Чем зима отличается от лета? Летом тепло, а зимой холодно! Верный ответ, но нам важно понять, чем это "холодно "осложняет работу механизмов. Ещё из школьного курса физики мы знаем, что свойства многих тел и жидкостей сильно зависят от их температуры.

Для нас самым важным параметром являются 0 градусов по Цельсию, т.е. та точка, при которой вода начинает превращаться в лёд. С этого момента для автомобиля начинается зимний сезон.

И чтобы он не застал врасплох, необходимо к нему подготовиться, выполнив следующие действия:

- переобуть автомобиль в зимние шины (читаем материалы по теме здесь и здесь).

- слить воду и залить зимнюю жидкость в бачок омывателя лобового стекла(а так же омывателя заднего стекла, фар и т.д. в зависимости от конструкции вашего автомобиля)

- смазать замки дверей зимней смазкой и продуть личинки сжатым воздухом.

- провести общую инспекцию состояния автомобиля – на морозе исправлять любую мелочь гораздо сложнее!

Если автомобиль старше пяти лет, рекомендуется заменить охлаждающую жидкость на свежую (рассчитанную на работу до -45 градусов Цельсия).

Совместить эту процедуру с общей промывкой системы охлаждения (это повысит эффективность работы отопителя салона).

Так же будет полезным поменять воздушный фильтр поступающего в салон воздуха (при его наличии) и, если есть хоть малейшие претензии к работе термостата, то и его тоже, совместив работу с заменой ОЖ.

СВЕЧИ

Особое внимание уделите свечам зажигания! Если вы ездите на "обычных" свечах, замените их новыми, даже если старые ещё не прошли весь положенный ресурс – на них можно будет доездить весной.

По возможности рекомендуем ставить иридиевые свечи - благодаря особенностям конструкции и сверхтонким электродам они не только имеют в несколько раз больший ресурс, но и гораздо лучше поджигают топливную смесь в промёрзшем двигателе.

Поверьте, небольшое увеличение затрат на свечи с лихвой компенсируется уверенным зимним запуском!

Если у вас уже установлены иридиевые свечи, проведите их ревизию – убедитесь в чистоте электродов, отсутствии отложений от ферроценновых присадок в бензин ("красная смерть"), отсутствии следов пробоя на изоляторе.

Помимо этого следует проинспектировать исправность наконечников свечей, изоляции свечных проводов, крышки трамблёра. Для дизельных двигателей всё немного проще – надо менять свечи накаливания согласно регламента фирмы-изготовителя.

МОТОРНОЕ МАСЛО

Это тема, о которой можно рассуждать часами! К современным моторным маслам применяется очень много требований, но мы сейчас расскажем про одно из основных его свойств для зимы – вязкость при низких температурах.

Вязкость масла - это показатель, который является общим для всех масел.

От этого показателя зависит диапазон температуры окружающей среды, в котором данное масло обеспечивает пуск двигателя без предварительного подогрева, беспрепятственное прокачивание масла насосом по смазочной системе и надежное смазывание.

В настоящее время признанной системой классификации автомобильных моторных масел является спецификация SAE J300 (Общество Автомобильных Инженеров США (Society of Automotive Engineers).

Эта классификация подразделяет моторные масла на 11 классов вязкости:

- на 6 зимних (0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W), индекс W ("winter", то есть "зима") означает «зимнее»
- и 5 летних (20,30,40,50,60) классов вязкости.

Всесезонные масла обозначаются сдвоенным номером xxW-xx, первый из которых указывает значение вязкости масла при отрицательных температурах и гарантирует пусковые свойства (прокачиваемость масел при низких температурах).

Второй - определяет вязкость масла при рабочей температуре двигателя. Например, SAE 5W40 расшифровывается так: 5W = зимняя степень вязкости, 40 = летняя степень вязкости.

Чем меньше число перед индексом W, тем меньше вязкость в холодном состоянии и тем легче запускается двигатель зимой.

По обозначению вязкости можно даже определить основу моторного масла, т.к. у синтетических масел диапазон самый широкий, а у минеральных - узкий.

Если оно синтетическое, то типичные обозначения вязкости будут - 0W-30, 0W40, 5W40;

если масло полусинтетическое - 10W40, 10W30;

при минеральной природе масла вязкость, как правило - 15W40, 20W50.

Хотя бывают и исключения – например масло с вязкостью 5W-30 может быть на любой основе.

Масла с маpкиpовкой 0W - наиболее текучие на холоде и годятся для любой стужи (до -40 градусов Цельсия).
Масло с маpкиpовкой 5W - обеспечивает пуск мотоpа до -35-40 град. С, для ежедневной зимней езды в зоне умеpенного климата.
Масло с маpкиpовкой 10W - обеспечивает пуск мотоpа до -30 гpад. С, годится для ежедневной зимней езды в зоне умеpенного климата.
Масло с маpкиpовкой 15W - может создать тpудности пpи темпеpатуpе уже около -20-25 гpад. С, хотя пpи мощном стаpтеpе и хоpошем аккумулятоpе в целом применять можно.
Масло с маpкиpовкой 20W - для теплых мест, где темпеpатуpа редко может опуститься до -20 гpад.С.

Однако при применении минеральных масел необходимо помнить так называемое «правило 35».

Надо из числа 35 вычесть зимний индекс вязкости (первую цифру в обозначении вязкости масла), к получившейся цифре приставляем "минус" - получите предельную температуру прокачиваемости масла.

Например, масло 10W-40 сохраняет текучесть до -25 градусов по Цельсию (35-10=25).

При применении полу- и синтетических масел достаточно придерживаться вышеописанных рекомендаций, а вязкость при рабочей температуре следует выбирать по инструкции производителя.

Впрочем, если у вас не Porsche с турбодвигателем воздушного охлаждения, то в большинстве случаев правильным выбором будут масла 0W-30, 5W-30, а для более пожилых двигателей – и 5W-40.

АККУМУЛЯТОР

И, наконец, остановимся на главном хранителе энергии в автомобиле – его аккумуляторной батарее.

Но сначала небольшое отступление – как театр начинается с вешалки, так и жизнь аккумулятора в машине начинается с генератора.

Никакой, даже самый лучший и дорогой аккумулятор долго не протянет при неисправном генераторе! Всегда помните об этом.

Какую емкость взять?

Первый вопрос при выборе нового АКБ – какую ёмкость взять?

В принципе, если следовать рекомендациям инструкции по эксплуатации, трудно сильно ошибиться, но с учётом особенностей нашего климата всё же дадим несколько рекомендаций:


- минимальная ёмкость АКБ для машин с двигателями объёмом 1л и выше должна быть не ниже 55А/ч.

На многих машинах, привезённых из Азии (в том числе из Японии) или ОАЭ, стоят аккумуляторы ёмкостью 45Ач в оригинальных корпусах с "тонкими" клеммами.

Однако на рынке уже есть предложения подобных аккумуляторов с ёмкостью 55-60Ач.

- если позволяют размеры ниши под АКБ, имеет смысл взять чуть большую ёмкость (до +30% от номинальной).

Это особенно полезно, если на автомобиле установлено много дополнительного электрооборудования и/или он эксплуатируется в городском режиме.

В этом случае аккумулятор повышенной емкости позволит реже заниматься снятием его с автомобиля и подзарядкой.

Уменьшится вероятность того, что утром после вечера, проведенного в пробке, автомобиль не удастся завести из-за недозаряда аккумулятора.

Опасения, что такой аккумулятор будет всегда недозаряжаться, совершенно беспочвенны.

Обслуживаемые или необслуживаемые?

Второй вопрос– какой тип АКБ предпочесть? Обслуживаемые или необслуживаемые? Здесь ответ очень прост – необслуживаемые, но!

Среди них предпочтительнее выбирать те модели, у которых присутствуют пробки на верхней крышке.

В случае аварийного выкипания электролита из-за сильного перегрева (перезаряда) их зачастую ещё можно вернуть в строй.

Старые модели обслуживаемого типа сейчас наверно могут представлять интерес только для любителей автостарины, да и в свободной продаже их найти достаточно сложно.

Габариты

Третий по счёту, но не менее важный вопрос правильного выбора АКБ – не ошибиться с габаритами корпуса, расположением клемм и их типоразмером.

Все варианты размеров корпусов можно найти в справочниках, но, стоя перед прилавком в магазине, эти знания применить очень сложно.

Поэтому просто померьте линейкой ширину, длину, высоту старого аккумулятора и новый выбирайте тоже с линейкой в руке!

Схем расположения питающих выводов (в обиходе её называют "полярность") в большинстве случаев применяется две – "прямая" и "обратная".

Как экзотику стоит упомянуть расположение выводов на боковой стенке аккумулятора, такое иногда бывает на машинах чисто американских моделей.

Определить нужную "полярность" достаточно просто – если стоять лицом к той длинной стороне аккумулятора, где клеммы ближе к вам, то у "прямой" полярности отрицательный вывод"-" (он чуть меньше в диаметре, чем положительный "+") будет находиться по правую руку.

Такая схема характерна для автомобилей отечественных марок (ГАЗ, ВАЗ, ЗАЗ, АЗЛК), в то время как "обратная" полярность массово применяется на иномарках.

Иногда встречаются аккумуляторы с 4мя выводами – для соответствия каждому из этих стандартов.

Ещё одна тонкость – размер самих выводов. И здесь в основном распространены два варианта:

- тип Euro - Type 1 — 19,5 мм плюсовая клемма и 17,9 мм минусовая клемма

- тип Asia - Type 3 — 12,7 мм у плюсовой клеммы, — и 11,1 мм у клеммы "минус"

Как уже видно из названия, первый тип распространён в Европе (а также в США), второй – в Азии, Японии, на Ближнем Востоке и т.д.

Причина этого достаточно проста – более толстые клеммы могут передать больший ток, который требуется в холодном климате, а если климат мягкий, можно и сэкономить на дорогом и тяжёлом свинце, из которого делаются клеммы.

Нередки случаи, когда в зависимости от рынка сбыта производитель комплектует одну и ту же модель автомобиля не только разными вариантами клемм, но даже и разными типоразмерами аккумулятора.

Если ваш автомобиль ввезён неофициальным дилером, на это надо обратить внимание. В продаже есть переходники с одного размера на другой, но пользоваться ими стоит только в качестве крайней меры.

В магазине

И, наконец, дадим несколько советов - на что смотреть в магазине при покупке. С размерами и ёмкостями мы уже немного разобрались, а теперь рассмотрим оставшиеся тонкости:


- Аккумулятор должен быть свежим! С момента его производства не должно пройти более года, ещё лучше – не более полугода, в идеале – 2-3 месяца.

Если по маркировке на корпусе дату производства определить не получается – не стесняйтесь, требуйте документы на товар!

- АКБ должен быть в неповреждённой заводской упаковке, без следов подсоединения к клеммам, подтёков электролита и т.п.


- Уровень электролита (он виден сборку) во всех банках должен быть не ниже отметки "min", но лучше выбрать экземпляр, где уровень везде под "max".


- При покупке продавец ОБЯЗАН специальной нагрузочной вилкой померить напряжение на клеммах без нагрузки (должно быть не менее 12,5В), а также показать, что при включении нагрузки напряжение немного уменьшается, но стабильно держится в течение 5-7 секунд.

- Требуйте выдачи гарантийного талона с разборчиво заполненным серийным номером и моделью аккумулятора, печатью продающей организации.

Срок гарантии должен составлять не менее одного года.

Выбор марки АКБ сам по себе достоин отдельной статьи, но пока просто помните, что "свежий" аккумулятор скромной марки зачастую показывает лучшие характеристики, чем именитый бренд, но пролежавший на складе год из-за своей высокой цены!