/www.livemaster.ru/image/s/soc_sharing_sprite.png" target="_blank">http://www.livemaster.ru/image/s/soc_sharing_sprite.png) -48px -24px transparent;">  
/www.livemaster.ru/image/s/soc_sharing_sprite.png" target="_blank">http://www.livemaster.ru/image/s/soc_sharing_sprite.png) 0px -24px transparent;">  
/www.livemaster.ru/image/s/soc_sharing_sprite.png" target="_blank">http://www.livemaster.ru/image/s/soc_sharing_sprite.png) -24px -24px transparent;">  

Материалы и инструменты:

• шерсть для валяния — гребенная лента (меринос). Цвета: ярко-красный и зеленый (для получения переливов цвета на листьях, я беру шерсть нескольких оттенков зеленого);
• пупырчатая пленка — 2 листа;
• мыло;
• вода;
• коврик для сухого валяния;
• иглы для валяния;
• ножницы;
• нитки для вязания;
• иголка с ниткой;
• проволока флористическая;
• клеевой пистолет;
• застежка для броши.

Ход работы:

1. Валяем основу для листьев (мокрое валяние).

На рабочей поверхности расстилаем 1 лист пупырчатой пленки и начинаем раскладвать шерсть для создания полотна, из которого будем вырезать листики.

Отщипываем от гребеной ленты тонкие пряди шерсти для раскладки. Выкладываем шерсть слоями крест-накрест (1-й слой вертикально, 2-й слой горизонтально, 3-й слой вертикально).

Также для создания красивой текстуры можно добавить волокна вискозы.

После завершения выкладки шерсти, начинаем процесс валяния полотна.

Смачиваем выложенную шерсть теплой водой с мылом.

Накрываем заготовку вторым листом пупырчатой пленки.

Начинаем сам процесс валяния.

Сначала легкими движениями приминаем заготовку. Когда мыло вспенилось, начинаем сваливать разнонаправленными движениями ладонью (круговыми, из стороны в сторону). Движения от края к центру способствуют выравниванию края.

Когда полотно становится более стабильным (проверяем, приподнимая пленку: слои сцепились и не расползаются), можно приступить к более жесткому валянию.

Снимаем верхний лист пупырчатой пленки и начинаем валять с большим усилием, чем ранее разнонаправленными движениями.

Полотно должно уменьшится на 30-40% от первоначального размера, стать плотным и стабильным (не расползаться на волокна).

Выполаскиваем полотно в теплой мыльной воде, хорошенько отживаем. Для лучшего сваливания можно 10-20 раз намочить полотно в горячем мыльном растворе и с усилием отжать.

Расправляем полотно для сушки. Также его можно прогладить утюгом.

(Для представленной броши было сделано 2 полотна для 2-х слоев листьев разного цвета).

2. Валяем основу для ягод рябины (сухое валяние и мокрое валяние).

Берем шерсть красного цвета и отщипываем прядь шерсти для одной бусины-ягоды.

Сминаем шерсть в комочек, который и станет ягодой (при сминании сразу можно понять примерный размер готовой бусины и добавить шерсти, либо убрать лишнюю).

Располагаем полученный комочек шерсти на коврике для сухого валяния и с помощью иглы для валяния формируем шарик прокалывающими движениями.

В результате получаем плотный и достаточно ровный шарик.

Делаем нужное количество заготовок.

Для окончательного уваливания и выравнивания поверхности приступаем к мокрому валянию.

Смачиваем заготовки ягод в горячей воде с мылом.

Далее каждую ягодку отдельно валяем в ладонях круговыми движениями до получения ровного шарика.

Выполаскиваем заготовки, выжимаем и оставляем сохнуть.

3. Доработка деталей (заготовок).

К началу этого этапа мы имеем: заготовку для листьев (полотно), заготовку для ягод рябины (бусины/шарики).

Нам понадобятся: трафарет для вырезания листьев (я его нарисовала по своим размерам), толстая иголка с толстой (вязальной) нитью, ножницы, карандаш.

С помощью иголки с ниткой делаем шарики/бусины похожими на ягоды рябины и заодно формируем веточки ягод.

Продеваем иголку с ниткой насквозь через бусину.

Далее стежками крест-накрест делаем характерный узор на нижней части ягоды.

В конце продеваем иголку с ниткой насквозь через бусину к той нитке, которую мы оставили для формирования веточки.

Получаем ягодки на ниточках.

Далее карандашом обводим трафарет на полотне для листиков.

Вырезаем листики.

4. Сборка броши.

Далее нам понадобятся: клевой пистолет, флористическая проволока и обычная нитка с иголкой.

Начинаем приклеивать ягодки к флористической проволоке в соответствии с задуманной композицией. При этом оборачиваем нитки от ягод вокруг флористической проволоки, формируя веточку.

Далее с помощью иголки с ниткой скрепляем все детали между собой и пришиваем застежку для броши.

/www.livemaster.ru/image/s/soc_sharing_sprite.png" target="_blank">http://www.livemaster.ru/image/s/soc_sharing_sprite.png) -48px -24px transparent;">  
/www.livemaster.ru/image/s/soc_sharing_sprite.png" target="_blank">http://www.livemaster.ru/image/s/soc_sharing_sprite.png) 0px -24px transparent;">  
/www.livemaster.ru/image/s/soc_sharing_sprite.png" target="_blank">http://www.livemaster.ru/image/s/soc_sharing_sprite.png) -24px -24px transparent;">  

Брошь готова!

Ею можно украсить одежду, головной убор, сумочку. Она добавит яркий акцент в ваш образ.

Данный мастер-класс я назвала «Складки, рюши, воланы на войлоке», каждый делает их по-своему, у каждого есть свои методы, предпочтения и наработки, а профессиональные портнихи скажут, что воланы, складки и рюши не одно и то же, может быть, но думаю, что методом, о котором я расскажу, можно будет это все воплотить в жизнь.  

Нам понадобится алюминиевая фольга, фольга должна быть достаточно плотной, типа старой советской фольги.

Я буду делать складки из фатина, а можно из чего угодно: шелк, шифон, можно сделать складки и из того же префельта. Фатин у меня очень тонкий, скользкий, драпировать его сложно, чтобы сделать его послушнее, его надо намочить.

Кладем фатин поверх фольги, я положила в два слоя, затем загибаем фольгу вместе с фатином, отмеряем примерно 1,5 см на загнутой части (ширина моей складки) остаток загибаем обратно. По тому же принципу загибаем следующие складки, загибать их будет все сложнее, так как вторую складку загибаем, удерживая первую, и так далее. Если фольга недостаточно плотная или материал выскакивает, можно закрепить каждую складку канцелярскими скрепками. 

Вот, что у меня получилось.

Что делать дальше, знает каждый, раскладываем шерсть или кладем поверх префельт и валяем.

Когда шерсть схватилась, переворачиваем нашу заготовку, одной рукой придерживаем изделие, а другой медленно и очень осторожно тянем за фольгу, расправляя ее складки.  

Теперь можно валять дальше.

Это результат.

И еще один пример.

Готовое изделие, если его довести до ума, может выглядеть вот так.

Надеюсь, что вы найдете применение данному методу в своей работе.

Продолжаю лайт-уроки. 

Обратите внимание, уровень сложности — "средний", это значит я не буду в уроке подробно описывать моторику валяния. Мастер-класс подходит для тех, кто понимает, как нужно валять. 

Эту шапочку мы валяли с ученицей по ее эскизу, в последствии мы сделали целый костюм, состоящий из куртки, юбки и шапочки. Рассчитано на погоду до -5 градусов. Однако оригинальность и уникальность кроя и дизайна костюма не позволяют показать его целиком, и с разрешения ученицы я публикую только описание шапочки. 

В прошлый раз не делала акцента на том, что вся работа делается учеником полностью, а я только направляю, подсказываю и показываю с чего начать.

Итак, приступаем :)

Материалы:

1. Шерсть мериносовая 18-21 мкр в гребенной ленте — 40 грамм.
2. Волокна вискозы для декора — 10 грамм.
3. Волокна вискозы для подкладки — 15 грамм.
4. Кудри, пряжа, шелковая ткань — небольшие остатки подходящих размеров.
5. Бусины для декора.

Инструменты:

1. Для шаблона — подложка под ламинат 1-3 мм или пленка, или пупырка.
2. Ножницы, сантиметр, линейка, маркер.
3. Мыло, вода, поливалка, сетка, мисочка для воды.
4. Виброшлифмашинка (далее ВШМ).
5. Пупырка, как подложка для валяния.

Строим шаблон:

Увеличение будет на 50%. Раскладка шерсти очень тонкая и если задать меньший процент усадки, то шапка в процессе носки быстро потеряет форму. Сначала делаем выкройку в натуральную величину. Ширина выкройки равна полуобхвату головы. Высота выкройки это половина глубины шапочки плюс 10-13 см на складочку.

Как снять мерки:

1. Мерка полуобхвата головы. Проходит по окружности черепа через лоб и височные доли к затылку (первый шейный позвонок).
2. Мерка глубины шапочки измеряется от середины лба до первого шейного позвонка. Она проходит через макушку головы.

Теперь увеличиваем выкройку в два раза и делаем шаблон.

Пример:

Обхват головы = 58, половина = 29.

Глубина шапочки = 42, половина = 21.

Получаем шаблон шириной 29*2 = 58, высотой (21+13)*2 = 68.

Верхние углы шаблона закруглите.

Приступаем к раскладке.

Закрываем шаблон облачками вискозы (можно начесать на ческах или руками). Обязательно с выходом за край на 2-3 см для подгибки.

Общая раскладка будет диагональной. Эта раскладка эластичная и наилучшим образом подходит для данного изделия.

Чтобы край в процессе носки не растянулся, укрепите его горизонтальным слоем шириной 2-3 см. И начнем раскладку. Пряди тяните тонкие из самого края пасмы, буквально двумя пальцами. Относительно долевой изделия выкладывайте пряди под углом  примерно 45 градусов Выкладываем два поперечных слоя.

Смачиваем раскладку водой. Декорируем тонкими, разреженными облачками вискозы. 

Накрываем сеткой, мылим. Обрабатываем ВШМ, ставим на каждый участок по 5-6 секунд. Внимание! Машинкой валяем не через сетку! Если сетку оставить, то она станет частью декора — приваляется. Переворачиваем на другую сторону.

Выкладываем вискозу на второй стороне. Не выходим за край, а, наоборот, не доходим до края 1,5 см.

Заворачиваем края с первой стороны на вторую.

По задумке, на лицевой стороне присутствует второй цвет, немного. С него и начинаем. 

Продолжаем раскладку основным цветом. Не забываем выложить укрепительную прядь на край изделия. Выкладываем два диагональных слоя и смачиваем раскладку. 

Приступаем к декорированию. Берем кусок шелка. Выкладываем его на участок где шерсть другого цвета. Для получения различной фактуры половина тряпочки выложена со складками, а половина гладко. Края тряпочки закрыты тонкими облачками шерсти, так не будет границ и эффекта аппликации. 

Тонкими разреженными облачками вискозы декорируем вокруг ткани. Добавляем кудри, пряжу и толстые пряди вискозы. 

Немного смачиваем, накрываем сеткой и мылим. Обрабатываем ВШМ дольше, чем первую сторону. До тех пор, пока вы не увидите, что волокна и ткань сцепились с шерстью. Переворачиваем на другую сторону и загибаем края. 

Обрабатываем ВШМ подгибку, на счет до 10 секунд.

После обработки машинкой, заворачиваем наш полуфабрикат в рулон и валяем, прокручивая рулон в полный оборот 30-40 раз. Закручивать нужно поочередно все 4 стороны с лицевой и затылочной стороны шапки. 

Валяем до тех пор, пока шаблону не станет тесно, края раскладки образуют бортик.

Далее тщательно расправляем раскладку на шаблоне, центруем. Аккуратно разрезаем низ и извлекаем шаблон. 

Тщательно обрабатываем изделие изнутри. Аккуратно собираем шапочку в руку и легкими движеньями притираем о пупырку. На каждом участке работаем по 20-30 секунд.

Затем валяем следующим образом, делаем "комплекс упражнений":

1. Движеньями, имитирующими деликатную стирку, обрабатываем каждый участок изделия. Секунд 30-40.
2. Подкидываем и роняем на стол с небольшим ускорением, собрав изделие в кучу. Примерно 30-40 раз
3. Расправляем на столе шапочку круговыми движеньями и поправляем размер и форму.

Повторяем комплекс до тех пор, пока шапочка не станет нужного размера (сверяемся с выкройкой).

Ровняем край — пальцами "слепите" ровный край, зафиксируйте движеньями от края, немного подкручивая на изнаночную сторону.

Прополоскайте под проточной водой до полного растворения мыла. Подсушите в полотенце, не выкручивая. Разгладьте утюгом. Край примерно на 1,5 см подверните на изнанку и тщательно загладьте утюгом. Оденьте на себя или болван и заложите складочку таким образом, чтобы объем сел по вашей голове. Руками загладьте складочку и аккуратно снимете шапку с головы. Зафиксируйте складку утюгом и оставьте до полного высыхания. Чтобы форма лучше сохранилась, сушите на болване или на плотно скрученном полотенце.

Декорируйте бусинами по вашей задумке. У нас немного бисера и рыбки :)

Шапочка готова!

Так как покупатели часто спрашивают, захотелось поделиться наглядной информацией о том, как мы оформляем валяные картины в багет. Это один из возможных вариантов.

1. Заказываем багет в мастерской по размеру картины. При измерении размера полотна его не растягиваем. Задник вырезаем из листа ДВП уже под готовую раму (можно это сделать самостоятельно или заказать в мастерской).

2. Наклеиваем на лист ДВП двусторонний скотч по периметру картины. 

3. Снимаем защитную пленку со скотча и приклеиваем картину.  При этом не натягиваем само полотно, потому как со временем может скотч ослабнуть, и картина сбежится внутрь. Клеим, не растягивая!

Все, что остается за листом, обрезаем.

4. Вставляем лист с полотном картины в багет. Закрепляем и вешаем на стену. Все :)

Перфекционизм иногда губителен. Сколько уже собираюсь чем-нибудь поделиться, а в голове сидит маленький вредный тролль и все ему не нравится. То фотографии не устраивают, то тема мастер-класса, то еще какая-нибудь мелочь. Так и сижу себе в норке, накапливаю знания, а с оформлением никак не выходит.

Надоел он мне, этот червячок в мозгу, а пока я его прогнала, расскажу, как создать один из вариантов мозаичного (или лоскутного) узора в войлоке. 

Для работы нам понадобятся следующие материалы:

1. Декорируемая поверхность.
2. Контрастные швейные нитки п/э.
3. Кусочки тканей для декора. У меня здесь натуральный шифон и атлас, искусственный атлас, несколько видов гипюра, панбархат, искусственный шифон, ткань-сетка.
4. Пайетки, объемная пряжа.

Гипюр трех цветов:

Пан-бархат:

Ткань-сетка:

В моем случае отснят процесс украшения рукава для пальто. Здесь выложен вертикально армирующий слой вискозы и два диагональных слоя шерсти. Для нашего декора раскладка не принципиальна. Вы можете так украсить сумку, шапку, коврик или войлочную вазу, и шерсть и раскладка может быть абсолютно разная. Главное, что нам необходимо сделать — это очень качественно намочить и прижать шерсть. Я использую мыльную воду и прижимаю раскладку руками и полотенцем через тонкую пленку (мусорный пакет). Основа под пленкой должна стать абсолютно гладкой, без рыхлых сухих мест, при этом нежелательно большое количество воды, на очень мокрой раскладке тяжело работать. 

На подготовленную основу швейными нитками выкладываем контуры будущего рисунка.

Решаем, какая ткань в каком «окошке» будет жить. Для этого берем обрезки тканей (можно класть кусочки кромки) и раскладываем их по своему желанию. Переставляем так и эдак, чтобы ткани красиво чередовались. Если делаем одежду — заботимся о том, чтобы в определенных местах не было слишком ярких или жестких тканей. Например, на талии логично положить темные кусочки, а на локтях, воротнике, загривке не нужны пайетки.

Когда набросок нас устроит, добавляем фактурные детали. Под шифон выкладываем пайетки, под гипюр и пан-бархат — кусочки объемной пряжи, под искусственный шелк-атлас класть ничего не стоит. Можно так же ламинировать неппсы, слабсы, ровницу, кусочки плотных тканей и так далее.

После того, как мы разложили наши «сокровища», начинаем аккуратно выкладывать ткани, согласно «купленным билетам». Снимаем кусочек-маркер, кладем на его место кусочек ткани. Ткани можно вырезать по контуру или делать куски произвольной формы и затем драпировать их в складочки. Все зависит от свойств каждой ткани и вашей задумки. Между тканями оставляем дорожки, шириной  в 1,5 см незакрытой основы. Смачиваем немного водой и прижимаем через пакет.

Когда все кусочки тканей лежат на своих местах, находим кончики ниток, которыми мы рисовали набросок, и легко вытягиваем их из-под рисунка.

В промежутках между кусочками тканей выкладываем тонкие прядки шерсти. Шерсть должна прикрывать края тканей.

На СУХУЮ шерсть выкладываем контур нашей мозаики. У меня это ткань-сетка, скрупулезно порезанная на полосы. Можно ее присыпать тонюсенькими прядками шерсти, чтобы лучше привалялась.

Еще раз сбрызгиваем все водой, накрываем пакетом и прижимаем. Снимаем пакет и любуемся красотой. Если шерсть расплылась и сильно залезла на ткани — пальчиками аккуратно подбиваем ее ближе к контуру. Главное, не откройте случайно срезов тканей (особенно искусственных), они могут съехать под машинкой и не приваляться.

Проходим нашу раскладку ВШМ. Чтобы все качественно схватилось — я сначала немного жужжу через пакет, потом снимаю его и долго работаю «по живому», стараюсь переставлять машинку в разных направлениях, жужжу очень долго, «перекатываю» машинкой с пятки на носок.

Когда все ткани хорошо сцепились с поверхностью — можно продолжать валяние привычными для вас способами. От себя рекомендую катание в рулоне до конечного результата. Конечно, это долго и довольно тяжело, но зато шерсть пролезет сквозь ткани по минимуму, сохранив фактуру и красоту материалов.

Вот такая в итоге получилась фактура. 

Здравствуйте, любители валяния. Это мой первый МК. Это даже не МК а рассказ о моем способе формирования козырька кепочки. Если кто то так уже делает, простите меня, я не знала. Итак,  материалы: шерсть "Пехорка" тонкая 50 гр, подложка под ламинат для выкройки, мыло, перчатка или пакетик п/э., болван 56 р.  

1. На подложке под ламинат рисуем круг радиусом 50 см. Вырезаем. Через центр круга проводим вспомогательную линию (радиус).  От края шаблона по всп. линии откладывает 10см. ставим точку А. От этой точки А по той же всп. линии откладываем 7,5 см - это центр второго круга  точка В.  Из точки В рисуем малый круг (получится круг 15 см в диаметре). Малый круг не вырезаем.

 2. Расстилаем наш мусорный пакетик и начинаем выкладывать шерстку тоненьким слоем под наклоном в 45 градусов с выходом за край шаблона 1-1.5 см. За край маленького круга также выходим на 1-1.5 см. Так раскладываем первый слой.  

3. Второй слой выкладываем по кругу без выхода за край шаблона

4. Третий слой выкладываем радиально с выходом за край шаблона 1-1.5 см.Малый круг дополнительно по краю прокладываем тоненькими пасмочками.

5. Всю эту красоту смачиваем теплой водичкой с мылом, накрываем вторым мусорным пакетиком и начинаем нежненько валять ручками одетыми в п/э перчаточки. Валяем и периодически заглядываем под пакетик, проверяем раскладку. Снимаем пакетик и формируем край малого круга. Для этого аккуратно загибаем шерсть, вылезшую за край малого круга на верх, стараясь придать малому кругу правильную круглую форму. Накрываем пакетиком и нежненько притираем малый круг.

6. Когда шерстка схватилась, переворачиваем нашу красоту и осторожно тянем мусорный пакет за серединку вверх. Все наши края завернуться на шаблон. Естественно мы им помогаем пальчиками. Все равняем. 7. Выкладываем такие же три слоя с учетом смещенной макушки. Совершаем такие же действия. Подваливаем, переворачиваем, загибаем края. Самое время выложить декор. Но я эту часть опускаю. Накрываем пакетиком и валяем сначало нежненько, потом с нажимом, периодически переворачивая блинчик. 8. Когда все  привалялось, и шаблону стало тесновато, вынимаем его. И дальше валяем ручками, катаем в мягкой трубе (изоляция для труб) периодически подмыливая и добавляя теплой водички.  9. Валяем до готовности. Усадка большая Это мой тойчик, зовут Свинка, т.к. лезет своим пятачком в не свои дела. Примеряем нашу "кепку" на себя или на болвана.  На данном этапе получился кособокий беретик. Когда размерчик стал таким каким надо, надеваем его на болван.Большой пузырь это перед, маленький  затылок,  и тянем (сильно тянем) вниз, формируем верх кепки.Тянем не боимся. "макушка" вытягивается. Валяем верх кепки по болвану. Затем, большую часть будущей кепки выворачивам Внимание!!! Наверх. И начинаем формировать кепку на болване. Гладим и трем его. Уваливаем  и формируем козырек.10. Несем в ванну и полощим прямо на болване. Отжимаеи полотенцем, подправляем козырек и сушим. Затем отпариваем украшаем и вуаля готово. Козырек получается небольшим.   Если захочется козырек побольше то выкройку надо вытянуть см. на 15 в одну сторону, а все действия такие же. Раскладку можно поменять на радиальную-круговую-радиальную.  Вот и все. Сильно меня не ругайте. Хотела поделиться с вами тем, что наработала сама. С уважением к мастерам Марина.

В преддверии весеннего праздника 8 марта, предлагаю вашему вниманию мастер-класс по изготовлению броши в виде ириса.

Наряду с тюльпанами, нарциссами, фрейзиями эти изящные цветы уже появились в наших цветочных салонах, но, увы, их век так недолог. Мы же с вами сделаем реалистичную брошь, которая будет радовать нас долгие годы, и сможет украсить наш наряд или дом.
Ирис имеет множество названий: Iris, касатик, петушок, певник (пивник), пискульник, касатка, пролеска, косички, сазаны, касатик, лепешник, чикан, петушки, бубенчики, чистяк, волчий огурец, заячьи огурчики, медвежьи огурцы, пикульник, певник, сорочьи цветы, чеменник. Среди всех названий наиболее распространенным остается нежное "касатик", то есть дорогой, любимый, желанный.Само же название цветок "ирис" получил из рук знаменитого целителя Гиппократа, который дал имя растению в честь древнегреческой богини Ириды, которая сходила по радуге на землю, поэтому слово "Ирис" в переводе с греческого означает радуга.
Всего в роду семейства Касатиковые, или Ирисовые (Iridaceae) насчитывает около 800 видов с богатейшим разнообразием форм и оттенков.

Для изготовления броши я выбрала простой, но изысканный цветок испанского луковичного ириса.

Мы будем делать брошь на каркасе методами сухого и мокрого валяния. Работа потребует от вас терпения, внимания, усидчивости и аккуратности, но полученный результат наверняка порадует. Вот такую брошь мы должны получить в итоге:
 

 Итак, для изготовления броши нам понадобятся следующие материалы и инструменты: 
 

1. Шерсть 18-21 мк, в гребенной ленте синего, голубого, белого, жёлтого, и двух-трех оттенков зелёного цвета.
2. Щетка и мат для валяния (мат обязательно!).
3. Иглы для валяния №38 «звёздочка» и №40 крученая – по 2 шт. каждой, т.е. всего 4 иглы.
4. Игла швейная и булавка.
5. 2-3 канцелярских зажима-биндера.
6. Ножнички.
7. Кусачки.
8. Проволка 0,8 мм.
9. Основа для броши.
10. Нитки швейные зелёного и синего цветов.
11. Клей ПВА.
12. Клей Момент «Кристалл» универсальный.
13. Мыло.
14. Перчатки полиэтиленовые.

А также: теплая вода и утюг.

Работу как обычно начинаем с подбора иллюстративного материала. Ищем наиболее удачные фото и рисунки ирисов, радуем себя покупкой живого букета для вдохновения и, главное, внимательно изучаем строение цветка.

Цветок ириса состоит из 6 лепестков, 3 простых и 3 сложных. Каждый сложный лепесток состоит из большой лопасти (основание) и небольшого, сросшегося с ней гребешка. Вот такой непростой цветок нам предстоит воплотить в войлоке.

Для того, чтобы иметь ориентир, и чтобы наши лепестки были одинаковыми, рисуем трафарет лепестков. К этим изображениям мы будем прикладывать свои проволочные заготовки и производить сверку. 

№1 – трафарет основы большого лепестка. 
№2 – трафарет гребешка большого лепестка.
№3 – трафарет маленького лепестка.
№4 и №5 – трафареты для зелёных листьев.

Я покажу процесс на примере изготовления одного простого и одного сложного лепестка. Естественно, эти операции нужно будет повторить три раза для получения полного комплекта. То есть, всего нам нужно будет сделать по 3 штуки каждого лепестка (т.е. всего 9 лепестков) и 2 зелёных листа. В процессе мы соединим детали №1 и №2 для того, чтобы получить сложный лепесток. Работы предстоит много!

Ну что ж, если я вас ещё не напугала, приступаем к творчеству!

Изготовление каркаса лепестков. 
Отрезаем от проволоки 3 отрезка по 20  см. Лучше, если проволока будет тёмная, в идеале, синяя для лепестков и зелёная для листьев, но это не принципиально. В моём случае я использовала для всех заготовок зелёную проволоку.

Для того, чтобы каркас не просвечивал сквозь шерсть, нам необходимо каждый проволочный отрезок обмотать тонкими пасмами шерсти. Чтобы пасмочки шерсти не соскальзывали и были надёжно закреплены, на край проволочки я наношу малюсенькую каплю клея Момент «Кристалл», он липкий, и удержит шерсть во время работы.

Для удобства я булавкой креплю биндер к подушке, зажимаю биндером конец проволоки  и приклееный  конец пасмочки и обвиваю шерсть вокруг проволоки. Дойдя до конца проволоки, я опять наношу каплю клея Момент «Кристалл» и зажимаю конец вторым биндером. Для того чтобы во время работы с каркасом шерсть не съезжала по проволоке, я смазываю её разбавленным с водой ПВА (1:1). Повторяю операцию три раза с каждым отрезком и оставляю сохнуть.

Проверяю. Надо постараться, чтобы пасмочка ложилась равномерно, без просветов и без утолщений.

Изгибаем проволочки согласно шаблонам, но не сплетаем концы, а просто скрепляем их биндерами. 

Вот теперь каркасы будут готовы стать лепестками! Это чудесное превращение проследим на примере самого маленького и самого сложного лепестка-гребешка.

Рвём шерстяную ленту синего цвета на кусочки, делаем равномерное «облачко» примерно по форме будущего лепестка, но чуть больше размером. 
 

Одновременно четырьмя иглами прорабатываем облачко на щётке. Проходим с двух сторон несколько раз, чтобы немного уплотнить заготовку. Чтобы перевернуть, каждый раз иглами очень осторожно отделяем шерстяную «лепёшку» от щётки, стараясь её  не растянуть и не порвать. 

Равномерность обработки проверяем на просвет. Если заметны слишком тонкие участки, докладываем малюсенькие облачка шерсти, и заваливаем их. Добиваемся однородности.

Когда заготовка стабильна, то есть, шерстяная лепёшечка не расползается и представляет собой единое полотно, кладём проволочный каркас и выступающую шерсть двумя иглами заворачиваем внутрь. Аккуратно проходим по всему периметру, стараясь как можно плотнее обернуть шерсть вокруг проволоки, но не трогаем верхушку лепестка, где выемка-разрез. 
 

Ножничками аккуратно подрезаем шерсть и заправляем её иголочками направо и налево. Там, где шерсти не хватило, чтобы закрыть каркас, накладываем «облачко» и заваливаем.

Продолжаем работу иглами в середине лепестка. Проверяем периодически заготовку на однородность, прощупываем пальцами и смотрим на просвет. Тонкие места закладываем шерстью и заваливаем.

Это первая стадия готовности лепестка.

Переходим на тонкую проработку заготовки на валяльном мате. Если у вас его нет, можно использовать обыкновенную войлочную стельку. При работе на мате методично прорабатываем поверхность, стараясь убрать выступающие шерстинки и придать ей максимально возможную гладкость и однородность. На этой стадии я работаю и одной, и двумя иглами, использую и №38, и №40.
Я очень не люблю прорабатывать тонкие детали навесу, потому что очень люблю свои руки. Работать иглой навесу и не накалывать пальцы у меня не получается. Поэтому, для того, чтобы уплотнить край, я просто наклоняю иглу под очень небольшим углом к мату и работаю почти параллельно, стараюсь захватить кончиком выступающую за каркас шерсть и «утянуть» её всередину. Надеюсь, по фото это движение понятно (показан в работе другой лепесток, не запутаетесь? :)

 Сравните: иглой показан обработанный край.

Все эти операции повторяем несколько раз с двух сторон. В итоге заготовка лепестка должна выглядеть так: 
 

Это вторая стадия готовности лепестка.

Для работы с основой большого лепестка и маленьким лепестком мы повторяем все операции. Сами размеры чуть больше, но форма лепестков проще. Когда лепестки почти готовы, мы «раскрашиваем» их. Если бы мы ввели цвет раньше, на первой стадии, например, то не получили бы ярко-очерченного рисунка, он был бы более акварельным и размытым. Но у нас другая задача.

На основе большого лепестка «рисуем» белой шерстью, для чего рвём её на очень маленькие кусочки. Иглой (или двумя) №40 аккуратно прибиваем белый рисунок. Если заготовка у вас была достаточно плотная, то белый цвет практически не пройдёт на другую сторону. 
 

Отдельно на щётке из небольшого кусочка жёлтой шерсти делаем жёлтую бородку ириса. У ириса испанского она не пушистая, а просто рельефная. Заготовку бородки прибиваем иглами посередине лепестка, на белом фоне. Тщательно обрабатываем, чтобы лепесток был однородным и бородка не отвалилась. 

 Если белая и жёлтая шерсть прошла на обратную сторону лепестка, не страшно, это немного оттенит изнанку.

 Для маленького лепестка короткую пасмочку голубой шерсти прибиваем к изнанке, потому что когда мы соберём цветок именно изнанка и станет видна. Также мы можем сомкнуть проволочные концы лепестка и закрепить их (скрутить).

Обратите внимание, что проволочные концы гребешка и основы до сих пор были разомкнуты! 
Настало время сделать сложный лепесток из наших заготовок. Складываем гребешок и основу, проверяем, чтобы ширина в части соединения была одинаковой.  Чтобы  в основании уже сложного лепестка не было ненужного утолщения, мы в заготовке гребешка не накладывали шерсть, а у основы в этом месте  тонкий слой.

Накладываем облачка шерсти, уплотняем иглами, соединяя две заготовки в один сложный лепесток.
 

Вот так выглядят два готовых лепестка – простой и сложный.

Но это только одна пара! А нам нужно три, поэтому повторяем все операции ещё два раза. Работаем, медитируем.

Когда готовы все лепестки, (напоминаю, их всего 6), переходим к влажно-тепловой обработке. Аккуратно пропитываем лепестки теплой водой, и замыливаем. Трем пальцами, стараясь не помять каркас. Я использую при замыливании перчатки. 

Тщательно прополаскиваем, промакиваем в полотенце. Очень горячим утюгом отпариваем через тряпочку. У сложного лепестка КАЖДУЮ деталь отглаживаем отдельно! То есть лепесток в плоскость не складываем! 

 Лишние торчащие шерстинки по краю очень аккуратно обрезаем. 

 Пока отглаженные лепестки ещё теплые и чуть влажные, придаём желаемую форму, изгибы и так далее. 

 Полностью готовые лепестки должны выглядеть так: 

 Собираем цветок, закрепляя все лепестки несколькими витками самой длинной проволоки

Пасмой синего цвета обматываем основу цветка. Внимательно следим, чтобы концы проволоки не торчали, если торчат, откусываем кусачками. Самый кончик я обернула светло-зелёной пасмой. Клеевым раствором (ПВА+вода) промакиваем всю основу цветка. Оставляем сохнуть. 

За это время делаем зелёные листья.

Процесс знакомый. Делаем каркас из проволоки согласно шаблону. Обратите внимание, что этот каркас замкнут! Основа маленького листа должна быть не меньше, чем в два раза шире готового основания цветка, ведь лист ириса как бы «обнимает» стебель. 

Я себе позволила не обматывать проволоку шерстью. Но в этом случае нужно внимательнее следить, чтобы каркас в последствие не просвечивал, и работать особенно тщательно.

Делаем облачко из основного зелёного цвета шерсти. И уже на этой стадии на кончик будущего листа накладывает светло-зелёную шерсть, туда, где будет основа листа – тёмно-зелёную. Во время работы иглами шерсть перемешается, и мы достигнем как раз нужного здесь акварельного эффекта. 

Далее все операции нам уже знакомые по работе с лепестками, повторяться не буду. 

После отпаривания зелёным листам нужно придать форму лодочки, то есть сложить их вдвое. 

Окончательная сборка броши.

Чтобы лепестки ириса при носке не распадались в разные стороны, у основания сшиваем их тонкой швейной нитью подходящего цвета. 

 Выбираем меньший листок, клеем Момент «Кристалл» вклеиваем в него ножку цветка. Края листка пришиваем зелёной нитью, стараясь прошить основание всего цветка насквозь. 

Оставшийся больший листок вклеиваем аналогично с другой стороны, охватывая стебелёк и уже пришитый лист. Края пришиваем очень мелкими потайными стежками. 

Осталось пришить только основу для броши. 

Брошь-ирис готова! Я ничем готовый цветок не пропитываю. 

Если вы всё делали аккуратно и точно следовали инструкции, то ваш цветок сложно будет отличить от настоящего. Он достойно украсит и одежду, и интерьер. 

 

На улице почти весна, пробуждается природа, пробуждаются от зимней спячки наши чувства. Хочется украсить себя чем-то необыкновенно-весенним. Предлагаю свалять из войлока тюльпаны, совсем, как настоящие. Я уже несколько лет ношу весной шарф с тюльпанами, и несколько раз совершенно незнакомые люди просили их поближе рассмотреть и потрогать.

Нам понабится шерсть мериносовая 18 мк красная, желтая и зеленая, для декорирования шелковые волокна и шелковые платочки тех же цветов. А еще понадобятся шарики для настольного тенниса.

Сначала делаем цветы тюльпанов. Я, обычно, одновременно делаю три штучки. Выше можно посмотреть на шаблон для раскладки шерсти. Два толстеньких слоя или четыре тоненьких раскладываем перпендикулярно друг другу, а последний — повторяя округлости шаблона. Таких заготовок нужно сделать 6 штук, по две на каждый цветок.

 

Накрываем сеткой, поливаем водой и намыливаем. Мокрым цветочкам придаем пальцем нужную форму, приводим их в соответствие с шаблоном.

 

Далее декорируем цветочки шелковыми волокнами (на нижнем фото они уже положены, намочены и почти не видны). Кладем на края лепестков немного желтой шерсти и прикрываем кусочками шелковых платочков Mavata. Если платочков нет, то можно обойтись и без них.

 

В центре верхней части тюльпанов, то есть на 3-х из шести заготовок кладем немного зеленой шерсти.

 

 Можно также украсить это место зеленым шелком.

 

Все накрываем сеткой, мочим, мылим, потом накрываем пленкой, проходим виброшлифовальной машинкой и откладываем в сторону.

Дальше делаем листочки. Сверху на зеленую шерсть выкладываем волокна шелка.

 

 

Также все мылим, притираем, проходим ВШМ.

Делаем стебли тюльпанов. Делим  пасму на три части и скручиваем полусухие неплотные жгуты примерно 25 см длиной. Потом выкладываем полосочки шерсти с переходом цвета, брызгаем на них из пульверизатора и осторожно закручиваем на пупырчатой пленке наши жгуты в эти полосочки. Валяем жгуты на намыленной пупырке.

 

 

Валяем вместе цветки и листья тюльпанов. Крутим в рулоне, жамкаем на столе, трем руками в полиэтиленовых перчатках, бросаем и т.д. В общем, кому как нравится.

 Тогда цветочки немного подсохли, складываем по две заготовки вместе и протыкаем в середине дырку, куда вставляем стебель. Стебель пришиваем изнутри тюльпана и обрезаем под корешок.

 

получается 3 вот таких штуки (здесь стебель еще не довалян)

 

Далее замачиваем цветочки в растворе целлюлозы (можно сальвитозы, а проще обойного клея, который разводится водой. У меня был "KIEO") и придаем им форму с помощью теннисного шарика. Можно использовать яйца. Я так и делала, пока одно яйцо у меня не лопнуло. Поэтому берите вареные вкрутую.

 

 

Фиксируем цветочки с помощью малярного скотча. Нитками не стоит, так как останутся следы.

 

Кладем на батарею, на следующий день вынимаем шарики, и тюльпаны почти готовы. осталось пришить к ним листики.

 

Вот они лежат, совсем как настоящие!

 

•  
•  
•  

Теперь можно приделать их к весеннему шарфику, а можно пришить к одному (или ко всем трем цветочкам сразу) застежку для броши и прикалывать на одежду.  Весна — самое подходящее время для этого. 

Будущая задумка требует воплощения! Колье из войлока с прекрасной розой.

Нам понадобится:

1. Шерсть различных цветов и оттенков.

2. Эскиз.

3. Медная проволока и кусачки.

4. Мыло, теплая вода.

5.Пузырчатая пленка и сетка для валяния.

6. Любая пропитка для войлока.

7. ВШМ.

8. Термоклей.

Создаем из проволоки каркасы будущих лепестков.

Для розы: лепестки 4-х диаметров, маленькие 3 шт., самых больших 6 шт., и одну маленькую петлю для основания цветка.

Для зелени: лепестки продолговатой формы различных размеров по количеству лепестков в вашей задумке.

Обмотать каждый каркас тонким слоем шерсти (лучше всего скрутить из войлока тонкую нить и обматывать уже ей).

Выкладка лепестков розы.

Войлок кладется горизонтально, и добавляется небольшое уплотнеение в середину лепестка.

Хорошенько намылить.

Вложить основу.

Обернуть.

Закрепить края.

Прогладить и разровнять.

Добавить по краю лепестка второй цвет.

Перевернуть.

Заложить торчащие края шерсти на вторую сторону.

Добавить по всей длине пряди светлого цвета шерсти.

Промылить-закрепить, заготовка готова!

Проделать то же самое со всеми лепестками.

Когда все заготовки готовы, пройтись ВШМ в различных направлениях в течение нескольких минут.

Сполоснуть в теплой воде, а лучше трех, пока вода не перестанет мылиться. 

Отжать излишнюю влагу.

Пропитать любой пропиткой для войлока. Просушить.

Изготавливаем сердцевину цветка.

 Собираем цветок на термоклей, придав лепесткам изгиб.

 Изготовление зелени.

Выкладываем войлок елочкой, внахлест.

Последняя прядь войлока выкладывается вертикально.

Соединяем с заготовкой.

Заворачиваем.

Намыливаем, выравниваем.

Добавляем прожилки.

Намылить еще раз.

Проделать то же самое со всеми лепестками.

Когда все заготовки готовы, пройтись ВШМ в различных направлениях в течении нескольких минут.

Поласкаем, отжимаем, пропитываем, придаем форму, сушим.

Обстригаем излишние ворсинки.

Выкладываем будущую модель.

Собираем! Носим! Дарим! Радуемся!

Сегодня я продолжу рассказ о валянии ажурного палантина. Начало здесь >>

Краткое содержание предыдущей серии :) Создаём префельт: подбираем материалы, раскладываем шерсть, раскладываем сразу декоративные волокна, мылим, жужжим и вешаем сушиться.

Второй день и вторая часть нашего марлезонского балета: раскладка.

В прошлый раз у нас была раскладка префельта, а теперь — раскладка самого изделия. Рассчитываем, что эта работа займёт полный день. В зависимости от сложности или простоты замысла, конечно,можно управиться и быстрее, если, например, нарезать полосок и параллельно положить. Кстати, так тоже может получиться отличный результат, если мы это планировали заранее и на самом префельте разложили некую композицию. А иные сложные раскладки занимали у меня, бывало, и по два-три дня — одна только раскладка рисунка! Задача заключается в том, чтобы заполнить всю площадь ткани, не оставляя пустых мест размером более 3 см.

Прежде всего растягиваем на столе ткань — наш разрежённый шёлк. Для этого я немного пшикаю на него мылом, довольно густым, как сливки, и расправляю внимательно все краешки и середину. Хорошо помогает выровнять начерченная на столе под плёнкой линия разметки. Мыло не только увлажняет ткань, но и приклеивает её к столу: во время раскладки рисунка ткань не будет ёрзать, даже когда высохнет.

 

Вот, кстати, уже видно, как волокна начали смещаться от самых щадящих прикосновений:

 

Шаг 1. Рисунок.

Берём наш красивый самодельный префельт. Он похож на неровный лист рыхлой толстой бумаги. Резать его мы будем ножницами, и тут нам понадобится второй стол. Было время, я резала элементы из префельта на коленке, примостившись боком на диване, и скажу честно: страдает от этого не только спина, но и красота изделия.

У префельта тонкие края, их нужно сразу отрезать, они в дело не пойдут. Критерий: если сквозь префельт видно нижний конец ножниц, то это нужно удалить. То же касается и тонких мест, если они получились в середине.

 

 

Теперь вырезаем рисунок. В зависимости от замысла, мы можем нарезать префельт на произвольные кусочки неправильной формы — извилистые полосы, продолговатые листики, неровные квадратики для мозаики и так далее, а можем задаться целью вырезать сложные и правильные формы: круги, спирали, ровные полоски, в общем, куда залетит и нас с собой занесёт наша безудержная фантазия. Тогда нам понадобится хотя бы приблизительная разметка, и для этого годится тоненький обмылок с гладким закругленным краем, без зазубрин.

 

При нарезке и размещении рисунка учитываем следующие нюансы:

• размер элементов не менее 15 мм, если это точка, или в самом тонком месте, если это длинная деталь;
• расстояние между элементами не менее 15 мм и не более 25 мм (на коротких участках элементы могут подходить друг к другу ближе и даже смыкаться, но не по всей длине);
• контур расплывётся примерно мм на 2-3;
• углы от 90 градусов и больше (тупые углы) в результате валяния будут скруглены (например, мозаичные кусочки на палантине «Аида» были в раскладке угловатыми, а стали, как видим, словно морская галька, обкатанными);
• острые углы сохранятся, если префельт сделан правильно (если шерсть и декор окажутся тонковаты или в этом месте нет достаточного пересечения волокон шерсти под разными углами, остриё может «раствориться», также это может случиться от избытка воды при жужжании);
•  элементы кладём примерно в 5 мм от края ткани (если класть в самый край, они потом норовят выползти за край, придётся подрезать);
•  не стоит заполнять самые кончики углов палантина, они обычно слегка оттягиваются, и особенно не надо класть туда отдельный маленький элемент — будет болтаться, как полуоторванный.

Начинаем с главных элементов композиции. В этот раз у нас история про волны морские, поэтому основные композиционные акценты — спирали. Набрасываем их приблизительно:

 

Резать префельт мы будем ножницами. Стараемся, чтобы острия не цепляли и не рвали его поверхности. Режем экономно, рассчитывая так, чтобы по возможности не оставалось обрезков. В идеале — один рез даёт контур сразу двух деталей.

 

Вырезанные элементы размещаем на ткани. Тут возможны самые разные варианты, это чисто творческий момент, где каждый сможет выразить свою индивидуальность. Композиция может складываться из крупных форм, как здесь, а может рассыпаться на множество маленьких кусочков. Иногда я начинаю с одного угла и раскладываю «куда кривая вывезет». Иногда с центра. А иногда, вот как сейчас — сначала композиционные центры, с учётом того, как они будут смотреться на фигуре (например, не всегда хорошо располагать акцент ровно в центре спины), а потом заполняем промежутки и остальное поле. Важно, чтобы получающаяся картина нравилась на любом этапе. Вот смотрю — и глаз радуется. Если перестал радоваться, значит, устала, надо прерваться, а то есть опасность начать портить. Либо ошиблась где-то, сфальшивила, тогда это место перекладываю, пока радовать не начнёт :)

 

При резании ножницами иногда получаются неровности, «ступеньки» на линии. С большой вероятностью, они сгладятся при валянии, но могут случайно и остаться, как назло. Поэтому все контуры выравниваю и аккуратно сразу убираю обрезки, чтобы не затесались в раскладку, а то приваляются неуместным невнятным мусором.

 

Кстати, тут рисунок лежит на самом краю, надо сдвинуть (что после и было сделано).

Фигурный край в этой технике неизбежен, раскладываем элементы с учётом будущего контура. Здесь получатся фестоны:

 

По длинной стороне у нас кромки ткани, по короткой — резаный край. Его никак подгибать или закреплять не нужно, просто кладём элементы рисунка не в самый край, а отступаем на 5-10 мм.

 

Постепенно заполняется вся поверхность.

 

Заполнение последних уголков и пятачков — самое долгое и нудное дело. В начале, когда вдохновенно кладём основу композиции, крупными мазками, сразу заполняя большие площади, тогда кажется, что всё это быстро, скоро финиш. Но когда дело доходит до заполнения промежутков, тут-то и начинаются настоящие усилия. Мозаика в этом отношении наиболее удобна, рекомендую! 

Ну вот, всё разложили, ура! Ещё раз прошли проверили, не осталось ли пустых мест, не слишком ли сближены где-нибудь детальки (а то сплывутся вместе и никаких красивых дырочек). Всё в порядке — тогда мылим!

Шаг 2. Мылим.

Вот тут нам нужно крем-мыло, как густой кисель (сопли :)). Осторожно, чтобы не сдвинуть рисунок, капаем мылом на все элементы, не пытаясь промочить их целиком. Важно, чтобы ни один из них не остался полностью сухим. Пусть они намокнут в двух-трёх местах (если маленький, то и в одном). Тут лучше меньше мыла, чем больше. Сейчас мы просто хотим приклеить детальки к ткани. Мыло можно подавать из бутылки, зажимая горлышко пальцем и так регулируя толщину струйки, либо из пшикалки, тогда она не пшикает, а плюётся. Накрываем плёнкой, осторожно прижимаем её, не нарушая рисунок.

 

Проходим машинкой на малой скорости на раз-два с нажимом. Задача: чтобы мыло вдавилось в кусочки префельта и они приклеились к ткани. Это ответственный момент, потому что от вибрации некоторые элементы могут вдруг убегать под плёнкой со своих мест. Поэтому смотрим внимательно, не торопимся, придерживаем свободной рукой ещё не прижужжанные детальки около машинки. Если не удалось беглеца вовремя прижать и он удрал, то не жужжим его, перешагиваем дальше, а потом, как всё пройдём, то приподнимем плёнку, вернём его на место и тогда прижужжим.

Прошли, снимаем осторожно плёнку. Так же, как с префельта — горизонтально, потому что детальки полусухие и с них могут оставаться на плёнке волокна. Теперь я беру опять мыло кисельное и прохожу весь рисунок, добавляя мыло и приглаживая кончиками пальцев. Пальцами я проверяю, пропитана ли деталь мылом насквозь. Если вдруг где-то мыла избыток, осторожно сгоняю его в другое место. Суховатые места видны и глазами — они пухлые. Но только пальцами можно заметить, где мыло скользнуло по поверхности и не пропитало префельт. Такая деталька не приваляется, её обязательно надо промылить. Эта процедура занимает около часа.

 

Вот, на фото сухой краешек виден посредине.

Вообще-то, всю эту канитель с мылом можно и пропустить — полить из леечки жидким мылом, накрыть и прижужжать. Но. Это если вы точно рассчитаете количество жидкости. Потому что её избыток приведёт к расплыванию элементов рисунка, особенно тонких или мелких (а промокнуть нельзя!), а недостаток — к их не схватыванию с тканью. Так что я предпочитаю надёжность на кончиках пальцев :)

Всё тщательно промылили, снова накрываем, прижимаем и — самая неприятная часть работы - жужжим.

Шаг 3. Жужжим.

Жужжим на большой мощности, с нажимом, на счёт 8, переставляем на пол-корпуса, каждый ряд смещаем тоже на половину шага. Два прохода. Потом один раз с изнанки. Для жужжания изнанки я половину плёнок снимаю, изделие складываю пополам (плёнка внутри осталась), накрываю снятой плёнкой и жужжу сразу два слоя, не трогая сгиб. Потом снимаю сверху плёнку, переворачиваю всё, накрываю и жужжу вторую половину. Периметр прохожу дополнительно. Потом сгиб, расправив его.

 

Прижужжали. Уррааа! Теперь осталась финишная прямая!

Шаг 4. Валяем.

Берём твёрдую скалку (пластиковую трубу). Расправляем изделие на столе, сняв плёнки.

 

Вот кстати, уже становится виден «ореол» в тех местах, где цвет шерсти не совпадает с цветом декора:

 

Ну вы поняли — это шёрстка чуть расплылась, а декор держит свой контур.

Сейчас самое время обрезать лишнюю ткань (не ближе 5 мм от префельта!) — уголки, а кое-где, может быть, и вдоль края.

 

Аккуратно наматываем изделие на трубу, заворачиваем в большое махровое полотенце и осторожно катаем. Разы я, честно говоря, никогда не считаю. Ну не подолгу катаю, часто разворачиваю, закручиваю с другой стороны. После первых пары раз усиливаю нажим. На первых разах внимательно проверяем, все ли детали на месте. Один раз загадочным образом не прижужжалась одна деталька, пришлось её прижужживать персонально. Но обычно такого не бывает.

Дальше катаем смелее, ладонями сквозь полотенце хорошо нажимаем, проходим от середины к концам и из конца в конец. Потом складываем в три раза и наматываем поперёк, катаем. Можно ещё намотанный палантин постукивать об стол, поворачивая скалку. Через некоторое время, когда есть уверенность, что всё держится крепко, собираем изделие в комок и осторожно жамкаем. Поскольку мыло у нас было кисельное, то теперь его концентрация начинает мешать (это чувствуется по липкости). Под струёй тёплой воды смачиваем изделие и отжимаем комом, удаляя лишнюю мыльность. Продолжаем чередовать уже более сильное катание и жамканье. Снова убавляем мыльность, снова катаем и жамкаем. Жамканьем сильно не увлекаемся, часто расправляем изделие, тщательно проверяем и расправляем края. А то есть свойство у фестонов загибаться и приваливаться намертво. От жамканья происходит усадка. И дырочки! Если дырочки всё ещё недостаточно качественные, можно покидать комом с силой, раз 40, например. Или больше :) Изделие лёгкое, большой силы в ударе всё равно не будет.

Когда мы чувствуем в руках, что полотно стало упругим, как бы резинистым, это значит, что войлок начал стабилизироваться. Ещё немного (минут 15, если энергично) катаем и жамкаем (больше катаем!) — и можно полоскать.

Шаг 5. Полощем, сушим, утюжим.

Полощу в тёплой воде, никаких контрастных процедур. Несколько раз меняю воду, потом замачиваю на несколько минут в кондиционере, потом опять раза три отполаскиваю в чистой воде, комом отжимаю и вешаю обтекать. Вешаю на перекладинку, сложив палантин вдвое, чтобы меньше вытягивался.

При полоскании сравнительно много в сливе коротеньких шерстяных волокон, как бы шерстяная пыль. Это оттого, что у нас километр резаных краёв. И эти ворсинки ещё некоторое время будут сходить с сухого изделия, но потом прекратятся. Так что с чёрным трикотажем и чем-то подобным новенький палантин лучше не надевать!

Утюжить можно влажным, а можно оставить до полного высыхания и потом увлажнить перед глажкой или утюжить с паром. Палантины гладить удобнее всего на столе или большой гладильной доске — так удобно придавать нужную форму, оттягивать, потому что после сушки палантин обязательно немного съёживается, а то и перекашивается. Под утюгом он отлично расправляется. Правда, все палантины в этой технике немного фалдят по периметру. Мне это не кажется недостатком, но если хотите этого избежать, то в какой-то мере можно справиться обычным методом усадки краёв.

И — вуаля!

 

•  
•  
•  

И ещё один момент: если вы будете класть такой рисунок на более плотную ткань, эксельсиор, например, или же на равномерную шерстяную раскладку, то с изнанки обязательно проступит контур резаного края. Это обрезанные кончики шерстяных волокон проникают насквозь и ищут, где ухватиться. Если в рисунке чередуется резаный префельт и раскладка из топса, то на изнанку пройдут только линии резов. 

Надеюсь, этот мастер-класс пригодится кому-нибудь и будет полезен. Если остались вопросы, постараюсь ответить! Желаю всем творческих успехов и отличного настроения!

Искренне ваша, Мария :)

Вот, не прошло и года :) как я выполняю своё обещание рассказать подробно, как я делаю ажурные палантины. Я покажу эту технику на примере палантина "Сад волн", который выставлен в магазине и в блоге. Правда, в этом палантине использованы также маленькие медальоны в другой моей авторской технике, на них мы заострять внимание не будем, они подготавливаются отдельно заранее, а потом валяются так же, как весь палантин.

Слов много, постаралась изложить всё максимально подробно. Опытным мастерам можно не читать, здесь для них ничего нового нет. Пишу скорее для не очень опытных валяльщиков.

Сразу должна предупредить: это работа не для торопливых. Палантин в такой технике у меня занимает не меньше трёх дней, а то и больше: префельт, раскладка изделия, валяние. Это если подготовлены все материалы: окрашен шёлк для основы и подобраны волокна для декора.

Для работы нам нужны: разрежённый шёлк (маргиланский), шерсть меринос 18 микрон (итальянская) нескольких оттенков и волокна шёлка и вискозы для декора. Инструменты: острые ножницы, перчатки, мыло, плёнка и машинка (ВШМ), на последнем этапе ещё пригодится твёрдая скалка. Нужен большой стол, где помещается целиком вся раскладка, и крайне желателен ещё один стол, хотя бы небольшой, на этапе разрезания префельта.

Прежде всего нужно определиться с цветовой гаммой. Сейчас я хочу сделать палантин чистого синего цвета, без добавления зелени и лилового. Мне нравится сочетание синего со светло-бежевым, поэтому я подбираю материалы от тёмно-синего до небесно-голубого (ничего бирюзового, морской волны, фиолетового) и нейтрально-бежевого с песочным (ничего розоватого и серого).

 

О размере раскладки. Усадка будет сравнительно небольшая: в раскладке конкретно это изделие 215 на 92 см, готовое — около 164 на 61см.

Расход материалов. Я заранее не взвешиваю шерсть, и к тому же трудно предсказать, весь ли префельт пойдёт в работу, или часть останется (а то и не хватит!). Готовый палантин весит 125 гр, шёлковые квадраты я во время работы взвесила специально - 15 гр. Выходит, здесь около 100-105 гр шерсти, остальное ткань и декор.

О выборе материалов.
Шёлк ткань. Разрежённый (маргиланский) шёлк бывает разного качества — более крепкий и менее. Чтобы получились качественные дырочки, больше подходит самый слабый и тонкий шёлк. Как его отличить? Если есть возможность выбирать живьём, то нужно чуть потереть между пальцами ткань. Если волокна смещаются от простого прикосновения — это то что надо!  Бывает, прямо в рулоне видны участки смещённых волокон, как бы брак. Это не брак, это ткань такая! Ещё он отличается по цене, в приятную сторону, можно ориентироваться на это при дистанционной покупке.
 
Шерсть. Я пользуюсь обычным выбором окрашенной шерсти мерино 18 мкр итальянского производства, который предлагают магазины для валяния. Эта тонина шерсти позволяет валять изделия, которые приятно намотать на шею даже при сверх-чувствительной коже. Единственное, что могу добавить, категорически не рекомендую сочетать вот в этой моей технике цвета "снег" и "чёрный" с другими цветами шерсти, поскольку они имеют другие свойства, чем все остальные оттенки, по-другому сваливаются и садятся. А нам в изделии нужно, чтобы все участки раскладки вели себя одинаково. Это же следует учитывать, если решите соединить в одном изделии шерсть разных производителей и даже разных пород животных.
 
Декоры. Шёлк: квадраты ("платочки"), "колпаки", шёлк малбери, тусса, муга, шёлковое "одеяло" (то, которое растягивается тонкой паутиной), малбери в ленте... — любой шёлк на Ваше усмотрение, кроме очень толстых (лэпс, вата), которым требуется больше шерсти для надёжного приваливания.
Вискоза — любая, троицкая очень хороша, а вообще любая. Матовая на Ваше усмотрение, я использую блестящую. Если она жёсткая и как солома, то могут пригодиться чёски (карды), можно совсем маленькие, поскольку здесь вискозы используется всего несколько грамм на всё изделие. Но чем больше оттенков, тем лучше.
 
Мыло. Я развожу натёртое на мелкой тёрке кусковое мыло. Раньше пользовалась пальмовым хозяйственным, потом оно куда-то пропало, перешла на детское без запаха. С моющими средствами для посуды валять не могу (кожа просто слазит с рук), но для эксперимента проверяла — на изделии вроде не сказывается, можно и с посудным. Однако на определённом этапе работы кусковое лучше, чтобы мыло было густое как кисель. Разводить мыло нужно прохладной или слегка тёплой водой (не горячей!) заранее, лучше накануне, или хотя бы за несколько часов. Потом получившийся крем по мере необходимости я развожу  в бутылке.
 
Итак, первая часть нашего марлезонского балета: префельт.
Обычно изготовление префельта занимает несколько часов, а то и целый день, в зависимости от сложности поставленной задачи. Это творческая и ответственная работа и лично у меня она отнимает довольно много сил. Потому что красота будущего изделия в огромной степени зависит от красоты и качества префельта. В одном палантине может использоваться один или несколько кусков самодельного префельта разного цвета.

Сейчас мы делаем один большой кусок, в котором будет несколько оттенков синего и голубого и светло-бежевый цвет.

Все этапы работы я делаю на гладкой полиэтиленовой плёнке, никакой пупырки не использую.
 
Шаг 1: раскладываем шерсть
Наша задача — получить полотно с одинаковой усадкой во всех направлениях. Возможно, для этого подходят любые способы раскладки, дающие равномерную усадку, но поручиться я за них не могу и рассказываю о том, как делаю я. Начинаем с любого места и любого цвета.

 

Отрываю совсем тоненькие прядочки шерсти и кладу под всевозможными углами друг к другу внахлёст и с пересечением, стремясь к наибольшей равномерности. Я для себя эту раскладку называю "На все стороны штаны" :)

 

Не прохожу слоями, а раскладываю сразу в один проход, но раскладка получается как бы многослойная. Это даёт при всей тонкости полотна и нежности шерсти немного как бы бумажную ломкость складок при драпировании готового изделия, но зато, мне кажется, позволяет избежать неприятных "заусенок" на срезах. Толщина раскладки может варьироваться в известных пределах: минимум, чтобы шерсть надёжно удерживала декор, а максимум, чтобы изделие не получилось толстым как пальто. Однако, чем толще раскладка, тем качественнее получаются дырочки и контуры рисунка. Тонкая раскладка даёт некоторую размытость: волокна шерсти не обладают достаточной кучностью, коллективной силой, чтобы хорошо спаяться вместе и притянуть к себе всё, что оказалось поблизости,например, нити разрежённого шёлка-основы, а расползаются по окрестностям и хватаются не друг за друга, а за что придётся. В очень тонкой раскладке тоже могут получиться дырочки, но такой чёткости и равномерности нет. Так что здесь нужна золотая середина!
Что я называю тонкой, а что плотной раскладкой. Тонкая — это прозрачная, когда стол ясно просвечивает через сухую разложенную шерсть.
А сегодня я делаю среднюю плотность: стол должен просвечивать, но слабо, едва-едва.
Шёрстку кладём начиная с любого места, пятном неправильной формы и к нему плавно присоединяем шерсть другого цвета, третьего... Без чётких границ и геометрии. Могут соседствовать и контрастные цвета, и постепенные градации оттенков. Главное, чтобы толщина и качество раскладки были равномерными, а волокна пересекались под множеством углов. Площадь префельта в результате должна равняться площади будущего изделия как минимум  (и ещё смотря как экономно будем резать). Я много раз попадала в неприятное положение, когда префельта не хватает и приходится срочно делать ещё кусок (притом, что стол уже занят почти полностью разложенным изделием), а потом ждать его высыхания... Это просто закон Мерфи какой-то: "Префельта всегда мало!" Так что я пришла квыводу, что лучше пусть немного останется, чем не хватит. Остаток можно потом в другом изделии применить - цветовые акценты какие-нибудь. Да и для плотных сплошных изделий, типа жилетов, сумок и т.п. он тоже для декора вполне годится!
Стремимся разложить общую форму без извивистых краёв — прямоугольник, овал — чтобы потом повесить и висело ровно, не заворачивалось. Повторяю: префельт можно заготовить одним куском или  двумя-тремя. Главное, чтобы общая площадь была с запасом. Признаюсь, этого куска мне таки не хватило и пришлось потом делать ещё добавочный.

 

Когда нужный размер разложили, проходим и проверяем на предмет дырок. Хорошо помогает в этом верхний свет. Добавляем, где нужно, прядки. Особенно на стыки цветов смотрим внимательно: там дырки могут маскироваться под другой цвет :)
Всё проверили, увлажняем из распылителя: пшикаем вверх над раскладкой. Можно чистой водой, а можно сильно разведённым мылом. И можно приступать к декору.
 
 
Шаг 2: раскладываем декор
Декором покрываю всю поверхность шерсти. Но не слишком плотно! Декор не должен быть толстым слоем, мы собираемся этот префельт потом резать, поэтому надо, чтобы декор хорошо прихватывался, в том числе на срезах.
Обычно у меня такая последовательность раскладки декора: сначала шёлковые "платочки", потом вискоза, потом волокна шёлка. Могут быть и другие варианты, но я пришла для себя к такому.

На этом этапе нужны перчатки, любые тонкие. Раньше я принципиально всё делала голыми руками, но некоторое время назад пришла к выводу, что "платочки" раскладывать следует только в перчатках. Я их называю "перчатки нервосберегающие")))). Кто пробовал, знает, о чём я! :) И потом, когда поверх "платочков" кладу волокна, то всё ещё в перчатках, чтобы "платочки" случайно не цеплять с раскладки.
 

 

Шёлковые "платочки" дают основу цветового фона, а волокна поверх их разнообразят и добавляют блеск. Можно вместо "платочков" (или вместе) применять "колпаки", но мне они кажутся не такими удобными. Шёлковые "платочки" я крашу сама и всегда использую в одной работе несколько оттенков - от 10ти до 20ти примерно (бывает и больше, в зависимости от замысла. Мои богачества: миллион оттенков!

 

"Платочки" мне тем и нравятся, что позволяют расширить палитру практически до бесконечности, не страдать от ограниченного набора готовых оттенков, которые есть в продаже. К тому же они дают довольно плотное покрытие (при необходимости, если класть их не в один слой) , так что цвет шерсти  корректируется за счёт декора. Также к их достоинствам я отношу красивые краешки, которые дают интересный рисунок. Для этого я растягиваю "платочки", стараясь, чтобы краешки стали не прямыми, а извивистыми. Иногда надрезаю "платочек" с одного краю или режу пополам и слегка растягиваю. При этом нужно растянуть также и линию реза, как бы размыть её, а то она будет смотреться грубо. Тут нужны действительно острые ножницы, которые режут тончайший шёлк. Встречающиеся в середине толстые уплотнения тоже растягиваю, "размываю", а то к тонкому слою шерсти могут недостаточно крепко приваляться.

 

 

"Платочками" закрываем всю площадь, стараясь избегать прямых линий. Если кое-где остаются щели и окошки — не страшно, закроем их потом волокнами. Цвет используем по такому принципу: у нас должны получиться светлые, тёмные и средние пятна, причём местами цвет шерсти и декора примерно совпадает (голубой на синем, бежевый на бежевом), а местами — нет. Например, бледно-голубой на бежевом, бежевый на голубом или светло-синем. Там где совпадает, стараюсь варьировать оттенки: темнее-светлее. То есть не кладём "платочки" в тон шерсти, делаем или светлее, или темнее. Однако, я стараюсь избегать совсем уж резких контрастов между шерстью и декором. Впрочем, всё зависит от конкретного замысла.
 
Но у "платочков" есть и свой недостаток: они не очень блестят. Блеск у них, в основном, только в этих краешках, а середина относительно матовая. Поэтому я добавляю волокна.
Вообще, у меня есть для декора одно общее правило: нужно, чтобы на каждом квадратном дециметре префельта "что-нибудь происходило". Тогда изделие получается интересным, красивым, богатым оттенками и нюансами.
 
Поверх "платочков" я кладу вискозу. Чтобы волокна шёлка потом оказались самыми верхними. Вискозу тоже используем в множестве оттенков, насколько позволяют запасы. Общий принцип: максимум оттенков, минимум количества. Я стараюсь покупать вискозу при всякой возможности, расширяя палитру оттенков, поскольку сама её пока не крашу. Сейчас специально посчитала: у меня на данный момент имеется 72 разных оттенка вискозы. Она расходуется медленно, поскольку в таких изделиях ни о какой сплошной заливке вискозой речь не идёт. Но и совсем без неё  — не то.

 

Отрываем, в зависимости от качества и "поведения" вискозы, либо красивые извивистые жилки, либо вот такую прозрачную сеточку.
 

 

Стараемся волокнами не забивать красивые краешки "платочков" и какие-то их особенно красивые места. Можно приподнять "платочек" и подсунуть вискозу под него, чтобы чуть добавить блеска и при этом сохранить рисунок.
 
В последнюю очередь я раскладываю волокна шёлка. Малбери, тусса, муга — какие подходят по цветовой гамме. Кладу их тоже деликатно, не забывая про красивые краешки "платочков", которые должны остаться видны.
Есть множество других волокон — лён, крапива, конопля и т.д., и я не стану утверждать, что они в этой технике не годятся — не знаю, не пробовала. Я обожаю шёлк и мне пока его вполне хватает для моих замыслов. Шёлк даёт благородный, изысканный блеск - особенно люблю за это туссу и мугу.
 

 

Общий принцип раскладки волокон — и вискозы, и шёлка: волокон кладём немного, деликатно, только чтобы добавить проблеск, искру, кое-где усилить цвет, а кое-где разбить монотонность однородных пятен. В этих местах можно положить "жилки", неравномерные сеточки из волокон. Помним, что всё это потом будет резаться, сцепление с шерстью будет несколько слабее, чем в обычной раскладке, поэтому жилки не делаем жирными, массивными - могут получиться непривалянные кончики на срезах. По цвету лучше, чтобы волокна на полтона-тон отличались от того фона, на который мы их кладём. Это придаст дополнительную живость, игру. Можно вводить волокна темнее, чем самый тёмный цвет в раскладке, и светлее, чем самый светлый — так мы усилим светлые и тёмные пятна, сделаем тёмные глубже, а светлые ярче. Но деликатно, почти незаметно, без глухих и грубых шмяков.

 

Также интересно смотрится, когда волокна одного цвета вторгаются на фон другого. В нашем случае это сеточки и линии голубого и светло-синего по бежевому и наоборот - золотисто-бежевый шёлк муга кое-где по синему фону. Но только в некоторых местах, без фанатизма. Не превращаем нашу живопись в однородную кашу, где всё перемешано равномерно, как в блендере. У нас другая задача! :)

 

 

Всё намылили, накрыли плёнкой (тонкие мусорные пакеты разрезанные), берём машинку. Я обычно жужжу префельт в два прохода: сначала на самой малой скорости быстро прохожу, буквально по пол-секунды, с небольшим нажимом, всю площадь, чтобы выгнать остатки воздуха и прижать раскладку, промочить её. Просто у меня такого специального валика нету!
 

 

В этот момент можем заметить сухие участки, можно осторожно приоткрыть плёнку, или совсем её снять и добавить мыла. Плёнку снимаем вот так, горизонтально, вдоль самой поверхности стола, тогда она не поднимает за собой волокна. Ведём медленно и следим, чтоб ничего к ней не прилипло. Если всё же цепляется, аккуратно снимаем рукой. Ни разу не прожужжанную плёнку не поднимаем!
 

 

Добавили мыла, накрыли.
А потом, на той же 1й или 2й скорости — считаю до пяти, не слишком медленно, переставляю машинку с нахлёстом в полкорпуса. Прохожу всю площадь.
 

 

Прожужжали, снимаем плёнку, собираем нашу мягкую и слабенькую красотулечку и вешаем обтекать. Я вешаю над ванной, предварительно не отжимая и не промокая. Ну, если только уж слишком много воды оказалось, можно слегка отжать комом. Но в этом случае, скорее всего, префельт под машинкой "поплыл" и будет много брака — слишком тонких мест, которые придётся отбросить.

 

•  
•  
•  

Вешаю на перекладинку, внимательно расправляю все краешки. Низ можно немного отжать. Не промокаю ничем, чтобы в префельте сохранилось мыло, оно будет дополнительным связующим, вроде клея.

Через некоторое время проверяю краешки, разлепляю друг от друга два висящих конца, чтобы не присохли, отжимаю самый низ.
Ждём полного высыхания.

Конец первой части! Продолжение следует >>

Полагаю, оно будет гораздо короче :)