в воду, а эксплуатационные расходы
существенно возрастают. Стало быть, с экономической точки
зрения такое увеличение глубины неоправданно.
Дополнительной свободы движений это также не дает.
Если речь идет о бассейне для детей, то максималь-
ная его глубина должна быть 50 см. Это обеспечит безо-
пасность купания и позволит детям уверенно чувствовать
себя в воде.
Оптимальные глубины для взрослых купальщиков
могут варьировать в пределах от 105 до 150 см. С эконо-
мической точки зрения глубина более 150 см (если нет
прыжков с трамплина) принесет только дополнительные экс-
плуатационные расходы, а глубина менее 110 см будет
ограничивать ваше свободное передвижение в воде.
Когда мы говорим об эксплуатационных расходах при
увеличении объема бассейна, то имеем в виду: стоимость
электроэнергии, которая необходима для обеспечивания
работы насосов, подогрева воды, фильтрации воды, сто-
имость химических препаратов для подготовки воды, ко-
торая подается в бассейн, стоимость работ по общему
уходу за самим бассейном и за техническим оборудова-
нием, плюс к этому профилактические мероприятия в за-
висимости от времени года.
Обязательным условием при наличии двух уровней
глубины в бассейне (144 см и 230 см, 50 см и 144 см) явля-
ется постепенный (пологий) переход от меньшей глубины
к большей и наоборот. Кроме возможных травм это вызы-
вает неуверенность при погружении на дно, особенно это
опасно при подводных разворотах купальщика.
http://master2008.ucoz.ru/publ/stroitelstvo_bassej...usadebnogo_uchastka/13-1-0-470

Правда, их функция
и внешний вид были ограничены: древние бассейны предназ-
начались главным образом для омовений и не выходили за
рамки прямоугольного стандарта. Значительно позже эстеты
увидели в этом бытовом архитектурном сооружении ранее
незамеченные возможности.
В историческом аспекте водоемы были первым и длитель-
ное время единственным украшением площадей и парков в
Европе. К примеру, Испания унаследовала от мавров,
длительное время оккупировавших страну, их умение и стиль
сооружения декоративных водоемов. От них это искусство в
XVI веке перешло к итальянцам. Затем, в XVII веке искусст-
во строительства декоративных водоемов успешно освоила
Франция. Комплексы Версаля служат тому убедительным
доказательством. Впоследствии Британия стала в своей
ландшафтной архитектуре активно развивать строительство
прудов, свободных от строгой геометрии очертаний.
Все эти великолепные сооружения создавались с одной
целью - продемонстрировать красоту воды, использовать
ее благотворное воздействие на душевное состояние чело-
века. Затем постепенно водоемы стали подразделяться по
своему назначению на бассейны для омовения, купания,
принятия различных оздоровительных процедур (как в Древ-
нем Риме), и на пруды декоративного (эстетического) на-
значения. Уже в XVIII веке был накоплен значительный опыт
посадки водных растений в прудах и заселения их рыбами.
XIX век ознаменовал собой зарождение массового ин-
тереса к строительству бассейнов и декоративных прудов.
Основными строительными материалами являлись бе-
тон и глина.
И все же, что является критерием разграничения во-
доемов на пруды и бассейны? Предлагаем исходить из сле-
дующего: если в водоеме ничего другого, кроме воды, нет,
это бассет. Наличие же в водоеме растений, рыб, ланд-
шафтных архитектурных сооружений для создания эсте-
тических условий отдыха и максимального комфорта, го-
ворит о том, что это пруд.
Современная технология позволяет сегодня практичес-
ки каждому человеку среднего достатка соорудить себе бас-
сейн или пруд различного назначения. В свободной продаже
имеются все необходимые строительные материалы: бетон,
дерево, металлическая арматура, трубы, насосы, гидроизо-
ляционные материалы.
В широком выборе есть и готовые конструкции бассей-
нов (прудов), которые предлагаются изготовителями в тор-
говую сеть в разобранном виде. В зависимости от вашего
вкуса и возможностей можно построить (собрать из гото-
вых составляющих) водоем объемом от 16 до 420 м3.
Выбор места для бассейна. Чтобы принять правильное
решение относительно местонахождения бассейна,
необходимо учесть ряд факторов.
Не рекомендуется сооружать бассейн в непосредствен-
ной близости от деревьев. Их корни, стремясь к воде, мо-
гут повредить (прорвать) гидроизоляцию бассейна. Кро-
ме того, попадающие в бассейн листья с этих деревьев
при своем разложении способствуют развитию зеленых
водорослей. Особенно противопоказано соседство с та-
кими деревяьми как тополь, ракитник, конский каштан,
ива.
Направление господствующего ветра. Для планиров-
ки бассейна важно учитывать направление господствую-
щих ветров в данной местности, особенно если бассейн
имеет прямоугольную форму. Лучше всего, чтобы ветер дул
вдоль прямоугольного бассейна. Все загрязняющие части-
цы, листья, пыль, попадающие в бассейн из окружающей
среды, будут скапливаться у противоположной направлению
ветра стенке бассейна. Именно там и надо устанавливать
трубу перелива, через которую в сливную систему уйдет грязь
вместе с водой. Идеально будет, если таких отверстий для
перелива воды будет два, и размещаться они будут по краям
стенки, в углах. Прижатые к стенке загрязнения
концентрируются обычно в углах, откуда их и придется
систематически удалять.


http://master2008.ucoz.ru/publ/stroitelstvo_bassejnov/bassejny/13-1-0-471

Для того, чтобы
деревянный подоконник прослужил долго, его необходимо
защитить от возможного соприкосновения с влагой путем
окрашивания. Изготавливают деревянные подоконники из
досок или материалов на основе древесины.
Подоконники из искусственного камня, мрамора или
керамической плитки - обладают большей, чем деревян-
ные, теплопроводностью, но более долговечны и неприхот-
ливы в эксплуатации.
Ширина подоконника рассчитывается таким образом,
чтобы не мешать потоку теплого воздуха от радиаторов
отопления смешиваться с холодным воздухом, идущим от
окна.
Установка подоконников производится так, чтобы они
лежали на нижней части проема и с обеих сторон заходили
в тело простенков не менее чем на 5 см. При очень широ-
ких проемах и незначительной площади их нижней опор-
ной поверхности, подоконники делают из Т-образных
стальных профилей, заделываемых в стену цементным или
известковым раствором. При установке подоконника необ-
ходимо создать небольшой уклон внутрь помещения, что-
бы влага не могла проникнуть в стык оконной коробки со
стеной. В деревянных переплетах для этого делают специ-
альный вырез, в металлических и пластиковых переплетах
шов с подоконником заделывают мастикой. Укладывают
подоконники на постель из цементного раствора. Перед
укладкой раствора на кирпичи, в нижней части проема их
смачивают. Раствор укладывают с некоторым избытком
и слегка разравнивают мастерком. Укладывая на раствор
подоконник, последний постукивают для равномерного
схватывания с раствором. Затем необходимо проверить ук-
ладку подоконника уровнем и окончательно заделать.
В типовых домах, где имеются узкие цементные подо-
конники, можно установить более широкие накладные де-
коративные подоконники, которые не нужно заделывать
в стены. У таких подоконников только одно ограничение -
их толщина должна быть меньше зазора между стационар-
ным подоконником и оконным переплетом. http://master2008.ucoz.ru/publ/sovremennye_okna/podokonniki/14-1-0-472

Благодаря водо-
непроницаемому накладному окну старые окна не надо за-
менять новыми. Накладное окно улучшает тепло-
и звукоизоляцию и исключает сквозняк. Старые основные
окна просыхают и развитие гнили в них прекращается. Ра-
ма изготовлена из атмосферостойкого алюминия, безопас-
ного стекла без рамы, а покрытие кромок выполнено из
стального листа с пластмассовой облицовкой. При увели-
чении застекления с обычного двухслойного до трехслой-
ного показатель теплопотери «К» стеклянной части улуч-
шается. Благодаря накладному окну уровень шума
снижается примерно в два раза. Монтаж производится
с наружной стороны здания. http://master2008.ucoz.ru/publ/sovremennye_okna/nakladnye_okna/14-1-0-473

Наружную поверх-
ность окон защищают водонепроницаемые накладки из
алюминия, окрашенного в серо-коричневый цвет. Замок
расположен на высоте, недостижимой для маленьких де-
тей. Существуют типы окон, имеющие вентиляционный
клапан наверху по всей ширине окна. Вентиляционная
прорезь может открываться, когда окно заперто.
Специальные шарниры расположены в середине рамы,
и она может поворачиваться на 180°. Все мансардные окна
выпускаются со стеклопакетами с качественным прозрач-
ным двойным остеклением. Система окладов VELUX обес-
печивает непроницаемую герметичную установку в любую
крышу со скатом 15° и больше. Разработаны разные типы
окладов, в зависимости от кровельного покрытия: для че-
репицы и волнистых листов, для плоских кровельных мате-
риалов. Также существуют комбинированные оклады для
группы окон.
Окна БРААС—ДСК—1 предназначены для мансардных
и чердачных помещений и изготавливаются из легко под-
дающихся разборке рам из искусственных материалов или
из полностью обработанного монолитного дерева с бес-
цветным глазурным покрытием. Своим современным ди-
зайном и высокой функциональностью окна фирмы БРА-
АС—ДСК-1 являются оригинальным решением освещения
и комфортабельного обустройства чердачных помещений.
Они дают не только возможность освещения значительных
площадей, но их светлые, изящные оконные профили
обеспечены удобной системой маневрирования при помо-
щи удобно расположенной внизу длинной ручки. Ман-
сардные окна БРААС-ДСК-1 поставляются с интегриро-
ванными в конструкцию стыкующими элементами
и поэтому при монтаже не требуют много времени и боль-
ших расходов. Окна БРААС—ДСК—1 оснащены оригиналь-
ными энергосберегающими стеклами, что также приводит
к значительной экономии средств. http://master2008.ucoz.ru/publ/sovremennye_okna/mansardnye_okna/14-1-0-474

Каждый материал имеет свои
достоинства и недостатки, и в данных конструкциях сдела-
на попытка объединить достоинства материалов, а их недо-
статки свести к минимуму. Главный недостаток таких окон
на сегодняшний день,— это высокая стоимость.
В комбинированных окнах используют следующие со-
четания различных материалов:
• Алюминий (медь) + дерево;
• алюминий + пластик;
• алюминий + дерево + пластик
• прочие сочетания.
Наиболее распространенными, в настоящее время, яв-
ляются дерево-алюминиевые окна. В такой конструкции
дерево защищается снаружи металлической накладкой или
все наружные створки выполняются из металла, а внутрен-
ние из дерева. Деревянные окна с алюминиевыми наклад-
ками дороже просто деревянных, но гораздо дешевле окон
с алюминиевыми створками.
Достоинства окон с наружными алюминиевыми (мед-
ными или латунными) профилями:
• профили надежно удерживают остекление;
• дерево защищено от неблагоприятных атмосферных
воздействий и предохраняется от гниения;
• профили способствуют отводу влаги от переплетов;
• анодированные или лаковые покрытия позволяют
подобрать любые интересные цветовые решения;
• не требуют специального ухода за поверхностью,
а также периодической окраски, неизбежной для дерева.
Конструкция дерево-алюминиевых окон (рис. 7).
Существуют два вида конструкции дерево-алюминие-
вых окон:
• если окно однорамное (с одинарным переплетом),
то используется алюминиевая оболочка, механически при-
крепляющаяся к деревянному оконному профилю при по-
мощи специальных зажимов;
• если окно двухрамное (с раздельным или спаренным
переплетом), то возможны два варианта:
• алюминиевая оболочка механически прикрепляется
к внешней деревянной оконной створке специальными за-
жимами, а внутренняя створка остается без изменений;
• дерево-алюминиевое окно состоит из двух окон: вну-
треннего деревянного и внешнего алюминиевого, которые
могут быть соединены между собою скобами.
В случае, когда алюминиевая оболочка крепится к дере-
вянному оконному профилю, во избежание скапливания
на внутренней стороне металла конденсата, отделяют дере-
во от металла специальным изоляционным слоем, предот-
вращающим вредное воздействие конденсата на дерево.
Существуют также комбинированные окна, где на ме-
таллический профиль с внутренней стороны помещения
надеваются декоративные планки из дерева твердых пород.
Такое окно защищено от всех атмосферных воздействий
снаружи, а внутри воспринимается теплым и уютным. Эти
окна, помимо своих высоких эстетических качеств, хороши
еще и тем, что они достаточно долговечны.
Также существуют деревянные окна с пластиковой обо-
лочкой, защищающей древесину, пластиковые окна с деко-
ративной металлической оболочкой. Есть комбинирован-
ные окна, в которых сочетаются три разных материала:
• дерево, как декор;
• пластик, как теплозащита;
• металл, как материал конструктивный, а также защи-
щающий другие материалы от вредных атмосферных воз-
действий. http://master2008.ucoz.ru/publ/sovremennye_okna/kombinirovannye_okna/14-1-0-475

Этот новый конструкционный материал представ-
ляет собой стеклонаполненный термореактивный материал,
обладающий теплопроводностью дерева (но не подвержен-
ный гниению), прочностью и долговечностью металла (но
устойчив к коррозии), биологической стойкостью, влаго-
и атмосферостойкостью полимера.
Процесс производства профилей представляет собой
протягивание через нагретую фильеру стекловолоконного
материала, пропитанного термореактивной смолой. На вы-
ходе получается готовое изделие — оконный профиль.
По показателям прочности стеклопластик близок
к алюминию. Поэтому отпадает необходимость снабжать
эти профили усилительными вкладышами.
Стеклопластик имеет низкий коэффициент теплопро-
водности, благодаря чему конструкции из него отличаются
высоким сопротивлением теплопередаче.
Высокая точность изготовления таких конструкций
способствует достижению уровня сопротивления воздухо-
проницанию, значительно превышающего нормируемые
показатели, принятые в действующих СНиП для окон
и балконных дверей. Окна с переплетами из стеклопласти-
ков, остекленные однокамерными стеклопакетами, обес-
печивают изоляцию от внешнего городского шума.
Достоинства окон из стеклопластика.
• Выдерживают воздействие температур в диапазоне от
-70°С до+170°С;
• долговечен, гарантия 25 лет.
• не требуют установки в профили усиливающих сталь-
ных элементов жесткости;
• незначительный коэффициент линейного расшире-
ния стеклопластика, приблизительно равный коэффици-
енту линейного расширения стекла создает эффект работы
окна, как единого целого, то есть стекло в стекле;
• из-за работы окна «стекло в стекле» не нужно следить
за регулировкой фурнитуры, так как при перепадах темпе-
ратуры не образуются щели;
• стеклопластик не ржавеет, не гниет, не изменяет цвет,
поверхность профиля не царапается и на ней не образуют-
ся раковины, со временем не становится хрупким;
• заводские цветные покрытия обеспечивают эксплуа-
тацию без ухода, но позволяют, при желании, поменять цвет.
Благодаря высоким теплотехническим и прочностным
свойствам, профили из стеклопластика изготавливаются
с меньшим количеством воздушных камер, чем профили из
ПВХ, что значительно упрощает конструкцию рамы. Рама
собирается при помощи саморезов и с использованием гер-
метика. Для повышения теплосберегающей способности
окон применяются однокамерные стеклопакеты с низко-
эмиссионным стеклом, заполненные инертным газом.
Так как стеклопластик изготовлен в основном из стекла
и имеет такие же, как и у стекла, термические расширение
и сжатие, он не вызывает напряжений в уплотнениях ос-
текления и деформаций рамных, витражных и дверных
конструкций. http://master2008.ucoz.ru/publ/sovremennye_okna/okna_iz_stekloplastika/14-1-0-476

Для производства оконных профилей
в ПВХ добавляют стабилизаторы, модификаторы, пигмен-
ты и вспомогательные добавки. В качестве стабилизаторов
главным образом используется свинец, который находится
в ПВХ в связанном состоянии. Некоторые фирмы стали
применять более безвредное соединение кальция и цинка.
Модифицированный ПВХ — это ПВХ, при изготовле-
нии которого использовались модификаторы, повышаю-
щие прочность оконных деталей при их обработке.
ПВХ является трудновоспламеняющимся и самогасящим-
ся материалом, то есть он перестает гореть без источника
огня. ПВХ устойчив к воздействию щелочей, кислот, извести,
а также к атмосферным воздействиям.
Все пластиковые окна должны иметь российский гиги-
енический сертификат.
Пластиковые окна в поперечном сечении имеют слож-
ный профиль, предназначенный для увеличения жесткости
переплетов и створок. Пластиковые окна не нуждаются
в окраске.
Достоинства пластиковых окон.
• не поддерживают горение;
• не нуждаются в уходе;
• небольшой вес оконного блока;
• устойчивость к атмосферным воздействиям;
Недостатки пластиковых окон.
• При повреждении в большинстве случаев необходи-
мо менять весь блок;
• отсутствие в России системы утилизации отработав-
ших свой срок окон.
Выбор пластикового окна.
Высокое качество окон складывается из качества трех
составляющих:
• Элементов (комплектующих) самого окна: профи-
лей, фурнитуры, уплотнителей, стекол и стеклопакетов;
• качественной сборки;
• качественного монтажа.
Прежде всего, следует обратить внимание на наличие
у фирм - переработчиков профилей сертификата ГОСТ Р
на профили, фурнитуру, стекло, герметик. Только наличие
этих сертификатов гарантирует качество и пригодность
применения их в российских климатических условиях.
Технические характеристики профилей различных тор-
говых марок отличаются весьма незначительно. У ведущих
производителей разработаны серии профилей с конструк-
тивными особенностями, дающими различные показатели
звуко- и теплоизоляции.
Помимо технических характеристик профилей, суще-
ственными для качественной сборки и качественного мон-
тажа являются такие факторы, как техническая и консуль-
тационная помощь фирм-производителей.
Конструкции окон из ПВХ. По своей общей конструк-
ции пластиковые окна не отличаются от привычных для нас
окон деревянных. Только для изготовления отдельных эле-
ментов окон применяются полые многокамерные пласти-
ковые профили. Внутренние камеры этих профилей запол-
нены воздухом. Наибольшее распространение получили
в наше время профили, имеющие 3 камеры и более. Толщи-
на внешних стенок профилей 3±0,2 мм. Воздушные камеры
способствуют повышению теплоизоляционных качеств
конструкции, а их количество, размеры и расположение не
являются случайными, а определяются техническим расче-
том. Каждая камера имеет свое функциональное назначе-
ние. В профиле также предусмотрены дополнительные пазы
для установки штапика, фурнитуры и для крепления допол-
нительных элементов. Помимо маленьких камер, в профи-
ле есть одна большая, так называемая основная, которая
служит для установки усилительного вкладыша (армирую-
щего профиля). Этот вкладыш препятствует температурным
и механическим деформациям, которые возникают в ПВХ-
профиле из-за низкого модуля упругости поливинилхлори-
да. В профилях установка армирующего элемента обяза-
тельна, если длина детали рамы превышает 700—800 мм.
Материалом для изготовления усилительных вкладышей
является оцинкованная сталь. Стальной профиль привин-
чивается или крепится клепкой внутри профиля.
Необходимость отвода воды, попадающей при сильном
ветре и дожде на дно фальца стеклопакета или рамы, осо-
бенно при открытом окне, породила систему дренажных
отверстий в стенках профилей рамы и створок, которая
служит также для выравнивания разницы давления. Через
дренажные отверстия вода попадает в дренажные камеры,
через которые и выводится наружу.
Для крепления фурнитуры, соединяющей раму и створ-
ку, тоже существуют специальные камеры, так называемые
дюбельные. Они нужны для того, чтобы винты крепления
проходили как минимум через две стенки ПВХ, с общей
толщиной стенок минимум 5 мм. Для фурнитуры, прохо-
дящей в створке, предусмотрен специальный паз.
Для крепления штапика в створке и в раме предусмат-
ривается специальный
паз. На штапике распо-
лагается паз для уплот-
нителя, плотно прижи-
мающего стеклопакет.
Уплотняющие про-
кладки или уплотняю-
щие профили (уплотни-
тели) устанавливаются
не только в области шта-
пика, но и в створке для
крепления стекла/стек-
лопакета с другой сторо-
ны. Для более плотного
прилегания створки к ра-
ме между ними также
прокладывается уплот-
нитель. Возможны раз-
личные комбинации уплотнений плоскости между рамой
и створкой.
• Наружное уплотнение (в раме) и внутреннее уплотне-
ние (в створке).
• Среднее уплотнение обычно дополняется внутрен-
ним уплотнением (в створке). Среднее уплотнение может
располагаться как в раме, так и в створке. Такая система
имеет ряд преимуществ, таких как улучшенная звукоизоля-
ция, лучшая работа конструкции в зимнее время.
• Тройное уплотнение представляет собой комбина-
цию двух предыдущих. Использовать эту систему целесооб-
разно для повышения звукоизоляции. Другие технические
характеристики при этом остаются на прежнем уровне.
Уплотняющие прокладки. Уплотняющие прокладки,
существующие на нашем рынке, изготовлены из разных
материалов.
Искусственный каучук — мягкий материал, благодаря
своей высокой эластичности, обеспечивает уплотнение
конструктивных элементов любой формы. Ленты из этого
материала могут прокладываться по всему периметру про-
филей, при этом их не нужно разрезать на части.
Силиконовые прокладки — применяют для уплотнения
притвора в стеклопакетах, причем прокладки могут быть
различных цветов, в том числе и белые. Силиконовые уп-
лотнения наиболее устойчивы к экстремальным погодным
условиям, и их использование обуславливает надежное
функционирование окна.
Уплотняющие прокладки в профильных системах могут
вставляться путем коэкструдирования или привариваться,
а также могут вставляться в специально предназначенные
для этого пазы на створке и раме.
Номенклатура ПВХ-профилей. Для решения как тех-
нических, так архитектурных задач, производители профи-
лей выпускают большую номенклатуру изделий, из кото-
рых легко собираются элементы разной формы и размеров.
Всю номенклатуру изделий можно условно разделить
на две большие группы:
• основные профили;
• вспомогательные профили.
По причине обилия и многообразия профили с трудом
поддаются полной систематизации.
Из этих изделий, как из детского конструктора, могут
быть собраны окна практически любой конфигурации, лю-
бого цвета и с любым типом открывания.
Профили горбыльков. Во все времена архитекторы ис-
пользовали горбыльки, как архитектурный элемент. В на-
стоящее время в архитектуре используют не только настоя-
щие горбыльки, но и различные варианты их имитации.
Устанавливают профили горбыльков по-разному:
• внутри стеклопакета, в соответствии с архитектур-
ным чертежом, непосредственно в процессе изготовления
на стекольном заводе;
• наклеиваются прямо на стекло, при этом под ними
в межстекольном пространстве остается пустота;
• профили горбыльков клеят непосредственно на стек-
ло, а внутрь стеклопакета по точным чертежам устанавли-
вают специальные профили, тем самым создается види-
мость установки настоящих горбыльков.
Профили горбыльков крепятся, как с одной стороны
стекла или стеклопакета, так и с обеих сторон. Имитация
горбыльков может быть выполнена из алюминиевых профи-
лей, которые крепят снаружи на раму при помощи винтов.
Соединители - профили, предназначенные для соеди-
нения оконных (балконных дверных) коробок друг с дру-
гом в конструкциях, которые состоят из двух и более рам.
Соединители предназначаются для стыковки профилей
под разными углами. Соединители очень удобны в монта-
же и незаменимы при изготовлении больших окон и вит-
рин, ленточного остекления, эркеров различной формы:
прямоугольной, треугольной, трапециевидной и т. п.
Расширители - профили, предназначенные для увели-
чения высоты оконной коробки, что часто бывает необхо-
димым, исходя из условий монтажа, к примеру, при уста-
новке окон в старых зданиях с большими четвертями
при монтаже балконных дверей и т. д.
Отливы-соединители. Эти профили предназначены для
эффективного отвода воды от оконной конструкции и для
присоединения наружных отливов и подоконников.
Отделочные профили. К отделочным профилям отно-
сятся различного вида профили, использующиеся для от-
делки оконных откосов. Это могут быть отдельные профи-
ли, такие как уголки, наличники, заглушки и т. п.
Профили для ставней. К ним относятся направляющие,
ламелли, коробки и т. д., в комплекте с системами ПВХ-
профилей поставляются, как правило, роль-ставни.
Реставрационными считаются декоративные накладки,
воспроизводящие исторические стили: карнизы с гуськами
и с каблучками, пилястры, розетки и т. д.
Специальные профили. К ним относятся самые разно-
образные элементы, которые являются плодами фантазии
производителей пластиковых профилей.
Декоративная алюминиевая оболочка. Некоторые про-
изводители пластиковых окон предлагают декоративную
оболочку из алюминия. Декоративная оболочка крепится
механически к пластмассовым оконным профилям при по-
мощи зажимов. Благодаря этому окна их ПВХ можно ис-
пользовать в качестве элементов, гармонично дополняю-
щих алюминиевые фасады.
Благодаря вентилированию, с задней стороны под алю-
миниевой облицовкой не скапливается конденсат. Также
в месте сопряжения алюминиевой облицовки с основным
профилем прокладывается уплотнительная лента, благода-
ря которой во время сильного дождя вода не попадает под
облицовку и, соответственно, в зону сопряжения оконной
конструкции со стеной.
Способы окраски профилей. Окна из ПВХ могут быть
любой расцветки. Самые дешевые и самые популярные из
них — белые окна. Они легко вписываются в большинство
интерьеров и фасадов. Но иногда для воплощения архитек-
турного замысла требуется применение иного цветового
решения. Производители пластиковых профилей предла-
гают потребителю широкий выбор расцветок поверхностей
от однотонных до различных декоров под дерево.
По способу окраски профили делятся на:
• окрашенные в массе (белые и коричневые);
• коэкструзионно окрашенные, с акриловым покрыти-
ем на лицевой поверхности профилей в различных цвето-
вых тонах (моноцвета);
• ламинированные акриловой пленкой, как однотон-
ной, так и с рисунками «под дерево»;
• лакированные или отделанные акриловым лаком;
• с напылением.
Самым надежным и долговечным способом окраски
профилей является коэкструзионный способ, являющийся
результатом совместной экструзии плексигласа (акрила)
и ПВХ, который позволяет получить акриловое покрытие
на лицевой стороне профилей в различных цветовых тонах.
С внутренней стороны такие профили остаются белыми.
Коэкструдированный слой цветного акрила имеет тол-
щину 0,5 мм. Такой слой устойчив к царапанью, так как
специфические свойства акрила придают поверхности про-
филя необычайную твердость, и образует единое целое
с основой. Также акриловый слой обладает большой стой-
костью к атмосферным воздействиям. Если на такой по-
верхности все же возникнут царапины, то их можно легко
устранить шлифованием. Акриловой поверхности не гро-
зят локальный нагрев от интенсивного солнечного излуче-
ния, отслоение или растрескивание. Низкая чувствитель-
ность к теплу практически сводит на нет проблемы,
связанные с температурным расширением конструкций.
Ламинированные профили имеют на лицевой поверх-
ности прочную пленку, наружная сторона которой отлича-
ется высокой стойкостью к атмосферным воздействиям,
а также к ультрафиолетовым лучам и надолго сохраняет яр-
кость расцветки. Ламинат, в основном, воспроизводит
структуру дерева, имитация текстуры дуба, а также красно-
го дерева, однако наряду с ними используются и другие
разнообразные расцветки акриловых пленок. Профили
ПВХ ламинируют как с одной, так и с обеих сторон. Техно-
логия ламинирования такова: профили нагревают до нуж-
ной температуры и покрывают слоем клея, затем путем тер-
мической активации наклеивают пленку на профиль.
Лакированные профили имеют матовую, бархатистую
поверхность на вид. Выполняется лакирование путем нане-
сения на поверхность профиля лака печной сушки.
Окрашенные напылением профили могут быть много-
цветными. Их получают путем напыления на лицевую по-
верхность профилей двухкомпонентных лаков.
Изготовление любого окна, как сложного, так и просто-
го, начинается с рабочих чертежей. Для того чтобы более
экономично и рационально исполнить заказ, большинство
производителей снабжают переработчиков профилей ком-
пьютерными программами, облегчающими эту задачу.
Профили поставляются производителями длиной око-
ло 6 м, а на сборочном участке они нарезаются под необхо-
димый размер. Затем профили армируются стальными уси-
лительными элементами, в них фрезеруются необходимые
отверстия (для отвода воды и проветривания, а также для
крепления фурнитуры). Затем подготовленные таким обра-
зом элементы свариваются. Соединение отдельных профи-
лей рамы и створок производится сваркой встык при помо-
щи нагревательного элемента. Сварка является очень
сложным и ответственным этапом, так как малейшая не-
точность во времени, температуре, давлении, влияет на ка-
чество окна.
После качественной сварки, с защищенными швами,
рамы и створки уплотняют. Среднеуплотнительные про-
кладки устанавливаются в большинстве случаев самими
производителями, так что профили свариваются в раму уже
с прокладками внутри. Другие виды уплотнителей вставля-
ют вручную при помощи специальных роликов.
В самом конце монтируют стеклопакеты. Установка
стеклопакетов осуществляется в вертикальном положении
на специальном стенде. Стенд жестко фиксирует окно по
вертикали и горизонтали, что позволяет правильно устано-
вить стеклопакеты и отрегулировать фурнитуру. Непра-
вильно собранные окна очень сложно, а иногда и невоз-
можно, отрегулировать на объекте.
Для изготовления полукруглых и лучковых арок приме-
няются гибочные установки. http://master2008.ucoz.ru/publ/sovremennye_okna/ok...imernykh_materialov/14-1-0-477

Металлы - хорошие проводники тепла, поэтому в новых
конструкциях профили заполняют вспенивающимися соста-
вами. По теплозащитным свойствам алюминиевые окна, как
правило, уступают деревянным или пластиковым.
Уход за алюминием довольно прост. Однако при строи-
тельстве или ремонте, следует защищать алюминиевые де-
тали от попадания на них воды, иначе на них могут по-
явиться пятна.
Достоинства окон из алюминия:
• длительный срок службы (минимальный расчетный
срок — 80 лет);
• устойчивость против коррозии, деформации и других
вредных воздействий окружающей среды;
• отсутствие реакции на воздействие кислот, масел, га-
зов, ультрафиолетового излучения;
• простота в уходе;
• возможность сохранять свои экологически благопри-
ятные свойства в течение всего срока эксплуатации;
• возможность производства окон любых размеров и
форм и с различными способами открывания.
Недостатки окон из алюминия:
• непосредственный или косвенный контакт алюми-
ния с другими металлами, например, при попадании дож-
девой воды, может вызвать протекание электролитических
реакций, что приводит к сильной электрокоррозии алюми-
ния, вплоть до его разрушения. Особенно опасно сочета-
ние алюминия и меди, из-за чего необходимо избегать их
совместного использования.
• по теплозащитным свойствам алюминий уступает де-
ревянным окнам.
Он является экологически чистым материалом, не со-
держит примесей тяжелых металлов, не выделяет вредных
веществ под воздействием ультрафиолетовых лучей, и со-
храняет способность работать в любых климатических ус-
ловиях при перепадах температур от —80°С до +100°С. Алю-
миний лучше, чем другие материалы, сохраняет свои
структурные свойства при перепадах температур. После об-
работки поверхности алюминиевых изделий, они становят-
ся устойчивыми к коррозии, вызываемой дождями, снегом,
жарой и смогом.
Конструкции алюминиевого окна. Алюминиевые окна
по конструкции оконного блока могут быть:
• С одинарными переплетами;
• со спаренными переплетами;
• с раздельными переплетами.
Алюминиевые профили могут быть сконструированы
по двух- или, чаще всего, трехкамерному принципу. Такая
конструкция обеспечивает высокую прочность и повышает
теплоизоляционные характеристики.
На Российском рынке существуют две большие группы
профилей:
• профили, имеющие стандартные размеры фурнитур-
ного и рамного пазов, принятые многими фирмами-произ-
водителями,— это профили, удовлетворяющие условиям
так называемого «европаза». Эта группа делится на два ти-
па, в зависимости от размеров рамного паза:
• V.01 - ширина рамного паза 12-14 мм;
• V.02 — ширина рамного паза 9,7—11,5 мм;
• Профили с размерами фурнитурного и рамного паза
нестандартных размеров.
При изготовлении дверей, как обычных, так и балкон-
ных, также можно использовать оконные профили. Мно-
гими фирмами также разработаны системы раздвижных
окон, в том числе и балконных.
Из-за высокой теплопроводности алюминия произво-
дители выпускают два вида профилей, отличающихся обла-
стями применения:
• «холодный» профиль — профиль без изолирующей
термовставки. Он применяется при изготовлении окон для
неотапливаемых зданий, или для внутренних отапливае-
мых помещений;
• «теплый» профиль — профиль с термоизолирующей
вставкой. Применяется при изготовлении окон и дверей
для отапливаемых жилых и нежилых помещений.
Основные системы «холодных» и «теплых» профилей
выпускаются практически всеми фирмами- производителя-
ми в нескольких вариантах:
• система оконного профиля;
• система дверного профиля;
• фасадная (витражная) система.
Необходимость в выпуске различных систем профилей
для окон и дверей возникла из-за различий их установочной
фурнитуры, такой как замки и т. п., но возможность изготов-
ления балконной двери из оконного профиля сохранилась.
В холодном российском климате, с продолжительной
зимой и низкими температурами, наибольшее применение
получили системы «теплых» профилей. В «теплых» профи-
лях наружная и внутренняя оболочки профиля соединены
между собой термомостом или термовставкой (изолирую-
щими планками из армированного стекловолокном поли-
амида или политермида), которая прерывает поток тепла,
обеспечивая, тем самым, лучшую теплоизоляцию с сохра-
нением статических свойств. Ширина термоизолирующей
вставки колеблется от 18 до 34 мм в зависимости от фирмы-
изготовителя, но она должна быть не менее 20 мм.
Иногда камеры профиля между термовставками запол-
няются на заводе вспенивающимися составами с низкими
коэффициентами теплопроводности. Это делается для
уменьшения конвективного теплообмена внутри профиля.
Уплотнение. Чаще всего в конструкции алюминиевых
профилей применяется среднее уплотнение и уплотнение
по притвору (внутреннее), что обеспечивает высокие харак-
теристики по ветро-, звуко- и водонепроницаемости.
Фурнитура. Современная фурнитура обеспечивает ок-
нам из алюминия любой тип открывания и надежное запи-
рание, в том числе противовзломное.
Фурнитура для алюминиевых окон подразделяется на
две большие группы, отличающиеся способом крепления:
• при помощи винтов;
• при помощи специальных зажимных клемм.
Существуют две основные технологии окраски алюми-
ниевых профилей:
• нанесение покрытия гальваническим способом;
• нанесение лакокрасочного покрытия.
Если необходимо получить уникальный цветовой отте-
нок покрытия, лучше воспользоваться способом лакокра-
сочного покрытия, а именно способом порошкового по-
крытия, не требующего токсичных растворителей и не
являющегося вредным производством. http://master2008.ucoz.ru/publ/sovremennye_okna/ok..._stali_i_aljuminija/14-1-0-478

стоинствами окон из натуральной древесины являются:
• высокая прочность древесины при небольшой объем-
ной массе, что обеспечивает высокий коэффициент конст-
руктивного качества;
• высокая морозоустойчивость, что в нашем россий-
ском климате немаловажно;
• легкость в обработке;
• экологическая чистота;
• привлекательный внешний вид натурального дерева.
Недостатки деревянных окон. К недостаткам деревян-
ных окон можно отнести:
• наличие в древесине пороков (трещин, сучков, смо-
ляных карманов, сини и так далее);
• подверженность гниению и поражению микроорга-
низмами;
• гигроскопичность (зависимость технических харак-
теристик древесины от влажности);
• горючесть;
• необходимость в периодическом уходе.
Выбор деревянного окна. Деревянные оконные рамы
нового поколения в основном делаются из сосны, дуба, бу-
ка, ореха, красного дерева. Древесина обрабатывается спе-
циальной защитной пропиткой от влаги, жучков-древоточ-
цев и воздействия солнца. Рамы из ценных пород дерева
самые дорогие, но есть более дешевый вариант: сосна с по-
крытием под дуб, бук или орех.
Существует три условных группы, на которые можно
поделить окна из дерева, существующие на нашем рынке:
• зарубежные готовые окна, ввозимые из Финляндии,
Швеции, Германии, Италии и других стран. Они отличают-
ся высоким качеством и относительно высокой ценой;
• окна, производимые на российских или совместных
предприятиях при использовании импортного оборудова-
ния и иностранных технологий. Их качество достаточно
высокое, при применении более дешевых технологий обра-
ботки и покраски древесины цены становятся средними;
• отечественные окна, изготавливаемые на российских
производствах. Если при их производстве используется мо-
рально устаревшее оборудование, то качество и цена могут
быть очень низкими.
Качественное деревянное окно:
• изготовлено из качественной древесины, высушен-
ной до необходимой влажности, с соблюдением необходи-
мой технологии сушки;
• древесина обработана современными материалами
по современной технологии;
• окно окрашено по современной технологии совре-
менными материалами;
• как отдельные части окна, так и окно в целом должно
быть современной конструкции;
• в конструкции окна должны быть применены высо-
кокачественные комплектующие — стекла/стеклопакеты,
фурнитура, уплотнители и т. д.
Конструкции деревянных окон. По конструкции дере-
вянные окна делятся на:
• окна с одинарными створками;
• окна со спаренными створками;
• окна с раздельными створками;
• окна с раздельно-спаренными створками (комбини-
рованные).
Окна с одинарными створками. Наряду с возможнос-
тью установки обычного стекла можно устанавливать одно-
камерный или двухкамерный стеклопакет.
Стеклопакет также может иметь различную конструк-
цию, быть заполненным специальными газами.
Окна со спаренными створками. Оконный блок состо-
ит из наружных и внутренних створок, спаренных между
собой. При этом внутренняя створка навешивается на ко-
робку. Створки соединяются между собой при помощи стя-
жек и, таким образом составляют как бы один переплет,
имеющий высокую жесткость. Внутренние и наружные
створки имеют возможность разъединения, что создает
удобство мытья стекол. В качестве остекления устанавлива-
ют или два обычных стекла или стекло внутренней створки
заменяется на стеклопакет.
• Открывание окон с одинарными и спаренными
створками с помощью современной фурнитуры может
быть любым: поворотным, откидным с верхним или ниж-
ним подвесом, поворотно-откидным (комбинированным),
вращающимся или раздвижным. Причем в одной коробке
возможна установка створок с различными способами от-
крывания.
Окна с раздельными створками. Такие окна состоят из
коробки и створок, которые закрепляются в коробке на не-
котором расстоянии.
В современных раздельных окнах фурнитура позволяет
открывать обе створки одной ручкой. Но возможности от-
крывания в подобных конструкциях ограничены, а пово-
ротно-откидной способ невозможен из-за большой шири-
ны оконной коробки.
Комбинированные оконные конструкции. Окна такого
типа состоят из раздельно-спаренных створок, причем, на-
ружная створка одинарная, а внутренние — спаренные.
Створчатые окна любой из выше перечисленных конст-
рукций состоят из раздельной оконной коробки и створно-
го оконного переплета.
В конструкциях деревянных окон важно учитывать сле-
дующие специфические особенности:
• узкие вертикальные профили способны лучше вос-
принимать нагрузки со стороны остекления и одновремен-
но позволяют минимизировать воздействие влаги на дере-
вянные поперечные детали;
• профиль должен быть достаточно скошенным (мини-
мум на 18°) для того, чтобы дождевая вода отводилась с не-
сущей наибольшую нагрузку нижней части оконной рамы;
• все подвергающиеся воздействию влаги детали окна
должны легко заменяться;
• чтобы обеспечить качественное нанесение и удержа-
ние лакокрасочного покрытия, все наружные кромки
должны быть выполнены с округлением (радиус 4 мм).
Не рекомендуется пользоваться темными лакокрасоч-
ными покрытиями, так как они сильно нагреваются в теп-
лое время года, в результате чего может потрескаться лак
и выступить смола. http://master2008.ucoz.ru/publ/sovremennye_okna/derevjannye_okna/14-1-0-479

Окна служат нам для проветривания, так как в большин-
стве современных многоквартирных домов не предусмотре-
на вентиляция жилых помещений. Также через окна
в комнаты попадают солнечные лучи, без которых в кварти-
ре будет не только темно, но и небезопасно для здоровья, так
как солнечный свет (инсоляция) убивает болезнетворные
микроорганизмы. Но помимо всего хорошего окна создают
проблему теплопотери в холодный период времени. Через
окна теряется, как правило, значительно больше тепла, чем
через поверхность наружных стен. В зависимости от выбора
конструкции остекления, материала обвязки переплетов
и применяемых дополнительно различных приспособлений,
таких как жалюзи и занавески, теплопотери, а значит и за-
траты на обогрев помещения могут значительно меняться.
При одинарном остеклении теплопотери в холодное время
года очень велики. При двойном остеклении между перепле-
тами возникает воздушная прослойка, препятствующая
утечке тепла. Оптимальное расстояние между двумя стекла-
ми составляет 40 мм, что достаточно редко соблюдается,
в результате зимой на окнах с внутренней стороны появляет-
ся конденсат, который постепенно разрушает деревянный
переплет. Сегодня для теплозащиты применяют стеклопаке-
ты, изготавливаемые из двух или более листов стекла, соеди-
ненных между собой уплотняющими профилями или свар-
кой фальцев. Пространство между листами стекла
заполняют сухим воздухом или газами, благодаря этому по-
явление конденсата исключается.
Звукоизоляционные свойства окон зависят от толщины
стекла, расстояния между стеклами и наличия в простран-
стве стеклопакета звукоизолирующих газов. Силу шумово-
го потока может также уменьшить и уплотнение стыков.
По способу открывания окна делятся на:
• неоткрываемые;
• вертикальные распашные;
• горизонтальные распашные;
• комбинированные.
Неоткрываемые окна можно мыть только с улицы,
при установке таких окон следует заранее продумать иной,
не через окно, способ вентиляции помещения.
Вертикальные распашные окна, вращающиеся вокруг
вертикальной оси, чаще всего открываются внутрь, их легко
мыть, они выполняют функцию проветривания помещения.
Горизонтальные распашные окна, имеющие горизон-
тальную ось вращения, открываются внутрь. Они обеспе-
чивают хороший воздухообмен, но мыть их труднее. Такая
конструкция встречается в виде форточек в старых зданиях.
Открываются такие форточки сверху вниз.
Комбинированные окна объединяют в себе преимуще-
ства вертикальных и горизонтальных распашных окон.
Весьма редко встречаются окна, створки которых враща-
ются вокруг обеих осей симметрии проема. По конструк-
ции различают окна с одинарным, двойным и тройным ос-
теклением. Окна с двойным и тройным остеклением также
делятся на окна со спаренными и раздельными переплета-
ми. Применяемое остекление также делится на обычное
и стеклопакет. http://master2008.ucoz.ru/publ/sovremennye_okna/klassifikacija_okon/14-1-0-480

азнообразные эффекты возникают в результате
акцентирования вертикального или горизонтального чле-
нения проемов, нейтрального или композиционно направ-
ленного распределения окон на стенах здания либо в ре-
зультате более мелкого членения самих окон. Органичные
линии оконных переплетов вплетались в общий рисунок
фасадов того времени, даря ощущение гармонии и покоя.
В интерьере окно становится как бы рамой к картине мира,
а ведь как часто из-за плохо подобранной рамы меркнет
прекрасное произведение искусства. И нельзя не вспом-
нить о том, что окно подчас диктует стиль интерьера.
Сейчас в погоне за комфортом многие бросились заме-
нять старые окна новыми. И, к большому сожалению,
в прессе почти ни один архитектор не выступил в защиту
цельности облика фасадов жилых многоквартирных домов.
Особенно больно смотреть на то, как уродуется лицо впол-
не презентабельных домов сталинского периода. Никто из
специалистов фирм, производящих и устанавливающих
новые оконные блоки взамен старых не считает нужным
объяснить заказчику, что нельзя изменять рисунок окон-
ных переплетов одной отдельно взятой квартиры. Дело
в том, что в этом случае вскоре фасад такого дома превра-
щается в «нищенскую рубаху» с разными по форме пере-
плетов и цвету стекол окнами-«заплатками». http://master2008.ucoz.ru/publ/sovremennye_okna/fasad_okno_interer/14-1-0-481

од раковиной в ванной комнате, на кухне, в туалете есть
труба. По ней грязная вода уходит в канализации. Причем тру-
ба изогнута таким образом, что вода, к примеру, из мойки, сте-
кает сначала вниз, потом немного поднимается вверх и уже
после этого подъема окончательно сливается в канализацию.
Вот эта конструкция с изогнутой трубой и есть сифон.
В энциклопедическом словаре существует следующее оп-
ределение: «Сифон — это изогнутая трубка с коленами разной
длины, по которой переливается жидкость из сосуда с более
высоким уровнем в сосуд с более низким уровнем, причем вер-
хняя часть трубки расположена выше уровня жидкости в вер-
хнем сосуде».
Когда закрывается кран, последняя стекающая по трубе
вода не может преодолеть изгиб, поэтому отрезок трубы пе-
ред изгибом всегда заполнен водой. Это водяной затвор. Он
не дает неприятным запахам из канализации проникнуть в
кухню, ванную и туалет.
Существует несколько разновидностей сифонов.
Сифоны для ванн. В ванне на боковой стенке предусмот-
рено отверстие перелива. Оно не даст воде перелиться через
край. Поэтому сифон для ванной состоит из двух труб: слива
и перелива. Перед водяным затвором они объединяются, и уже
по одной трубе вода уходит в канализацию.
Ванн сейчас огромное множество: круглые, квадратные,
треугольные, большие и маленькие. Отверстия слива у них рас-
положены в разных местах. У хорошего сифона трубы долж-
ны легко регулироваться по длине и подходить к любому слив-
ному отверстию независимо от его расположения.
Существует сифон с автоматическим сливом. В отверстие
перелива устанавливается штырек. С внешней стороны ванны
он соединен с заглушкой слива. На штырек надевается крыш-
ка. Поворот ее в одну сторону заставляет заглушку опуститься
в отверстие слива и не пропускать воду, а поворот в другую —
приподнимает ее, и вода сливается.
Сифоны с автоматическим сливом укомплектованы крыш-
кой и заглушкой для слива, хотя обычно крышки, заглушки
и воронки слива покупаются вместе со смесителями, единого
цвета и дизайна. Приобретая любое сантехническое изделие
(ванну, раковину, биде), обязательно нужно уточнить у продав-
ца, чем оно укомплектовано.
Крышки бывают хромированные, гармонирующие с метал-
лическим блеском кранов или сделанные из цветного пластика.
Вовсе не обязательно для наполнения ванной устанавли-
вать дополнительный кран. На стенке над ванной устанавли-
вается только смеситель, чтобы регулировать температуру
воды, а вода может наливаться в ванну через отверстие пере-
лива. Для этого нужен особый сифон, к которому подведена
труба от смесителя.
Сифоны для душевой кабины. Сифон имеет еще одно
название — трап. Сантехнический трап устанавливается в под-
дон душевой кабины или монтируется в пол и предназначен
для слива воды. Он никогда не закрывается заглушкой, в отли-
чие от ванн и раковин. Чем меньше его высота, тем лучше. В
любом случае придется приподнимать душевой поддон, «съе-
дая» тем самым часть высоты помещения, и, возможно, делать
ступеньки (или же долбить пол). Обычно высота трапов ко-
леблется от 8 до 20 см.
Некоторые фирмы предлагают специальную трубку, кото-
рая вставляется в отверстие слива. Высота ее 12 см, чуть мень-
ше высоты душевого поддона. В верхней части трубки есть
отверстие для слива воды, поэтому поддон наполняется теп-
лой водой до тех пор, пока принимается душ.
Можно обойтись без душевого поддона. Для этого есть спе-
циальный трап, который устанавливается прямо в пол. В полу
выдалбливается канавка. В нее помещаются канализационная
труба и трап. Сверху пол покрывается плиткой. Такую конст-
рукцию можно использовать не только для душа, но и вмон-
тировать в пол ванной комнаты. Если вода перельется через
край ванны, то она через трап уйдет в канализацию.
Устанавливают трап и на балконе. Тогда дождевая вода и ра-
стаявший снег утекут через трап. Еще вариант — можно сде-
лать такой трап в гараже для стока грязи с машины.
Сифоны для раковин. Выпускаются несколько видов си-
фонов: бутылочный, гофрированный, трубный.
Бутылочный сифон изгибается таким образом, чтобы по-
лучился водяной затвор. Этот изгиб закреплен пластиковой
лентой. Остальная часть сифона подвижна и может гнуться
в любом направлении. Бутылочный сифон — жесткая конст-
рукция, по форме напоминающая бутылку. Это очень удобная
вещь, с ним вы можете быть спокойным за сохранность со-
скользнувших при мытье рук колец.
Все «потерянные» предметы будут лежать на дне «бутылки».
Открутив ее нижнюю часть, можно найти потерянные вещи.
Перед этой несложной манипуляцией необходимо предвари-
тельно подставить под сифон ведро, чтобы вода гидрозатво-
ра слилась туда, а не на пол.
Гофрированный сифон напоминает конструктор с резьбо-
выми соединениями. Их можно завернуть в любую сторону
и обогнуть любой угол, но в гофрированном сифоне ничего
не задерживается. Чтобы избежать таких неприятностей, мож-
но купить комбинированный вариант — бутылочный сифон
с гофрированным шлангом. Кроме того складки сифона быс-
тро забиваются грязью и жиром. Следовательно, это не самый
удачный вариант.
У трубного сифона практически нет никаких характерных
особенностей. Это просто изогнутая труба.
Во всех конструкциях сифоны занимают дефицитное про-
странство под раковиной. Можно приобрести такой сифон,
который помещается в специальную коробку. Для нее в стене
под раковиной необходимо сделать отверстие. Следователь-
но, от слива раковины к стене будет протянута только тонкая
труба. Длину ее можно легко отрегулировать. По высоте она
занимает лишь 6 см. Бывает коробка белого цвета, есть и хро-
мированный вариант.
Первоначально эта конструкция была разработана для ин-
валидов, чтобы человек в инвалидной коляске не упирался
ногами в сифон под раковиной.
Сифоны для стиральных машин. Похожая конструк-
ция, когда сифон помещен в коробку и вставлен в стену, пред-
лагается и для стиральных машин. В техническом паспорте
стиральных машин должно быть указано, что слив машины
лучше подводить к канализационной трубе именно через си-
фон.
Устроены сифоны для стиральных машин следующим об-
разом. Лицевая сторона коробки закрыта декоративной крыш-
кой. Коробка прикрепляется к стене в том месте, какое боль-
ше понравится: за стиральной машиной, сверху — над ней,
сбоку от нее. Слив подводится снизу под декоративную крыш-
ку. Если вдруг понадобится передвинуть стиральную машину,
на виду будет лишь симпатичная коробочка.
Продаются миниатюрные стиральные машины со специ-
альной раковиной. Смысл этого нововведения в том, что ма-
шину можно задвинуть непосредственно под раковину.
Сифоны для кухни. До недавнего времени сифон на кух-
не нам был нужен исключительно под раковину. Сейчас вре-
мена изменились. На кухне модно ставить посудомоечную и
стиральную машины, да и сами мойки стали разнообразными.
Вместо одной раковины мойка может иметь два или даже три
отделения. Для этих целей можно купить разветвленный си-
фон, где число «веток» совпадает с числом сливов.
Для стальных и пластиковых кухонных моек предлагается
сифон с переливом и автоматическим открытием заглушки сли-
ва. В некоторых современных мойках есть специальные про-
рези. К ним подводится труба с отверстием перелива, чтобы
можно было наполнять мойку водой. В удобном месте устанав-
ливается ручка: повернув ее, мы открываем отверстие слива.
Отверстие для ручки придется предварительно просверлить.
Тогда не нужно выискивать в грязной воде заглушку слива.
Точно так же можно подключить и посудомоечную маши-
ну. Кроме того, сифон можно полностью убрать в стену. Сна-
ружи оставить лишь декоративную крышку и начало трубы, на
которую надевается шланг слива стиральной машины.
Возможен и третий, совмещенный вариант. В этом случае
для раковины в ванной или для кухонной мойки можно купить
сифон, у которого имеется специальный отвод для шланга сти-
ральной машины.
Материалы. Чаще всего сифоны делают из пластика — по-
липропилена или полиэтилена. Он не ржавеет, не гниет, не
подвержен коррозии. Еще есть трубы из медных сплавов —
латуни и бронзы. Они не ржавеют, но со временем покрыва-
ются тонким слоем окисла, и грязь начинает цепляться за все
неровности и шероховатости. Пластик в этом отношении го-
раздо практичнее.
Внешне сифоны тоже выглядят по-разному. Можно ку-
пить хромированный или сделанный из белой и черной пла-
стмассы. http://master2008.ucoz.ru/publ/kak_vybrat_kachestv..._santekhniku/sifony/15-1-0-482

Однорычажные смесители постепенно завоевывают попу-
лярность благодаря простоте в использовании и разнообраз-
ному дизайну. Для того чтобы включить или выключить пода-
чу воды, достаточно всего лишь одним движением повернуть
кран в ту или другую сторону.
Температура и мощность струи будут отрегулированы ав-
томатически, без каких-либо сложных операций, и останутся
неизменными при дальнейшем включении-выключении меха-
низма. Еще одно достоинство однорычажного смесителя —
процесс его монтажа, который не требует больших усилий.
Двухвентильный смеситель внешне представляет собой
кран с двумя ручками — одна для горячей, другая для холод-
ной воды. Для того чтобы подобрать нужную температуру, не-
обходимо совершить больше движений нежели с однорычаж-
ным смесителем, однако результат будет более точным. Кроме
того, два вентиля позволяют экономно расходовать воду, что
довольно важно, если в квартире установлен специальный
счетчик.
Среди двухвентильных смесителей выделяют два основных
типа моделей — с керамическими дисками в качестве уплот-
нителей или же с резиновыми прокладками, выполняющими
ту же функцию. Первые отличаются большим сроком службы
и удобством в использовании, зато последние лучше адапти-
рованы к жесткой воде, часто содержащей песок и другие при-
меси.
Термостаты появились относительно недавно. Как меха-
низмы нового поколения, они учитывают все основные требо-
вания комфорта, надежности и безопасности в использовании,
одновременно отличаясь стильным дизайном. По внешнему
виду термостаты представляют собой специальную панель с
несколькими рукоятками. Одна из них предназначена для того,
чтобы включить или выключить подачу воды, другая — для
регулировки температуры. Все настройки, которые были сде-
ланы один раз, сохраняются. В дальнейшем пользователь из-
бавлен от необходимости подбирать все необходимые пара-
метры.
Основное отличие термостата от других видов смесителей
заключается в том, что он оборудован стопором безопаснос-
ти, обеспечивающим надежную защиту от ожогов. Какой бы
температуры ни была вода изначально, термостат не допустит
ее нагревания свыше 38 °С. Если же возникает необходимость
в больших температурах, достаточно отключить эту функцию.
Аналогичная ситуация и со слишком холодной водой. Рас-
положенные внутри корпуса специальные термоэлементы яв-
ляются своего рода регуляторами и выравнивают все темпе-
ратурные колебания. Таким образом, при использовании
термостата человек полностью застрахован от ожогов или же,
переохлаждения, что делает его максимально комфортным
и безопасным для детей.
Еще одна оригинальная современная новинка — сенсорные
раковины без смесителя. В верхней части изделия имеется
небольшое отверстие. Достаточно поднести руки над ракови-
ной — и из отверстия начинает течь вода. Если сдвигать руки
чуть-чуть влево — вода становится теплее, вправо — холоднее.
Материалы. Традиционными материалами считаются
хром и латунь. Они являются наиболее надежными и удобны-
ми в повседневном использовании. Существуют и смешанные
модели. Например, когда латунь покрывается никелем или спе-
циальной эмалью, обладающей защитными свойствами и при-
дающей поверхности красивый блестящий оттенок. Есть и эк-
склюзивные варианты — декоративные покрытия под дерево
или под мрамор, а также отделка золотом и другими драгоцен-
ными металлами.
Смесители для ванны. Они имеют низкий излив, пово-
ротный или фиксированный, в зависимости от особенностей
самой ванны. Могут быть такие их модификации:
• смесители с ручным душем;
• с держателем для душа, высота которого может регули-
роваться вручную;
• настенные смесители.
Многие смесители имеют электронную систему управле-
ния, что делает их использование максимально комфортным.
Автоматический переключатель ванна-душ присутствует прак-
тически во всех моделях.
Еще одним важным параметром при выборе смесителя яв-
ляются особенности монтажа, которые зависят от размера са-
мой ванны и других ее специфических характеристик. В пос-
леднее время широкое распространение получили смесители,
монтируемые на бортике акриловых ванн или же на плиточ-
ном бортике, если таковой предусмотрен.
Для наилучшей установки используется комплект верти-
кального монтажа, подбирающийся индивидуально для каж-
дого механизма. Приобретая смеситель определенной конст-
рукции, следует выбирать монтажные принадлежности к нему
того же вида или, в крайнем случае, проконсультироваться со
специалистом на предмет их совместимости.
При ином варианте монтажа учитывается такая характери-
стика, как расстояние от стены до внутреннего края бортика
ванны. Если оно составляет менее 15 см, то оптимальным бу-
дет выбор смесителя без поворотного излива с автоматичес-
ким переключателем ванна — душ.
Удобный в использовании и компактный смеситель, он от-
лично подойдет для ванной комнаты небольших размеров.
Если же расстояние больше 15 см, то классический смеситель
с поворотным изливом может заливать борта ванны. Чтобы
избежать этого, рекомендуется использовать специальные
фильтры-удлинители от 3 до 5 см или же приобрести аэратор
с шариковым шарниром.
Вариант монтажа смесителя, который в последнее время
используется все чаще,— это скрытое крепление. При нем все
технические механизмы встраиваются в стену, а снаружи ос-
тается лишь декоративная панель с переключателями и руко-
ятками. Принципы его работы такие же, как и при других спо-
собах монтажа — выполняются все необходимые функции,
включая регулировку температуры воды и мощности струи.
С эстетической, дизайнерской точки зрения, это более совре-
менный и оптимальный вариант.
Смеситель для душа. От смесителя для ванны он отлича-
ется, в первую очередь, своим размером, являясь более компак-
тным. Это происходит благодаря отсутствию излива и пере-
ключателя ванна — душ. Вода поступает непосредственно
в душевой гарнитур, уже там смешиваясь и достигая нужной
температуры. Монтаж подобных систем может быть как вне-
шним, так и скрытым.
Смеситель для раковины. Одно из основных требова-
ний к смесителю для раковины у клиентов — это не столько
техническое совершенство, сколько сочетаемость с другими
имеющимися смесителями для ванны или душа, т.е. составле-
ние гармоничного ансамбля в ванной комнате.
Подобно аналогичным механизмам, предназначенным для
ванны, смесители для раковин бывают рассчитанными на одно
отверстие или же на три. Последний вариант требует специ-
альной сантехники. Первый остается более распространен-
ным, потому что его установка несколько проще. Такой тип
смесителей должен быть снабжен специальным комплектом
для быстрого монтажа, а также подводкой.
Можно выбрать жесткую подводку с использованием хро-
мированных латунных трубок или гибкую с нержавеющими
гибкими шлангами.
Некоторые модели смесителей для раковины снабжаются
специальным сливным гарнитуром. С его помощью можно
открывать или закрывать сливное отверстие раковины нажа-
тием небольшого рычага в корпусе смесителя.
Известна еще одна интересная комплектация — это смеси-
тели, снабженные вытягивающимся изливом для обеспечения
простого и эффективного ухода за поверхностью раковины.
С таким механизмом сантехника будет долго сохранять свой
первоначальный вид, а уборка не займет много времени и не
потребует значительных усилий.
Смеситель для биде. По своим техническим и функцио-
нальным характеристикам он во многом схож со смесителем
для раковины. В большинстве случаев смеситель монтируется
непосредственно на бортике и может иметь одно или три от-
верстия. Разница лишь в том, что в комплект смесителя для
биде входит специальный аэратор с шариковым шарниром,
который позволяет изменять направление струи и делает ис-
пользование сантехники более простым и комфортным.
Еще одна модификация классического смесителя для биде
дополнена гигиеническим душем. Данная функция позволя-
ет использовать в качестве биде обычный унитаз. Для этого
необходимо, чтобы рядом находилась раковина. Если санузел
не обладает большими размерами, это прекрасный выход из
положения. Гигиенический душ также можно подключить к
стандартному смесителю для душа, в том числе и к смесите-
лю скрытого монтажа. Можно также использовать специаль-
ные термостаты для биде. http://master2008.ucoz.ru/publ/kak_vybrat_kachestv...ntekhniku/smesiteli/15-1-0-483