Проходя по залам музеев, с восхищением смотришь на расписные прялки, резные наличники окон, кованые сундучки … и буквально замираешь перед великолепием народного костюма, который сохранило нам время. Кажется, все краски лесов, степей, неба слились в этом поистине чудном творении рук человеческих. Желание сделать одежду красивой требовало огромного труда, терпения, фантазии. Именно здесь проявлялись вкус, дарование и мастерство женщин — крестьянок.

Одежда сопровождает человека с самого рождения. Готовя рубашку своему ребенку, мать прокладывает на полотне ровные стежки узора, чтобы дорога, по которой он будет делать первые шаги, была без ухабов, чтобы быстро бежал он по ней … А с какой любовью украшает она детскую шапочку лентами, вышивкой, кружевом, не забывая сделать магические знаки в виде кружочков из бисера, блесток и бусинок, чтобы солнце помогло ей уберечь дитя от невзгод.

Растет ребенок, растут его обязанности в семье. В семь лет дарят девочке веретено, и она учится прясть тоненькую ровную нить, потом сажают за ткацкий стан, и она постигает древнее искусство творения из нитей необычайных узоров, и холст из-под ее рук выходит, словно расшитый серебряной нитью. А вот сложному искусству вышивки женщина учится почти всю жизнь, чтобы с легкостью перенести узор морозного окна на полотно, чтобы воплотить в орнаменте свою мечту, своё видение красоты окружающего мира. И чем обычнее была форма предмета, тем с большим старанием и искусством сочетает крестьянка цвета, распределяет затейливый узор.

Для многих любителей народного искусства воронежский костюм — это черная ювелирная вышивка на рукавах белоснежной рубахи, яркая, расшитая красно-оранжевыми нитями понева и самобытный головной убор. И, действительно, территорию сел, расположенных в междуречье Потудани и Тихой Сосны, где бытовала эта одежда, можно назвать настоящим «заповедником» народного костюма. Здесь традиционную поневу вышивали по старинным тканям еще в 60 — 80-е годы XX века. Образцы костюма этого района хранятся в коллекциях ведущих музеев страны, частных собраниях, и чаще всего представление о традиционной одежде Воронежской губернии связано именно с этим неповторимым и своеобразным костюмом. Поэтому большинство посетителей Воронежского краеведческого музея с изумлением рассматривают штофные сарафаны, бархатные и шелковые душегреи, полосатые юбки, «золотые» кокошники, которые больше характерны для населения центральных или северо-западных областей России. И, получив утвердительный ответ на вопрос: «И это тоже носили воронежские крестьянки?», открывают для себя неповторимый и необыкновенно красивый мир — мир воронежского костюма.

Сложная история формирования населения воронежских земель отразилась во всех областях народной культуры, и особенно в традиционном костюме, который сохранял самобытные черты вплоть до 30-х, а в некоторых районах до 60-х годов XX века. Именно в нем наиболее ярко проявилась специфика различных групп населения края, неоднородных в социальном и этническом отношении.

Воронежскую губернию отличает необычайное многообразие одежды. В разных уездах, селах, а иногда и в пределах одного села можно было увидеть всевозможные комплексы костюмов. В журнале «Всемирная иллюстрация» за 1860 год отмечалось: «Всякому некоренному жителю резко бросается в глаза пестрота, разнообразие костюмов, какие в других губерниях едва ли можно видеть. Особенно в женских костюмах столько отличительного, типического, столько пестроты и красоты, вкуса и безвкусицы в праздничных нарядах, головных уборах, столько смеси старинного с новым, своего и прошлого, что надо удивляться, откуда такая разнообразная смесь одежд, нарядов, фасонов и названий… Полное собрание костюмов всей губернии составило бы богатый материал для истории этого края, представило бы полную картину быта жителей».

Одной из характерных черт традиционной одежды является его художественное оформление, в котором долго сохранялись этнические особенности и следы этнокультурных взаимодействий народов. На территории Воронежской губернии в конце XIX — начале XX века сложилось несколько комплексов традиционных костюмов, в каждом из которых эстетическая выразительность достигалась благодаря использованию различных в художественном отношении материалов, многообразию композиций нашивных и съемных украшений, технологических и художественных приемов, использованию цветовой гаммы. Стойко сохраняя древние элементы, декоративное убранство одежды вместе с тем отражало и новые веяния, связанные с изменениями в жизни крестьянства.

Проникновение в быт деревни промышленных товаров (фабричных тканей, лент, позумента), применение анилиновых красителей не могли не отразиться на одежде. В Воронежской губернии замена домотканых тканей на фабричные происходила очень медленно, что обуславливалось аграрной направленностью экономики края и медленным развитием товарно-денежных отношений в деревне. Отход на сельскохозяйственные работы, который был характерен для крестьян губернии, способствовал сохранению старых форм, так как оплата труда отходников производилась в основном натурой, а не деньгами. Например, в селе Роговатое Нижнедевицкого уезда обычным был уход мужчин на заработки на Северный Кавказ, где они нанимались пастухами и приносили много шерсти, получаемой за работу, поэтому традиционная одежда из шерстяных домашних тканей здесь сохранилась до 20-х годов XX века. В некоторых селах, где проживали потомки однодворцев, домотканый костюм долго использовался благодаря большому запасу сырья. Домашние ткани нередко подвергали окраске растительными красителями (кора ольхи, черноклен — черный, вейда — синий, морена — красный) или глинистыми коричневыми и желтыми массами.

Из фабричных тканей для пошива одежды использовались ситец, миткаль, кумач, кисея, парчовые ткани, позумент, различные ленты. Прочно вошли в быт крестьянок шелковые, ситцевые и шерстяные платки.

Женщины искусно сочетали покупные ткани с домоткаными, сохраняя местные традиции в композиции и колорите костюма. Удачное применение фабричных материалов делало костюм еще более декоративным и живописным. фактура ткани, ее цвет были как бы основой, фоном для различных вышивок и тканья. Народные умельцы органично совмещали однотонные и орнаментированные ткани. Приемы декорирования были различными: ткачество, вышивка, мережка, аппликация, строчевая вышивка. Тканым орнаментом в виде узорных полос украшали рубахи, передники, выполняя узор на полотне непосредственно в процессе тканья. Этот способ требовал высочайшего мастерства: необходимо было рассчитать узор и выполнить его таким образом, чтобы он не нарушил пропорции одежды и точно вписался в размер изделия.

Не менее распространенным видом украшений была вышивка, в которой чаще всего традиционно сохранялись многие древние элементы и композиции, свойственные восточнославянскому орнаменту. В Воронежском крае в конце XIX — начале XX века преобладала линейно-геометрическая вышивка. Наиболее используемая фигура в воронежской вышивке и ткачестве — ромб. Чаще всего мотив ромба составлял основу узорных композиций, но иногда служил дополнением к другим мотивам. Ромб в виде квадрата, поставленного на угол, назывался «круг». Нередко стороны ромба снабжали по углам прямыми линиями, которые как бы продолжали его стороны. Народное название этого мотива — «репей». Угловые отростки «репья» иногда имели более сложную форму и дополнялись крючками или угловатыми завитками. С давних времен изображение ромба с крючками символизирует плодородие, а в зависимости от расположения в различных композициях оно могло означать землю, растение и женщину одновременно.

В орнаментации воронежских рубах можно увидеть изображение солнца в виде свастики, равноконечного или косого креста. Эти солярные символы прослеживаются в культуре многих народов.

Встречающийся в воронежской вышивке мотив в виде двух скрещенных овалов обнаружен и на орнаментированных предметах из славянских курганов XII — XIII веков. Более сложный его вариант в виде плетенки был распространен у монголов и бурят. В их представлении он несет в себе пожелание удачи и благополучия.

Растительные мотивы в вышивке Воронежского края более характерны для костюма украинского населения. У русских они появляются во второй половине XIX века под влиянием соседей-украинцев, а также в связи с появлением печатных альбомов и листков с орнаментами для вышивания.

Для нашивных украшений использовались нитки, тесьма, кружево, шнуры, ленты, кожа, мех. Из шерстяных разноцветных нитей изготовляли пуговицы, кружки, кисти для украшения верхней одежды, платков, поясов. Красочную тесьму, ленты, полосы черного плиса (хлопчатобумажный бархат) широко использовали для отделки поясной и нагрудной одежды. Кружевом, плетенным на коклюшках или связанным крючком, отделывали рубахи и передники.

Орнаментация позволяла создать неповторимый, гармоничный облик костюма той или иной местности. Весь колорит нашивок был яркий, контрастный, а наличие украшений из бисера и блесток придавало одежде праздничный вид.

Важными этническими показателями в художественном решении костюма являются форма, силуэт, сочетаемость отдельных элементов. Для южнорусских областей характерна многослойность одежды, которая скрывала фигуру женщины, придавая ей монументальность, статичность, формируя образ величественной женщины-матери. Народные мастера очень рационально использовали материалы, из которых шился костюм. Основой кроя одежды многих народов служил прямоугольный кусок ткани. В Воронежском крае он встречается в виде поясной одежды — поневы, фартука, юбки. Крой костюма нередко усложнялся за счет различных вставок, подкройных деталей, делая одежду более удобной.

Наиболее стойко сохранялось в народной одежде использование цветовых сочетаний. Выработанная на протяжении многих веков символика цвета, его семантическое и психологическое значение были яркими показателями, выражающими мировоззрение, особенности психики и эстетического восприятия мира. В традиционном костюме цвет подчеркивал будничность и праздничность, выделял обрядовые одежды, возрастные группы, воздействовал на чувства человека.

Белый цвет у большинства народов связан со светом, ощущением легкости, чистоты. Он как бы олицетворяет благородство, духовность, девственность, беспорочность. В то же время белый — древнейший цвет траура, а неокрашенная одежда — символ отказа от всех цветов, вкупе олицетворяющих жизнь. Не случайно в воронежских «старушечьих» рубахах практически отсутствует цветной орнамент.

Черный цвет ассоциировался с тьмой, пеплом, печалью, отрешением. Он вызывал чувство подавленности, утраты. С середины XVI века в Европе черный цвет утверждается как траурный. И, вместе с тем, это символ покоя, постоянства, преданности. Надо заметить, что черный цвет — цвет земли и покоя — один из самых любимых в Воронежской губернии. В то время как в других местах больше покупалось белой шерсти, воронежцы охотнее приобретали черную, причем она стоила в несколько раз дороже белой. Использование черных тканей для шитья девичьих сарафанов, верхней одежды говорит о традициях, уходящих к более древним пластам культуры.

Красный цвет был всегда любимым и считался праздничным. Не случайно термин «красный», имеющий значение «красивый», «дорогой», «почетный», со временем вытеснил из русского языка древнее обозначение этого слова — «червленый». Красный цвет — цвет плодородия, света, долголетия, могущества, власти, гнева — всегда имел особое эмоциональное воздействие. Одежда из тканей красного цвета известна как торжественное одеяние знати и духовенства. В своей работе, посвященной искусству средних веков и Возрождению, И.Е. Данилова отмечала, что красный цвет для русских был образом огня, образом солнца в его ощутимом, языческом аспекте. В крестьянской среде он преобладал в праздничной, свадебной одежде, в костюме молодых людей.

Народная одежда Воронежского края долгое время сохраняла самобытные черты, определяющие этнические и локальные особенности различных групп населения: покрой, способ ношения той или иной детали, использование украшений, орнаментацию. Наиболее устойчиво традиционные элементы проявлялись в русской женской одежде. Мужской костюм и одежда украинских переселенцев с середины XIX века постепенно утрачивали свое своеобразие.

Своеобразие народной одежды Воронежской губернии, как считают исследователи, выражается в бытовании здесь всех комплексов,
характерных для территории этнического формирования русских. Переселение служилого населения из ближайших областей (Рязанской, Тульской, Тамбовской, Орловской, Курской) обусловило распространение в Воронежском крае южнорусского комплекса одежды: поневы, рубахи с косыми поликами, туникообразных запанов, головного убора «сорока», украшений из перьев и бисера. В то же время приток населения из центральных и северо-западных районов способствовал появлению костюмов, характерных для жителей этих мест: сарафана, рубахи с прямыми поликами, кокошника, душегреи, комплекса с полосатой юбкой. В пределах каждого комплекса наблюдалась значительная вариативность составляющих их элементов. В женской одежде украинского населения традиционные черты дольше всего сохранялись в покрое и отделке рубах и корсеток. Одежда отражала семейные и возрастные отличия. В Воронежской губернии, как и во многих других, дети до пятнадцати лет носили только длинную подпоясанную рубашку. Эта традиция соблюдалась в некоторых селах вплоть до второй половины XIX века. Одежда пожилых людей почти не украшалась и отличалась неяркими тонами. Самой нарядной была одежда замужних женщин до рождения первого ребенка. Очень стойко сохранялась разница между женским и девичьим костюмом. В тех районах, где женщины носили поневу, девушки ходили в сарафанах или юбках (даже когда понева приблизилась по покрою к юбке). Там, где был распространен сарафанный комплекс, девушки и женщины (как и в других местах) различались головными уборами.