Производственный характер структуры систем централизованного теплоснабжения (СЦТ) с ТЭЦ и котельными, необоснованность масштабов подключения потребителей и практическая неуправляемость режимами работы СЦТ (источники - тепловые сети - потребители) во многом обесценили преимущества централизованного теплоснабжения. Если источники тепловой энергии еще сопоставимы с мировым уровнем, то анализ в целом СЦТ показывает, что:

* техническая оснащенность и уровень технологических решений при строительстве тепловых сетей соответствуют состоянию 1960-х годов, в то время как резко увеличились радиусы теплоснабжения, и произошел переход на новые типоразмеры диаметров труб;
* качество металла теплопроводов, теплоизоляция, запорная и регулировочная арматура, конструкции и прокладка теплопроводов значительно уступает зарубежным аналогам, что приводит к большим потерям тепловой энергии в сетях;
* плохие условия теплогидроизоляции теплопроводов и каналов тепловых сетей способствовали повышению повреждаемости подземных теплопроводов, что привело к серьезным проблемам замены оборудования тепловых сетей;
* отечественное оборудование крупных ТЭЦ соответствует среднему зарубежному уров ню 1980-х годов, и в настоящее время паротурбинные ТЭЦ характеризуются высокой аварийностью, так как практически половина установленной мощности турбин выработала расчетный ресурс;
* на действующих угольных ТЭЦ отсутствуют системы очистки дымовых газов от NOх и SOх, а эффективность улавливания твердых частиц часто не достигает требуемых значений;
* конкурентоспособность СЦТ на современном этапе можно обеспечить только внедрением специально новых технических решений, как по структуре систем, так и по схемам, оборудованию энергоисточников и тепловых сетей.

Кроме того, принимаемые на практике традиционные режимы работы централизованного теплоснабжения имеют следующие недостатки:

* практическое отсутствие регулирование отпуска теплоты на отопление зданий в переходные периоды, когда особенно большое влияние на тепловой режим отапливаемых помещений оказывают ветер, солнечная радиация, бытовые тепловыделения;
* перерасход топлива и перетоп зданий в теплые периоды отопительного сезона;
* большие потери теплоты при его транспортировке (около 10%), а во многих случаях - намного больше;
* нерациональный расход электроэнергии на перекачку теплоносителя, обусловленный самим принципом центрального качественного регулирования;
* длительная эксплуатация подающих трубопроводов теплосети в неблагоприятном режиме температур, характеризующимся нарастанием коррозионных процессов и др.

Современная система децентрализованного теплоснабжения представляет сложный комплекс функционально взаимосвязанного оборудования, включающего автономную теплогенерирующую установку и инженерные системы здания (горячее водоснабжение, системы отопления и вентиляции).

В последнее время многие регионы России проявляют интерес к внедрению энергоэффективной технологии поквартирного теплоснабжения многоэтажных домов, представляющего собой вид децентрализованного теплоснабжения, при котором каждая квартира в многоквартирном доме оборудуется автономной системой обеспечения теплотой и горячей водой. Основными элементами системы поквартирного отопления являются отопительный котел, отопительные приборы, системы подачи воздуха и отвода продуктов сгорания. Разводка выполняется с применением стальной трубы или современных теплопроводных систем - пластиковых или металлопластиковых.

Объективными предпосылками внедрения автономных (децентрализованных) систем теплоснабжения является:

* отсутствие в ряде случаев свободных мощностей на централизованных источниках;
* уплотнение застройки городских районов объектами жилья;
* кроме того, значительная часть застройки приходится на местности с неразвитой инженерной инфраструктурой;
* более низкие капиталовложения и возможность поэтапного покрытия тепловых нагрузок;
* возможность поддержания комфортных условий в квартире по своему собственному желанию, что в свою очередь является более привлекательным по сравнению с квартирами при централизованном теплоснабжении, температура в которых зависит от директивного решения о начале и окончании отопительного периода;
* появление на рынке большого количества различных модификаций отечественных и импортных (зарубежных) теплогенераторов малой мощности.

Теплогенераторы могут размещаться на кухне, в отдельном помещении на любом этаже (в том числе чердачном или подвальном) или в пристройке.

Наиболее распространенная схема автономного (децентрализованного) теплоснабжения включает в себя: одноконтурный или двухконтурный котел, циркуляционные насосы для отопления и горячего водоснабжения, обратные клапаны, закрытые расширительные баки, предохранительные клапаны. При одноконтурном котле для приготовления горячего водоснабжения применяется емкостной или пластинчатый теплообменник.

Достоинствами децентрализованного теплоснабжения являются:

* отсутствие необходимости отводов земли под тепловые сети и котельные;
* снижение потерь теплоты из-за отсутствия внешних тепловых сетей, снижение потерь сетевой воды, уменьшение затрат на водоподготовку;
* значительное снижение затрат на ремонт и обслуживание оборудование;
* полная автоматизация режимов потребления.

В автономных системах теплоснабжения не рекомендуется использовать неподготовленную воду из водопровода в виду ее агрессивного воздействия на элементы котла, что вызывает необходимость в фильтрах и других устройствах водоподготовки.

Среди экспериментальных зданий, построенных в российских регионах, есть как элитные дома, так и дома массовой застройки.

Квартиры в них стоят дороже аналогичного жилья с централизованным теплоснабжением. Однако уровень комфорта дает им преимущества на рынке недвижимости. Их владельцы получают возможность самостоятельно решить, сколько им нужно теплоты и горячей воды; исчезает проблема сезонных и других перебоев в теплоснабжении. Децентрализованные системы любого вида позволяют исключить потери энергии при ее транспортировке (в результате снижается стоимость теплоты для конечного потребителя), повысить надежность систем отопления и горячего водоснабжения, вести жилищное строительство там, где нет развитых тепловых сетей.

При всех этих достоинствах децентрализованного теплоснабжения имеются и негативные стороны. У мелких котельных, в том числе и <крышных>, высота дымовых труб, как правило, значительно ниже, чем у крупных. При суммарном равенстве тепловой мощности величины выбросов не изменяются, однако резко ухудшаются условия рассеивания. Кроме того, небольшие котельные располагаются, как правило, вблизи жилой зоны.


Показатели Центр-ное теплоснабж. Децентр-ное теплоснабж.
1. Экономические
1) Приведенные затраты ПЗ=Ен*К+И (кап. влож.):
а) источник тепловой и электроэнергии + —
б) котел + +
в) тепловые и электрические сети + —
г) ЦТП (МТП, ИТП, ТП) + —
д) насосы + +
е) теплообменники + —
ж) баки аккумуляторы + +
з) местные системы теплоснабжения + +
и) газовая сеть — +
2) Эксплуатационные расходы
а) ежегодные отчисления на амортизацию, текущий ремонт и ТБ. + —

б) расход топлива
+

+
в) тепловые потери + —
г) перекачка теплоносителя + —
д) теплоноситель (вода) + +
е) ХВО подпиточной воды + +
ж) обслуживание систем теплоснабжения + +
з) отчуждение земли + —
и) зарплата работникам + —
2. Экологические
1) Количество вредных веществ (СО2, NO2, зола) удаляемые в атмосферу + +
2) -//- удаляемые в водоем + +
3) потребность в невозобновляемых (природных) энергоресурсах + +
3. Надежностные
1) Надежность систем + +
4. Комфортные
1) Колебания внутренней температуры воздуха в течение суток — +
2) Среднесуточные затраты времени населения на обслуживание — +
3) Безопасность (последствия аварий) + +
5. Металлоемкость + +
6. Площадь здания занимаемая оборудованием + +
7. Срок строительства систем теплоснабжения до ввода в эксплуатацию + +
8. Срок службы основного оборудования до полной замены + +
9. Годовой расход топлива + +
10. Расход электроэнергии
1) На перекачку теплоносителя в тепловой сети + —



В пользу централизованного теплоснабжения следует также рассматривать комбинированную выработку тепловой и электрической энергии на ТЭЦ. Дело заключается в том, что рост количества автономных котельных однозначно не приведет к снижению потребления топлива на ТЭЦ (при условии неизменной выработки электроэнергии). Это говорит о том, что в целом по городу возрастает потребление топлива, и уровень загрязнения воздушного бассейна увеличивается.

При сравнении вариантов одними из основных показателей являются следующие виды затрат. Они наглядно представлены в таблице 1. В качестве подтверждения вышеизложенного нами был произведен расчет двух вариантов систем с централизованным и децентрализованным теплоснабжением одного квартала. Рассматриваемый квартал представляет собой четыре 3-х секционных 5-и этажных жилых здания. На этаже каждой секции расположены по четыре квартиры общей площадью 70 м2.






Допустим, что данный район отапливается котельной с 3-я котлами КВГМ-4 на природном газе (I- вариант). В качестве II варианта - индивидуальный газовый котел со встроенным проточным теплообменником для приготовления горячей воды.

Зависимость удельной стоимости котла (DM/кВт) от установленной мощности приведена на рис 1.

При анализе зависимостей использовались данные для импортных котлов.






Котлы российского производства на 20-40 % дешевле, в зависимости от фирмы-производителя и фирмы посредника. При определении основных технико-экономических показателей для децентрализованных систем теплоснабжения необходимо учитывать расходы, связанные с увеличением величины диаметров газопроводов низкого давления, так как в этом случае возрастают потери газа. Но в этом есть положительный фактор, выступающий в пользу децентрализованного теплоснабжения: отпадает необходимость в прокладке тепловых сетей.

Расчетные данные наглядно представлены на рис 2, 3, из которых видно, что:

* годовой расход топлива при децентрализованном теплоснабжении снижается в среднем на 40-50 %;
* снижаются затраты на обслуживание примерно в 2,5-3 раза;
* затраты на электрическую энергию в 3 раза;
* эксплуатационные расходы при децентрализованном теплоснабжении также меньше, чем при централизованном теплоснабжении.

Применение поквартирной системы теплоснабжения многоэтажных жилых домов позволяет полностью исключить потери тепла в тепловых сетях и при распределении между потребителями, и значительно снизить потери на источнике. Позволит организовать индивидуальный учет и регулирование потребления теплоты в зависимости от экономических возможностей и физиологических потребностей. Поквартирное теплоснабжение приведет к снижению единовременных капитальных вложений и эксплуатационных затрат, а также позволяет экономить энергетические и сырьевые ресурсы на выработку тепловой энергии и как следствие этого, приводит к уменьшению нагрузки на экологическую обстановку.



(1-



Поквартирная система теплоснабжения является экономически, энергетически, экологически эффективным решением вопроса теплоснабжения для многоэтажных домов.

И все-таки, необходимо проводить всесторонний анализ эффективности применения той или иной системы теплоснабжения, принимая во внимание множество факторовhttp://master2008.ucoz.ru/publ/ehnciklopedija_stro...em_teplosnabzhenija/17-1-0-801

Главный постулат - не откладывайте в долгий ящик проектирование системы отопления, то есть до тех пор, когда в доме уже будут работать отделочники, а на участке - ландшафтные дизайнеры. Увы, может случиться так, что для монтажа отопительной системы весьма дорогую отделку придется основательно попортить, а дорожки и лужайки перекопать траншеями под трубы. Как свидетельствует печальный опыт реализации некоторых проектов отопления, взаимодействие архитектора и специалиста по отопительным системам более чем желательно. Во-первых, клиенту кто-то должен объяснить "элементарную математику": сделав тонкие стены в доме, можно сэкономить на материалах, но при этом сильно проиграть в затратах на отопление, так что в будущем расходы на топливо намного превысят эту лукавую "экономию". Во-вторых, нередко требуется как-то умерить или подкорректировать фантазию проектировщика, который, идя на поводу у клиента, готов разместить на первом этаже гостиную, над ней - ванную комнату с джакузи, а санузлы первого и второго этажей разнести в противоположные концы дома.

Конечно, можно реализовать любые задумки, но надо иметь в виду, что таким образом вы увеличиваете расходы и снижаете надежность системы. Может оказаться, что дымоотводная труба будет проходить за стеной спальни, а под звук работающего котла вы вряд ли спокойно заснете. А иногда архитектор (опять же, стремясь угодить заказчику) предусматривает в проекте четырехэтажного дома котельную площадью три квадратных метра! При желании можно, разумеется, впихнуть туда какое-то отопительное оборудование, но наивно полагать, что оно обогреет огромный коттедж.

Действующие СНиПы и соответствующие надзирающие инстанции предъявляют к котельному оборудованию и помещениям, где оно размещается, определенные требования, игнорировать которые не должны ни архитекторы, ни домовладельцы. К примеру, в котельной обязательна вентиляция, поскольку для горения топлива необходим воздух. А если котел работает на твердом топливе, в котельную должен быть отдельный вход.

Вообще, расположение котельной - один из принципиальных вопросов, которые должен решить будущий домовладелец. Конечно, идеально, как советуют профессионалы, построить для отопительного оборудования отдельное здание. В крайнем случае можно разместить котельную в одном здании с гаражом, и если организовать усиленную циркуляцию воздуха между этими помещениями, в гараже будет поддерживаться минимальная влажность, а значит, ваш автомобиль не будет гнить и ржаветь. Считанные метры подземных коммуникаций от технического корпуса до дома хозяина не разорят, зато преимущества трудно будет не заметить.

Экономя средства, не надо сбрасывать со счетов и экологический аспект, и элементарный комфорт. Оптимальным с экологической точки зрения выбором является отдельное или пристроенное к дому помещение под котельную, где размещают котел, баки для топлива и нередко - довольно громоздкую систему водоочистки и водоподготовки, а также резервный электрогенератор.

Согласно действующим правилам и нормативам котельную можно устроить в подвальном этаже дома (запреты тут немногочисленны: например, нельзя устанавливать газовое отопительное оборудование мощностью более 100 кВт), что несколько дешевле в сравнении с отдельно стоящей котельной. Нежелательно размещать котельную где-то в глубине дома, поскольку потребуется тянуть топливопроводы и дымоходы через другие помещения. Следует помнить, что котельная в доме - это постоянно работающие механизмы, а отдельный фундамент исключит передачу вибраций, неприятные запахи и шум, да еще и обеспечит высокую пожаробезопасность. Такой вариант обойдется несколько дороже, но экономить на здоровье, думается, все же не стоит.

Причем уместно еще раз подчеркнуть: на бумаге, в предварительных эскизах, вы можете планировать котельную где угодно - на этой стадии еще не поздно все поправить. Если же стены уже возведены, нередко приходится жертвовать какой-нибудь кладовой или другим подсобным помещением, для того чтобы установить отопительное оборудование нужной мощности. Нежелание или неспособность заказчика сформулировать свои требования к отопительной системе с учетом перспективы тоже обычно приводит к переделкам и незапланированным расходам. Например, система рассчитана на отопление двухэтажного дома и бани; однако через год хозяин надстраивает еще один этаж, устраивает крытый бассейн, да еще сооружает флигель для гостей, который тоже нужно отапливать. Потянет ли система все эти новшества? Ясное дело - нет, поскольку заложенное в расчеты резервирование не превышает двадцати-тридцати процентов. В этом случае нужно менять котел или ставить дополнительный, что почти всегда связано с увеличением площади котельной и т. п.

Что касается выбора оборудования для котельной, то здесь заказчику не стоит вникать во все нюансы - надо просто выбрать авторитетную фирму и довериться профессионалам. Специалисты компании, имеющие опыт и прекрасно знающие нормативы и требования к отопительным системам, на высоком профессиональном уровне выполнят расчеты и обеспечат комплектацию. Вначале определяют необходимое для отопления дома количество тепла в зависимости от температурного режима каждого помещения, а также от размера дома, толщины стен и площади остекления. Исходя из этих данных, вам порекомендуют радиаторы, конвекторы, "теплые полы" - словом, все то, что делает дом теплым и комфортным. Оценив теплопотери дома, высчитывают нужную мощность котла, затем подбирают насос, расширительный бак, запорную арматуру, автоматику безопасности и другое стандартное оборудование, которым комплектуется любая система отопления. Заказчику же остается только выбрать материал труб (к примеру, медь или металлопластик), конструкцию радиаторов, определиться с дополнительной автоматикой.

Тип системы отопления обуславливается финансовыми возможностями и пожеланиями владельца дома. Можно сделать очень дорогую систему ("теплые полы", инфракрасные излучатели и т. д.), можно - более дешевую, но тоже эффективную. При желании можно даже спроектировать систему, рассчитанную на разные виды топлива: сегодня, допустим, вы заправляете котел соляркой, а завтра (если солярка кончилась) переводите систему на твердое топливо или электрическое отопление встроенными в котел ТЭНами - тепловыми электрическими нагревателями.

Специалисты петербургских инжиниринговых компаний могут выполнить практически любые не выходящие за разумные рамки требования заказчика - надо только заранее их сформулировать. Тогда, при разработке проекта дома спланировав на их основе систему отопления, вы избавите от многих неприятностей и лишних забот и себя, и тех, кто воплощает ваши мечты. http://master2008.ucoz.ru/publ/ehnciklopedija_stro...emonta/teplo_v_dome/17-1-0-802

Если верить рекламным объявлениям, качественной инженерии, предназначенной для отопления загородных домов, на отечественном рынке пруд пруди. И это, как ни странно, правда. Котлы газовые и работающие на жидком топливе, камины и каминные печи, тепловые насосы и электрические конвекторы – вот далеко не полный список предложений. Между тем нужно всего лишь включить здравый смысл, задействовать принцип целесообразности – и выбор будет отнюдь не мучительным.

Бывает так: вы гостили у своего хорошего приятеля и вас поразило, насколько удобна система отопления у него в доме. За декоративными кожухами размещены практически незаметные электрические конвекторы, работа которых легко регулируется (как вручную, так и в автоматическом режиме), а главное, никакого тебе выхлопа, воздух на участке чист и свеж, как и положено за городом! И верно, откуда взяться выхлопам, если принцип работы электрической системы отопления исключает процесс горения и, соответственно, выброс в атмосферу его продуктов? Принцип экологической безопасности все более становится руководством к действию для отечественного потребителя, и такой фактор, как чистый воздух, весьма важен, поэтому так и тянет сделать в своем загородном доме что-то аналогичное.

Разочарование наступает, когда начинается подсчет будущих эксплуатационных расходов. Вы переводите киловатт-часы в деньги, суммируете расход за отопительный сезон, и оказывается, что вам нужно выплатить весьма внушительную сумму. Да и сама потребная мощность системы отопления не может быть достигнута: местные инстанции не желают выделять необходимое для работы бытовых приборов и системы отопления количество электроэнергии.

--------------------------------------------------------------------------------
Электрические котлы бесшумны, просты в монтаже и обслуживании, не засоряют окружающую среду, но потребляют большое количество электроэнергии. А потому могут быть рекомендованы только очень обеспеченным домовладельцам.
--------------------------------------------------------------------------------

То же самое касается и электрических котлов, которые нагревают теплоноситель – воду, а она уже, в свою очередь, разносит тепло по дому. Электрический котел сам по себе довольно прост, в основе его – теплообменник, состоящий из бака с размещенными в нем ТЭНами (электронагревателями). Иногда это оборудование дополняется циркуляционным насосом, расширительным баком, предохранительным клапаном, но суть ведь не в этом. Электрические котлы тоже бесшумны, просты в монтаже и обслуживании, не засоряют окружающую среду, но, опять же, потребляют много электроэнергии. А потому могут быть рекомендованы либо очень обеспеченным домовладельцам, которые не считают денег на обслуживание дома, либо тем, кто подключается к электросетям «пиратским» способом (и тех и других, скажем сразу, очень мало). На практике электрические котлы не очень большой мощности иногда устанавливают в качестве резервного варианта или такого типа отопления, которое должно поддерживать плюсовую температуру в доме в отсутствие хозяев. Когда же хозяева возвращаются, до комфортной температуры дом прогревается другим способом.
Котлы – хорошие и разные

Способов эффективно прогреть дом довольно много, но выбирать их тоже нужно с умом, не забывая про вышеупомянутый здравый смысл. В первую очередь, наверное, следует принять во внимание тип строения, в котором устанавливается оборудование. Если это просто дача, где вы живете в сезон или выезжаете туда на уик-энды, то вряд ли стоит тратить уйму средств на газовый котел или оборудование, работающее на жидком топливе. Это все довольно сложные технические устройства, да и стоят они немалых денег. В данном случае, если в вашем распоряжении дом площадью 50–70 квадратных метров, предназначенный для эпизодического проживания, наиболее экономичным вариантом будет котел, работающий на твердом топливе. Дрова, уголь, торф – доступны, их можно запасти на весь сезон, относительно дешевы (они не разорят домовладельца), да и само отопительное оборудование тоже недорогое. При этом твердотопливный котел – это вовсе не «буржуйка», которая греет только за счет выделяемого стенками тепла. К такому котлу подключены трубы с теплоносителем, которые расходятся по дому, прогревая все помещения. Больше того – подобные котлы комплектуются в ряде случаев автоматикой, поддерживащей заданную температуру воды на выходе! Хотя, конечно, полностью работать в автоматическом режиме такие котлы не могут, поскольку требуют постоянной дозагрузки топлива вручную.

Другой критерий выбора – доступность того или другого вида топлива. Допустим, недалеко от вашего дома проходит газовая магистраль. Тогда, думается, наиболее целесообразно будет затратить какие-то деньги на прокладку трубы от дома до магистрали, чтобы потом в свое удовольствие пользоваться этим самым дешевым видом топлива. При нынешних ценах на энергоносители использование газа минимизирует затраты на отопление, вот почему в газифицированных районах Ленобласти на него перешло большинство владельцев индивидуальных домов. А в тех районах, куда еще не дотянулись нитки газопроводов, с нетерпением ждут, когда это произойдет.

--------------------------------------------------------------------------------
При нынешних ценах на энергоносители использование газа минимизирует затраты на отопление, вот почему в газифицированных районах Ленобласти на него перешло большинство владельцев индивидуальных домов. Минимальная мощность газовых котлов – 10 кВт, поэтому их лучше использовать для отопления домов большой площади.
--------------------------------------------------------------------------------

Газовые котлы бывают напольными и настенными. Они также укомплектованы всем необходимым оборудованием: циркуляционным насосом, расширительным баком, приборами, автоматикой и т. д. Различают газовые котлы с естественной и принудительной вентиляцией. Во втором случае удаление продуктов горения производится с помощью встроенного в котел вентилятора, и тогда вместо традиционного дымохода достаточно сделать лишь отверстие в стене. Минимальная мощность газовых котлов – 10 кВт, поэтому их лучше использовать для отопления домов большой площади.

Котлы, работающие на жидком топливе (на солярке), тоже достаточно популярны среди владельцев индивидуальных домов. Дело в том, что газификация ряда районов Ленинградской области намечена едва ли не на середину столетия, а некоторые глухие места могут не дождаться газовой трубы и до скончания времен. Между тем коттеджи строят и в глухих местах, поскольку именно там самая красивая природа, а также есть возможность полностью оторваться от цивилизации. Хотя полностью как раз таки отрываться не хочется, а потому разумные хозяева, чтобы не возиться с дровами и углем, оборудуют жидкотопливные котлы и в итоге горя не знают.

--------------------------------------------------------------------------------
Котлы, работающие на жидком топливе (на солярке), тоже довольно популярны среди владельцев индивидуальных домов. По производительности этот вид отопительного оборудования близок к газовым котлам, хотя дизельное топливо, конечно, дороже газа. Зато можно установить дизель-генератор и избавиться от всех неприятностей, связанных с отключением электричества.
--------------------------------------------------------------------------------

По производительности этот вид отопительного оборудования близок к газовым котлам, хотя дизельное топливо, конечно, выходит дороже газа. Зато при этом можно установить в той же котельной электрический дизель-генератор и таким образом избавиться от всех (нередких, между прочим, за городом!) неприятностей, связанных с отключением электричества. Такие котлы тоже имеют целый ряд разновидностей, различающихся по месторасположению, мощности, наличию (или отсутствию) автоматики и т. д. Кстати, работа котла на жидком топливе может быть в значительной степени автоматизирована, вплоть до подачи солярки. Главной заботой хозяина в таком случае является заполнение дизельным топливом зарытой где-нибудь на участке емкости, объема которой хватало бы на отопление в течение сезона.

Мощность котла определяется в зависимости от объема помещения, исходя из расчета 30 ватт на кубический метр. Если высота потолков меньше трех метров, то можно определять мощность по площади помещения: 100–150 ватт на квадратный метр. Кроме того, следует учитывать теплопотери: чем лучше теплоизолирующие свойства стен, тем меньше нужно тепла для отопления дома. При этом максимальная мощность выбранного котла не должна в точности соответствовать результатам расчетов, необходимо предусмотреть резерв – процентов 10–20. Надо сказать, что представленный ряд котлов таков, что заказчик без труда может выбрать любой с необходимой мощностью. Как правило, современные котлы не являются громоздкими и не требуют больших площадей для размещения. Но предусмотреть отдельное помещение небольшой площади все-таки желательно, в особенности для напольных котлов (навесные котлы, в принципе, можно размещать и в жилом интерьере). Опять же, надо решить, желаете вы или нет совмещать с отопительным котлом систему горячего водоснабжения. При выборе данной системы необходимо обязательно учесть число проживающих в доме, количество душевых, ванных, джакузи, то есть точек, где осуществляется разбор горячей воды. Все это не имеет значения только в том случае, если горячей водой дом обеспечивает отдельный бойлер или электрический водогрей.

Бывает и так, что приходится останавливаться на варианте комбинированного котла, то есть работающего на нескольких видах топлива. Такой выбор диктуется разными условиями. Например, если у вас нет налаженного канала поставки жидкого топлива, то имеет смысл использовать котел, который (с минимальными изменениями конструкции) сможет «переварить» и твердое топливо. Или, допустим, пока в вашем районе газа нет, но спустя пару лет он обязательно появится – об этом вы узнали из планов развития территории. Понятно, что кардинальным образом менять через два года отопительное оборудование – весьма накладно. Целесообразно установить котел с комбинированной горелкой, которая позволяет в качестве топлива использовать солярку, а когда придет время – перейти на газ. Вариантов комбинаций тут много, причем в ряде случаев переход с одного вида топлива на другой происходит автоматически.

--------------------------------------------------------------------------------
Для дома площадью 50–70 квадратных метров, предназначенного для эпизодического проживания, наиболее экономичным вариантом будет котел на твердом топливе. Дрова, уголь, торф – доступные и относительно дешевые виды топлива, которые можно запасти на весь сезон.
--------------------------------------------------------------------------------

Следует упомянуть и такой необычный пока вид топлива, как пеллеты – гранулы, спрессованные из отходов деревообрабатывающего производства. В Европе многие считают их топливом будущего, во всяком случае, сжигание пеллетов наносит значительно меньше вреда окружающей среде, нежели сжигание дизельного топлива. Играет свою роль и экономический аспект: пеллеты – возобновляемый вид топлива, в то время как месторождения нефти и газа неминуемо будут иссякать. Оборудование, в котором применяются пеллеты, не сложнее других котлов, причем подача топлива также может быть автоматизирована.
Традиция и экзотика

Привыкнув за последние годы к разнообразию котельного оборудования на рынке, многие потребители как-то упустили из виду, что существуют и другие способы отопления загородного дома. Прежде всего – это традиционные русские печи, которые вполне подходят для небольших дачных домов. Кроме того, это камины, которые все чаще можно встретить в наших загородных домах. И если классический английский камин лишь с большой натяжкой можно назвать отопительным прибором, то камины последнего поколения, топка которых забрана специальным жаропрочным стеклом, а по всему дому от нее проложены воздуховоды, вполне могут прогреть дом довольно большой площади. Конструкция таких каминов позволяет использовать тепло от сгоревших дров очень эффективно и делает их экономичными и выгодными для хозяев.

Наконец, есть такая замечательная вещь, как каминная печь, сочетающая достоинства русской печи и классического камина. КПД ее достигает в некоторых случаях 90% – благодаря встречному потоку тепла и использованию принципа «двойного сжигания». Каминная печь долго сохраняет тепло, выделяет мало вредных веществ при сгорании дров и занимает в доме совсем немного места. И весьма эффективна для отопления загородного дома.

Что касается экзотики, то к таковой можно отнести использование для теплоснабжения так называемых «тепловых насосов». Они представляют собой экологически безвредные системы отопления, позволяющие получать тепло за счет грунтовых, артезианских вод, озер, земных недр и т. д. Эти устройства уже более двадцати лет эксплуатируются в развитых странах, а в последние годы начинают применяться и в России, в частности, в индивидуальном загородном домостроении. Причем, как считают многие эксперты, перспективы у тепловых насосов очень большие, поскольку, как уже говорилось выше, традиционные энергоресурсы постепенно иссякают, электроэнергия дорожает, а тепло земли – практическая неисчерпаемо.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Очень важно в начале строительства правильно выбрать вид топлива, место расположения котельного оборудования, марку котла и изготовителя. Но также нужно помнить и о том, что незнание правил и норм строительства нередко становится причиной несчастных случаев. И только специалист может определить и подсказать нужный вариант установки оборудования, предвидя возможные нежелательные ситуации при эксплуатации. Приведем пример. Устанавливая электрические радиаторы взамен электрического котла, мы должны понимать, что радиаторы предлагаются различного качества, возможно, со скрытыми заводскими дефектами. А как влияет срок эксплуатации на старение оборудования? Что происходит, когда ломается радиатор? Кто будет регулярно удалять пыль, попадающую в решетку радиатора? И наконец, пыль легко может загореться, рядом висят шторы, а любой очаг возгорания может привести к катастрофе… Потому из всех вариантов электрического обогрева помещения все-таки лучше выбрать котел, установленный в пожаробезопасном месте.http://master2008.ucoz.ru/publ/ehnciklopedija_stro...onta/razumnyj_vybor/17-1-0-803

выражаясь, сердцем отопительной системы. Вот почему к его выбору надо подойти с особой ответственностью, тщательно взвесив все "за" и "против". Для начала следует заглянуть в архитектурную часть проекта, где должна быть точно указана площадь вашего дома. Имеет смысл также подумать о том, все ли без исключения помещения потребуется нагревать до комнатной температуры, или, допустим, часть цокольного этажа или гараж у вас будут "прохладной" зоной. Ну и, разумеется, надо не просчитаться со снабжением топливом.

Выбор котлов на нашем рынке сейчас практически не ограничен, то есть при наличии твердого топлива вы можете выбрать один котел, а при доступности солярки - другой. Предпочтительнее газовый котел, если есть такая возможность, и трудность в данном случае заключается только в проблемах резервирования топлива.

Последняя проблема - вовсе не надуманная, особенно для отдельных территорий Ленинградской области, которые газифицируются в плановом порядке (например, Всеволожский район). Однако планы правительства Ленобласти и ваши индивидуальные планы могут не совпадать, а именно: к вашему коттеджу газ планируется подвести года через два, а жить в нем хочется уже сейчас! Ну не желает человек ждать два года, и тратиться по их истечении на радикальную замену отопительного оборудования - тоже. Выход один: сразу предусмотреть в будущем возможность отопления газом - конструктивные особенности современного котельного оборудования такое вполне допускают. Современные котлы и комбинированные горелки позволяют эксплуатировать котел на солярке и газе. Установив такую горелку, вы без проблем перейдете на газ, как только его вам подведут. Главный совет тут: не пренебрегайте консультацией со специалистами - они помогут решить эту проблему. Они же дадут рекомендацию по резервированию, к примеру, посоветуют установить двухтопочный комбинированный котел, если вы имеете в достатке какие-либо два вида топлива (газ или солярку и дрова).

Поставщики котельного оборудования должны учесть ваше желание совместить (или, напротив, не совмещать) с отопительным котлом систему горячего водоснабжения дома. При выборе данной системы необходимо обязательно учесть число проживающих в доме, количество душевых, ванных, джакузи - всех точек, где осуществляется разбор горячей воды. Для обеспечения горячей водой вы можете установить отдельный бойлер или электрический водогрей, и в этом случае котел будет просто отапливать помещения. Но если система ГВС встроена в отопительный котел, то отдельное оборудование покупать не надо.

Как правило, современные котлы небольшие по размеру, поэтому они не требуют больших площадей для размещения. Но предусмотреть отдельное помещение площадью шесть (или несколько больше) квадратных метров - желательно. Котлы различаются по способу размещения: бывают напольные или навесные. Навесные котлы можно размещать в жилом интерьере, для напольных требуется отдельная котельная. Поэтому, прежде чем выбрать котел, нужно предварительно получить консультацию у специалиста, который может оценить ваши потребности и предложить наиболее рациональный вариант.

Мощность котла определяется в зависимости от объема помещения, исходя из условия 30 ватт на кубический метр. Если высота потолков меньше трех метров, то можно рассчитывать мощность по площади помещения: 100-150 ватт на квадратный метр. Кроме того, следует учитывать теплопотери: чем толще стены (или чем лучше их теплоизолирующие свойства), тем меньше нужно тепла для отопления дома. При этом максимальная мощность выбранного котла не должна точь-в-точь соответствовать результатам расчетов, необходимо предусмотреть резерв - процентов 10-20. Надо сказать, что представленный ряд современных котлов таков, что заказчик без труда может выбрать любой с необходимой мощностью.
Чтобы дом был теплым

Для этого нужен не только котел, но и еще и масса дополнительного оборудования. Начнем с дымовой трубы, без которой ни один котел работать не будет. Как уже говорилось в предыдущих статьях, дымоход следует спроектировать на самых ранних стадиях, с тем чтобы в дальнейшем "аромат" продуктов сгорания и шум работающего котла не портили вашу загородную жизнь. Особое внимание на дымоходы нужно обратить тем, у кого котел работает на дизельном топливе. В состав продуктов сгорания в этом случае входит сернистый газ, который, соединяясь с конденсатом в дымоходе и превращаясь в серную кислоту, разъедает кирпичную кладку.

И "выхлопная" труба при этом обязательно должна быть из нержавеющей стали.

Кроме того, нужно позаботиться о том, где будет храниться топливо. В случае использования природного газа такая проблема отпадает по понятным причинам, но если ваш котел питается соляркой (один из самых распространенных вариантов) или сжиженным газом, то понадобится специальный резервуар. Чтобы не вызывать то и дело заправщиков, желательно иметь либо где-нибудь неподалеку от дома такую топливную емкость, которая позволит запасать дизельное топливо или сжиженный газ на длительный срок либо на весь сезон.

Следующим этапом необходимо выбрать сами нагревательные элементы (радиаторы), которые будут отдавать тепло в доме. Тут все определяется в первую очередь характеристиками помещений и их функциями. Допустим, это шикарно оформленная гостиная, где остекление стен - сплошное, от пола до потолка. В таком случае радиаторы отопления просто некуда будет установить. Тогда хозяин останавливает свой выбор на конвекторах, которые можно вмонтировать в пол, или делает полы "теплыми". Некоторые ограничения существуют только для использования котлов, работающих на твердом топливе: тогда желательно приобрести радиаторы, которые обладают большой теплоемкостью.

Чтобы теплоноситель нормально циркулировал в трубопроводе и доходил до нагревательных элементов, необходим насос - или несколько насосов. Подобрать насос вам, опять же, поможет специалист. При этом следует знать, что в случае отключения электричества насосы не будут работать, а в тогда вы останетесь без тепла даже при наличии большого запаса топлива. Выход тут один: иметь аварийный источник электропитания, который позволит системе отопления функционировать при любых форс-мажорах. То есть для большого загородного дома аварийный дизель-генератор (или бензиновый генератор) можно считать необходимым вспомогательным оборудованием для отопительной системы.

Теплоноситель, нагреваясь и остывая, меняет свой объем, а потому в системе обязательно должен быть предусмотрен расширительный бак, который бы компенсировал эти колебания. Внутри бака установлена гибкая мембрана, которая при излишке давления прогибается, и таким образом бак удерживает дополнительный объем теплоносителя.

Впрочем, может произойти и так, что по каким-либо причинам давление превосходит допустимое. На этот случай существует предохранительная арматура, которая срабатывает, если давление в системе превышает некое критическое значение. Специальный предохранительный клапан сбросит излишек давления, и система останется в целости и сохранности - котел не разорвет, насосная группа не выйдет из строя и т. п.

Хотя специалисты рекомендуют не сливать систему, все же необходимо позаботиться о сливе теплоносителя: это может быть либо обычная канализация, либо специальный резервуар (если в качестве теплоносителя используется антифриз).

В системе может быть предусмотрен коллекторный шкаф. К нему присоединяется подающая труба от котла, которая далее разветвляется на сеть труб, распределяющих теплоноситель по каналам и помещениям. На каждой такой трубе предусмотрена запорная арматура: либо обычный кран, либо "термоголовка", которая позволяет "назначать" в помещениях определенную температуру.

Разумеется, в котельной должна быть установлена система автоматики. Некоторые модели котлов комплектуются готовыми автоматическими блоками, минимизирующими участие домовладельца в работе системы. Но можно пойти и дальше, а именно: включить управление отопительной системой в управляющий комплекс под названием "умный дом". Тогда работа системы отопления будет регулироваться компьютером по заданной программе (при желании системой отопления можно управлять даже по мобильному телефону). Такое сопутствующее оборудование могут поставить и смонтировать специализированные инжиниринговые компании.
Об излишествах

В наше время ряд заказчиков имеет в своих загородных домах индивидуальные бассейны, которые, ясное дело, должны быть не забавой для "моржей", а предлагать даже в суровые зимние морозы воду комфортной температуры - 26-280С. Для любителей зимних купаний напомним, что обычно требуется примерно два дня работы котельной, чтобы нагреть среднего объема бассейн (при этом саму поверхность воды во избежание теплопотерь лучше накрыть полиэтиленовой пленкой).

Вам придется расходовать больше топлива и при сплошном остеклении стен отдельных помещений в доме. Теплопроводность остекленных конструкций в три раза выше, чем сплошной стены, и вы вынуждены будете еще и "небо отапливать". Это относится и к зимним садам, которые в последние годы стали очень популярны. Бесспорно, сидеть в тепле среди зелени, когда за окном лютый мороз, приятно, но, помятуя вышеприведенные данные по теплопроводности, учтите, что в наших широтах это довольно дорогое удовольствие.

В заключение упомянем такое ценное "излишество", как огнетушитель. Не забывайте, что сгорание топлива происходит при очень высокой температуре, и на всякий случай в котельной должно быть средство пожаротушения. http://master2008.ucoz.ru/publ/ehnciklopedija_stro...ot_okrestnosti_quot/17-1-0-804

Важно, конечно, запастись громоздкими радиаторами, которые сжигают кислород в помещении и при этом еще не очень-то его украшают, но есть более радикальный и полезный для здоровья способ – теплые полы. Традиционные системы отопления с локализованными обогревателями создают в помещениях сильные конвективные потоки, которые способствуют охлаждению нижних слоев воздуха и перегреву верхних. Каждый школьник знает, что теплый воздух поднимается вверх, значит, при использовании традиционных радиаторов последовать старинному народному совету – держать голову в холоде, а ноги в тепле – никак не удастся. Многим знакомо ощущение, когда вроде бы и не холодно, а ноги – мерзнут. Теплые полы исключают подобный феномен. Благодаря своей большой площади и невысокой температуре (около 30°С) теплые полы равномерно прогревают воздух в нижней части помещения.
Кому он нужен – этот теплый пол?

Теплые полы рекомендованы врачами особенно тем людям, которые страдают частыми простудами, аллергией или бронхиальной астмой. Известно, что респираторные заболевания учащаются из-за пересушенного воздуха, который негативно влияет на слизистые оболочки дыхательных путей. Теплый пол хотя и является нагревательной панелью, но имеет все-таки низкую температуру поверхности и на показатель влажности оказывает минимальное воздействие. Благодаря практически полному отсутствию конвективных потоков воздуха, в помещениях с теплыми полами поднимается меньше пыли и ее гораздо легче собирать. Воздух становится чище, соответственно и дышать легче. Подогреваемые полы по желанию можно сделать либо основным источником тепла в помещениях (вместо радиаторов, конвекторов, обогревателей), либо дополнительным.

Монтаж теплых полов и принцип действия теплого пола, на первый взгляд, просты, но и здесь есть подводные камни, известные только специалистам. Тепло распределяется слоем бетонной стяжки толщиной от 3 до 8 см, которой заливают нагревательные элементы – электрический кабель либо трубы с горячей водой. Нагревательные элементы укладывают на одинаковом расстоянии друг от друга, чтобы поверхность пола прогревалась равномерно. Это необходимо не только для комфорта, но еще и по той причине, что в зонах перегрева электрический кабель может просто перегореть. Для создания направленного вверх теплового потока кабель или трубы укладывают на слой теплоизолятора – алюминиевую фольгу с наклеенным на нее слоем синтетического или натурального материала. Если этого не сделать, то вы будете греть потолок помещения, расположенного этажом ниже, а такое применение кабеля, сами понимаете, довольно бессмысленно.
Умный пол

Современные дома постепенно становятся "умными", и ваш новый пол не отстанет от прогрессивных тенденций. Для поддержания его температуры на заданном уровне устанавливают датчик, который подключается к терморегулятору. Корпус регулятора монтируют в стену. Он управляет процессом нагревания поверхности пола, прекращая подачу тока в кабель или горячей воды в трубы при достижении заданной температуры. Как правило, температура пола не превышает 30-35°С. При падении градусов ниже определенного значения процесс нагревания возобновляется. Среди терморегуляторов есть программируемые, еще более умные, которые способны выполнить многие ваши желания. Например, прогреть пол до нужной температуры за час до вашего возвращения домой или за двадцать минут до пробуждения. Некоторые терморегуляторы измеряют температуру не только пола, но и воздуха в комнате и работают в зависимости от ее изменения. Но если вы зимой откроете окно, регулятор воспримет это как катастрофическое понижение температуры и включит обогрев на полную мощность, так что в случае радикального проветривания стоит просто на время отключить систему подогрева.

Максимальной теплоотдачей обладают подогреваемые полы, покрытые кафелем или керамической плиткой, чуть меньшей – линолеумом или ковролином. Прежде чем использовать искусственное покрытие, необходимо проконсультироваться с продавцом или производителем на предмет использования материала покрытия совместно с теплым полом. Деревянный пол является наихудшим по теплоотдаче, к тому же дерево рассыхается. Правда, этот процесс можно свести к минимуму, уменьшив температуру пола, но нужен ли он тогда вообще?
Теплые электрические полы

Полы с кабельным электроподогревом уменьшают высоту потолка примерно на 4 см. Для нагревания поверхности пола используются кабели фиксированной длины. Ее нельзя увеличивать или уменьшать, поскольку длина кабеля определяет его мощность, необходимую для обогрева помещения заданной площади. При расчете мощности должна учитываться не только площадь помещения, но и площадь поверхности остекления, высота потолков, толщина и материал стен. Если пол является основным источником тепла, то мощность нагревательных элементов должна быть порядка 140 – 180 Вт на квадратный метр. Если же он используется в качестве дополнительного обогревателя, то вполне достаточно 80-150 Вт. В случае подогрева деревянных полов мощность должна быть еще меньше (не более 80-100 Вт). Так что еще один плюс теплых полов – это сравнительно низкие расходы на его использование благодаря небольшой потребляемой мощности и долговечности. Нагревательные элементы практически всегда работают с перерывами, самостоятельно и регулярно отключаясь. Гарантия на профессионально, то есть без нарушения технологии, уложенный теплый пол, в зависимости от производителя, колеблется от 16 до 50 лет.

В качестве нагревательных элементов применяются два вида кабелей – одножильные и двухжильные. Отличие заключается прежде всего в уровне электромагнитного излучения. Для одножильного он в 60 раз меньше предельно допустимой нормы, а для двухжильного – в 300 раз. Если вы не электрик и не строитель, то для вас будет затруднительно провести все работы по установке теплого пола.
Водяной теплый пол

Полы с электрическим подогревом не опаснее, чем скрытая в стенах проводка. Но если вам не по душе дополнительные токопроводящие конструкции в доме, то для обогрева пола можно использовать горячую воду из системы отопления. Правда, такой способ можно считать целесообразным только в случае автономной подачи горячей воды в личном коттедже, а не при системе центрального отопления. Нет смысла устанавливать сложную конструкцию и быть потом привязанным к отопительному сезону, который, как мы уже отметили, не всегда адекватно отвечает реальной погоде за окном. Кроме этого строительные нормы запрещают устройство теплых полов в многоэтажных зданиях. Для установки пола с водяным обогревом требуется наличие коллекторной отопительной сети, высококачественных труб, управляемых вентилей, дополнительного циркуляционного насоса, а также квалифицированных проектантов и монтажников.
Теплый двор

Электрокабельный обогрев с успехом используется и в системе антиобледенения на любой открытой площадке, которую необходимо держать чистой от снега. Под поверхность, которую необходимо защитить ото льда и снега, укладывается греющий кабель. Можно монтировать кабель на утрамбованный песок или гравий, бетон, старый асфальт. Затем система заливается бетоном либо засыпается песком, поверх которого укладывается декоративное покрытие: тротуарная или облицовочная плитка, новый асфальт, мрамор, гранит. Теперь вы не поскользнетесь на обледеневших ступеньках и вам не надо будет ранним морозным утром сгребать с дорожек нанесенный за ночь снег.
Универсальная проводка

Можно использовать простые кабели или более совершенные саморегулирующиеся, автоматически изменяющие тепловыделение при изменении температуры обогреваемого объекта. Принцип их работы заключается в том, что полупроводниковый состав, которым заполнено пространство между двумя параллельными медными проводами, один из которых включается в электрическую сеть, изменяет свое электрическое сопротивление в зависимости от температуры. По мере ее повышения у такого кабеля увеличивается электрическое сопротивление и, как следствие этого, уменьшается выделяемая им мощность и количество тепла. Такой кабель никогда не перегреется и не перегорит.
Решаем зимнюю проблему

При создании подобных систем возникает одна проблема. Снег и лед будут успешно таять, но куда будет стекать талая вода? С крыши – в желоб, с желоба – в водосточную трубу (желоба и трубы тоже греют), из трубы – на землю (желательно тоже подогреваемую), откуда вода должна отводиться на газон. Задача утилизации талой воды должна решаться также при устройстве обогрева крыльца, дорожек и въезда в гараж. Поскольку очень важно разработать правильную систему и обогрева, и стоков, то в этом случае необходимо обратиться к профессионалам. Если все будет предусмотрено, комфортность вашего приусадебного участка резко возрастет. Долгими зимними вечерами вам неизмеримо приятнее будет прогуливаться по чистым дорожкам среди сугробов с искрящимся снегом, ощущая легкое превосходство цивилизованного человека перед снежной стихией. http://master2008.ucoz.ru/publ/ehnciklopedija_stro..._remonta/teplyj_pol/17-1-0-806

Как рассчитать необходимую мощность котла или комнатного радиатора?

Для приблизительного подбора котла можно принять величину 1 кВт на 10 м2 отапливаемой мощности при высоте потолков не более 3 м. Но это значение является очень неточным и может привести к неправильному выбору котла. Для правильного расчета необходимо учитывать множество факторов: объем помещения, степень утепления здания, размеры окон и их характеристики, наличие дополнительных потребителей тепла. Точно подобрать котел по мощности можно только на основании теплотехнического расчета здания.
В чем отличия котлов с вентиляторной и атмосферной горелкой?

Котлы с вентиляторными горелками могут работать как на газообразном, так и на жидком топливе. Для перехода с одного вида топлива на другой необходимо заменить горелку. Атмосферной котлы оснащены встроенной атмосферной горелкой, которая предназначена для сжигания газа (природного или сжиженного). Большим преимуществом котлов с атмосферной горелкой является бесшумность работы.

Котлы с атмосферной горелкой применяются тогда, когда используется только газообразное топливо. Если в процессе эксплуатации планируется переходить с одного вида топлива на другой, то наилучшим вариантом будет использование котлов с вентиляторной горелкой. Например, когда через год-два планируется газификация объекта, но сейчас доступно только дизельное топливо, можно выбрать котел с дизельной горелкой, а при подключении газа заменить только горелку.
Сколько лет могут работать котлы?

При квалифицированном монтаже, правильной эксплуатации и своевременном техническом обслуживании срок службы котлов может достигать для:

* газовых настенных котлов 15-20 лет;
* напольных чугунных котлов 20 лет.

Настенные газовые котлы

Настенные газовые котлы предназначены для отопления и горячего водоснабжения зданий и помещений с общей площадью до 300 м2: квартир, коттеджей, небольших магазинов и производственных помещений. Все настенные котлы укомплектованы циркуляционным насосом и расширительным баком, а также всеми необходимыми системами автоматического регулирования и безопасности, что делает эти котлы удобными в монтаже и эксплуатации. Малые габариты и современный дизайн позволяют установить котлы этой серии в любом помещении, отвечающем требованиям СниПа, например, в коридоре или кухне.
В чем отличия котлов с пьезоэлектрическим и электрическим розжигом?

В котлах с пьезоэлектрическим розжигом включение котла производится вручную нажатием на кнопку запальника. После этого при отключении котла остается гореть запальный фитиль, который и обеспечивает дальнейший розжиг горелки.

В газовых котлах с электророзжигом постоянно горящий «пилотный» запальник отсутствует, что приводит к экономии газа. В таких котлах включение происходит автоматически за счет электрической искры.
В чем отличия котлов с принудительным и естественным удалением дымовых газов?

Дымоудаление в котлах с естественной тягой (с открытой камерой сгорания) осуществляется через дымовую трубу за счет естественной тяги. Для горения используется воздух, взятый из помещения, где установлен котел. Поэтому для нормальной работы котла необходим постоянный приток воздуха.

Котлы с принудительным удалением дымовых газов имеют встроенный вентилятор, который может отводить продукты сгорания в общий дымоход или через стену наружу. Воздух для горения забирается с улицы. Их целесообразно применять в следующих случаях:

* в случаях, если забор воздуха для горения непосредственно из помещения, в котором установлен котел, нежелателен,
* в случаях, если отсутствует возможность присоединить котел к обычному дымоходу, например при установке котла в жилой квартире многоэтажного дома и др.

Для чего нужна модуляция пламени?

Модуляция пламени - это автоматическое регулирование мощности горелки в зависимости от потребности в тепле. Такой способ регулирования является наиболее современным и экономичным. Применение автоматической модуляции способствует повышению комфорта при пользовании системой ГВС, так как она позволяет точно поддерживать заданную пользователем температуру горячей воды, независимо от изменения ее расхода.
Что произойдет с котлом при отключении электричества?

При отключении электропитания котел прекращает свою работу и после возобновления электроснабжения автоматически возобновляет свою работу.
Что произойдет при прекращении подачи газа?

Настенные и напольные котлы с атмосферными горелками оснащены автоматическими системами безопасности, которые при прекращении подачи газа дают команду на закрытие электромагнитного клапана, контролирующего подачу газа в котел. Поскольку прекращение подачи газа случается редко, то при возобновлении подачи газа автоматического включения горелки не происходит, так как электромагнитный клапан будет закрыт и заблокирован.

Для включения котла необходимо перезапустить его вручную.
Работают ли газовые котлы на сжиженном газе?

Для перевода котлов на сжиженный газ используется комплект форсунок и запасных частей. После монтажа этого комплекта производится настройку автоматики и газовой арматуры. Эти операции описаны в инструкциях к котлам и должны производится квалифицированным персоналом, имеющим соответствующие разрешения и лицензии.
Сколько дизельного топлива потребляет котел?

Ориентировочный расход топлива можно найти по формуле

Расход (л/час) =мощность (кВт) х 0,1

Это будет максимальный часовой расход котла. Реальный расход будет 1,5-3 раза меньше, поскольку котел редко работает на полную нагрузку.
Возможна ли каскадная установка котлов?

Совместная (каскадная) установка котлов возможна как для настенных, так и для напольных котлов. Установка двух и более котлов обеспечивает аварийный резерв в случае выхода из строя одного котла, а также более экономичную работу на малых нагрузках. Выбор тепловой схемы и автоматики регулирования производит проектная организация для каждого конкретного случая.
Для чего в котлах необходим насос бойлера ГВС?

Этот насос используется для подачи котловой воды в бойлер. Насос подает воду в бойлер до достижения заданной температуры горячей воды , а затем отключается. В 2-х контурных котлах обеспечивается приоритет системы горячего водоснабжения: циркуляционный насос системы отопления на время работы контура ГВС отключается.http://master2008.ucoz.ru/publ/ehnciklopedija_stro...ta/kak_vybrat_kotel/17-1-0-807

Инженерная блокада

Жизнь в загородном доме привлекает многих россиян. Постепенно осваиваются все более удаленные уголки Московской области: во-первых, это возможность уйти от городской суеты и дышать относительно чистым воздухом, во-вторых, загородный дом – это выгодное капиталовложение.

Процесс переселения граждан в собственные загородные дома мог быть гораздо активнее, если бы ему не мешало отсутствие развитой инфраструктуры и удаленность многих районов Подмосковья от коммуникаций. Необходимость самостоятельно проводить электричество и воду к собственному дому превращает подобный проект в дорогой и нецелесообразный. Более того, в ряде случаев нет даже технической возможности обеспечить электричеством и водой поселки. По этой причине строительство замораживается на последней стадии и освоение некоторых районов не происходит вовсе.

Если с питьевой водой все относительно понятно – грунтовые или артезианские источники могут покрывать потребность в чистой воде, телекоммуникации по радиорелейным каналам тоже доступны, то с энергоснабжением все гораздо сложнее. Наличие неподалеку от места строительства поселков с собственными подстанциями не гарантирует бесперебойное электроснабжение: чаще всего это старые маломощные трансформаторы, обветшалые сети, которые не выдерживают возросших нагрузок и находятся практически в аварийном состоянии.

Так, проектировщики и девелоперы начинают искать способы и возможности автономного энергоснабжения дачных и жилых загородных поселков. Необходимо обеспечить не просто электроснабжение дома. Нужно, чтобы подаваемого электричества было достаточно для отопления дома. В этих условиях электрический отопительный котел казался всегда единственным разумным выходом. Котельные на жидком топливе обходятся дорого – необходимо не только закупать топливо, его приходится доставлять и хранить в достаточном количестве в безопасных условиях.
Автономное жилье

Пилотный проект по организации полностью автономного электро- и теплоснабжения завершается в подмосковном Чехове. Инженеры нашли совершенно оригинальный выход из положения, построив абсолютно экологичную систему с высокой энергоэффективностью.

Описываемый коттедж возведен под городом Чеховом в 40 км от МКАД. Электричество к дому было подведено от близлежащего поселка. Однако постоянные перебои в подаче электроэнергии (аварии на старой подстанции, обрывы ветхих проводов) заставили хозяев задуматься об автономном энергоснабжении. Тем более что в случае отключения электричества зимой на долгое время возникала опасность заморозить дом и всех его жильцов – паровое отопление запитано от электрического котла мощностью 18 кВт.

Новые жители поселка озаботились инфраструктурой (сети, дороги), но об уединении в этом случае пришлось забыть – снова коллективные отношения, совместное решение общих проблем. Поэтому автономность дома – лучший выход из сложившейся ситуации.

По проекту инженеры получили в свое распоряжение многокомнатный двухэтажный коттедж с мансардой. Общая отапливаемая площадь 200 м2. Из подведенных коммуникаций – артезианская вода и электричество.

Автономные системы теплоснабжения в своем классическом виде предназначены для отопления и горячего водоснабжения жилых домов. Такие системы используют в качестве источника тепла различное котельное оборудование (электрическое, газовое, жидкотопливное) и обычный трубопровод с радиаторами в каждой комнате.

Преимуществ автономных систем несколько. Во-первых, нет потребности в проведении серьезных дорогостоящих земляных работ при подведении распределительных тепловых сетей к дому. Еще более дорогостоящим может стать их обслуживание и ремонт в аварийных ситуациях. Во-вторых, автономные системы характеризуются гибкостью и возможностью быстрого монтажа и запуска. Стоимость и скорость работ не зависит от погоды, времени года – работы производятся внутри здания. В-третьих, при организации автономного теплоснабжения заказчик практически избегает бюрократических вопросов, связанных с разрешением, организацией подключения к городской теплоцентрали. Последнее преимущество автономных систем заключается в независимости от режима работы тепловых сетей города – жильцы сами решают, когда включить, а когда выключить отопление.

По принципу принятых схем автономное теплоснабжение подразделяется на системы с естественной и искусственной циркуляцией теплоносителя. В свою очередь схемы с естественной и искусственной циркуляцией теплоносителя могут быть одно- и двухтрубные, а по принципу движения теплоносителя – тупиковые, попутные и смешанные.

Похожая ситуация и с автономным электроснабжением. Для выработки электроэнергии используются генераторы на жидком топливе (дизельные, бензиновые и т. д.). Иногда применяют альтернативные источники электроэнергии – ветряные, солнечные, микроГЭС. Для России это остается экзотикой, но в Европе подобные источники электроэнергии вполне распространенное явление. Генератор на жидком топливе – самый распространенный тип мини-электростанций в автономных системах. Самые обычные генераторы используются чаще всего в качестве аварийных источников энергии. Применять их для постоянной генерации достаточно дорого и неэффективно.

Фотоэлектрические (солнечные батареи) и ветроэлектрические установки встречаются значительно реже. Часто эти источники могут использоваться как дополнительные или резервные, покрывающие потребности в электричестве в часы пиковых нагрузок. В такие системы обычно входит аккумуляторная батарея и инвертор, который преобразовывает постоянный ток, вырабатываемый солнечной батареей, в переменный. Отдельный блок контролирует заряд аккумуляторной батареи, чтобы поддерживать ее в работоспособном состоянии.

Как упоминалось, классические автономные источники тепловой и электрической энергии (генераторы и котлы на жидком топливе) – самые дорогие. Мазут, дизтопливо, бензин и газ – все это дорогостоящее топливо, которое требует соответствующего хранения. Этот источник электричества был отвергнут при проектировании описываемой системы.

Проектировщики дома стремились к максимальной энергоэффективности. Чтобы ее достигнуть, надо учитывать и соблюдать некоторые правила и факторы. Необходимо максимальное совершенствование теплосберегающих качеств дома. Хорошая теплоизоляция стен, герметичные окна, плотно закрывающиеся двери, правильно организованная система приточно-вытяжной вентиляции – все это влияет на энергоэффективность, которая также зависит от экономичности электроприборов в доме и типа отопительной системы.
Собственное электричество

После некоторых раздумий и поисков, проектировщики остановили свой выбор на солнечных батареях. Предполагалось, что вся система будет достаточно экономичной, с использованием высокоэффективного энергосберегающего оборудования. Поэтому большой потребности в электроэнергии не планировалось.

Солнечная батарея мощностью 3 кВт была закуплена и смонтирована прямо на участке за домом. По расчетам инженеров, такой мощности должно было хватить на подпитку аккумуляторных батарей, которые в свою очередь бесперебойно питали дом и систему отопления. В средней полосе России летом на каждый квадратный метр земной поверхности приходится около 5 кВт солнечной энергии в час; около 10% этой энергии может быть преобразовано в электрическую с помощью солнечной батареи. Зимой приход солнечной энергии в несколько раз меньше, чем летом.

Монтаж батареи занял несколько дней. В работе с подобной техникой, к сожалению, много времени приходится ждать поставки заказанного оборудования: частично оно поставляется из США, а периферия в основном российского производства.

Стоимость организации электроснабжения с помощью подобных фотоэлектрических генераторов рассчитывается исходя из ставки 9 долларов на каждый ватт вырабатываемой энергии. Общая стоимость батареи составила порядка 27 тыс. долларов. Учитывая, что это бесплатный источник электричества и эта статья расходов будет вычеркнута из семейного бюджета, затраты на установку солнечной батареи окупятся менее чем за десять лет. Для капитального строительства – это хороший показатель.
Производство тепла

Отопление – более сложная задача. С одной стороны, существовал лимит по генерации электроэнергии, обусловленный возможностями солнечной батареи. С другой – электрический котел долгое время казался единственным разумным выходом. Варианты подбирались достаточно долго, пока в поле зрения инженеров не попали геотермальные отопительные системы. Именно они помогли решить проблему с отоплением. Принцип действия теплового насоса вообще и геотермального в частности очень прост и реализован в обычном бытовом холодильнике: хладагент проходит через испаритель, нагревается до температуры окружающей для теплообменника среды, закипает и испаряется, компрессор сжимает полученный пар, что позволяет нагревать воздух или рабочую жидкость отопительного контура, проходящую через другой теплообменник. На выходе получается теплоноситель с температурой до 30–65 °С. После этого давление сбрасывается и хладагент вновь поступает в испаритель. Так работает любой водяной тепловой насос.

Главное достоинство геотермального теплового насоса заключается в том, что испарение хладагента производится с помощью низкопотенциальных источников тепловой энергии – не нужны ни котел, ни другие источники с высокой температурой. Для того чтобы геотермальный тепловой насос работал эффективно, достаточно внешней температуры теплоносителя – 4 °С. Такой температурой всегда обладают многие естественные источники: земля (на определенной глубине), глубокие водоемы, которые не промерзают зимой до дна, родники и грунтовые воды, моря.

Таким образом, под землей или на дне водоема в контуре циркулирует вода, нагреваясь до температуры грунта. Эта вода поступает в тепловой насос, который с помощью компрессора и хладагента нагревает до 35–65 °С теплоноситель самой отопительной системы – воздух (если отопление воздушное) или воду, которая циркулирует в доме по классической отопительной системе. Также немаловажен тот факт, что данная геотермальная система может как забирать тепло из земли, так и сбрасывать его в землю, то есть работать в кондиционном режиме, обеспечивая охлаждение. Но в случае с водяным отоплением это неактуально. Да и для загородного дома с просторными комнатами, высокими потолками и большой площадью кондиционирование чаще всего не является первостепенной задачей.

Благодаря использованию природного тепла – энергии, которую накопила земля, – энергоэффективность системы очень высока. Утилизируя тепло земли и передавая его в дом, заказчик получает самый экологичный источник энергии. Затрачивая на работу теплового и циркуляионного насоса только 1 кВт энергии, на выходе можно получить 4–6 кВт тепла.

Для реализации проекта был закуплен американский тепловой насос типа «вода–вода». Данный тип тепловых насосов с помощью теплообменников производит горячую воду, которая может быть использована для горячего водоснабжения и отопления с помощью радиаторных батарей. В ТНУ используется хладагент R22. Габариты установки – 0,65 ( 78 ( 84. Максимальная потребляемая мощность при работе на обогрев 3,5 кВт.

Как говорилось выше, в доме уже была построена система отопления. Ее не стали изменять, а лишь адаптировали под тепловой насос. Инженеры занялись прокладкой подземного водяного контура-теплообменника. Технике пришлось работать на закрытой ограниченной площадке. Необходимо было выкопать траншею глубиной 2 м, на дно которой кольцами укладывался контур – полиэтиленовая труба диаметром 32 мм и длиной 80 м. Общая стоимость земляных работ составила около 2 тыс. долларов. Работы по укладке контура были полностью закончены за две недели. Если бы площадка была открытой и не ограничивалась забором и стеной дома, можно было бы уложиться в три дня. Установка теплового насоса с монтажом, поставкой оборудования и комплектующих обошлась в 10 тыс. долларов США.
Итоги

Итогом работы инженеров стала уникальная экспериментальная система. В этой системе отстроена работа в связке двух экологичных и высокоэкономичных типов оборудования – тепловых насосов и солнечных батарей. Такое комплексное решение позволяет не задумываться о цене на нефть и формальных препонах при проведении коммуникаций. За счет экономии эта система способна себя окупать, принося доход заказчику. А ее надежность покажет время. Можно лишь сказать, что ресурс как солнечных батарей, так и геотермальных систем составляет более 20 лет.

Самое главное, что широкое применение подобных комплексных решений позволит осваивать все более удаленные уголки нашей страны. При таком подходе для комфортного проживания человека достаточно источника чистой воды. Еще важнее, что, используя описанную систему, можно оживить стройки, замороженные несколько лет назад из-за проблем с проведением коммуникаций, электричестваhttp://master2008.ucoz.ru/publ/ehnciklopedija_stro...olnce_i_teplo_zemli/17-1-0-808

Электроустановочные изделия делятся на две группы: ЭУИ открытой проводки (ОП) и ЭУИ скрытой проводки (СП).

ЭУИ ОП монтируются на стену, в жилых помещениях используются редко, т.к. портят внешний вид, однако широко распространены в подсобных помещениях, гаражах и т.д.

Самые популярные и наиболее распространенные ЭУИ – скрытой проводки, одни и те же изделия подходят как для монтажа в капитальные стены (кирпич, бетон), так и в перегородки (например, гипсокартонные).

В свою очередь, ЭУИ СП делятся на две большие группы: модульные или рамочные системы, позволяющие «набирать» под одной рамкой 2, 3, 4 и даже 5 различных устройств, и моноблочные – полностью готовые к монтажу неразборные изделия.
Моноблочные ЭУИ СП

В связи с ограниченными возможностями по комбинациям и коротким рядом различных устройств (обычно моноблочно не выпускаются переключатели с подсветкой, информационные розетки и т.п.) моноблоки занимают низшую ценовую гамму ЭУИ. В этой группе находится: абсолютное большинство ЭУИ отечественного производства и самые недорогие ЭУИ импортного (Турция, Украина) и совместного производства (Нептун от ЛЕТЕН). Особняком в этом ряду стоит моноблочная серия MONA скандинавского концерна LEXEL: помимо полного ряда устройств (начиная с того, что все типы выключателей могут быть оснащены подсветкой до компьютерных розеток 5-ой категории), лицевые панели этих ЭУИ выпонены из высококачественного дюропласта, материала, обеспечивающего высокую прочность и первоначальную яркость цвета на протяжении многих ДЕСЯТКОВ лет.
Модульные ЭУИ СП

Противоположный сегмент ЭУИ – дорогие модульные СИСТЕМЫ ЭУИ, выбор исполнительных устройств и лицевых панелей в которых позволяет с одной стороны управлять различными системами в доме, с другой стороны – внешний вид их возможно подобрать в соответствии с дизайном каждого отдельного помещения (комнаты).


1. Не углубляясь в технические подробности собственно управления , стоит отметить, что реальное признание получил стандарт EIB, объединивший в себе возможности управления освещением, отоплением, вентиляцией, системами безопасности и др. и, что самое главное, ОБЪЕДИНЯЮЩИЙ ВСЕ ЭТИ ОТДЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ - В ОДНУ ЕДИНУЮ. На российском рынке реально установлено большое количество таких систем от SIEMENS (дизайн ЭУИ – DELTA AMBIENT, DELTA PROFIL) и системы на базе дизайна ELJO от LEXEL. Кроме того, LEXEL предлагает собственную недорогую систему управления домом IHC.

2. Касаясь ДИЗАЙНА дорогих электроустановочных изделий, надо сказать, что существует необъятное разнообразие стилей, цветов, материалов и исполнений. От изготовленных из ценных пород дерева ЭУИ серии WOOD от BTICINO до техно-вариантов из настоящего стекла и металла серии LIGHT от того же BTICINO. И конечно буйство разнообразия цветов, материалов и фактур различных искусственных материалов (пластмассой их и язык назвать не поворачивается). В этой категории особняком стоит французский производитель LEGRAND – безусловный и общепризнанный мировой лидер в производстве дорогих электроустановочных изделий. На российском рынке LEGRAND предлагает как элитные серии SAGANE и GALEA, так и более демократичные VALENA и TENARA. Средний класс

Между этими двумя группами находится великое множество разнообразных модульных систем (позволяющих комбинировать различные устройства под общей рамкой) от многих десятков производителей начиная с недорогих турецких (Makel, Kugu), польских (Polo) и российских (Gusi) и заканчивая признанными высококачественными MOSAIC-45 от LEGRAND (Франция), ELSO от LEXEL (Германия), DELTA от SIEMENS (Германия). Причем цены варьируются примерно от 2 до 6 у.е. за стандартную розетку или выключатель. Серьезный обзор в этой категории требует отдельного научного исследования, однако при покупке следует помнить несколько важных правил:

1. Современные механизмы ЭУИ уже давно не делают из карболита и керамики;
2. Контакты должны быть латунными, и лучше всего – посеребренными;
3. Материал лицевых панелей должен быть – термопласт, дюропласт или АБС-пластик, допустимо специально обработанное дерево.
4. Современные выключатели рассчитаны на ток 10 или 16А, а силовые розетки – обязательно на ток 16А.
5. Продавец, предлагающий Вам ЭУИ, должен знать ответы на все предыдущие вопросы, а также иметь действующий сертификат на продукцию и описание продукта (инструкцию) или каталог на русском языке. http://master2008.ucoz.ru/publ/ehnciklopedija_stro...ualnom_stroitelstve/17-1-0-809

Если вы делаете ремонт в старом доме, то даже не думайте оставлять установленные еще во времена Хрущева или Брежнева розетки на месте. Стандартную по нынешним временам евровилку в них без переходника не воткнешь, да и двадцать лет в стене вряд ли пошли приборам на пользу. Только представьте себе, что стало с внутренним механизмом розеток после нескольких тысяч «втыканий-вытыканий» вилки. В общем, старье – на свалку!

Но что же выбрать взамен? Хорошие показатели качества новых розеток – страна-производитель и цена. Тем, кто не считает себя миллионером, не стоит смотреть на «эксклюзивные» итальянские модели за 1000 рублей. Нормальные люди покупают российские, корейские, турецкие изделия по цене 30–80 рублей. Можно, конечно, найти и поделки за 10 рублей, но жизнь все-таки дороже.

Менеджер компании «Электромонтаж» Владимир Полесов предупреждает: «Глядя на цены, не ошибитесь. Часто в магазинах розеточные «внутренности» и «наружности» продаются отдельно. Это удобно, если расшатался или сломался механизм, а декоративная крышка еще как новенькая или наоборот. Зато при покупке комплектов все цены придется складывать».

Наконец, разобравшись с ценовой категорией и отвергнув самые дешевые и самые дорогие варианты, рассмотрим оставшиеся изделия более подробно. Дело в том, что для разных комнат нам понадобятся разные розетки. Для начала откажемся от «кубиков» – внешних розеток. Их стоит устанавливать только на открытую проводку, то есть, скорее всего, на улице или садовом домике. В квартире они будут только мешать, выпирая из стены в самом неподходящем месте.

«Скрытые» розетки устанавливаются прямо в стену, в специальные пластмассовые коробки, защищающие металлические контакты от крошек материала стены. Провода прикрепляются к разъемам либо винтами, либо зажимами. С точки зрения безопасности разницы нет, но зажимной механизм удобнее при установке.

Про самые простые по конструкции розетки и говорить нечего – зажимной механизм закрывается пластиковой крышкой с двумя дырками и закрепляется винтом. Но есть и более сложные варианты.

Самое полезное, по словам генерального директора ООО «Фарн-Трейд» Романа Остроухова, из дополнительных свойств розеток – автоматическое перекрывание отверстий. Применяется оно в основном против любопытных детей, желающих с помощью спицы проверить, что скрывается в такой заманчивой дырочке. Механизм «шторок» устроен так, что открываются они только при одновременном нажатии в обоих отверстиях. Это, конечно, уменьшает риск, но не исключает его – умный ребенок догадается засунуть в розетку сразу две спицы. Избежать этого поможет специальная крышка, прикрывающая розетку снаружи и довольно плотно защелкивающаяся на замок. Чтобы ее открыть, надо приложить недетское усилие.

Еще более безопасный, но и намного более дорогой вариант – розетка с собственным устройством отключения. Оно «ловит» момент, когда ток явно используется не по назначению (например, проходит через ваше тело), и мгновенно отключает электричество.

С безопасностью, пожалуй, разобрались, приступим к удобству. Часто бывает, что, второпях выдергивая вилку из розетки, мы прикладываем намного больше усилий, чем требуется. Это, мягко говоря, неполезно для розетки. Специально для облегчения жизни таким торопыгам придумана розетка с выталкивателем. Вам достаточно нажать на кнопку, и вилка выскочит сама. А чтобы легче было найти заветные дырочки в темноте, изготовители розеток снабжают свои произведения лампочками, которые не только работают «маячком», но и заодно показывают, есть ли ток в сети.

Итак, выбрав и установив надежные, удобные и симпатичные розетки, вы можете с чувством глубокого удовлетворения подключать к ним свои многочисленные электроприборы. Но старайтесь не перегружать сеть. «Повесив» на одну розетку слишком много потребителей энергии, вы рискуете в лучшем случае сломать свежеприобретенное изделие, а в худшем – устроить пожар. Поэтому не заставляйте розетки работать слишком активно. Они этого не любят.
Здесь посредники не нужны

Пользоваться тройниками, удлинителями и переходниками можно, - говорит главный инженер компании «Юпитер» Иван Антипов, - но лишь иногда и для малых мощностей. Не подключайте к «посредникам» приборы общей мощностью более киловатта. Хотя, если к надежному тройнику подключены маломощные приборы (например, компьютер, принтер и т.п.), то ничего страшного произойти не должно, такие «связки» можно использовать постоянно.

Ни в коем случае не подключайте к удлинителю какой-либо прибор совместно с электрокамином, рефлектором, обогревателем. Такие мощные приборы должны иметь собственную розетку.

Переходники между евророзетками и российскими вилками или наоборот – источник повышенной опасности. Это дополнительный и, как правило, искрящий контакт. При долгом использовании некачественный переходник сильно нагревается, может оплавиться и привести к короткому замыканию.
Знай свое место

По своему устройству современные розетки могут довольно сильно отличаться друг от друга. И это не рекламный трюк производителей. Просто розетка «для прихожей» может оказаться не безопасной на кухне. Пар и брызги могут попасть в отверстия и наделать много бед. А уж в ванной комнате, где влажность еще выше, обычная розетка и вовсе превращается в смертельную угрозу.

Поэтому, приобретая розетки для влажных помещений, обратите внимание на их маркировку. Главное – показатель защиты электроприборов от воды и пыли, который обозначается IP. Он состоит из двух цифр. http://master2008.ucoz.ru/publ/ehnciklopedija_stro...a/pravilnoe_pitanie/17-1-0-810 http://master2008.ucoz.ru/publ/ehnciklopedija_stro...a/pravilnoe_pitanie/17-1-0-810

Уверяем вас - это приобретение окупится сторицей, поскольку до полной замены линий электропередач, протянутых по просторам Ленобласти, - ой как далеко! А тогда в ближайшие годы никто не застрахован от ураганного ветра, который в очередной раз повалит столбы, оставив вас на двое-трое суток без того, что мы перечислили в начале. Причем выход из этого положения до смешного прост: вы обращаетесь в одну из компаний, поставляющую электрогенераторы, и спустя несколько дней вам будут не страшны ни ураганы, ни дурное расположение духа господина Чубайса, который вдруг захочет "отрубить" от Единой энергетической системы ваш район или поселок. Множество производителей ("HONDA", "SDMO", "GEKO", "EISEMANN" и другие) уже давно поставляют на наш рынок автономные электрогенераторы, и проблема заключается разве что в большом выборе.

Допустим, вы остановились на генераторе японской компании "HONDA". Этот бренд в рекламе не нуждается, оборудование от "HONDA" успешно работает по всему миру, поскольку в этой технике реализованы новейшие достижения научно-технического прогресса, самые современные технологии и многоэтапный контроль качества. Компания производит электрогенераторы, работающие как на бензине, так и на дизельном топливе, в диапазоне мощности от 0,7 до 15 киловатта. В частных загородных домах оптимально использование генераторов мощностью 2-7,5 киловатта, они, как правило, покрывают все первоочередные потребности домовладельца и позволяют комфортно пережить любое отключение электричества.

В рамках одной статьи невозможно сделать обзор всего широкого ассортимента "HONDA", поэтому остановимся на некоторых популярных моделях. Если ваши потребности в электричестве - скромные, не стоит переплачивать за ненужные киловатты, благо, имеется малогабаритный электрогенератор инверторного типа "HONDA EU10". Его максимальная мощность составляет один киловатт, номинальная - 0,9 киловатта, напряжение 220/12 вольт, объем топливного бака - 2,3 литра, расход топлива - 0,3 - 0,6 литра в час. Вас не будет раздражать шум этого генератора (на расстоянии семи метров его уровень составляет всего лишь 58 децибел), вы не будете дышать ядовитыми выхлопными газами, поскольку здесь использован четырехтактный бензиновый двигатель, вредные выбросы от которого минимизированы. Легкий (всего 13 килограммов!), компактный, защищенный от перегрузок, мобильный, простой в использовании, этот электрогенератор в случае перебоев в электроснабжении обеспечит и освещение, и работу не очень мощной бытовой техники, компьютера и электроинструмента.

Если же вы построили просторный коттедж с множеством инженерных систем, то лучше приобрести более мощную модель - "HONDA ECMT6500". Ее характеристики следующие: максимальная мощность 6,5 киловатта, напряжение как 220, так и 380 вольт, тот же четырехтактный бензиновый двигатель с баком объемом 25 литров, расход топлива 2,5 литра в час, - этого вполне хватит, чтобы запитать все обесточенные коммуникации. Разумеется, здесь тоже предусмотрена защита от перегрузок, а уровень шума составляет 73 децибела.

Вам все-таки не хватает мощности? Местные подчиненные вышеупомянутого Чубайса не дают вам нужного количества киловатт от стационарной подстанции, и вы решили, так сказать, в "час пик" использовать еще и домашнюю электростанцию?! Тогда берите дизель-генератор "HONDA EXT12D", его 10 киловатт (номинальная мощность) с лихвой покроют недостачу электроэнергии. Объем бака здесь целых 38 литров, напряжение 380/220 вольт; имеются система защиты при перегрузке, электростартер. Большой вес компенсируется удобной колесной системой, благодаря которой генератор с легкостью перемещается. Еще можно добавить, что работает столь мощный мотор не громко - на 65 децибел.

Наконец, возможен и такой вариант: использовать электроагрегаты известной компании "GEKO" с двигателями "HONDA". Это оборудование вполне совместимо. Почти все генераторы имеют стартовое усиление и высокую степень защиты IP54. Сочетание высококлассных двигателей "HONDA" и профессиональных генераторов "GEKO" образует надежные электростанции.

А теперь переместимся в Европу, где, между прочим, тоже иногда случаются сбои в электроснабжении и тоже налажено производство очень надежных и безотказных электрогенераторов с разным двигателями ("Hatz", "Honda", "Mitsubishi", "B&S", "Iveco" и др.). Диапазон по всем параметрам тут невероятно широкий: мощность от 0,9 до 360 киловатт, для одно- и трехфазной нагрузки, с бензиновым и дизельным двигателем, для бытового и профессионального использования - в качестве как резервного, так и основного источника энергии. Для полного обзора нам, опять же, не хватит места, но лидеров рынка следует отметить.

Вот, к примеру, генератор французской компании "SDMO", модель "1001E Zephir 950". Его мощность вроде бы не так велика - всего 0,72 киловатта, зато он очень легкий и тихий. Вес этого генератора-малыша составляет всего лишь 20,5 кг, так что с места на место его может перенести даже подросток. Шум от работы бензинового двигателя - такой же, как от двигателя легковой машины (62 децибела), поэтому его даже берут на рыбалку, не опасаясь, что звук мотора распугает всю рыбу. "Малыш" вам и освещение даст, и электроплитку энергией обеспечит, и предоставит возможность работать электроинструментом. И все это без дозаправки в течение шести часов.

Впрочем, за городом, помимо рыбалки, есть немало нужд, требующих электрической энергии. Прежде чем приобрести генератор, нужно рассчитать предполагаемую нагрузку. Следует суммировать все мощности активных "потребителей" (ламп накаливания, электроплиты, обогревателей и т. п.) и сложить с суммарной мощностью реактивных (холодильника, пылесоса, насосов и т. п.), предварительно умноженных на коэффициент увеличения пусковых токов. Итоговую мощность следует умножить на 1,2 и таким образом получить необходимое количество киловатт.

Надо обращать внимание и на степень защиты генератора от пыли и воды. Самая высокая степень защиты обозначается IP54 и означает, что генератор полностью защищен и может работать без вскрытия кожуха несколько тысяч часов.

Сделав расчет и приняв решение о степени защиты, вы направляетесь к поставщику и, вполне возможно, соблазнитесь моделью 2400Е немецкого генератора "GEKO", мощностью 2,1 киловатт, рассчитанную на однофазную нагрузку. Основной особенностью этой модели является синхронный генератор с той самой высочайшей степенью защиты (IP54), разрешающей использовать ее не в специальном помещении, а прямо под открытым небом, поскольку атмосферные осадки ему не страшны. Запас топлива и экономичный бензиновый двигатель позволяют работать перфоратором, дрелью, лобзиком и другим электроинструментом 3,5 часа без дозаправки. А жесткая металлическая рама дает возможность без особых проблем перемещать 38-килограммовый генератор с места на место.

В некоторых случаях может возникнуть нужда и в более мощном генераторе, например если вы только строите дом, а электричество на участок пока не подведено. Тут есть резон приобрести генератор немецкой компании "EISEMANN", допустим, модель "S6400" мощностью 6,5 киловатта. Этот трехфазный генератор очень удобен именно на загородных стройплощадках, поскольку, кроме обеспечения "питания" практически любого электроинструмента, имеет встроенный сварочный аппарат и поддерживает неизменным ток в процессе сварки, тем самым гарантируя качество сварных швов. Двигатель здесь тоже бензиновый, бак рассчитан на трехчасовую бесперебойную работу. Транспортировать агрегат удобно, держа за ручки на корпусе.

Одним словом, вы не останетесь без света, воды и тепла даже в случае стихийного бедствия. Правда, при одном условии: если вы не просто прогуляетесь по рынку, а приобретете автономный электрогенератор одной из вышеперечисленных компанийhttp://master2008.ucoz.ru/publ/ehnciklopedija_stro...ostanetes_bez_sveta/17-1-0-812

Разумнее всего прокладывать их под основным материалом внутренней отделки помещения. В стене и на потолках с помощью пилы-болгарки с абразивным кругом намечается контур штробов на глубину 4-5 см, затем с помощью скарпели и молотка создается сам штроб (его глубина определяется размером сечения электромонтажной трубы). В местах, определенных для установки коробок, выключателей и розеток, проделываются отверстия. Для этого можно использовать дрель со специальной режущей насадкой. В тех местах, где труба переходит из комнаты в комнату (обычно они располагаются в одном из углов комнаты прямо под потолком), отверстия проделываются перфоратором. Закрепление трубы, коробок и щита производится алебастровым раствором.

Если стены комнаты отделываются гипроком, проводка или электромонтажная труба кладется непосредственно под него. Если стены помещения штукатурятся, то неровности, образованные на стене электромонтажной трубой, выравниваются тем же составом, что и вся стена, то есть процесс штукатурения идет стандартными средствами по всей площади стен. Никаких специфических выравнивающих составов для электромонтажа не требуется.

С ситуацией, когда прокладка дополнительных кабелей осуществляется после завершения внутренней отделки помещений, помогают справиться электротехнические плинтуса и уголки. Эти вспомогательные принадлежности изготовляются из ПВХ и монтируются на стену или пол при помощи дюбелей. Если они не используются для прокладки силового кабеля, их можно приклеить. Наличие продольных ребер на задней поверхности гарантирует хорошее сцепление. Плинтуса и уголки выполняются в разных цветах, так что всегда можно подобрать наиболее подходящий к интерьеру. До необходимой длины они режутся непосредственно при монтаже. В комплекте с ними идут также внешние и внутренние углы, заглушки и кабельные скобы.

Кабельные короба – пластиковые «тоннели» с расположенными поверх них розетками – используются преимущественно в офисах. Однако ничто не мешает их установке в домашних кабинетах или кухнях: общее решение подобных помещений часто нисколько не противоречит их использованию. Короба хороши тем, что допускают безболезненное перемещение розеток вдоль короба в случае реструктуризации электроинвентаря: приобрели кофеварку больших размеров – передвинули розетку. Подвижные модули электроустановочных приборов могут также комплектоваться выключателями и телефонными розетками. Все зависит от потребностейhttp://master2008.ucoz.ru/publ/ehnciklopedija_stro...rytija_i_maskirovki/17-1-0-813

чего начинается электрооснащение

Согласно действующим нормам, на объектах, находящихся территориально вместе, как правило, предусматривается установка только одного электросчетчика. Для садовых и дачных домиков перед счетчиком для его отключения допускается установка коммутационного аппарата или предохранителя.

Электробезопасность людей как внутри объекта, так и снаружи должна быть обеспечена комплексом электрозащитных технических мероприятий, включающих применение устройств защитного отключения (УЗО), как в месте подключения электрических сетей, так и внутри объекта, повторное заземление нулевого провода на воздушном вводе, зануление электроприемников, использование двойной изоляции.

Присоединение электроустановок объектов частной собственности к электрической сети производится персоналом энергоснабжающей организации, выдавшей технические условия. Потребитель должен обеспечить исправность своих электроустановок. При этом ему не разрешается подключать электрическую нагрузку сверх разрешенной техническими условиями, а также увеличивать номинальные значения токов плавких предохранителей и других защитных устройств, определенных проектом. Все электрооборудование должно быть промышленного изготовления. И удовлетворять требованиям ГОСТ.

Наиболее целесообразно к каждому потребителю (земельному участку и дому) подавать электроэнергию так называемой трехфазной системы переменных токов, которая является наиболее экономичной и позволяет использовать для механизмов самые простые, самые дешевые и самые надежные асинхронные двигатели. Но пока в подавляющем числе случаев ввод в индивидуальный дом осуществляется по однофазной схеме, при которой к каждому дому поселка подводится один из линейных проводов и обязательно нейтральный (нулевой).

Список электрооборудования для загородного дома становится все обширнее, а само оно – сложнее и мощнее. К традиционным холодильникам, пылесосам, стиральным машинам и электрообогревателям, не говоря уже о светильниках, добавляются посудомоечные машины, микроволновые печи, кондиционеры, увлажнители воздуха и сушильные шкафы, теплые полы, электрические сауны, бассейны с подогревом, ландшафтный свет, насосное оборудование водяных скважин и декоративных водопадов, электроприводы ворот и различные системы сигнализации, охраны, связи и т. п. Вне зависимости от «начинки» вашего коттеджа, распределение электроэнергии лучше всего проводить от главного вводно-распределительного устройства (УВР), которое должно быть установлено возле ввода питающей распределительной линии.

Электропитание следует предусмотреть и для вспомогательных сооружений и помещений; оно должно осуществляться с помощью изолированных проводов воздушных линий или кабелей внутриобъектной проводки через электросчетчик, установленный в доме. Прокладка проводов в трубах в земле не допускается.

В каждом строении от вводного устройства (ВУ) ведется внутренняя электропроводка. От вводного устройства отходят групповые линии, питающие сеть общего освещения и штепсельные розетки, каждая из которых должна иметь защиту от токов короткого замыкания и иногда от перегрузок. Лучше, если этих групповых линий будет несколько, с предполагаемыми номинальными токами до 6 или 10 ампер (А). Желательно также, чтобы в каждой комнате питание осуществлялось двумя групповыми линиями, например общее (верхнее) освещение от одной, а штепсельные розетки – от другой линии.

При трехфазной системе стараются (для экономии электроэнергии и проводникового материала), чтобы линия от каждой фазы питала приблизительно одинаковые по суммарной мощности электроприборы.

При обычной однофазной системе линии групповой сети, прокладываемые от групповых щитков до светильников и штепсельных розеток и от розеток до переносных электроприемников, должны быть трехпроводными (фазный, нулевой рабочий и нулевой защитный проводники). При этом нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не должны подключаться на щитках под общий зажим.
А по ночам все так же стонут провода

Первое, что нужно выбрать, когда вы собираетесь оборудовать или переоборудовать ваш дом, – это способ прокладки проводов, то есть тот или иной тип электропроводки. Если дом кирпичный, то чаще всего делают скрытую электропроводку под слоем штукатурки и в пустотах бетонных плит перекрытий. Следует заметить, что в настоящее время ГОСТ требует применения в таких случаях проводов с двойной изоляцией.

Если перекрытия дома представляют собой бетонные плиты, то провод к потолочным светильникам может прокладываться в пустотах плит. Если прокладка ведется над перекрытиями в полу вышележащего этажа, то провода лучше всего прокладывать в трубах – стальных или пластмассовых. При отсутствии такой возможности провода должны покрываться по всей длине слоем цементного раствора.

В жилых помещениях деревянных домов, а также в деревянных пристройках кирпичных рекомендуется делать открытую проводку.

К хозяйственным комнатам дома, которые не относятся к помещениям повышенной или особой опасности, как, например, подвальные и чердачные сухие помещения с нетокопроводящими (деревянными, асфальтовыми, линолеумными) полами, применимы те же положения, что и к жилым помещениям. Стоит лишь упомянуть о возможности прокладки проводов в стальных трубах нежилых помещениях чердаков – она осуществляется с помощью стальных газовых (водопроводных) или специальных электротехнических труб. Кроме того, на нежилых чердаках применяют специальные «полугерметичные» или даже герметичные светильники.

В ванных комнатах и туалетах могут быть кафельные или мраморные полы, которые из-за цементного крепления и влажности считаются токопроводящими. Кроме того, эти помещения насыщены сантехническими устройствами и водопроводными трубами, которые обычно очень хорошо соединены с землей, даже если это делается не специально. Поэтому туалетные, душевые и ванные комнаты относятся к помещениям повышенной, а иногда и особой опасности. В таких помещениях не должно быть никаких электроприборов, за исключением светильников с неметаллическими корпусами, причем герметичных или «полугерметичных». В сырых помещениях – банях, душевых – это светильники с фарфоровыми или с пластмассовыми корпусами с завинчивающимися стеклами, подвешенные на такой высоте, чтобы до них нельзя было дотянуться, стоя на полу. В ванных и туалетных комнатах допускается установка обычных светильников, но обязательно со стеклом, полностью закрывающим лампу, и тоже на безопасной высоте. Выключатели, штепсельные розетки и распаечные коробки вовсе не должны быть в таком помещении. Если есть особая необходимость в штепсельной розетке в ванной комнате, например для электробритвы, фена или другого электроприбора небольшой мощности (примерно до 100 Вт), то ее установка допускается, однако при условии питания через разделяющий трансформатор, находящийся вне ванной комнаты.

Если вы хотите в ванной комнате с условиями повышенной опасности эксплуатировать стиральную, гладильную или другие электромашины, то необходимо использовать электрооборудование с двойной изоляцией или пониженного напряжения, а если это невозможно – занулить металлический корпус машины и поставить УЗО.
Ток и хозпостройки

Кроме жилого дома, почти на каждом участке есть отдельно стоящие хозпостройки. Все требования, относящиеся к жилым помещениям, конечно, справедливы и для них. Однако на некоторых дополнительных особенностях все же следует остановиться.

Проводка в банях должна выполняться открыто, кабелем, например типа ВВГ, предпочтительно с медными жилами, пайка которых более надежна. Если возможно, вся проводка должна быть вынесена из парильного и мыльного отделений в предбанник. То же относится и к электроаппаратуре, кроме светильников, которые должны быть «полугерметическими», с завинчивающимися стеклами и располагаться на недоступной высоте. Если внутренняя часть бани не деревянная (кафель, штукатурка, мрамор), меры безопасности ужесточаются. Когда устройства проводки внутри таких помещений нельзя избежать, то при возможности образования капель на светильниках и на проводах следует выполнять открытую проводку на роликах или изоляторах, а светильники подвешивать на крюках.

Гаражи, мастерские и котельные, как правило, не только относятся к помещениям повышенной опасности, но и являются еще пожароопасными. Здесь, кроме уже приведенных требований электробезопасности, необходимо применять пожаробезопасную электропроводку в трубах или скрытую проводку с тщательным пропаиванием контактов с применением особой полугерметической арматуры, выключателей и розеток, а иногда (например, в помещениях с мелкой древесной или хлопковой пылью) полностью герметической проводки. Такие помещения должны иметь достаточную естественную, а может быть, даже искусственную вентиляцию и оборудование для пожаротушения.

Котельные на твердом непылеобразном топливе не относятся к взрывоопасным помещениям. Электропроводка здесь должна быть скрытой, а лучше – в стальных трубах, осветительная арматура – в полугерметическом исполнении, с завинчивающимся стеклом и желательно металлической сеткой для защиты от механических повреждений. Выключатели и штепсельные розетки должны быть полугерметическими. Розетки – запитаны от сети пониженного напряжения, до 42 Вт.

Теплицы (оранжереи, зимние сады) еще более, чем гаражи, относятся к помещениям особо опасным с точки зрения электробезопасности. Поэтому, если в них есть необходимость использовать электрооборудование для освещения и отопления (заметим, что на использование электроэнергии для отопления нужно специальное разрешение Энергонадзора), следует принять весьма строгие меры электробезопасности. Все металлические нетоковедущие части электрооборудования должны быть занулены. Все приборы управления освещением, орошением, отоплением – вынесены и установлены в сухом помещении (например, в ближайшем к теплице строении: хозблоке, доме). Светильники должны быть установлены высоко, так чтобы не дотянуться вытянутой вверх рукой. Необходимы УЗО, а также электроблокировка, препятствующая включению электропитания, если в теплице находятся люди.

Для электроосвещения и другого электрооборудования в сырых подземных сооружениях – погребах, подвалах – используется напряжение 12 В, подаваемое от трансформатора, который должен быть вынесен за пределы погреба. А в мастерских желательно иметь нетокопроводящий пол. Если там ведется механическая обработка дерева, мастерская является пожароопасным, а иногда (шлифовка, полировка дерева) взрывоопасным помещением. В последнем случае для освещения и других целей должно применяться взрывобезопасное оборудование.

Отдельно стоящий туалет обычно обородуван электроосветительными приборами. Если это сухое помещение с нетокопроводящим полом, специальные ограничения на использование электрооборудования не накладываются, но если пол в нем из токопроводящего материала или имеются водопроводные и канализационные устройства, соединенные с землей, то помещение это повышенной опасности. Свет в нем должен отключаться и включаться дистанционно, то есть выключатели должны быть вынесены в другое помещение, например в дом или хозблок, светильники – установлены на недоступной высоте и иметь защитное стекло и неметаллический корпус.

Для защиты строений от грозы применяется молниезащита – комплект устройств и сооружений, позволяющий уменьшить последствия попадания молнии в объект. Ведь при ударах молнии на крышах зданий кратковременно может сохраняться потенциал в десятки тысяч вольт. Установка систем молниезащиты должна выполняться только специалистами.

И последнее. При эксплуатации загородного дома нужно всегда помнить, что ответственность за техническое состояние и безопасную эксплуатацию электроустановок, электрической проводки, электрооборудования (приборов, аппаратов и т. д.) объектов частной собственности возлагается на ее владельца. Так что будьте бдительны! http://master2008.ucoz.ru/publ/ehnciklopedija_stro...ektricheskij_likbez/17-1-0-814

Да и случаи поражения электрическим током вносят свою лепту в печальную статистику. Но понятно, если авария происходит в старом доме с устаревшей, хилой электропроводкой. Однако не стоит, по крайней мере в новых и реконструированных системах, закладывать «мину», подвергая опасности свой дом и близких. Развитие элементной базы и нормативов электроснабжения обеспечивают сейчас достаточную надежность систем.

Чтобы использовать эти возможности, не стоит решать вопросы электромонтажа самостоятельно или с привлечением соседа. Если речь идет не о замене пары розеток, а о прокладке или серьезной реконструкции домашней электросети, следует обращаться в компанию, специализирующуюся на этом виде деятельности. Ввиду важности и потенциальной опасности электросетей их проектирование и электромонтаж вправе выполнять лишь компании, имеющие на то лицензии. Там работают квалифицированные специалисты, которые грамотно составят проект и согласуют его в «Госэнергонадзоре». Вы сможете избежать многих ненужных хлопот, сбережете свои нервы и деньги. Электроснабжение - ответственная область, где самодеятельность недопустима, а иногда и смертельно опасна. Экономия здесь, как правило, себя не оправдывает, а вот специалисты, если это необходимо, смогут предложить вам разумные компромиссы. Компания не только обеспечивает надежность и качество электросетей, но и дает год гарантии на все выполненные работы.

В доме, где монтируется электропроводка, жить предстоит именно вам. Чтобы в дальнейшем обнаружить неполадки и не допустить чрезвычайных ситуаций, еще на этапе монтажа попытайтесь вникнуть в устройство сети. В жизни бывает все - съеденные мышами провода, вбитые в кабельную трассу гвозди, халтура отделочников, уложивших плитку поверх розетки. Во всех этих случаях вам сможет помочь компания, выполнявшая разработку и монтаж сети. Не стесняйтесь обращаться за советом и разъяснениями.
Не отрываясь от земли

Основа безопасности электросети - качественное заземление. Существует несколько типов таких систем, но у нас сейчас принята схема, когда к дому при подключении подводится один или три фазовых провода и один провод, совмещающий функции нулевого и защитного проводников. Нулевой провод заземлен как на подстанции, так и при вводе в дом. Желающие могут почитать пособия по загородному строительству, где приводятся простые и остроумные способы заземления при помощи труб, железных листов и других подручных средств.

Дальнейшее касается внутренней электросети. Заземление должно обеспечивать безопасность хозяев от поражения током при возможных замыканиях неисправных проводов на корпус прибора, скажем холодильника, утюга или стиральной машины. В домах, построенных в советское время, электроприборы подключались простым двужильным электропроводом, в котором одна жила была фазной, а другая служила нулевым рабочим и защитным (заземляющим) проводом одновременно. Такая схема имеет право на существование и сейчас, но она далеко не безопасна.

Современное заземление делается совсем иначе. Прежде всего, используются специальные розетки с третьим заземляющим контактом, с помощью которого корпуса всех электроприборов отдельным проводом подключаются к заземлению. Провод этот не должен проходить сквозь коммутирующие аппараты (выключатели, рубильники). Второй элемент безопасности - применение в схеме ВДТ (выключателей дифференциального тока), известного в народе как УЗО (устройство защитного отключения). Смысл этого прибора - сравнение тока фазы и нуля: если они не равны - цепь отключается. Даже при отсутствии третьего проводника этот прибор способен спасти человека, попавшего под напряжение. При правильном соединении схемы прибор сработает при первых признаках искрения, когда короткого замыкания вроде нет, но есть утечка тока, которая рано или поздно это приведет к неприятным последствиям.

Обязательно следует установить УЗО там, где электричество соседствует с водой, - в бойлерах, стиральных машинах, где возможно прикосновение к токоведущим частям установки. В системах жизнеобеспечения коттеджей применяют УЗО, не допускающее ложных срабатываний от разрядов молнии. Что до их применения в цепи осветительных приборов, то все зависит от материальных возможностей жильца. Риск поражения электричеством меньше, чем в других случаях, но он есть, так что УЗО и заземление корпуса желательны.
Этапы большого пути

Чтобы подключить свой дом к электросети, нужно прежде всего подать заявление в местный «Энергосбыт» и получить технические условия (ТУ) на присоединение к электросети. Пришедший мастер участка оценит резервы местных электросетей и составит смету. Если подключать вас будет та же организация, вам вручат счет за резервируемую мощность, столбы, кабель, план выполнения работ. По предъявлении квитанции выдадут ТУ с описанием всех требований к подключению. Если ваши «энергоаппетиты» превышают возможности местных сетей, в смете будет учтена стоимость новой подстанции - это дорого.

Затем вы должны заказать проект электроустановки дома (раньше это называлось внутренней проводкой) в лицензированной проектной организации. В проекте отражают структуру электроустановки, принципиальные схемы распределительных устройств, расположения электрооборудования и электропроводок, мощность и число светильников и т. д. Получив папку исполнительной документации, вы согласовываете проект везде, где положено (но лучше пусть это сделает проектант). Вероятно, вам там же предложат услуги электромонтажа. Или обращайтесь в «Энергосбыт», но это должны делать профессионалы.

Оплатив выполнение работ, по завершении монтажа вызываете представителей «Энергоконтроля». Мастер или лаборатория проверяют выполнение работ, пломбируют счетчик. По завершении работ вы забираете в «Энергосбыте» абонентскую книжку, и ваш дом подключают к сети.
На щите или со щитом

Основа домашней электросети - вводно-распределительное устройство (ВРУ), ранее называвшееся щитком, с которого и начинаются все электропроводные работы. Когда-то на щитке размещался только счетчик и пробки, которые иногда перегорали. Затем появились автоматические пробки, которые можно снова включить нажатием тумблера. На современном щитке счетчик, конечно, присутствует, но все остальное развилось до неузнаваемости. В частности, там стоит несколько автоматических выключателей, устройства защитного отключения (УЗО), клеммные колодки, масса других защитных, управляющих и контрольных приборов, опутанных проводами.
Что их соединяет

Несколько слов о проводах, кабелях и шнурах. Их правильный выбор обеспечивает беззаботную и безопасную жизнь в доме долгие годы. Общую разводку выполняют силовыми кабелями - они достаточно прочны и долговечны. Установочные провода необходимы для ремонтных работ и для прокладки дополнительных линий. Гибкими шнурами (сечением до 1,5 мм2) подключают бытовую технику и приборы. А телефонные провода, в соответствии с названием, обеспечивают связь.

Одножильные провода дома обычно не применяют - удобнее, когда все три жилы заключены в общую оболочку (не путайте с проводами трехфазной цепи - там жил должно быть пять). Жила провода может быть цельной или многопроволочной. Цельные обеспечивают лучшее соединение, при равных условиях они дешевле, меньше окисляются, но их сложнее сгибать, после нескольких сгибов они могут сломаться. Многопроволочные легко проложить, но труднее соединять - каждый кончик требует подготовки (наконечника или опаивания) перед подключением к контакту.

В современных правилах (ПУЭ) фигурирует только медь, применение главного советского электротехнического материала - алюминия становится исключением. Достоинство алюминия (буква «А» в маркировке кабеля) - в дешевизне и меньшей окисляемости. Однако он легко ломается после нескольких изгибов и требует пружинных клемм, из-под обычных винтов алюминиевая жила «вытекает». Кроме прочности, жесткости, долговечности соединений медь отличается более высокой электропроводностью, так что с ее ценой приходится смириться. Иногда в сети используют оба металла, однако они не должны контактировать непосредственно, только через специальную клемму или переходник, иначе электрокоррозия приведет к ускоренному окислению, увеличению сопротивления и разогреву контакта.

Сечение жил выбирается из стандартного ряда 0,5, 0,75, 1,0, 1,5, 2,5, 4,0, 6,0 мм2. Необходимое сечение кабелей на входе в квартиру рассчитывают по суммарной мощности всех электропотребителей с учетом коэффициента их фактической загруженности. Для внутренней электропроводки обычно для освещения достаточно проводов сечением 1,5 мм2, в цепях розеток - 2,5 мм2, для нагревателей и печек - 4-6 мм2. Кроме этого, могут учитываться разные величины токов для скрытой и открытой проводки. В однофазной сети выбирают значения, относящиеся к одножильным проводам для прокладки на воздухе, соотношение тока и сечения - 1,5 мм2/23 А; 2,5 мм2/30 А; 4,0 мм2/41 А; 6,0 мм2/50 А. Однако это правило действует только для качественных соединений и проводки, в неопаянных и неоконцованных многопроволочных жилах соединение окисляется, повышается сопротивление, начинается перегрев. Учет старения изоляции требует снижения допустимых токовых нагрузок. Нужно принять во внимание и соседство токоведущих жил - укладка нескольких кабелей в одну металлическую или пластиковую гофрированную трубу снижает допустимые нагрузки. Одним словом, все неоднозначные случаи требуют участия специалиста.
Самые близкие контакты

Чем сложнее система, тем надежнее она должна быть, иначе возможны неприятности и трагедии. Электрики иногда шутят: «Электротехника - наука о контактах». И правда, самое распространенное повреждение - разрыв цепи прохождения тока. Обычно это происходит в зажимах, клеммах, скрутках и других местах соединения проводов. Дело в том, что провод (особенно алюминиевый) со временем «вытекает» из-под зажимающих винтов, контакт ослабевает. Нет проблем, если нарушен фазовый проводник - гаснет люстра или перестает работать стиральная машина. Хуже, если плохой контакт приводит «всего лишь» к его разогреву, грозящему пожаром. А если разъединится защитная шина, то все бытовые приборы будут функционировать, но риск поражения током существенно возрастет.

Постоянный контакт. Раньше пайку, а то и сварку проводов делали в лишь самых ответственных случаях - в промышленности, на оборонных объектах. В жилых домах монтажники просто скручивали соединения проводов и изолировали их изолентой. В массовом строительстве провода фиксировали пластмассовыми колпачками, которые иногда используют до сих пор. Современные «Правила устройства электроустановок» (ПЭУ) жестко запрещают незафиксированную скрутку, которая может самопроизвольно распуститься. Простой и распространенный способ фиксации - пайка.

Если есть хороший, мощный паяльник, то спаять медные провода не составляет никакого труда. Можно обойтись канифолью и не связываться с кислотными флюсами, требующими тщательной промывки места соединения. Нередко толстые провода разогревают газовыми горелками, однако не всегда допустимо применение открытого пламени. В последнее время все чаще в ход идут высокотемпературные фены. Выходящая через узкое отверстие струя воздуха разогрета до 700°С, и этого достаточно для оловянистых припоев.

Пружинные клеммы. Это первый элемент, обеспечивающий уверенное и надежное соединение проводов. Есть модели для однопроволочных и многопроволочных жил. Провод достаточно зачистить от изоляции и ввести в отверстие - он зафиксируется пружиной. Достоинства клемм - быстрое и надежное подключение медных или алюминиевых проводников разного сечения; такие соединения выполняются без инструмента, не нужна аккуратность и высокая квалификация монтажника. Кроме того, жилы закрыты от прикосновения; не требуется уход и обслуживание. Зажимное усилие регулируется пружиной. Паста, заполняющая внутренний объем, разрушает оксидную пленку на алюминии и защищает его от коррозии. Однако, пользуясь клеммами, нужно помнить, что они соединяют столько проводов, на сколько рассчитаны. Поэтому, готовясь к выполнению работ, продумайте, сколько и каких клемм вам понадобится.

Соединение нескольких проводников. При необходимости в пружинных клеммах можно соединять не два, а несколько проводов, да к тому же разного сечения. То же можно сделать и в клеммной колодке. У них много изолированных друг от друга гнезд, по два винта на каждое. Еще проще использовать клеммник для соединения нескольких проводников. Это единая медная планка с отверстиями и винтовыми прижимами. Клеммники крепятся в распаечной коробке или распределительном щитке - по две-три штуки в зависимости от типа проводки.

Изоляция. Соединения и проводники необходимо изолировать. Поэтому пропаянную скрутку изолируют колпачком или изолентой. Согласно ПУЭ, нужно, как минимум, три ее слоя, то есть один проход с тройным перекрытием. Клеммы, клеммники и колодки дополнительной защиты не требуют, тем более что есть еще корпус щитка или распаечной коробки. Обычно этого достаточно.
Пути, невидимые глазу

Общеизвестно понятие открытой и скрытой проводки. Открытая, то есть непосредственно по поверхности стен, в электротехнических плинтусах, коробах и т. п., проводка при необходимости может быть осмотрена по всей длине. Скрытая проводка прячется в каналах строительных конструкций, за подвесным потолком, в кабель-каналах, замуровывается в металлические и гофрированные трубы, по перекрытиям при подготовке пола.

Скрытая проводка основательнее и проще, но делать ее нужно вовремя. Все особенно просто решается, если протянуть провода внутри гипсокартонных перегородок или за фальшпотолками.

Если в доме выполнена отделка, штробить или отдирать панели смысла нет. Лучше использовать кабель-каналы (электротехнические плинтусы) - они достаточно эстетичны, хорошо вписываются в современную отделку, скрывают любое число проводов, позволяя монтировать установочные приборы (розетки, выключатели) в удобном месте.

Весьма технологичным вариантом считается применение гофрированной пластиковой трубы - она позволяет легко прокладывать, ремонтировать и менять проводку; обеспечивает дополнительную изоляцию кабеля. Ее легко резать и сгибать; негорючий и самозатухающий материал трубы исключает распространение пламени; нет проблем с транспортировкой - гофру легко свернуть в бухту. Предусмотрена даже готовая протяжка, заложен стальной трос, который можно соединить с кабелем и потянуть за противоположный конец. Чтобы избежать путаницы, лучше пользоваться кабелем с цветной кодировкой, в котором жилы имеют цветную - желто-зеленую, синюю, черную и коричневую - изоляцию.http://master2008.ucoz.ru/publ/ehnciklopedija_stro...sredi_ehlektrosetej/17-1-0-815

Качество жизни в той или иной степени можно выразить в киловаттах потребляемой электроэнергии, которая освещает наши дома, стирает одежду, моет посуду, кипятит воду, готовит пищу. Парк электрооборудования становится все обширнее, а само оно – сложнее и мощнее. К традиционным холодильникам, пылесосам, стиральным машинам и электрообогревателям, не говоря уже о светильниках, добавляются посудомоечные машины, микроволновые печи, чиллеры и кондиционеры, увлажнители воздуха и сушильные шкафы, теплые полы, электрические сауны, бассейны с подогревом, ландшафтный свет, насосное оборудование водяных скважин и декоративных водопадов, электроприводы ворот…

Но технический прогресс, одаривая нас новыми электрособлазнами, одновременно приоткрывает оборотную сторону. Тень энергетического кризиса сгущается над человечеством, ограничивая процесс беспечного потребления благ цивилизации, а иногда преподнося жестокие уроки. Так, в начале лета этого года в результате аварии на одной из подстанций Москва и часть области остались без электричества. До этого еще более грандиозный энергетический коллапс пришлось испытать американцам.

Но не только ЧП возвращают нас на грешную землю. Даже когда все работает исправно, мы не чувствуем уверенности в том, что электрический рай будет длиться вечно. Потому, что за место в этом раю приходится платить все дороже. Многие из домостроителей, беспечно иронизировавших по поводу энергосберегающих технологий, стали заложниками своей недальновидности, как только подскочили тарифы на электроэнергию. Им и в голову не могло прийти, что некогда копеечное электричество со временем устроит настоящее короткое замыкание в их бюджете. Можно привести и массу примеров, когда энергетически несостоятельные объекты пополняли ряды «недостроя» – их хозяева неожиданно узнавали, что в данном месте они не смогут получить нужного количества электроэнергии.
Сколько электричества вам нужно?

Ответ может дать только качественный проект по электрооснащению дома. В процессе проектирования определяется показатель единовременно потребляемой мощности. Самым простым способом его подсчета является обычное суммирование мощностей всех нагрузок. Следовательно, для работы над проектом необходим подробный список электрооборудования дома (с некоторым запасом на перспективу).. Схема подключения оборудования может быть составлена при условии, что известно, где какие агрегаты будут находиться, где будут установлены розетки, выключатели, электрические шкафы и т.д.

Проект по электрооснащению является полноправным документом, входящим в общий пакет проектной документации наряду с проектами по водоснабжению, вентиляции, отоплению и т.д. Все они органично связаны друг с другом, с архитектурным проектом и дизайн-проектом. В этом списке нет пассивных «довесков», и ничто не создается автономно. Часто при невозможности реализовать задуманное архитектором и дизайнером на инженерном (в т.ч. электротехническом) уровне приходится вносить коррективы в «святая святых» – архитектурный проект, который тоже не является «первичной инстанцией». Поскольку разрабатывается не на пустом месте, а на основе изучения условий местности. Ему предшествует, в частности, ландшафтный проект. И еще до принятия решения по поводу целесообразности выбора участка для будущего дома владелец должен уточнить массу деталей, включая наличие точки подключения к электросети и реальные возможности местной подстанции. Хорошо, если вам достался участок со сложившейся инфраструктурой, что характерно для «молодых» элитных поселков, и заранее известно, что с выделением мощности проблем не будет. А если дом строится на некотором отдалении от цивилизации или в поселке, энергоресурсы которого уже в значительной степени разобраны теми, кто успел построиться и заселиться раньше? Дефицит электроэнергии становится все более значимым фактором, ограничивающим свободу охотников за жизненными благами вдали от шума городского.
Так все-таки, сколько?

Сложно ответить на этот простой, казалось бы, вопрос. Но если речь идет не о квартире в типовом многоэтажном доме середины прошлого века, где автомат или пробка на 20-25 А в электрическом шкафу определяла лимит мощности примерно в 5 кВт (в домах с электрическими плитами – 10), а о современном коттедже, можно сказать одно: много… Одно освещение частенько отбирает десятки киловатт! Не считая саун, бассейнов, кондиционеров и т.д. Скромным показателем из реальной жизни можно считать 15-20 кВт, средним – 50-70 кВт, в отдельных же случаях цифры бывают просто астрономическими: 100, 200, 300 кВт! И здесь уместно вновь на минутку вернуться к вопросу выбора места: представьте себе дачный поселок, где на каждого абонента традиционно выделялось по 2,2-7 кВт. И вдруг появляется состоятельный землевладелец, решивший поставить шикарный особняк по соседству с «хижинами аборигенов». При этом выясняется, что возможности местной подстанции позволяют рассчитывать лишь на те же самые 10 кВт, которые способны покрыть лишь десятую долю потребностей. Известны случаи, когда из-за пары таких коттеджей в связи с перерасходом электроэнергии или аварией на подстанции весь поселок лишался света.

Но помимо «количества электричества» есть еще понятие «качества электроснабжения». Существующие электросети поделены согласно соответствующим стандартам на категории. И, если первая категория допускает перерывы в подаче электроэнергии на несколько минут, то вторая – до суток. Как правило, вероятность выхода отклонений по напряжению за допускаемый по ГОСТу 5%-й предел с ростом категории также увеличивается. Отметим, что внезапные отключения и колебания напряжения не только неприятны для обитателей дома, но и часто являются причиной выхода из строя дорогостоящего электрооборудования.
Отчего столько проблем с электричеством?

Производство электроэнергии – штука затратная. Достаточно представить себе какую-нибудь ГЭС или АЭС. Или запасы угля (газа, мазута), требуемые для бесперебойной работы ТЭЦ. Ясно, что подобных сооружений невозможно построить много в короткий срок. И, если у нас есть энергоизбыточные районы (например, вокруг больших ГЭС), то есть и энергодефицитные, куда электричество подается издалека. А транспортировка электроэнергии на большие расстояния – тоже задача не из простых.. Мощность, отбираемая конечными потребителями через сеть подстанций, ограничена как мощностью самих подстанций, так и сечением проводов ЛЭП.

Естественно, что рост энергосетей с началом бурного развития коттеджного строительства и разрастания парка электрооборудования стал заметно отставать. Казалось бы, почему не дать каждому столько киловатт, сколько он захочет? Ведь потребитель заплатит за подключение, а потом будет ежемесячно оплачивать солидные счета за израсходованную электроэнергию, обогащая энергетические компании. Тем более, что тарифы продолжают расти…

Увы, положение на сегодня таково, что если жители какого-нибудь подмосковного поселка в западном направлении включат все свое оборудование, даже не превысив выделенного им лимита, а лишь приблизившись к нему, энергосеть наверняка «рухнет». Причина – высокая концентрация построек «бизнес-класса» на западе от столицы. И – давно укоренившаяся практика продаж «лишних» киловатт выделенной мощности (сверх той, которая определяется возможностями энергосетей) по «рыночной» стоимости. По слухам, киловатт такой мощности может стоить $1000-3000! Можно предположить, что астрономические суммы нередко идут «мимо кассы» в виде взяток и поэтому не вкладываются в строительство новых энергосетей и ремонт изношенного оборудования уже существующих. А из-за недостатка финансирования страдает качество энергоснабжения, увеличивается нестабильность напряжения, вероятность аварий и веерных отключений. Провода воздушных линий электропередач из-за перегрузки сетей нагреваются и провисают, грозя коротким замыканием…
Кому довериться?

Сразу оговоримся, что бороться с дефицитом электроэнергии можно лишь на ранних стадиях, а именно – проектной и предпроектной. Когда дом уже построен, а электричества не хватает, исправить ошибку законными методами либо невозможно, либо слишком дорого. Незаконные же методы – скажем, самовольная установка автоматов на больший ампераж в электрическом шкафу, не говоря уже о тривиальных «жучках», чреваты серьезной аварией, отключением электроэнергии во всем поселке и, конечно, суровыми (и заслуженными) штрафными санкциями. Ведь нет никакой гарантии, что вы – единственный, кто решится взять чуть больше, чем положено! И при неблагоприятном стечении обстоятельств может произойти авария. Поэтому вернемся к тому, что законно и необходимо для удачной реализации затеи обзавестись комфортабельным жильем..

Первое – нужно ответить на ряд вопросов как самому себе, так и представителям компании, которая будет заниматься проектированием дома. Главное: как вы собираетесь использовать этот дом? Жить в нем постоянно, сезонно, наездами? Многие проектные организации предлагают своим клиентам заполнить пространные анкеты, из которых они черпают первичные сведения о потребностях клиента, а попутно ищут варианты, вписывающиеся в обозначенный бюджет с минимальным компромиссом. Затем дело доходит до контактов со специалистами по конкретному оборудованию. Здесь два пути: связать свою судьбу с одной компанией – генеральным подрядчиком, которая окажет полный комплекс услуг, подключив к проекту смежников – строителей, электриков, теплотехников и пр. и будет нести полную ответственность за результаты. Либо – искать их самому, что гораздо хлопотнее и не позволяет с достаточно большой вероятностью прогнозировать качество и сроки. Ведь самое сложное – обеспечить слаженную работу разнородных компаний, задействованных в едином проекте. Генеральный подрядчик, если это солидная компания с опытом совместной работы с постоянными партнерами, легче справится с задачей.
Проект и еще раз проект

Работающий по принципу «одного окна» генеральный подрядчик с созвездием партнеров в первую очередь должен выдать качественный проект. Точнее, целый комплект проектной документации, в который отдельными составляющими войдут проекты: архитектурный, по дизайну, «инженерке», в т.ч. электричеству, и т.д. Работа над ними, если ваш дом не относится к разряду типовых, может длиться несколько месяцев, а то и год. Многочисленные сверки, утряски, корректировки, часто с участием заказчика, неизбежны. Поэтому хороший проект не может быть дешевым. Дешевизна говорит только о том, что лишние затраты, неизбежные на разных этапах строительства и оснащения объекта, во много раз превысят изначальную (относительно более высокую) стоимость хорошего проекта.

В качественном проекте по электрооснащению должны быть решены все вопросы по выделению мощности и определены условия подключения, а также схема электросети со всеми розетками, выключателями и прочими элементами. А также определены типы и количество всего необходимого электротехнического оборудования вплоть до сечений и длин проводов. Чтобы потом не пришлось выслушивать жалобы от рабочих: опять не хватило бухты провода, которую «нужно докупить».

Проект должен пройти стадию согласования в органах Энергонадзора, и только после этого он может считаться рабочим документом. По завершении монтажа оборудования его нужно будет предъявить инспектору Госэнергонадзора во время приемки. А в случаях дальнейших перепланировок, ремонтов и переоснащений проект послужит путеводителем по электрической сети дома, избавив от риска наткнуться на скрытую проводку при сверлении стен. Наконец, страховая компания, обнаружившая несоответствия между проектом и расположением электроустановочных компонентов, не даст хороших условий страховки. Более того, в случае аварии с ущербом, нанесенным соседям (скажем, пожара), владелец дома, схема электросети которого не соответствует проекту, понесет более суровую ответственность.

Между тем, перед застройщиками часто возникает соблазн сэкономить на проекте. Скажем, самостоятельно найти проектную организацию, которая возьмется сделать проект недорого. Часто этот соблазн, подкрепленный надеждой на авось, приводит заказчика в бюро, предлагающее типовые проекты по электрооснащению. При этом вас уверяют, что с согласованием и приемкой не будет проблем – где надо, сидят «свои люди». Но даже если на деле все происходит именно так, подобный «проект-отписка» может доставить владельцу дома много неприятностей в будущем.

Будем реалистами: без блата, взяток и «нужных людей» редко кому удается обойтись в таком деле, как строительство коттеджа. Но зачем влезать в эту «кухню» заказчику? Лучше отдать предпочтение принципу «одного окна», а уж генеральный подрядчик, имеющий опыт и связи, решит вопросы скорее, надежнее и даже дешевле. Не секрет, что многие энергетические компании давно обзавелись «подсобными хозяйствами» в виде проектных бюро, и электротехнический проект очень часто отдается им на откуп: лучше позволить заработать часть денег еще одному смежнику, чем иметь проблемы с согласованием и приемкой. Заодно, глядишь, и мощностей больше выделят «для своих»…

Необходимо предостеречь будущего домовладельца и от случая, когда принцип «одного окна» нарушается самим генеральным подрядчиком. К сожалению, в условиях строительного бума на рынке присутствуют не только опытные и добросовестные компании, но и разного рода временщики-халтурщики. Бывает, что простые, на первый взгляд, понятия по-разному толкуются заказчиком и исполнителем, и это разночтение обнаруживается уже на стадии реализации проекта. Такое случалось, например, с некоторыми дизайнерскими бюро, которые обещают клиенту «сделать все». Потом выяснялось, что в это «все» электротехнический проект не входит, и для разводки электросети предлагается руководствоваться дизайн-проектом. Одним словом, проектированием должны заниматься профессионалы. И – профессионально!
Как избежать дефицита электроэнергии?

Когда мы впервые затронули понятие выделенной единовременно потребляемой мощности, для простоты была опущена важная вещь – коэффициент использования. На самом же деле суммарная мощность всего электрооборудования должна еще умножаться на этот коэффициент. Коэффициент принимается равным 1, если возможна синхронная работа всего имеющегося оборудования. Но если исключить такую возможность, отразив это в проекте, коэффициент может стать заметно меньше единицы, а, соответственно, уменьшится и единовременная мощность.

Есть такое устройство: переключатель приоритетных нагрузок. Это сетевой коммутатор, имеющий несколько выходов, к которым подводятся провода от разных групп розеток. При превышении установленного лимита мощности отключается одна из групп, затем – вторая, и т.д. По мере убывания их приоритетности, которая назначается исходя из здравого смысла и предпочтений хозяина дома. Например, агрегаты систем жизнеобеспечения и безопасности должны работать всегда. А при наличии резерва можно сделать приоритетными и другие нагрузки, скажем, комплекс домашнего кинотеатра. Коэффициент определяется проектировщиком. Наиболее частый - 0,7

Таким образом, проблема нехватки электроэнергии решается путем разнесения нагрузок по времени их работы. Что поделаешь, если гора не идет к Магомету! Конечно, сеть при этом получается более сложной, а изменение ее конфигурации затруднено. Гораздо более высокой гибкости и эффективности позволяет достичь система умного дома. При этом абсолютно безразлично, в какую розетку включен тот или иной агрегат. Приоритетность организуется по сети управления.

Попутно отметим и известный, хотя и не так часто практикуемый способ экономии электроэнергии – двухтарифный план. Многие энергоемкие агрегаты (стиральные машины, нагреватели воды в бассейне, теплые полы) можно запрограммировать на ночное время, когда электроэнергия стоит дешевле. Более того, их ночная работа может осуществляться в энергосберегающем режиме. Так, система «теплый пол», оснащенная таймером, ночью переводится обычно на программу, при которой температура нагрева на 5 С ниже номинальной. Наконец, решив проблему количества электроэнергии, можно приняться и за ее качество, фактически повысив категорию энергоснабжения. Речь идет об установках резервного электропитания, которые мгновенно включаются в случае обесточивания дома или при недопустимо низком падении напряжения (против превышения напряжения и мощных сетевых помех помогают стабилизаторы и фильтры). Несколько секунд напряжение в сети поддерживается с помощью преобразователя, который питается от аккумуляторов большой емкости, а за это время запускается дизель-генератор. Обычно он устанавливается в специальном техническом помещении в подвале, а на территории участка закапывается емкость с соляркой, запасы которой обновляются по мере расхода (обычно раз в год).

Вернемся снова к количеству. Раз мы заговорили о дизель-генераторах (газовых генераторах, а также всевозможных комбинированных агрегатах, дающих тепло и попутно электроэнергию), нужно сказать, что в принципе недостаток выделенной мощности никто не запрещает компенсировать с помощью «своей» электростанции. Все зависит от экономической целесообразности. При наличии газа подобное решение часто оказывается оправдано. Наоборот, в энергоизбыточных районах, где электричество стоит дешево и редко отключается, выгодным может оказаться даже электрическое отопление (случай, впрочем, нечастый). Так или иначе, даже при ограничениях, которые накладывает на нашу жизнь снабжение энергоресурсами, всегда есть определенная свобода маневра. Только маневрировать гораздо лучше во время работы над проектом, чем при вынужденной переделке законченного дома, который из-за беспечности его владельца оказался не энергоэффективным…
Что такое энергоэффективность?

Это совокупный КПД энергоресурсов (включая электричество), расходуемых на поддержание нужных условий жизненного пространства и высокого уровня комфорта. Энергоэффективности можно добиться путем тщательной работы над проектом, в котором учтены климатические и ландшафтные факторы. Однако внешние ресурсы лишь слегка «доводят» параметры микроклимата до нужных значений. Южный «домик из стекла», построенный в Подмосковье, окажется энергорасточительным, на его обогрев будет расходоваться огромное количество энергии. Наоборот, дом, удерживающий тепло (а в жаркое время – прохладу) благодаря хорошей термоизоляции стен, здесь более уместен. Энергоэффективность повышается также путем использования естественных источников энергии – с помощью ветряков, солнечных батарей, тепловых насосов. Особо можно говорить о биоклиматической архитектуре как растущей тенденции в загородном домостроении, когда разумное применение застекленных поверхностей в сочетании со специфическими объемно-планировочными решениями вносят свой энергетический вклад в микроклимат дома. Высшая стадия энергоэффективности – энергоавтономность, когда внешних энергоресурсов вообще не требуется. Конечно, в условиях нашего сурового климата это труднодостижимо, но приближение к идеалу все же реально. Цена энергоэффективности – высокие изначальные затраты на проектирование и дорогие технологии энергосбережения, включая «умный дом». Результат – ощутимая экономия на энергоносителях и высокая степень независимости от их поставщиков.
Нормативная база

Основной «устав электрика» – ПУЭ (Правила Устройства Электрооустановок). Это довольно объемный свод нормативов, рекомендаций и запретов, основанный на стандартах, относящихся к отдельным видам электромонтажных работ и конкретным типам оборудования. Как и в нашем законодательстве, «дух» закона здесь часто спорит с «буквой», имеются нестыковки и противоречия. Поэтому опытные энергетики работают не только «по уставу», но и «по понятиям». В этой области давно сложились свои традиции, негласно принятые толкования отдельных Правил и, конечно, накопился колоссальный опыт.
Электрическая сеть и ее основные компоненты

От электростанций энергия передается по высоковольтным ЛЭП на трансформаторные подстанции. Большие мощности при высоком напряжении в десятки и сотни кВ выгоднее передавать по проводам на большие расстояния, поскольку ток при этом небольшой и, соответственно, потери минимальные. Последняя из подстанций подает наши заветные 220 В потребителям по низковольтной сети (у электриков все ЛЭП ниже 1 кВ считаются низковольтными), которая может идти по воздушным или подземным коммуникациям. К дому может быть подведена трехфазная либо однофазная сеть, в зависимости от наличия трехфазных потребителей (некоторые электроплиты, двигатели и пр.). В первом случае это четыре провода: три фазовых и ноль, во втором – два, фаза и ноль. Действующее напряжение между фазами составляет 380 В (линейное), между каждой из фаз и нулевым проводом – 220 В.

Cиловой ввод в здание может быть выше или ниже уровня земли. Он оборудуется строго согласно нормам. Обычно в отверстие в стене вставляется отрезок стальной трубы, по которому пропускаются провода, и тщательно герметизируется. В настоящее время известно множество продвинутых вариантов устройства силовых вводов, обеспечивающих надежную и долговечную герметизацию с помощью различных полимерных компаундов.

Внутренняя разводка электросети может выполняться различными способами: в виде скрытой или (реже) открытой проводки, все зависит от конструкции коттеджа и материалов, из которых он построен. Так, в каркасных домах для прокладки проводов используются естественные пустоты внутри плит. В монолитных и кирпичных проделываются желоба, в которых проводка замоноличивается или прокладывается в стальных, пластиковых либо гофрированных трубах.

Особое внимание уделяется стыкам стен: поскольку здание «дышит», деформация конструкции может привести к обрыву натянутого провода либо повреждению изоляции. Одним словом, вариантов много, как и типов кабеля, выбор которого также зависит от конструкции дома и категории помещения. В «опасных» помещениях, отличающихся повышенной влажностью и высокой вероятностью осаждения конденсата, требования к проводам ужесточаются. Здесь необходим кабель с двойной изоляцией, не подверженной воздействиям температуры, влажности и времени. Наконец, бывают алюминиевые и медные провода. Алюминий встречается на старых объектах, теперь от него отказываются в пользу меди: во-первых, удельное сопротивление у алюминия заметно больше, что ведет к большим потерям либо расходам, поскольку приходится выбирать большее сечение. Во-вторых, алюминий ломок, из него невозможно сделать многожильный гибкий кабель, более удобный при прокладке. Ранее учитывался и тот факт, что алюминиевые провода соединяли только с помощью сварки, в отличие от меди, допускающей скрутку и пайку. Однако в настоящее время практикуют только клеммные соединения проводов.

Итак, за силовым вводом, ведущим в основной электрический шкаф (бывают еще и дополнительные, «начинка» которых определяется конкретным составом подключенного оборудования) следует пакетный выключатель, за ним счетчик электроэнергии, затем линия разветвляется на группы. Отдельно на розетки, отдельно на освещение (в простейшем случае). Обычно используются шкафы со степенью защиты от IP20. Однако во влажных помещениях (бассейны, сауны) необходима более высокая герметичность (от IP65). Это же относится и к электрическим шкафам, устанавливаемым на открытом воздухе для подключения садовой техники, ландшафтного освещения и т.д.

На входе каждой линии ставится автоматический выключатель, разрывающий цепь при превышении нормированного тока. «Автоматы» предпочтительнее пробок с одноразовыми плавкими вставками, они снабжены дугогасящими устройствами (в момент разрыва цепи при большом токе нагрузки возникает скачок напряжения, достаточный для пробоя воздушного зазора между расходящимися контактами, что приводит к быстрому износу контактов из-за переноса частиц металла). В автоматических выключателях применяют тепловой (на базе биметаллического элемента) и электромагнитный расцепители. В последнее время появляются и электронные, имеющие «на борту» сложную схемы с прецизионными датчиками тока и иногда даже гидравлическим приводом контактов.

В составе низковольтного оборудования, используемого для электрооснащения коттеджа, непременным и очень важным элементом является устройство защитного отключения (УЗО). Часто в электрическом шкафу ставят несколько УЗО на линии электрических приборов представляющих повышенную опасность при эксплуатации (проточные водонагреватели, электроплиты, теплые полы, стиральные машины, ванны с гидромассажем, джакузи и т.д.). УЗО реагирует на малейшую разницу токов в фазном и нейтральном проводниках. То, что тока уходит больше, чем возвращается к источнику, означает его утечку на землю в результате повреждения изоляции через заземленный корпус электроприбора. Если в коттедже нет заземления или оно выполнено не в соответствии с правилами, ток утечки может пройти через тело человека, который прикоснулся к корпусу неисправного электроприбора. И такие случаи, к сожалению, часты.

УЗО нормируются по токам срабатывания, которые достаточно малы: порядка 10-30 мА. Современные УЗО, как и автоматы, могут содержать сложную электронику. Отдельные модели реагируют не только на переменный, но и на постоянный ток, который может попасть на корпус устройства с выпрямителя блока питания. Бывают и комбинированные приборы, сочетающие в одном корпусе автоматический выключатель и УЗО (они защищают как от токов утечки, так и от короткого замыкания и перегрузки).

К компонентам сети относятся также понижающие трансформаторы и преобразователи на 12 В для некоторых типов светильников. Здесь же электроустановочные изделия – знакомые всем розетки и выключатели, а также относительно более новые устройства, например диммеры для плавной регулировки интенсивности света, кнопочные и сенсорные панели управления. Они, как и «исполнительное» электрооборудование дома (все, что включается в розетку или работает от выключателя), могут предназначаться для внутреннего или внешнего использования и иметь различные категории безопасности. Например, существуют специальные светильники для ванн, бассейнов, ландшафтного освещения, которым не страшна влажность, мороз, жара, прямой солнечный свет. Все эти устройства требуют отдельного разговора. Отметим лишь тенденцию к массовому переходу с ламп накаливания на гораздо более экономичные люминесцентные и светодиоды. Последние уникальны своим ресурсом (порядка 100 000 часов) и безграничными возможностями, которые они дают дизайнерам по свету.

Низковольтное оборудование модульного типа с унифицированными размерами и крепежными элементами для монтажа в электрическом щите (автоматы, УЗО, устройства защиты от импульсных перенапряжений и пр.), а также электроустановочные изделия выпускает множество компаний. Достаточно перечислить самые известные: ABB, SIEMENS, SCHNEIDER ELECTRIC (марка MERLIN GERIN), MOELLER ELECTRIC, GIRA, LEGRAND, BUSCH-JAEGER, MERTEN, BTICINO. Качество названных марок очень высокое, репутация завоевана на мировом рынке. Ассортимент постоянно совершенствуется, повышается надежность и уровень безопасности, расширяется спектр применения.
Электробезопасность

Электричество – стихия, таящая в себе потенциальную опасность. Большая часть пожаров происходит по причине короткого замыкания из-за поврежденной изоляции либо перегрузок, вызывающих разогрев проводов и возгорание. Не менее страшно и поражение человека электрическим током. Ток в 20 мА уже считается смертельно опасным! Меры по обеспечению электробезопасности могут быть эффективны только при условии, что они соблюдаются на всем протяжении электросети и в течение всего времени эксплуатации электроприборов. Все начинается с качества монтажных работ, правильного выбора провода и электротехнического оборудования. Здесь много всяких нюансов, отметим лишь основные.

Например, сечение провода, качество изоляции, безопасная прокладка, надежные контакты. По поводу последнего стоит сказать, что категорически не допускается зажимать под один винт алюминий с медью (медленнотекущая реакция приводит к потере контакта). Винтовые соединения требуют периодической профилактики (подтяжка) и уступают клеммам зажимного типа. К устройствам, обеспечивающим безопасную эксплуатацию электрооборудования, относятся и описанные выше автоматические выключатели и УЗО. Но отдельно следует рассмотреть такой важный компонент электросетей, как заземление.

Заземление обеспечивает отсутствие потенциала на металлических корпусах электроприборов относительно земли. Отдельная земляная шина большого сечения прокладывается по всей длине электрической сети, а конец ее подключается к заземлителям (вкопанным в землю на определенную глубину отрезкам металлических труб или штырей) либо к проводящим конструкциям дома, гальванически соединенным с заземлителями. Традиционно у нас в стране заземление применялось в основном на промышленных объектах, в жилых же домах довольствовались занулением. Корпуса приборов занулялись, т.е. подсоединялись к нейтрали (имеющей тот же потенциал, что и возвратный «нулевой» провод). Сама же нейтраль ведет к среднему выводу вторичной обмотки трансформатора подстанции, где и заземляется. Зануление обеспечивает мгновенное срабатывание устройств защитного отключения при замыкании на корпус или появлении на нем опасного потенциала. При наличии заземления последнее комбинируется с занулением. Иногда применяется повторное заземление, позволяющее надежнее выровнять потенциалы корпусов агрегатов, а также металлических фрагментов конструкции здания. Без заземления или зануления можно включать только приборы, имеющие двойную изоляцию (помеченные значком «квадрат в квадрате»).

Но, какими бы совершенными ни были средства электрозащиты, избежать неприятностей можно лишь неуклонно соблюдая элементарные правила техники безопасности. Не надо быть электриком, чтобы не хвататься одной рукой за металлический кожух работающего электродвигателя, а другой – за стальную водопроводную трубу!
Об электричестве нерукотворном

Говоря об электробезопасности, не следует забывать, что помимо бытового бывает еще и «небесное» электричество, таящее в себе большую опасность. Это обычная молния – разряд огромной мощности между заряженными до сотен и тысяч киловольт облаками и землей. Прямое попадание молнии в кровлю дома может вызвать пожар. Если же молния угодит в антенну, может сгореть телевизор или радиоприемник. Поэтому в районах с частыми грозами на кровлях домов рекомендуется устанавливать несложные устройства молниезащиты. Это молниеприемник (металлический штырь) на высокой мачте, установленный на крыше и подключенный к токоотводящему проводу, который, в свою очередь, заземляется с помощью металлического листа, вкопанного в землю. Если покрытие кровли металлическое, молниеприемник в виде металлической струны большого сечения протягивают вдоль конька крыши. Предусматривая внешнюю молниезащиту, необходимо устанавливать во вводном распределительном щите устройства защиты от импульсных перенапряжений (газовые разрядники, варисторы).
Электричество и «умный дом»

«Умный дом» обеспечивает максимально высокие комфорт, уровень безопасности и экономию ресурсов. Мы уже говорили о приоритетном распределении нагрузок, которое с помощью умного дома реализуется максимально просто, гибко и эффективно. Правильно спроектированная и настроенная система умного дома, включающая датчики присутствия, протечек, задымления, градиента температуры и прочие продвинутые компоненты, не только вовремя предотвратят затопление или пожар, но и не позволят ни один киловатт электроэнергии израсходовать вхолостую! Отметим, что умный дом не раз позволял успешно решить проблемы с двух- и даже трехкратной нехваткой выделенной мощности! Такие проекты сейчас все легче проходят стадию согласования с органами Энергонадзора. Одним словом, умный дом – это еще и «умное электричество»!http://master2008.ucoz.ru/publ/ehnciklopedija_stro...stvo_dlja_kottedzha/17-1-0-816

Не всякий генератор полезен будет

На сегодняшний день можно насчитать более пятнадцати иностранных компаний, занимающихся производством источников автономного электроснабжения. Чтобы не перегружать читателя информацией, назовем лишь некоторые из них: "Geko" (Германия), "Yamaha" (Япония), "Eisemann" (Германия), "SDMO" (Франция), "Honda" (Япония), "Briggs&Stratton" (США). Какой именно электрогенератор поставить, чтобы служил как можно дольше, топлива "ел" как можно меньше, не шумел, особо не дымил, в эксплуатации был не сложнее электропылесоса, и при этом вырабатывал ток достаточной мощности и стабильных характеристик? Спешить не стоит.

Первое, что надо определить, - цель, с которой устанавливается генератор. Если к дому подведено электропитание от централизованной сети, которая, как известно, не отличается надежностью, достаточно бензинового генератора небольшой мощности - он будет использоваться, лишь когда питание в сети вдруг пропадет. Такие же генераторы подходят для дач и садовых домиков, где хозяева появляются только на уик-энд или проводят отпуск. Иногда владельцы хотят поставить там дизельный генератор, мотивируя свой выбор тем, что дизтопливо дешевле бензина. Это так, но дизельный генератор дороже бензинового, а эксплуатироваться постоянно он не будет, поэтому затраты не окупятся. А вот если дом предназначен для постоянного проживания, а ЛЭП рядом нет, то лучше мощного дизельного генератора, работающего в стационарном режиме, ничего не придумать. В таком случае затраты на его приобретение полностью оправдаются.

Но надо учесть еще и мощность генератора. Понятно, что для садового домика с парой светильников и телевизором электроэнергии потребуется значительно меньше, чем для трехэтажной виллы с автономными системами жизнеобеспечения и компьютерной системой "умный дом". Для непродолжительной работы и небольших мощностей оптимальным вариантом будет бензиновая модель, однако, если вам требуется более 10 кВт, целесообразнее приобрести дизель. Важно не ошибиться с выбором. Иногда покупатели ориентируются на максимальную выходную мощность генератора, указанную в каталогах, не ведая того, что этот параметр предусматривает кратковременную работу агрегата (в зависимости от фирмы-изготовителя период его работы в данном режиме колеблется от нескольких секунд до нескольких минут). Реальная номинальная мощность обычно на несколько (иногда на десятки) процентов меньше. Кроме того, иногда указывается мощность в киловольт-амперах, (кВА) а иногда - в киловаттах (кВт). Это не одно и то же, как полагают некоторые!

1 кВт = 1 кВАcosф, а cosф - это так называемый коэффициент мощности. Но каждая бензиновая или дизельная электростанция имеет собственный cosф. Наиболее часто встречаемое значение - 0,8, однако может быть и другое. Нужно смотреть в каталоге.

На довольно "богатом" рынке электрогенераторов можно найти агрегаты, укомплектованные двигателями и блоками электрогенератора известных мировых брендов. Однако, указанное на агрегате имя известного производителя еще не гарантирует, что он произведен на "родном заводе". Это может быть производство по лицензии, на филиале и т. п., в результате чего мы получаем продукт более низкого качества из Тайваня или Китая. То же самое относится и к сборке генератора (мини-электростанции). В частности, вариант может быть такой: "навороченные" бензиновые модели и дизели собирают на родном заводе, а упрощенные и базовые - где-нибудь еще. Помните, что класс агрегата, как правило, определяется качеством и культурой сборки, а также наличием у производителя инновационных технологий, причем у фирм, выпускающих мини-электростанции на основе собственных комплектующих, продукция максимально сбалансирована.

Посему, определившись с типом генератора и его мощностью, следует поинтересоваться комплектацией агрегата и тем, где он собран. Для этого следует обратится к специалистам официальных представительств, которые дадут исчерпывающую консультацию по всем возникшим у вас вопросам. К тому же отпадет необходимость умножатьть киловатты на амперы, опасаясь, что можно в конце концов ошибиться с выбором марки генератора и он "не потянет" весь дом. Специалисты представительств выезжают на место, производят все расчеты по электропотреблению, дают рекомендации по установке аппарата, а после покупки - сами его запускают, проверяют, проводят сервисное обслуживание.
Истинно японское качество

Представим на суд потребителя продукцию некоторых хорошо зарекомендовавших себя брендов. И начнем с генераторов, выпускаемых всемирно известной японской фирмой "Yamaha".

Сегодня электрогенераторы "Yamaha" - единственные на российском рынке агрегаты, полностью изготовленные и собранные в Японии на основе "родных" комплектующих (двигателя, блока электрогенератора и т. д.). Электрогенераторы, созданные с использованием инновационных технологий корпорации "Yamaha Motor Co. Ltd.", экономичны, долговечны, просты в эксплуатации и обслуживании. Благодаря внедрению принципиально новых технических решений они обладают очень низким уровнем шума. На рынке "Yamaha" представляет двух- и четырехтактные бензиновые модели, дизели и инверторные модели (!). Особенности конструкции корпуса позволяют использовать их в самых разных условиях.

По сравнению с генераторами того же класса генераторы "Yamaha" оснащены двигателями гораздо большего рабочего объема, что обеспечивает им запас мощности и наделяет эксплуатационными характеристиками высшего класса.

Дизельные модели сочетают высокую выходную электрическую мощность с продленным периодом непрерывной работы и удивительной экономичностью. Эти агрегаты способны "тарахтеть" сутками напролет! Представлен широкий модельный ряд - от маломощных до установок больших мощностей, - чем может похвастаться не каждый производитель.

Особое внимание следует обратить на генераторы инверторного типа. Это генераторы нового поколения, которые обеспечивают выработку высококачественного электрического тока со стабильными характеристиками, что позволяет использовать их в качестве источников питания для приборов и устройств со встроенными микрокомпьютерами.

Кроме уже сказанного, следует отметить, что абсолютно все генераторы "Yamaha" относятся к классу профессиональных. Это значит, что ресурс непрерывной работы бензиновых аппаратов насчитывает более 3000 часов, а моторесурс дизелей - значительно выше.
По высшим европейским стандартам

Анализаруя рынок, нельзя обойти электрогенераторные системы "Geko" и "Eisemann", производимые в Германии на предприятии "Metallwarenfabrik". В бензиновых генераторах используются эксклюзивные разработки двигателей "Honda" (Япония) и "Briggs&Stratton" (США), в дизелях - двигатели "Hatz" (Германия), "Iveko" (Италия). Электрическая, генераторная части производятся на родном предприятии, где и осуществляется сборка всего агрегата. Генераторы отличает присущее немецкой продукции высокое качество и поразительная надежность.

Синхронные генераторы "Eisemann" подразделяются на три серии. Серия "Profiline" обеспечивает все условия для идеальных автономных работ на стройках, крупных предприятиях и в частном секторе, серия "Topline" - подходит для мелкосерийного производства, а серия "Ecoline" с мощными агрегатами - предоставит свободу действий в любой сфере производства.

Асинхронные генераторы "Geko" в свое время были разработаны специально для нужд военных. На них установлены двигатели, нарабатывающие не менее 3000 моточасов, что определяет долговечность агрегата, а их корпус делается полностью закрытым, что исключает попадание пыли, грязи и влаги. Конструктивно такие "всепогодные" генераторы намного проще и надежнее. Поэтому спектр применения "Geko" чрезвычайно широк. Генераторы небольшой мощности этой марки можно встретить в садовых домиках. А стокиловаттный "Geko" обеспечил праздник в новогоднюю ночь на Дворцовой площади - от него спокойно "запитали" все лазеры, прожекторы, звук и прочие атрибуты грандиозного аудиосветового шоу.

И "Eisemann", и "Geko" сконструированы так, чтобы ими смог управлять даже совершенно ничего не смысляший в электротехнике человек. Они просты, надежны, экономичны в части потребления топлива, снабжены системами шумоизоляции, обладают высокой степенью защиты, большим запасом прочности (а в случае чего - легко ремонтируются) и, конечно же, отвечают всем требованиям экологической чистоты и безопасности.
Слово о выборе

Человек, пытающийся сравнить разные модели различных производителей, сталкивается с огромной проблемой. Генератор имеет огромный набор характеристик, и учесть их все одновременно практически невозможно. Что делать? Одним из выходов может быть анализ изменения сотношения "цена-мощность" в каждом классе (профессиональные, бытовые и т. д.), ведь выходная мощность (не мощность двигателя!) - один из основных параметров этих агрегатов.

Другими словами, разделив цену на выходную мощность, можно получить объективный показатель, с помощью которого и проводить сравнительный анализ.

Так какой же генератор выбрать - европейский или японский? Раньше все обычно упиралось в цену: если денег хватает - бери "японца", нет - "европейца". Сегодня это не актуально: изменение соотношения курса йены, евро и доллара привело к тому, что цены на японские генераторы стали более чем привлекательны. Поэтому выбор уже может основываться на личных пристрастиях (при прочих равных, естественно). Однако в очередной раз рекомендуем обратиться за советом к профессионалам: это поможет вам сэкономить время и деньги.http://master2008.ucoz.ru/publ/ehnciklopedija_stro...ja_ehlektrostancija/17-1-0-817

Розетки

Сначала рассмотрим позиции, общие для всех силовых розеток. Стандартные розетки рассчитаны на силу тока 16 А в сетях переменного тока и 10 А в сетях постоянного тока. Практически все они имеют заземляющий контакт, поскольку в современных домах устанавливается трехпроводная система подключения: фазный проводник (фаза), нулевой проводник (рабочий ноль, \"нейтраль\") и защитный (заземленный) проводник. Последний не участвует в энергоснабжении, но повышает безопасность пользования розеткой. Кроме того, согласно европейским требованиям (стандарт 9001), у всех розеток для жилых домов должны быть защитные шторки для предотвращения поражения человека током. Шторки открываются только при синхронном нажатии на них двух штырей вилки, то есть ребенок не сумеет засунуть в розетку гвоздь. При этом вилки должны иметь стандартную форму, старые вилки с неровными концами могут не открыть шторки. Встречается два вида шторок: поднимающиеся и поворачивающиеся (подобно лопастям пропеллера). Имейте в виду: у дешевых изделий не исключено заклинивание шторок.

Отличие между розетками - прежде всего в том, для какой вилки они предназначены. Диаметр штырей отечественных вилок - 3,5 мм, западных - 4,5 мм. На сегодняшний день в новостройках допускается применять только розетки для \"евровилок\", поскольку они имеют заземляющий контакт.

Электроустановочные изделия могут выпускаться во влагозащищенном исполнении. Они незаменимы для ванных комнат, саун или бассейнов. При этом следует отличать розетки с декоративными крышками от влагозащищенных розеток. У последних крышка обладает действительно герметизирующей функцией, а кроме того, у них есть уплотнительные кольца на корпусе, препятствующие попаданию в механизм капель воды, стекающих по стене. Все влагозащищенные устройства имеют степень защиты не ниже IP44.

Любое электроустановочное изделие состоит из трех основных частей: механизма, суппорта (платы, к которой крепится механизм) и лицевой панели. Один из важных моментов, на которые надо обращать внимание при выборе механизма розетки, - способ подключения проводов к нему. Наименее удачным можно считать подключение проводов через винтовое соединение. Дело в том, что со временем из-за механических колебаний, неизбежных при вынимании вилки, винтовое крепление может ослабнуть. К тому же провода сейчас изготавливают, как правило, из меди, поэтому они довольно пластичные и постепенно спрессовываются. В результате качество контакта ухудшается, и розетка начинает нагреваться. Чем ближе ее нагрузка к номиналу (16 А), тем сильнее она будет нагреваться. Решить проблему можно, регулярно подтягивая винты. На практике это делается крайне редко. Более надежный вариант крепления - винтовое соединение с \"утапливанием\" провода. В этом случае провод вставляется в специальное окошко и только потом фиксируется винтом. Оптимальный вариант - быстрозажимной узел: провода здесь удерживаются специальными подпружиненными клеммами. Провод прижат с нужным усилием (перетянуть или недотянуть соединение нельзя), механические колебания гасятся пружинами - все это гарантирует качественный контакт на протяжении всего срока службы розетки. Кроме того, изделия с быстрозажимными узлами, как следует из их названия, очень быстро подключаются к сети: нажал на клемму, вставил провод, отпустил клемму. Благодаря этому экономится до 40% времени на монтаж розетки.

При монтаже электроустановочных изделий с быстрозажимными клеммами важно строго выдерживать требуемую длину зачистки провода от изоляции. Если зачистить больше, чем нужно, часть провода будет оголенной, если меньше - не будет необходимого контакта, и механизм будет нагреваться. Причем эта длина у всех производителей разная. Обычно она указана либо на механизме, либо на суппорте в виде шаблона.

Долговечность розетки во многом зависит от материала и конструкции ее токопроводящих частей (контактных гнезд). В качественных механизмах они выполнены из некорродирующих металлов с электрохимической обработкой. В элитных сериях на внутреннюю поверхность гнезд дополнительно наносится напыление, содержащее драгметаллы, что обеспечивает наилучший контакт. Что касается конструкции токопроводящих частей, то здесь важно, чтобы она со временем не разбалтывалась, ухудшая контакт. Если гнезда состоят из двух частей, то обязательно должны быть элементы, плотно соединяющие эти части после того, как из розетки вынута вилка (пружинящие кольца, упоры и пр.).

Корпуса механизмов качественных электроустановочных изделий изготавливаются, как правило, из пластика специальных сортов - термостойкого (до 850(С), прочного, устойчивого к УФ-излучению.

Суппорт является несущим элементом всей конструкции, он выполняется из пластика или металла. С его помощью изделие крепится к монтажной коробке, установленной в стене. В суппорте предусмотрено четыре отверстия для винтов. Продолговатая форма отверстий позволяет более ровно закрепить изделие в коробке. Суппорт может снабжаться разжимными лапками, повышающими надежность его крепления. Лапки имеют острые зубцы, благодаря которым они \"впиваются\" в коробку. Розетки испытывают на себе значительное усилие на отрыв, так что подобные лапки им весьма полезны.

Стандартный диаметр коробки под механизм любого электроустановочного изделия - 60 мм. Если в одну рамку собрано несколько изделий, то расстояние между их центрами должно быть 71 мм. Обратите внимание: некоторые известные производители выпускают рамки с нестандартными расстояниями между центрами (к ним требуются особые монтажные коробки). Поэтому следует еще до установки коробок определиться, изделия какой серии будут украшать ваши стены.

Отдельный вид розеток - телекоммуникационные. Европейский стандарт предусматривает в них сразу два выхода - для одновременного подключения к центральной антенне телевизора и радиоприемника, работающего в FM-диапазоне. Также существуют розетки, в корпусе которых соседствуют ТВ-, радио- и спутниковые гнезда. Наконец, есть телефонная розетка. В ней предусмотрено, как правило, два выхода - либо оба для телефонов, либо один для телефона, а другой - для компьютера.
Выключатели

Основная масса выключателей рассчитана на силу тока 10 А. Однако нужно иметь в виду, что лампы разного типа по-разному \"нагружают\" выключатель. Например, он сможет \"выдержать\" 30 ламп накаливания, но сгореть через месяц при подключении к нему 20 люминесцентных ламп (поскольку добавится нагрузка от дросселей, конденсаторов и пр.). Поэтому в каталоге серьезных производителей, как правило, есть таблица, где указана возможная нагрузка на выключатель в зависимости от типа и количества светильников (нагрузка варьируется в зависимости от изготовителя).

Выключатели различаются по виду коммутирующего механизма. Самый распространенный вариант - клавишные, работающие по принципу \"качелей\". Вы нажимаете на одну часть клавиши - замыкаете электрическую цепь, нажимаете на другую - размыкаете. Есть клавиши, которые после нажатия на них возвращаются в исходное положение, так что для выключения света нужно снова нажать на ту же часть клавиши. Чаще всего встречаются одно- и двухклавишные механизмы, реже - трех- или четырехклавишные. Выключатель с несколькими клавишами позволяет коммутировать из одной точки разные осветительные приборы или группы ламп, например, в люстре.

Специалисты считают, что выключатель с более чем двумя узкими клавишами неудобен. Если нужны, например, три клавиши, то лучше в одну рамку установить два выключателя - с двумя и с одной клавишей.

Существуют также кнопочные выключатели, действующие следующим образом: вы нажали кнопку - свет зажегся, повторно нажали ее - погас. Важно отметить, что только качественный выключатель четко срабатывает, независимо от того, в какую часть кнопки попадает ваш палец. Дешевые приборы \"реагируют\" только на нажатие по центру кнопки, к тому же они не отличаются долговечностью. Добавим, что выключатели любого типа от известных производителей \"проживут\" не менее 20 - 25 лет.

Выключатели многих серий имеют подсветку, чтобы их легче было найти в темное время суток. Чаще всего это неоновые лампочки или светодиоды (как правило, ненавязчивых цветов), которые загораются при размыкании электроцепи. Подсвечиваться может фрагмент клавиши, контур вокруг клавиши или полностью сама клавиша. Встречаются также выключатели с индикацией: их лампочка загорается, наоборот, при замыкании цепи, обладая повышенной яркостью и бросающимся в глаза цветом (красным, оранжевым), чтобы ее хорошо было видно даже днем. Подобные выключатели удобны, если нужно знать, включен ли свет в удаленном от вас месте (например, подвале).

Выпускаются особые электроустановочные изделия - переключатели. Они позволяют включать и выключать освещение с разных мест (от двух и более), что очень полезно, например, при перемещении по просторным комнатам, холлам или коридорам: вошли - первым переключателем зажгли свет, дошли до конца - вторым погасили. Если необходимо управлять освещением с трех и более мест, в схему с двумя переключателями добавляют проходные (перекрестные) переключатели.

Для изготовления контактов выключателей обычно применяются материалы, содержащие серебро и оксид кадмия. Стоит добавить: как и в случае с розеткой, при выборе выключателя нужно обращать внимание на способ подключения проводов к механизму: сомнительные производители никогда не раскошелятся на быстрозажимные клеммы.
Светорегуляторы

Другое их название - диммеры (от англ. dim - тусклый). В переводе с английского диммер - это прибор, который делает свет тусклым. На самом деле добавлять яркость он тоже \"умеет\". Иными словами, светорегулятор позволяет плавно изменять яркость света в помещении, повышая комфортность проживания в нем. Еще один плюс диммера - он экономит до 30% электроэнергии, потребляемой светильниками (что весьма ощутимо в масштабах большого здания). К тому же благодаря ему значительно увеличивается срок службы ламп. Это особенно актуально в тех случаях, когда вы приобретаете светильники с нестандартными лампами: найти замену сгоревшей лампочке может быть непросто. Принцип действия диммера такой: за счет электронной схемы на светильник подается большее или меньшее напряжение. Чем меньше напряжение, тем меньше яркость лампы, и наоборот.

Светорегуляторы бывают поворотными, поворотно-нажимными, клавишными и сенсорными. Первые включаются поворотом круглой кнопки, и яркость света регулируется ее вращением. Вторые включаются нажатием, а дальше все происходит так же. Выключатель и регулятор в таких диммерах разделены, и поскольку регулировать яркость приходится далеко не каждый день, механический износ изделия меньше. Кроме того, большинство поворотно-нажимных диммеров одновременно являются переключателями. Например, в начало коридора можно поставить светорегулятор, а в конце - обычный переключатель, тогда есть возможность включать и выключать свет с двух мест, а с одного - еще и регулировать его яркость. Клавишные диммеры работают так: быстро нажали на клавишу - свет включился, снова нажали - выключился; держим клавишу нажатой - меняем интенсивность освещения. Достоинство таких диммеров в том, что к ним можно подключить несколько обычных выключателей, каждый из которых также способен регулировать яркость света. Сенсорные диммеры \"оживают\" от прикосновений пальцами к любой части лицевой панели. Чем дольше вы держите руку на ней, тем ярче будет свет. Снова дотронувшись до панели, вы плавно погасите его.

Светорегуляторы различаются по типам нагрузки, с которой они могут работать. Существуют диммеры для ламп накаливания, для галогенных ламп с обычным трансформатором, для галогенных ламп с электронным трансформатором и универсальные, рассчитанные на лампы нескольких типов. С люминесцентными лампами сложнее. Чтобы изменить их яркость, потребуются специальные электронные пускорегулирующие аппараты, которые располагаются в корпусе светильника, и особые диммеры с выходным сигналом 1-10 В. Светорегуляторы различаются и по мощности, максимальная - 1000 Вт. Если требуется более высокая мощность, то применяют модульные диммеры, которые устанавливают в электрощите, а орган управления (клавишу или поворотную рукоятку) размещают на стене в комнате. В этом случае мощность ламп может доходить до 3000 Вт.

Избегайте характерных ошибок. Светорегулятор при работе выделяет тепло, поэтому в каталоге любого производителя его максимальная мощность указана исходя из того, что он будет установлен в бетонную или кирпичную стену. При монтаже диммера в гипсокартон мощность снижается на 15%. При установке двух диммеров в одну рамку она уменьшается на 20% для каждого. Кроме того, номинальная мощность указывается для ламп накаливания. В случае использования низковольтных галогенных ламп потери мощности составляют 5% для электронных трансформаторов и 20% для обычных.
Датчики движения

Более корректное их название - автоматические инфракрасные выключатели, поскольку датчики движения - только часть этих устройств. Датчикам инфракрасного излучения поручено \"заметить\" человека, а как только вы появляетесь в зоне их действия, они дают команду \"замкнуть контакты\" на релейную часть - и свет включается. Тем самым вы избавляетесь от необходимости в темноте искать выключатель. Угол обзора датчика отличается в зависимости от модели и предназначения - для использования на улице или внутри помещения. Скажем, для \"домашних\" моделей распространенный угол обзора - 180(. Радиус их действия - не более 12 м. Высота их крепления - 0,8 - 1,1 м. Самые простые линзы инфракрасных выключателей имеют довольно узкую (в вертикальной плоскости) зону обнаружения, их плюс - не \"реагируют\" на домашних животных. Многолучевые линзы способны \"охватывать\" несколько секторов, например, лестничный марш и прилегающий к нему коридор второго этажа. Какие параметры можно настраивать в инфракрасном выключателе? Как правило, время задержки после окончания движения и уровень освещенности, чтобы свет не зажигался днем. Некоторые изделия можно вручную настроить так, что свет будет гореть постоянно или, наоборот, не будет включаться автоматически.

Типичная ошибка - устанавливать датчик движения не в проходных помещениях (коридор, лестничная клетка, кладовка), а в комнатах, где человек находится постоянно. Тогда приходится регулярно совершать какие-то телодвижения, чтобы свет не погас, а забыв это сделать, можно оказаться в темноте. Другой нюанс: в зависимости от коммутируемой мощности и типа нагрузки автоматические инфракрасные выключатели подразделяются на двухпроводные и трехпроводные. Первые рассчитаны, как правило, на лампы накаливания мощностью до 400 - 500 Вт. Если требуется включать большую нагрузку (до 2,3 кВт) либо трансформаторные галогенные или люминесцентные лампы, то понадобится трехпроводный выключатель с \"нейтралью\". Нередко заказчики не знают об этом, что приводит к неприятным ситуациям: уже закончили отделку стен, осталось только установить мощные датчики движения, а из монтажной коробки торчит всего два провода. Об \"умных\" датчиках приходится забыть.

Вставка: Большинство инфракрасных датчиков реагирует на быстрое изменение температуры в зоне обнаружения. Во избежание ложных срабатываний нельзя устанавливать источник света ближе, чем на 1,5 м от датчика. Иначе, нагреваясь при работе, светильник может вызвать повторное срабатывание датчика после его отключения.

Разновидность инфракрасных выключателей - датчики присутствия. Они также зажигают свет, когда в зону обнаружения попадает человек. Но их чувствительность в несколько раз выше, чем у предыдущих изделий, поэтому они реагируют даже на малейшее движение. Обычно датчики присутствия потолочного исполнения и охватывают всю комнату.

Добавим, что многими устройствами, \"командующими\" светом в доме, можно управлять с помощью радиопульта или пульта ДУ на ИК - лучах.
Материалы и дизайн

Лицевые панели, клавиши и кнопки качественных электроустановочных изделий изготовлены из специальных сортов пластика (дуропласт, термопласт и т. п.). Это ударопрочные, устойчивые к ультрафиолету и атмосферным воздействиям материалы. Базовые цвета пластика - белый и кремово-белый (слоновая кость). Добавляя в пластик пигменты, можно получить любой цвет: от пастельных абрикосового или салатового до резких - платиново-серого или сапфирово-голубого. Однако стоит иметь в виду, что эти пигменты достаточно дорогие и ощутимо повышают стоимость изделия. Форма изделий также бывает разной. Самое популярное решение - квадратная рамка, которая в случае одноклавишного выключателя может сочетаться как с квадратной, так и с круглой клавишей. В некоторых сериях углы этого квадрата не острые, а закругленные. Среди новинок рынка - овальные клавиши выключателя. При стандартных габаритах механизма изделия, рамка вокруг клавиши может различаться по ширине. Нередко рамка выполняется из других материалов - металла, дерева, керамики, стекла. Лицевая панель бывает плоской и выпуклой (например, напоминающей парус). Разнообразить дизайн изделия позволяют вставки из пластика другого цвета - вокруг клавиши или внутри нее. Расположение и цвет подсветки также придают устройству индивидуальность.

Клавиши и рамки могут выполняться из массива дерева (дуб, ясень, клен, вишня и др., пропитанные составами, препятствующими горению и истиранию), прекрасно вписываясь в дизайн дома в стиле кантри. Они могут иметь пластиковое \"тело\", покрытое тончайшим листом металла для интерьеров в стиле хай-тек и минимализм; бывают даже изделия с напылением из золота, серебра и бронзы, подчеркивающие элитарность жилища.

Кроме того, электроустановочное изделие обычно собирается по принципу \"конструктора\": габариты рамки для всех механизмов одной серии одинаковы, так что в нее вставляется как силовая, так и телефонная розетка или выключатель. Соответственно, можно комбинировать цвета рамки и, к примеру, клавиш, создавая наиболее удачное для комнаты цветовое сочетание. Наконец, одна рамка может иметь до пяти постов (мест \"посадки\"), так что возможностей для превращения изделия в изюминку интерьера более чем достаточноhttp://master2008.ucoz.ru/publ/ehnciklopedija_stro...a/upravlenie_svetom/17-1-0-818

И ещё он (Окуджава) сказал: "дураком быть выгодно, но очень не хочется". Ну, с тем, что выгодно, можно еще и поспорить… В любом случае, "надо быть на высоте времени". А время требует знания локальных сетей. По разным причинам. Одна из них: ваш папаша купил новый "комп", который вы у него приватизировали (старым пусть сам пользуется). Тогда не вижу причин, почему бы вам с ним не "законнектится"? Поиграете, базами данных при случае поменяетесь, печатать сможете с общего принтера. Ну, а если вы сам - папаша, и хотите "апгрейдить" ваш офис? Прежде чем звать профессиональных слесарей по организации локальной сети, неплохо хотя бы лексикон их изучить. При случае ввернёте чего-нибудь насчёт одноранговой сети и концентраторов. Они и решат, что вы в этом деле "шурупите", и уважат вас, сделают монтаж "от души".

Поиск литературы типа "как создать локальную сеть самому" и "монтаж локальных сетей" выявил следующее. Чтобы организовать простейшую "одноранговую" сеть, нужно вставить в каждый компьютер по сетевой плате и подключить их к соединительному "мультипортовому" устройству, называемому концентратором. Кстати, термин "одноранговая" определяет то, что каждый входящий в сеть компьютер по значимости равен другим, т.е. может выступать в качестве сервера (аналогично отечественный капитан второго ранга Христофор Бонифатьевич Врунгель равен японскому кавторангу Хомуре Кусаки). Из "мягкой рухляди" понадобятся сетевые драйверы и программное обеспечение, входящее в состав Windows 9х, Me или ХР.

Построение локальной сети рекомендуется начать с её плана. Поскольку сетевой концентратор выступает в роли регулировщика движения данных в сети, то его нужно поместить в центре (между всеми компьютерами) и рядом с источником питания. При прокладке локальной сети очень важно, чтобы все соединительные кабели не переплелись в "гордиев узел" - так меньше вероятность запутаться в них ногами, упасть и набить себе шишку.

Второй этап - вставление в компьютеры сетевых плат. При этом само собой разумеется, что вы обесточите машины. Платы вставляют в "материнку", либо в разъём ISA, либо в PCI (в зависимости от конструкции плат). Некоторые авторитеты советуют при монтаже заземляться к батарее центрального отопления через кандалы, прищелкнутые на запястье. Другие авторы говорят, что для снятия статического заряда достаточно вымыть руки с мылом. Выбор оставляю за вами.

Третий этап - монтаж компьютерных сетей, а проще - подключение кабелей "компьютер - концентратор". Сложного здесь ничего нет, если вы купили правильные кабели. Во избежание ошибки те же авторитеты рекомендуют покупать компоненты для сети не по отдельности, а комплектом (комплекты начального уровня выпускают многие производители).

Соответственно, третий этап - установка программ. Делаем это поочерёдно на каждой машине. Во-первых, не забудьте включить компьютер. Умные Windows (синонимы: "Виндовоз", "Форточки") сами определят новую сетевую плату, и попросят указать местоположение дистрибутива драйверов. Последние - на дискете или CD - скорее всего лежат под "двойным дном" в коробке от сетевой платы. Вставьте "носители" в дисковод и впечатайте его название в окошечко окна запроса. Далее следуйте указаниям Windows. Имейте в виду, что во время установки драйвера может также потребоваться вставить компакт-диск с дистрибутивом Windows. (Если вы во времена оно ставили Виндовоз с "пиратского" CD-сборника программ, то заранее разберитесь, в какой директории сборника стоит дистрибутив Windows"). В некоторый момент времени необходимо будет ввести уникальное имя компьютера (для идентификации его в сети) и имя рабочей группы (как правило, лучшим выбором обычно является "My_Titanic" или "Millennium_Falcon", или просто "workgroup"). Для каждого "компа" задайте одно и то же имя рабочей группы, в противном случае компьютеры не смогут распознать друг друга в сети. По запросу перезагрузите машину. После перезагрузки Windows попросит задать сетевое имя пользователя и пароль. В качестве имени пользователя выберите свое имя (или название машины). Если пароль не требуется, то просто нажмите клавишу Enter.

Но этим всё не кончается. Логично, что потом вы должны разрешить другим компьютерам вашей сети доступ к файлам вашей личной машины и/или подключенному к ней принтеру. Для этого "кликаем" иконку "Сетевое окружение" (см. на Рабочий стол), и последовательно проходим пункты меню: "свойства" - "доступ к файлам и принтерам", а затем включаем необходимую опцию. Дважды нажимаем ОК. (В Windows ME и старше для этой цели есть очень хороший "мастер домашней сети". Ищите его: Пуск- Программы - Стандартные - Связь - Мастер домашней сети).

Для обеспечения входа из вашей локальной сети в глобальную Интернет потребуется установить дополнительные программы. Не огорчайтесь: если вы купили "комплект начального уровня", в него, как правило, входит такой "софт". После его установки ваши машины смогут работать с одним модемом. К сожалению, они не смогут выходить в Интернет все одновременно. А потому помните бессмертное шариковское: "в очередь, Сукины Сыны, в очередь!!!".

На этом создание локальной сети заканчивается. Об одном прошу Вас, Люди - НЕ ССОРЬТЕСЬ! И ресурсов, и принтеров, и модемов НА ВСЕХ ХВАТИТ!http://master2008.ucoz.ru/publ/ehnciklopedija_stro...e_kompjuternye_seti/17-1-0-819

Термин "IP - телефония" переводится "как телефонная связь с использованием протокола Интернета". Суть этого протокола в том, что все данные передаются в "сети" прерывисто, упакованными компьютерами в маленькие блоки, называемые "пакетами". Каждый пакет помечается "этикеткой" - индивидуальным номером, указывающим его место в потоке информации, идущем между компьютерами. Когда различные пакеты добираются до места назначения, они вновь объединяются (по меткам). После этого получатель может понять отправителя. Таким образом работают и страницы в "сети", и электронная почта, а теперь - и телефон. Если уж быть особенно дотошным, то можно узнать, что протокол интернета (IP-протокол) может использоваться и в более мелких сетях, например внутри предприятий.

На заре Интернета IP-телефонией пользовались лишь продвинутые компьютерщики - "богатые Буратинки", имевшие домашние компьютеры со звуковыми картами, микрофоны, модемы и выход в "сеть". Электрические сигналы с микрофонов превращались компьютерами в цифровые коды, которые пакетировались и затем переводились модемами в форму, привычную для телефонной сети. С течением времени все стало проще, и модная "игрушка" стала доступной каждому. Теперь мы можем подключаться к электронно-компьютерной системе, даже не зная о ее существовании: через обычный телефон, набрав номер "робота", который позаботится обо всем остальном. (Кстати, этот робот сидит в месте, называемом "голосовой шлюз в Интернет").

Дешевизна IP-телефонии объясняется тем, что по одной телефонной линии могут передаваться "пакеты" разговора разных людей. Представьте: в те паузы, когда мы задумчиво "экаем и мекаем", по телефонному проводу идут частицы речи других абонентов. И даже если мы все будем говорить непрерывно, как итальянцы, места на одном проводе хватит нескольким "человекам": компьютеры с незаметными паузами будут "прессовать" их речь, а затем смешивать получающиеся "пакетики" в одном потоке.

Кроме пользы для простых смертных, у IP-телефонии есть еще одно, специфическое качество - защиты от "промышленного шпионажа". Если фирма установит оборудование для "пакетирования" разговоров по каналам связи между ее офисами, то без специально настроенных дешифраторов никто подслушать собеседников не сможет.

Таким образом, программы IP-телефонии могут быть следующими: 1) компьютер и компьютер, 2) компьютер и телефон и 3) телефон и телефон.

Энтузиасты IP- телефонии утверждают, что обеспечиваемое ею качество звонка ничем не отличается от обычного. И все же, нам показалось, что задержка в диалоге ощутима: собеседник как бы "подтормаживает", до него все "доходит как до жирафа". Но, в любом случае, игры в "испорченный телефон" не происходит.

И еще один, совсем маленький "минус" - для разговора в IP-телефонии требуется телефонный аппарат, способный работать в режиме "тонального набора". Если ваша АТС работает в импульсном режиме, то после набора номера "шлюза" вам придется переключить телефонный аппарат в тональный режим и лишь потом набирать код города и вызываемого абонента. Все подсказки вам даст автомат. (Конечно, если АТС "тональная", то аппарат на ходу переключать не понадобится).

Оплата разговора может осуществляться по разным программам, в зависимости от условий владельца "шлюза": либо в кредит, либо по карточке с PIN-кодом, похожей на используемую для оплаты разговоров с телефонов-автоматовhttp://master2008.ucoz.ru/publ/ehnciklopedija_stro...y_dlja_ip_telefonii/17-1-0-820

* выход в Интернет с любого компьютера или устройства сети;
* использование общего принтера (или входящих в моду многофункциональных устройств принтер+сканер+факс);
* использование общего медиа-сервера, то есть компьютера, на котором хранятся фотографии, аудио- и видеозаписи в цифровом виде.
* сетевые игры (кто хоть раз попробует поиграть в компьютерную игру не с машинным интеллектом, а с живым человеком, — оценит разницу).

Конечно, мы не сможем рассказать обо всех тонкостях создания локальной сети; приведем обзор лишь нескольких сетевых технологий, которые можно использовать для «умного дома» или небольшого офиса. Благо сейчас есть из чего выбрать, и многие технологии не требуют слишком глубоких познаний.
Локальная сеть Ethernet

Эта самая старая из ныне здравствующих технологий локальных сетей создана почти тридцать лет назад. В настоящее время существуют три спецификации, различающиеся скоростью передачи: «классический» Ethernet (10 Мбит/c), Fast Ethernet (100 Мбит/c) и Gigabit Ethernet (1 Гбит/c). Каждая спецификация может быть реализована на разных видах кабельного соединения (коаксиальный, волоконно-оптический кабели, витая пара и др.). К счастью для простых людей, особой проблемы выбора не существует. 100-мегабитный Ethernet на витой паре (точное название: Ethernet 100Base-TX) по соотношению цена/производительность пока вне конкуренции.

Коротко скажем об особенностях создания сети 100Base-TX. Она создается по схеме «звезда», то есть каждый компьютер (или иное устройство) подключается к концентратору или коммутатору. Соответственно, каждый компьютер должен быть снабжен сетевым адаптером с разъемом RJ-45 (большинство плат имеют маркировку «10/100», что означает поддержку как 10-мегабитных, так и 100-мегабитных сетей). Стоят подобные адаптеры всего 5–10 долларов, причем многие компьютеры и ноутбуки уже имеют встроенный разъем Ethernet-порта.

В отличие от рассмотренных далее технологий, эта — единственная, которая требует наличия в квартире специальной проводки. И проблема не только в том, чтобы проложить кабель, но и в том, чтобы определить места для подключения компьютеров. Если речь идет о новой квартире, в которую еще не вступала нога молдавского гастарбайтера, то витую пару лучше заложить сразу, вместе с электрическими, телефонными и телевизионными проводами (см. снимок внизу). Место для концентратора/коммутатора удобно отвести в коридоре (рядом с дверным звонком, предохранителями и электросчетчиком, возможно предусмотреть специальную нишу) и оттуда провести кабели в комнаты.

Есть небольшой и приятный нюанс. Заложенная витая пара может использоваться как для нужд компьютерной сети, так и для обычного телефона. Ведь витая пара — это неэкранированный кабель (UTP, unshielded twisted pair), cостоящий из четырех пар перекрученных между собой проводников (перекручивание создает необходимую помехозащищенность и полосу пропускания). Собственно, именно для «телефонных» целей витая пара изначально и существовала — это уж потом стали думать, как использовать ее для локальных сетей. Так вот: 10- и 100-мегабитные сети Ethernet используют только две из четырех пар(За исключением малораспространенной технологии 100Base-Т4, использующей все 4 пары кабеля третьей категории. Gigabit Ethernet тоже использует все 4 пары). Остальные две могут быть отведены под телефонную проводку. Наконец, при разводке в ремонтируемых помещениях удобно заложить стандартные розетки RJ-45 (их можно объединять в колодки с обычными электрическими розетками). Они совместимы с разъемами телефонных аппаратов (RJ-11), то есть в розетку RJ-45 можно включать как сетевой, так и телефонный кабель.

Если штробить стены и врезать розетки не представляется возможным, можно использовать наружную проводку локальной сети Ethernet — уложить ее внутри или вдоль плинтуса и подключать непосредственно к компьютеру. Подробности о «распайке» проводов Ethernet можно узнать в специальной литературе, заметим только, что кабели и разъемы создаются без всякой пайки, можно даже обойтись без специальных обжимных клещей (но это неудобно). Другой простой способ — приобрести уже изготовленные кабели витой пары (нарезанные, с разъемами).

Много это или мало: 100-мегабитная сеть Ethernet? Для дома — вполне достаточно. Особенность технологии такова, что реальная скорость передачи данных на порядок меньше. Но этого достаточно для относительно быстрой перекачки файлов (возможны даже просмотр фильмов в формате MPEG4 и прослушивание MP3-файлов с другого компьютера).

Отметим еще одну важную тонкость: для создания сети Ethernet лучше использовать коммутаторы (switch), а не концентраторы (hub). Внешне они выглядят одинаково: коробочки с несколькими разъемами RJ-45 (обычно 8, 16 и т. д). Разница, коротко говоря, в следующем. Коммутатор анализирует исходящий от компьютеров трафик и направляет его только тому, кому он предназначен. Концентратор просто повторяет любой трафик на все порты. В итоге производительность сети Ethernet на концентраторах сильно зависит от общей загруженности (при превышении порога в 30–40% сеть вообще практически перестает работать). Сеть на коммутаторе свободна от этого недостатка. Раньше концентраторы стоили существенно дешевле, чем коммутаторы, поэтому приходилось выбирать: или цена, или производительность. Сейчас оба вида устройств сравнились в цене (8-портовый коммутатор 100Base-TX стоит 20–30 долларов), поэтому главное — чтобы в магазине не подсунули «хаб» вместо коммутатора.

Cтоит сказать и о кабеле. Для 100-мегабитных сетей на витой паре должен использоваться кабель 5-й категории (об этом должна свидетельствовать надпись на нем), удовлетворяющий ряду требований (так, кабель 3-й категории подходит только для 10-мегабитной сети Ethernet). Цена на такой кабель упала до 8–10 рублей за метр, то есть до цены обычного электропровода. Все отрезки кабеля должны быть не более 100 метров — только в этом случае гарантируется устойчивая работа сети (впрочем, в небольших сетях отрезки могут и превышать 100 метров, но придется экспериментировать). Разумеется, все кабели должны быть цельными, не допускается никаких «скруток».
Сеть на двоих

Часто в домашних условиях возникает необходимость соединить всего два компьютера, но в полноценную сеть. Такая необходимость возникает все в тех же случаях: перекачать или синхронизировать информацию; выйти в Интернет через другой компьютер; наконец, поиграть. Сделать это можно, как минимум, тремя способами.

С помощью так называемого кроссоверного кабеля витая пара, если у каждого из устройств есть порт Ethernet. Кроссоверный кабель отличается «распайкой» проводов, схему которой нетрудно найти в Интернете, а сам кабель можно приобрести в компьютерном магазине. Достоинства — низкая стоимость, высокая скорость (до 100 Мбит/c для Fast Ethernet), большая длина соединения: до 100 метров (можно даже чуть больше).

С помощью радиосвязи. Здесь возможны два варианта: использование модулей Wi-Fi или Bluetooth (понятно, что модули должны иметь оба компьютера). Использование Bluetooth удобно для подключения карманных компьютеров и мобильных телефонов, хотя максимальный радиус действия и скорость передачи невелики — 10 м (зато не надо никаких разрешений и согласований) и 700 Кбит/c соответственно.

С помощью обычного USB-кабеля, тем более что USB-порты ныне есть почти в каждом компьютере. Правда, сам кабель для прямого соединения двух компьютеров придется приобрести за отдельную плату. Зато при использовании USB 2.0 можно добиться перекачки информации со скоростью 480 Мбит/c на расстояние до 5 метров.
Технология HomePNA

В отличие от Ethernet эта технология очень молода — появилась только в конце 1990-х. Разработчики задались целью создать технологию для локальных сетей, использующих существующую телефонную проводку(Идею использовать имеющуюся проводку (но только электрическую) реализуют технологии так называемых сетей PowerLine. Скорость передачи и стоимость оборудования уже почти оправдывают их использование в домашних условиях, поэтому отсылаем здесь читателя, например, к неплохому обзору. Возможно, он найдет эту экзотическую технологию единственно приемлемой в своем случае.). Казалось бы, для многих российских квартир этот вопрос не актуален: если нужно, вместо «лапши», уложенной вдоль плинтусов, можно проложить витую пару. Однако все чаще случается так, что телефонная проводка в новых квартирах уже упрятана в стены и о ее существовании говорят лишь аккуратные розетки. Вот тут достижения заморских инженеров (технология была впервые предложена небольшой компанией Tut Systems, но затем был создан консорциум HomePNA, который поддержали титаны индустрии) не кажутся надуманными.

Технология HomePNA использует высокочастотную часть спектра (и, к слову, совместима с технологией Ethernet). Ведь даже обычная «лапша» (невитая медная пара для телефонной проводки) способна пропускать сигналы в несколько мегагерц — правда, на небольшие расстояния. Впрочем, для домашней сети много и не надо. HomePNA гарантирует устойчивую работу сети при общей длине внутренней разводки до 350 м (для версии 2.0; версия 1.0 предусматривала расстояние до 150 м). Итак, расходы на кабели — нулевые. Нужно купить только по одному адаптеру на каждый компьютер (40–50 долларов, адаптер для 1-мегабитной версии дешевле) — они бывают как встроенные, так и внешние, с USB-интерфейсом. Есть адаптеры, которые совмещают порты для сетей Ethernet и HomePNA, что удобно: не получится наладить сеть HomePNA — заложим витую пару.

А что с производительностью? Уже практически и не встречаемая версия HomePNA 1.0 обеспечивала скорость в 1 Мбит/c, новая версия (2.0) предоставляет скорость на порядок больше: 10 Мбит/c. Количество устройств в сети в версии 2.0 ограничено числом 32 — более чем достаточно для домашних условий. Заметим, что реальная скорость, например, передачи файла, как и в случае Ethernet, может быть существенно меньше. Более того, HomePNA — это практически тот же самый Ethernet, адаптированный к особенностям домашней телефонной проводки. Никаких коммутаторов не предусмотрено, поэтому общая производительность при большой загрузке может сильно упасть.

Работоспособность сети сильно зависит и от качества проводки: если используется не витая пара, а обычная «лапша», то расстояние, на котором сеть будет устойчиво работать, может быть меньше обещанной стандартом. Зато если использовать не телефонный провод, а коаксиальный кабель, то можно добиться устойчивой работы сети HomePNA на расстоянии до 2–3 км!

При этом компьютерный трафик и телефонные разговоры никак не мешают друг другу (данные передаются в диапазоне 4–10 МГц, а телефонный сигнал, как известно, занимает частоты до 4 кГц). Это важное достоинство HomePNA. Впрочем, если бы они не «уживались», то такая сеть была бы попросту не нужна.http://master2008.ucoz.ru/publ/ehnciklopedija_stro...a/set_po_domashnemu/17-1-0-821

С кабельным телевидением такого не случается, ведь оно было изобретено как аналог эфирного вещания с тем, чтобы облегчить прохождение сигнала в зонах особенно сильных помех.

На сегодняшний день кабельное телевидение гарантирует вам изображение высшего качества. Это становится возможным, если информация передается не с помощью радиосигнала, но через оптический кабель. Сигналы, преобразованные в форму электричества, доходят до своей цели по коаксиальной распределительной сети. Кабельное телевидение делает возможным обеспечение потребителей десятками аналоговых телевизионных каналов. Если еще брать в расчет постоянно развивающиеся цифровые технологии, то становится понятно, что количество каналов многократно увеличивается. А что это означает? Это значит, что теперь абоненты могут идти в ногу со временем и получать известия со всех точек земного шара в кратчайшие сроки. Разве это не замечательно?!

Современные стандарты цифровых технологий делают возможной высокоскоростную работу в сети Интернет и видеоконференцсвязь. Также это позволяет осуществить обратную связь, если необходимо передать информацию в целях пожарной безопасности или медицинского обслуживания. Фактически вся наша жизнь связана с цифровыми технологиями, чем дальше, тем больше.

С кабельным телевидением вы сможете погрузиться в сказочный мир. В нем вас ждут удивительные приключения, там вы сможете узнать много интересных фактов. Каждый сможет найти канал для себя, по своим вкусам и потребностям. Например, если вы интересуетесь иностранными языками, к вашим услугам телепередачи из многих стран мира. Диапазон информации, представленной в кабельном телевидении, очень широк. Музыка, история, природа, спорт, культура – все это только для вас. Без кабельного телевидения невозможно существовать в наш век развитых информационных технологий!

Наша компания рада предоставить всем своим клиентам услуги по установке кабельного телевидения. Мы всегда следуем стандартам, позволяющим предоставить только самые качественные услуги. Интересы заказчиков мы всегда ставим во главу угла. Наша фирма не только заботится о том, чтобы сделать у вас в квартире эстетически качественный ремонт: мы также снабдим вашу жилплощадь всем необходимым современным оборудованием. Кабельное телевидение – не исключение.

Обратившись к нам, вы без сомнения, получите консультацию лучших специалистов. Ко всем пожеланием заказчиков у нас относятся очень внимательно. Приходите в офис нашей компании, там вам обязательно окажут квалифицированную помощь.http://master2008.ucoz.ru/publ/ehnciklopedija_stro...abelnoe_televidenie/17-1-0-824