Красивая дорожка в саду своими руками
 

Помпоны из бумаги
 

Как сделать органайзер из картона

Мастер-класс по валянию: Котик Цезарь

Автор: Елена Смирнова

Мастер-класс: топиарий из фетровых цветов

Здравствуйте, Уважаемые посетители!
 

Украшаем шапочку цветком из фетра

Шьем забавные тапочки, ботинки и пинетки детям

Как собрать и выкроить пинетки? Для начала измеряем ножку малыша, увеличиваем или уменьшаем выкройку, вырезаем и выкраиваем на ткани. Ткань должна быть мягкой и нежной. Для модели «мышек» нужен фетр, чтобы «ушки были на макушке», т.е. торчали, но также можно использовать мягкую хлопчатобумажную ткань, а ушки укрепить флизелином. Швы должны быть наружу, чтобы не ранить нежную кожу.

Картины из фетра. Практическое руководство.

Содовые ванны для похудения

Известно ли вам, что ванные процедуры можно заставить работать на похудение при помощи обыкновенной пищевой соды. Как? Да очень просто! Помните, как наши мамы и бабушки, в эпоху тотального советского дефицита очищали посуду от жира содовым порошком? Конечно, мы с вами не станем подобным образом натирать свое тело в надежде избавиться от лишнего жирка. Но, оказывается, что принимая по определенной схеме ванну с растворенной в ней пищевой содой, можно похудеть на пару килограммов, распрощаться с несколькими лишними сантиметрами на талии и бедрах, и вдобавок избавиться от целлюлита! Давайте пробовать?

Как это работает

Пастельные полые бусины

Для художника хорошо, когда он продолжает учится и усовершенствовать свой опыт. Несколько лет назад я пошла на курсы традиционной живописи акварелью. Мне очень понравилось, я написала много картин для семьи и друзей. И тогда я начала  искать способы как применить мои знания для моей работы с полимерной глиной. Я обнаружила, что можно достичь очень похожие традиционные эффекты акварели заменив ее алкогольными чернилами. Данный проект показывает, как используя основные приемы живописи –  мокрым по мокрому, сухая кисть, можно создать прекрасные полые бусины.

Мастер-класс, как сделать букет крокусов)

Заколка-зажим «Крупные цветы шиповника»

Мастер-класс из запекаемой полимерной глины

Мастер класс по работе с запекаемой пластикой “Брошка подснежники”

Зимой, когда за окнами снег и мороз, мы все мечтаем о теплой весне. Но если приблизить ее мы не можем, то подарить себе весеннее настроение нам под силу. Для этого я предлагаю вам изготовить такую брошь в виде нежного букетика подснежников.

Урок-эксперимент Candlelight Beads

Наконец-тo (успела перед отпуском!) отсняла процесс создания моих экспериментальных бусин.

Кстати, назвала я их candlelight beads, уж очень они мне огонь свечи напоминают, не только выбором цвета, но и своим рисунком

Как сделать камушки из полимерной глины

Сегодня я хочу показать несколько вариантов бусин, сделанных с использованием кофемолки. Этот же эффект можно получить, если использовать острый нож,  кофемолкой просто быстрее. Для таких бусин можно использовать как новую полимерную глину, так и обрезки колбас. Кофемолка, как Вы понимаете, должна быть только для глины, т.е. ничего съедобного в ней потом измельчать уже нельзя. Внутренности кофемолки и крышка не должны содержать пластмассы, она может вступить в реакцию с глиной.

Процесс создания овальных бусин

Наверное, проще было бы скатать круглую бусину, потом сформировать из нее овал и проткнуть иголкой, но мы простых путей не ищем )))

Чечевички из полимерной глины

В этом уроке я покажу,как изготовить вот такие милые чечевички из полимерной глины.

У этой техники три этапа. Скатайте шарик, придайте ему форму ромба, аккуратно раскатайте в форме выпуклой пуговицы. Для того,чтобы раскатывать бусины используйте небольшой кусочек стекла или коробочку из под CD.

Процесс:

Советы:
1. Чтобы получить красивую и ровную спираль вы должны сделать окола 100 поворотов.
2. Работайте на чистом столе.
3. В то время,когда вы вращаете стекло фокусируйте внимание на центре объекта.
4. Вращайте по часовой стрелке или против часовой стрелки,в зависимости какой рисунок хотите получить.
5. Применяйте не сильное количесво давления. Неловкое движение-и бусинка раздавлена.

Варианты изготовления:

1.Половинка и половинка.

Сделайте один шарик темного,а другой светлого цвета. Разрежьте и соедините половинки разных цветов. Расположите темную/светлую половинку перпендикулярно своему рабочему месту и начинайте раскатывать.

2.Мульти куб.

Сформируйте куб из кусочка полимерки, нарежьте по два кусочка разной колбасы миллефиори и несколько пластов в виде треугольников для других сторон. Раскатайте.

3.Метод двух слоев.

Отрежьте два слоя шестигранной колбасы. Завернув в шарик, раскатайте слои колбасы.

4.Юла в два шага.

Скатайте фигурку в виде ромба. Разрежьте колбасу на треугольнички,расположите на ромбике,а между ними-небольшие кругляши. Раскатайте.

Источник: http://www.desiredcreations.com/howTo_CALentilSwirl.htm
Автор: Laura Timmins
Перевод: Red_Berkut

Как самим переплести книгу

(твердый переплет)

.

Зачем самим переплетать книги? Ну, например, вы написали роман или сборник стихов и хотите подарить их друзьям, но на типографию у вас нет денег. Или скачали с интернета любимую книгу и хотите иметь ее не только в электронном виде, но и в обычном бумажном.

Я столкнулась с проблемой твердого переплета, когда подготовила к печати краеведческий сборник И.М. Ульянова (двухтомник) и хотела напечатать его в типографии за свой счет небольшим тиражом – не более 50 экземпляров. Сборник имел большое количество цветных картинок, и оказалось, что стоить это будет неоправданно дорого. Тогда я решила печатать его сама – дома, на собственном лазерном принтере. Себестоимость печати оказалась вполне приемлемой и я успешно распечатала первые несколько экземпляров, намереваясь отдать их в переплет в профессиональную переплетную мастерскую. Переплет я хотела непременно твердый, обязательно с суперобложкой, чтобы книга выглядела красиво. Оказалось, однако, что стоимость твердого переплета превышает себестоимость печати, и тут мне пришлось задуматься. Все вместе (печать + переплет) получалось слишком дорого…

Выход был один – переплетать самой. Выслушав советы мужа, в детстве имевшего набор «Юный переплетчик», и найдя пару статей в интернете (оказавшихся, как показал опыт, не слишком хорошими), я принялась за дело. Первый блин оказался комом (в найденных статьях не были отражены некоторые существенные детали), но второй получился вполне прочным и красивым, по крайней мере я была вполне довольна результатом.

.

.

Вязаное колье с жемчужинами (крючок)

Изготовление формы под пластиковые приманки. В.Власенко г. Москва Материал формы - отечественный эпоксидный клей ЭДП или ЭКФ, тот, что можно купить в любом хозяйственном. Он разводится отвердителем в соотношении от 1:8 до 1:10... (я использую 1:9). При изготовлении формы добавляю наполнитель - цемент (предварительно надо просеять через марлю!!!). Соотношение компонентов (по объему): Смола - 9 частей, Отвердитель - 1 часть, Цемент - 5 частей. При изготовлении формы важно делать заливку за один замес и не форсировать тепловые режимы (чтобы не было внутренних напряжений). Приготавливается смесь в такой последовательности: В смолу добавляется наполнитель (цемент) это все прогревается на батарее и хорошо перемешивается. Дается время на отстой (чтобы пузыри воздуха успели лопнуть). Уже после этого непосредственно перед литьем добавляется отвердитель, перемешивается и идет литье. Лить лучше с краю тонкой струйкой (тогда удается избежать кучи пузырей воздуха). Для избежания внутренних пузырей, особенно у важных формообразующих поверхностей надо чтобы они располагались снизу и пройтись по ним острой зубочисткой для снятия пузырьков воздуха и затекания эпоксидки в мелкие неровности формы. Для предотвращения прилипания эпоксидки к эпоксидке и другим материалам используется мастика-смазка на основе смеси воска с парафином. В смесь добавляется немного растворителя в качестве которого используется бензин или скипидар. Мастика наносится тонким слоем, минут через пять протирается тряпочкой и нет проблем! (мелкие детали удобно протирать ватными палочками). Для изготовления формы нужна модель. Можно воспользоваться уже готовым воблером, но есть большая вероятность, что его угробишь. Кроме того на родных воблерах есть куча дефектов, которые меня просто раздражают (качество склейки, неточности формы). Если надо скопировать "родной" воблер, то лучше сделать его отливку из эпоксидки каким-либо "безопасным" для него способом, заделать на ней все дефекты и внести в нее желаемые исправления и потом использовать уже ее в качестве модели для изготовления формы. Лучше всего, если модель сделана из эпоксидки - тогда проблем практически нет ни каких. Модель зачистить мелкой шкуркой и вывести все царапины (иначе все это отразиться на форме). Данная технология довольно точна и позволяет получить даже оттиск рельефа с герба простой монеты. Для идеальной формы лучше, чтобы на модели пока не было никаких лишних элементов в виде проволочных колец. Для получения ровного шва берем оргстекло или листовой полистирол толщиной 3 - 4 мм (более тонкий будет деформироваться) и делаем в нем выпил по форме модели с минимальным зазором в 0,5 - 1,0 мм, но так, чтобы модель свободно проходила. Края этого выпила должны быть завалены немного к одной из плоскостей этого листа (чтобы проще было его потом отодрать...). При помощи трех отрезков кембрика или ниппельной трубки временно фиксируем нашу модель в этом выпиле таким образом, чтобы плоскость листа с заваленными краями проходила через центр модели. С противоположной стороны листа вокруг выступающей части модели приклеиваем временные стенки одной высоты (чтобы получилось "корытце" под заливку). Наливаем в тарелку воду и опускаем все это "корытцем" вверх. Доливаем воды до уровня нашей пластины и выравниваем ее так, чтобы водяной мениск равномерно проступал по всей щели между моделью и листом оргстекла. Берем парафиновую свечку, зажигаем ее и закапываем парафином нашу щель по контуру. Капать надо не в саму щель, а рядом на лист или модель, чтобы расплавленный парафин стекал и остывал при соприкосновении с водой. Парафин при остывании дает большую усадку, поэтому не надо спешить, тем более не надо допускать образования участков расплавленного парафина. Залив по контуру и зафиксировав таким образом модель аккуратно вытаскиваем кембрики, снова кладем всю конструкцию на воду и закапываем парафином до краев "корытца" (иначе при заливке с другой стороны смесью эпоксидки с цементом модель просядет и уйдет с оси симметрии). Часть самой трудоемкой части мы сделали. Теперь переворачиваем все это и вокруг модели из оргстекла или полистирола строим бортики, которые будут образовывать боковины нашей будущей половинки формы. (Для этого я пользуюсь термопистолетом с термоклеем.) Высота бортиков выбирается исходя из половинной толщины воблера + 5 мм. Внутрь полученной коробки приклеиваем (привинчиваем) четыре усеченных конуса в местах, где планируем поместить стягивающие болты (если хотим сделать форму удобной, а не стягивать ее половинки струбцинками). Эти конусы кроме того, что будут препятствовать при работе попадать эпоксидке на резьбу, являются так же элементами, которые центрируют половинки формы друг относительно друга. Размеры этих конусов для болтов М6 - высота - 10-12 мм, основание - Д = 14-15 мм, вершина - д = 10-12 мм, материал - любой, лишь бы была поверхность гладкой (лучше - если это дюраль, но я делал и деревянные одноразовые). Для придания форме жесткости, особенно в продольном направлении, подготовим парочку пластин из дюраля толщиной 1,5 - 2,5 мм или из другого листового материала, обладающего хорошей адгезией с эпоксидкой и достаточной прочностью. (Я использую имеющийся под рукой 3 мм фольгированный стеклотекстолит.) Пластины эти обезжириваем и зашкуриваем. Вот теперь мы готовы к отливке первой (верхней) половинке формы. Внутренности нашего "корытца" с моделью и конусами смазываем разделительной смесью, тщательно протираем тряпочкой, удаляем излишки смеси из мелких углублений при помощи ватных палочек и зубочисток. Готовим смесь эпоксидки с цементом и потихоньку заливаем в наше "корытце". Немного залив зубочисткой проходимся по всем критическим перепадам - вдоль щели между моделью и разделительной пластиной, по мелким деталям модели, вокруг конусов... Далее заливаем до образования положительного мениска из смолы у бортиков. Даем нашей конструкции немного постоять, чтобы пузыри воздуха поднялись к поверхности, а крупицы более тяжелого цемента опустились на дно "корытца". Взяв одну из обезжиренных пластин прижимам ее к краю "корытца" и аккуратно опускаем на него таким образом, чтобы излишки эпоксидки (с остатками воздушных пузырей) выдавливались через другой край "корытца". Сверху кладем ровный лист любого жесткого листового материала и поверх него груз для создания постоянного давления. Оставляем всю эту конструкцию в покое до полной полимеризации эпоксидки при комнатной температуре (минимум 12 час). После полимеризации разбираем все (можно просто разламывать элементы "корытца", т.к. они свое уже отслужили). Вынимаем усеченные конуса и аккуратно (без излишних усилий) подцепив модель в менее ответственном месте при помощи шила извлекаем ее. На полученной поверхности имеется небольшой бортик от щели. Удаляем бортик, шлифуем поверхность на мелкой шкурке и заваливаем шкуркой острые кромки на выемках из под конусов. Половинку формы мы уже почти изготовили. Теперь к ровному листу оргстекла приклеиваем боковые стенки полной высоты и получаем очередное "корытце", в которое входит наша половинка формы. Кладем половинку формы в "корытце", промазываем мастикой. К боковым стенкам любым клеем (я использую Супер Глуе) приклеиваем сухарики из полистирола (будущие полости для облегчения разборки формы). Сухарики должны иметь небольшую конусность. Парочку сухариков треугольной формы приклеиваем по двум верхним углам (они не должны соединяться с другими сухариками и служат страховкой на случай глухого залипания формы, когда их можно просто физически выпилить). Еще раз промазываем все мастикой. Проходимся тряпочкой и т.д. по вложенной и смазанной мастикой модели. В результате мы получили полностью готовые поверхности под заливку. Заливка второй половины ничем не отличается от описанной ранее. Заливаем сначала конусные углубления. Проходимся по из внутренним граням зубочисткой. Заливаем сухарики и снова по резким граням зубочисткой. Заливаем полностью модель и зубочисткой по ее контуру... Заливаем все до положительного мениска. Сверху накладываем вторую обезжиренную пластину жесткости и аккуратно прижимаем ее. Накрываем ровной жесткой пластинкой, ставим груз и оставляем в покое на полимеризацию... Ждем еще 12 часов. Разбираем очередное "корытце", шилом вынимаем сухарики и вставив жало отвертки в торцевое углубление разнимаем половинки формы. Разъединять половинки формы проще, когда форма имеет комнатную температуру, т.е. холодная. Вынимаем нашу модель и практически в эту форму можно делать отливки, стягивая половинки формы при помощи струбцинок. Дальнейшая обработка формы не принципиальна, но позволяет придать ей удобства при работе... В нижней половинке формы (с выступающими конусами) по центру конусов сверлим отверстия 3,0 мм. Соединяем половинки формы и по полученным отверстиям сверлим отверстия в верхней половинке формы. Далее рассверливаем эти отверстия в нижней половинке сверлом 6,0 мм, а в верхней половинке сверлом 7,0 мм. Собираем половинки вместе и пропустив снизу вверх четыре болта М6 фиксируем их при помощи барашков (гаек). Обезжириваем нижнюю поверхность пластины и головки болтов. Собираем очередное (мелкое) "корытце". Заливаем его эпоксидкой, наносим эпоксидку на головки болтов. Опускаем форму в корытце головками болтов к низу. Сверху на форму ставим груз и ждем пока эпоксидка полимеризуется. При этом мы не только получим вклеенные болты, но и получим вместо металлической внешней поверхности поверхность из эпоксидки, которую потом в процессе работы будет проще чистить... Разбираем всю конструкцию и берем верхнюю половинку формы. В отверстия с внешней стороны вставляем четыре полиэтиленовых колпачка из под иголок от одноразовых шприцев и фиксируем их изнутри при помощи парафиновой свечки. Обезжириваем металлическую поверхность и используя последнее "корытце" наливаем в него эпоксидку и опускаем туда верхнюю половинку формы (она будет опираться на полиэтиленовые колпачки). Ставим сверху груз и ждем 12 часов. Разбираем все, удаляем полиэтиленовые вставки, промываем все бензином. Стягиваем две половинки и производим механическую обработку боковых поверхностей опиливая все лишнее и заваливая острые грани. При необходимости проходим по внешним поверхностям шкуркой. Чем более гладкой будет поверхность, тем проще потом будет ее чистить. Теперь приступим к внутреннему обустройству формы. Размечаем места под элементы фиксации проволочного каркаса и в нижней половинке формы сверлим отверстия 1,0 мм под них. Вставляем туда отрезки жесткой проволоки и обкусываем их до выступающих концов в 3-4 мм. Собираем две половинки и стягиваем их. После разбора в верхней половинке формы по местам отпечатков от проволоки сверлим сверлом 1,2-1,5 мм углубления на глубину около 10 мм. Подобрав четыре швейных иголки подходящего диаметра и подогнав отрезки из них по длине так, что будучи вставленными в нижнюю половину формы они бы выступали на 5 мм, вклеиваем их по месту эпоксидкой. Теперь обильно смазывает всю форму мастикой, даем ей впитаться и протираем тряпочкой. Форма готова к работе. В конечном итоге затраты на изготовление подобной формы - эпоксидки на 3$, пригоршня цемента + время на четыре заливки эпоксидки (да немного аккуратности и терпения). Через неделю после начала изготовления форма готова "выдать" первую продукцию... Уфффффф......... Устал давить по клавишам................. Короче ежели чего - спрашивайте.... Борода. хттп://www.vlasenko.ru/New-man/0939-txt.htm

Особенности работы с эпоксидкой.
В.Власенко г. Москва

Эпоксидные смолы - это пожалуй самый доступный материал для точного холодного литья пластмассовых деталей в домашних условиях и в наибольшей степени подходит для изготовления спиннинговых приманок сложной формы.

При работе с эпоксидкой (так народ окрестил этот класс веществ) надо знать их основные свойства и поведение при различных физических условиях.

Ландыш и барбарис

Ландыш

Нежные цветки ландыша, сплетены из белого бисера и прикреплены к стебелькам из зеленого бисера. Милый букетик. Понятная схема плетения.

Барбарис

Бисер

-  зеленый № 10- 15 г
-  светло-зеленый № 10— 15 г
-  коричневый №12— около 1 г
-  Бусины ярко-красные овальные длиной 7—8мм — около 80 шт.
-  Проволока зеленая
-  Коричневая креповая бумага
-  Количество бисера приведено в расчете на одну ветку, состоящую из трех кистей ярко-красного цвета и 19 листьев.

Ягоды. Кисть барбариса состоит из 23-27 ягод и выполняется на грех отдельных проволоках длиной 100 см каждая. Вначале на середину проволоки нанижите 1 зеленую бисеринку, 1 красную бусину и 1 мелкую коричневую бисеринку. Пройдите рабочим концом проволоки назад через бусину и зеленую бисерину (рис. 66). Скрутите проволочный черешок длиной 7 мм. Обратите внимание на то, что проволочки должны проходить через зеленую бисеринку в технике параллельного плетения навстречу друг другу. Если вы проведете проволоку неправильно, бусина вместе с зеленой бисеринкой просто соскользнут вниз по скрученной проволоке.

На каждом конце проволоки сделайте подобным образом еще под одной ягоде, но на более коротких черешках длиной 5 мм. Далее, не скручивая концы проволоки между собой, выполните следующие пары ягод — всего 3-4 пары, т. е. 7-9 ягод на одной проволоке (рис. 66). Длина черешка под ягодами — 5 мм, длина проволоки между соседними ягодами 7-10 мм.
Чтобы собрать кисть барбариса, выполните на трех проволоках отдельные части из 7-9 ягод каждая. Согните проволочки в середине и наложите друг на друга макушки самой длинной части из 9 ягод и более короткой из 7 ягод. Скрутите вместе проволочки под черешками верхних ягод на 3-5 мм. Наложите третью проволоку с ягодами и скрутите вместе все части одной кисти барбариса. Аналогичным образом соберите еще две кисти. Если у вас остались бусины, добавьте их в основание кистей или сделайте одну из кистей длиннее остальных.

Листья. Для одной ветки барбариса выполните листья трех размеров: маленького, среднего и большою из бисера двух оттенков зеленого цвета. Листья мало отличаются друг от друга по ширине, но значительно — по длине.
Маленький лист (рис. 67) сплетите на двух проволоках длиной по 45 см в технике параллельного плетения. Выполнив на одной из проволок первые два ряда, надставьте вторую проволоку между бисерин второго ряда и далее плетите половинки листа отдельно. Вначале сплетите одну часть листа, затем в процессе плетения второй части сцепляйте ее с первой после каждого ряда.

Средний лист сплетите по схеме (рис. 68) на двух проволоках длиной по 50 см. Большой лист сплетите по схеме среднего листа, вставив между рядами, помеченными звездочкой (*), 4дополнительных ряда из 5 бисерин. а между рядами, помеченными двумя звездочками (**), — 3 ряда из 4 бисерин. Длина проволоки 60 см. Всего сплетите 6 маленьких, 8 средних и 5 больших листьев.

Сборка. Сборку ветки барбариса начните с соединения кистей с листьями. Вокруг кисти с ягодами равномерно по окружности расположите 2 маленьких и 2 средних листа. Скрутите проволоку на 3-5 мм. К верхней, самой короткой, кисти присоедините еще 2 средних листа. К нижней, самой длинной, кисти присоедините 3 больших листа и оставшиеся 2 больших листа к еще одной кисти. Скрутите проволоку под пучками из ягод и листьев на 1 см.
Наложите пучок с самой короткой кистью и листьями на верхнюю часть тонкой стальной проволоки длиной 30-35 см и туго обмотайте прочными тонкими нитками. Разделите проволоку под второй кистью и листьями на две части и разведите концы проволок в противоположные стороны. Наложите второй пучок на основную проволоку ветки на расстоянии 5-7 см от ее верха и туго прикрутите ниткой.
На расстоянии 7 см от средней кисти присоедините самую длинную кисть с листьями. Промажьте витки ниток клеем ПВА и дайте высохнуть. Для того чтобы выровнять неровную и бугристую поверхность ветки, используйте креповую бумагу коричневого цвета. Нарежьте ее полосками длиной 20-25 см и шириной 3-5 мм. Слегка промажьте полоски бумаги клеем ПВА и обвейте наиболее тонкие части ветки несколько раз. Потом обвейте ветку по всей длине, укладывая витки плотной спиралью, чтобы каждый последующий частично перекрывал предыдущий.

Мария Федотова и Галина Валюх

http://biserok.org/landysh/