Объяснение от Симы Пекер: 

Теперь конкретно по узору.По фото всё прекрасно видно. Немного поясню. И всё станет на своё место. Смотрите на фото и читайте мои пояснения. Начинаю
1. первое фото мастер класса
связано 2 ряда столб. с нак.
В след. 3-ем ряду повторяются 4 ст. с н. и 1 воздушная.В конце для симметрии 4 столбика,как и в начале.По этому ряду легко считаем кратность-рапорт узора.
4 ст.и 1 возд-под ней столбик пропущен, т.е. всего 5.
кратность= 5 и + 4 для симметрии.
Думаю,что это понятно
4 р-аналогичен 3 ряду-4ст. над столбиками и 1 возд-всё видно на след. фото
следующий 5-ый ряд интереснее.
Фактически он такой же,как 3-ий и 4-ый,но 1-ый из четырёх столбиков каждой группы -рельефный лицевой,т.е. вывязан,обводя ножку столбика. Притом его вяжут не в предыдущем ряду,а в столбик 3-его ряда и вытягивают немного.
6 ряд-как 3 и 4-ый
7 ряд примерно,как 5,но теперь рельефным вяжется не первый,а 4-ый ст. каждой группы.При этом обводится ножка столбика".

Ингредиенты:
На 30 конфет:
- 250 г ириса сливочного
- 30 шт орехов (фундук)
- 50 г шоколада темного
- 6 столовых ложек сливок (10%) 
- 2,5 столовые ложки масла сливочного
- 1 столовая ложка коньяка (бренди, ликер) (по желанию)

Поломать на кусочки или мелко нарезать ирис.
Растопить на водяной бане ирис с добавлением сливок (5 ложек) и коньяка.

Снять с огня и подмешать сливочное масло (2 ложки), чтобы масса получилась гладкой и блестящей.

Формочки смазать маслом (можно растительным) и заполнить их расплавленным ирисом. В каждую конфетку в центр вставить по одному целому ореху (орехи предварительно нужно очистить от шелухи) и покрыть снова ирисом.

Растопить шоколад на водяной бане с добавлением 1 ложки сливок. Добавить сливочное масло (0,5 ложки), размешать. 

Полученную массу чайной ложкой выложить на каждую конфетку по центру.

Поставить конфеты в морозильную камеру часа на 4-5. После этого они легко отделяются от стенок формы. Они довольно быстро становятся мягкими.

Конфетки ручной работы готовы.

ИНГРЕДИЕНТЫ
окорок куриный 700 г
грудка куриная 500 г
чеснок 2-3 зубчика
укроп 1 пучок
хмели-сунели 1 ч.л.
желатин 30 г
соль по вкусу
перец по вкусу

ПРОЦЕСС ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Подготовить ингредиенты. 

С куриных ножек снять кожу, отделить мясо от костей и нарезать. Куриную грудку тоже нарезать и сложить в миску.

Чеснок и укроп мелко нарезать. Посолить, поперчить, добавить хмели-сунели и желатин.

Все хорошо перемешать.

В рукав для запекания сложить полученную массу, придавая форму рулета. Края рукава надежно зафиксировать, сверху сделать несколько проколов зубочисткой. Поставить рулет в разогретую до 180 градусов духовку. Запекать 45 минут.

Дать рулету остыть. Зафиксировать еще раз и убрать в холодильник на сутки.

Достать рулет из холодильника. Красиво нарезать.

Если укладка садовых дорожек не представляет особого труда, то к мощению двора нужно подойти ответственнее. Площадь большая, нагрузки в виде автомобилей приходятся немалые, а выглядеть покрытие должно красиво и аккуратно. Самый разумный выбор в таком случае – тротуарная плитка. В отличие от бетона, работу можно проводить поэтапно, сама плитка довольно прочная и легко ремонтируется при необходимости.

Материалы и инструменты Толщина плитки может варьироваться от 2 до 6 см. Для двора, по которому могут ездить машины, стоит остановиться на плитке толщиной 4 см, так как более тонкая может растрескаться. Плитка толщиной 2-3 см подходит только для мощения площадок, на которые не будут приходиться повышенные нагрузки. Вибролитая плитка немного дороже штампованной, но прочнее и красивее. Цвет, форму и рисунок на плитке подбирают исходя из внешней отделки дома. Серая – самая дешевая. Укладывать своими руками проще всего плитку фигурной формы, сложнее – мелкую ромбовидную и прямоугольную. Необходимое количество плитки рассчитывается в зависимости от площади двора, методика подсчета может отличаться у разных производителей.

Помимо плитки нужны: песок без примесей глины (2-3 тонны на средний двор), цемент, бордюр для отгораживания площадки, леска или прочная нить и колышки для разметки, болгарка с алмазным диском для резки бетона, резиновый молоток или киянка, лопата, пресс для трамбовки грунта и песка, правило длиной 150-200 см, рулетка и уровень, мастерок или кельма, старый жесткий веник или щетка, защитные перчатки.

Подготовительный этап: разметка и трамбовка площадки С площадки, на которую будут класть плитку, снимают дерн и верхний слой грунта. В образовавшуюся яму укладывают слой песка или мелкого щебня толщиной 5-7 см. Перед тем как начинать работы, необходимо определить, имеет ли площадка уклон, благодаря которому вода не будет собираться. Лучший вариант – уклон в несколько градусов в сторону улицы. Если двор имеет уклон в сторону дома, то придется позаботиться о водоотводе. Самую нижнюю точку площадки принимают за нулевую отметку, а линию, к которой наклонена плоскость, — за нулевую линию. По ее концам вбиваются два колышка, и между ними натягивается нитка, которая должна быть строго горизонтальна (это проверяется уровнем). К одному из уже забитых колышков привязывается еще одна нить и натягивается перпендикулярно первой. Другой ее конец крепится к колышку так, чтобы вся нить имела уклон в несколько градусов к нулевой линии. К третьему колышку опять привязывается нить и закрепляется параллельно нулевой линии строго горизонтально. Четвертый и первый колышки соединяются между собой, образуя контур площадки, внутри которой будет уложена плитка. Если площадка имеет форму, отличную от четырехугольника, то ее можно визуально разбить на части, и построить контур для каждой из них. Для удобства работы всю площадку разбивают на полоски шириной на 10-20 сантиметров уже правила. Делают это, откладывая одинаковые расстояния на нитях, перпендикулярных нулевой линии и вбивая колышки. Колышки это соединяют нитью, которая расположена горизонтально и на одном уровне с нитями, образующими боковые стороны прямоугольника. Разметка кропотливый и нудный этап, но только при ее правильном нанесении плитка будет уложена с профессиональным качеством. После разметки на площадке равняют песок. Снимают там, где он достигает нити, и добавляют там, где от нее далеко. В итоге между нитью и поверхностью по всей длине должно оказаться расстояние в 8-9 см. Песок хорошенько разравнивают и приминают.

Укладка плитки До укладки плитку нужно просмотреть, отсеять бракованную или разбитую. Годная плитка раскладывается стопками по периметру площадки, учитывая цвет и узор, чтобы при укладке не ходить за ней каждый раз. Непосредственно перед укладкой готовят смесь из песка и цемента в соотношении 6:1. Песок лучше брать влажный. Чтобы она не пересыхала, готовят по чуть-чуть для каждой полосы. Цементно-песчаную смесь выкладывают на первую полосу, разравнивают и хорошо трамбуют. В начале полосы подсыпают еще смеси, трамбуют руками и разравнивают правилом. Укладывают плитку, следя чтобы ее стороны совпадали с нитями разметки. Надавливают на нее, утапливая в смесь, простукивают киянкой. Так же укладывают соседние плитки, а затем и ряды. Расстояние между плитками оставляют порядка 5 мм. В тех местах, где плитка будет испытывать повышенные нагрузки – у бордюров, ворот, стоит уложить ее не на смесь, а на цементно-песчаный раствор. Ряды плитки выкладывают от себя, чтобы продвигаться по уже уложенной. Препятствия в виде люков, крышек кессонов, столбов обходятся целыми плитками. Все работы по доводке и подрезке кусочков лучше выполнять в конце. Плитка надрезается болгаркой с алмазным диском, а затем отламывается. Швы между уложенной плиткой нужно заполнить цементно-песчаной смесью. Она рассыпается поверх плитки, а затем жестким веником или щеткой заметается в щели. Если работа затягивается на несколько дней, то эту операцию повторяют в конце каждого дня. Такая засыпка дополнительно фиксирует плитки. Края площадки, на которой укладывалась плитка, окаймляют бордюром. Под него выкапывают узкую траншею соответствующей глубины, наливают в нее немного раствора и устанавливают бордюр. Пустые места вдоль бордюра заполняются порезанной плиткой или специальными «половинками», которые есть у каждого производителя.

Последние штрихи После укладки всей плитки и бордюров швы нужно еще раз засыпать смесью песка и цемента. Если есть возможность, стоит пройтись по уложенной плитке вибропрессом, это еще сильнее впечатает ее в основание. Готовую площадку обильно поливают водой – она смывает песок и, проникая под плитку, помогает ей крепче сцепиться с песчаной подушкой.

Пальто свободного кроя, связанное спицами с отделкой крючком. 

РАЗМЕР 44 - 50

Вам потребуется: 800г мохера «CLASSIC» ALIZE (200м/100г); 500г ангоры «SPECIAL» ALIZE (550м/100г); спицы № 3,5 и 5,5; крючки №№ 5 и 4.

Вяжите пальто в 2 нити (мохер + ангора) спицами № 5,5 платочной вязкой: все ряды лицевыми петлями. Плотность вязания автора: 10 см=24 ряда*16петель. Для спинки наберите на спицы 90 петель. В соответствии с рис. 4 провяжите от т. А до т. Б 31 см и далее сделайте по пять прибавок с обеих сторон: краевая, ЛП, *из одной петли - три петли по рис. б, 3 ЛП* повторите 5 раз. В конце ряда так же свяжите из одной петли три пять раз. Далее вяжите ровно до т. В - 43 см. Здесь с обеих сторон полотна выполните прибавки на пройму. Для этого в двух лицевых рядах свяжите по три петли из одной аналогично предыдущим прибавкам. Далее вяжите ровно до т. Г -всего 21 см. Закройте петли. Правая полочка. Наберите на спицы 35 петель (ДЕ). С правой стороны в каждом лицевом ряду сделайте прибавки по 1 петле 10 раз для формирования скоса. Слева вяжите ровно на высоту 24см (ДЖ) и сделайте пять прибавок (ЖИ) аналогично спинным: *3 петли из одной, 3 ЛП*. Далее вяжите с левой стороны ровно, а с правой делайте прибавления 4 раза по одной петле в каждом 14-ом ряду и далее десять раз в каждом 12-ом ряду. Провязав вверх 43см (ИК), расширьте полотно на пройму рукава с левой стороны полочки, для чего в двух лицевых рядах провяжите три петли из одной. Далее с левой стороны полочки вяжите ровно. С правой стороны полочки на высоте 17.5 см от начала рукава свяжите петли под пуговицы таким образом: 1 краевая, ЛП, три петли закрыть, 17 ЛП провязать, 3 петли закрыть. Провяжите изнаночный рад, набирая петли над закрытыми. В следующем лицевом ряду закройте для выката сначала 26 петель, затем в каждом лицевом ряду один раз две петли, и два раза по одной петле. Левую полочку свяжите зеркально правой, но петли под пуговицы вязать не нужно. Сшейте плечевые швы. Перейдите к вязанию воротника. Набор петель на воротник начните с последней кромочной перед плечевым швом. Из нее сделайте две петли, одну петлю из плечевого шва, две петли из первой кромочной на горловине спины, затем по одной петле из каждой кромочной горловины спины, две петли из одной перед швом левого плеча, одна петля из шва, пять раз по две петли из одной после плечевого шва на левой полочке, затем из каждой кромочной по одной петле. На спицах 77 петель. Шестнадцать рядов провяжите платочной вязкой. Далее для формирования острого угла вяжите частичным вязанием по рис в. Провяжите один ряд по всем петлям и закройте их на высоте левого угла 19см. Перейдите на вязание рукавов. От пройм наберите 82 петли и свяжите прямым полотном 21см. Закройте. Для обвязки возьмите крючок № 5. Обвязку делайте нитью «Ангора спешиал» в 2 сложения. Начинайте обвязку от т. Ж одной полочки до т. Ж другой. Провяжите четыре ряда СБН и «рачий шаг». На спинке обвяжите боковую часть от т. Б, низ и часть второго бока четырьмя рядами СБН и «рачьим шагом». Сшейте боковые части пальто, обвязку сшейте внахлест. Обвяжите рукава одним рядом СБН и «рачьим шагом». Возьмите две пуговицы на ножке и обвяжите их крючком. На спицах № 3.5 из 3-х петель свяжите два шнурка длиной 100 см и проденьте их в рукава в верхней части. Стяните полотно и завяжите шнурки на бантик. Для вязания декора Вам понадобится крючок № 4. Вяжите весь декор в одну нить пряжей «Ангора спешиал». Розы и лист вяжите по схемам А и Б.
Для верха: две большие розы, две средние розы, двенадцать маленьких роз, восемь листьев. На каждый бок: пять листьев, две большие розы, пять маленьких роз, две средние розы. С изнаночной стороны полочек и спины под рядом прибавок свяжите СБН, стягивая полотно в складочки. Пришейте декор (фото 1).

Профилированный лист для забора используют довольно часто: материал недорогой, универсальный и очень простой в применении. А на винтовых сваях ограждение можно построить и вовсе за считанные дни. Естественно, если знать технику и специфику монтажа, о которой мы расскажем в этой статье. Выбор профнастила для забора

В целях экономии средств для забора приобретают профлисты с наименьшей рельефностью. Нет смысла покупать материал с высотой волны более 20 мм, хотя в ассортименте большинства производителей присутствуют листы с волной до 35 мм. Профнастил для забора имеет маркировку С-ХХ, крайние волны с обеих сторон листа впалые, гидрозамок отсутствует. Покрытие у листов может быть разным, начиная от обычной горячей оцинковки и заканчивая толстым слоем полимера с фактурой. Самые недорогие варианты подходят для технических и временных ограждений. Для стационарных заборов лучше подходят листы с монохромной окраской или принтом натуральных материалов, а покрытия из цветного полиэстера наиболее долговечны. Забор из профнастила на винтовых сваях своими руками По вашему желанию, при заказе материала, один или оба края профнастила могут быть подрезаны в форме полукруглого гребня или арки, возможно выполнение скругления шириной в несколько листов. Если требуется высокая прочность ограждений, разумно обратить внимание на листы толщиной свыше 1 мм с высокой рельефностью, либо штампованными ребрами жесткости. Монтаж винтовых свай

Используют профнастил для заборов разного типа, включая столбчатые или с ленточным фундаментом-муром. Однако все более популярными становятся быстровозводимые заборы на винтовых сваях. Хотя этот вариант несколько дороже столбов с бетонированием, существует очевидная выгода от простого монтажа и высоких эксплуатационных нагрузок. С другой стороны, на нестабильных грунтах винтовые сваи остаются и вовсе единственным способом устроить надежный несущий каркас, а в случае с временными ограждениями такие опоры могут быть использованы многократно. Забор из профнастила на винтовых сваях своими руками

Для заборов из профнастила используют сварные сваи марки СВСН длиной до 5 метров без оголовка. Диаметр трубы сваи при длине пролета до 2 метров выбирают 57 мм, а для пролетов от 2 до 3 м — 76 мм. Сваи вкручивают на такую глубину, чтобы винт располагался ниже глубины промерзания грунта. В некоторых случаях слой грунта с достаточной несущей способностью расположен глубже и эту особенность можно выявить только путем геологических изысканий. Монтаж винтовых свай не обязательно требует привлечения спецтехники, хоть это и предпочтительно. Для самостоятельного заглубления сваи требуется как минимум три человека, один из которых поддерживает сваю и следит за соблюдением вертикального уровня. Двое других людей, взявшись за рычаги специального ключа, оказывают на сваю осевое давление и проворачивают ее по часовой стрелке, медленно погружая опору в грунт. После установки внутренняя полость сваи может быть залита бетоном с фракцией основного наполнителя до 5 мм, в ином случае требуется заглушить отверстие пластиковой пробкой. Забор из профнастила на винтовых сваях своими руками Монтаж свай под забор начинают с ключевых точек — углов и поворотов, между которыми расположены ровные пролеты ограждения. Эти сваи нуждаются в тщательном контроле вертикального уровня и регулировке глубины погружения с допустимым отклонением в 3–5 см. Дальнейшая разметка ведется от крайних свай пролета, между которыми с внешней стороны натягивают капроновую нить в 20 см от верхнего конца и в 50 см от земли. Пролет делят на равные промежутки длиной до 3 метров и размечают места установки промежуточных опор. Сваи вкручивают точно по нитке, нужно только контролировать вертикальный уровень в плоскости забора. Забор из профнастила на винтовых сваях своими руками Расчет и устройство несущего каркаса

Забор из профнастила отличается высокой парусностью и требует серьезного подхода в организации несущего каркаса. Чтобы частично компенсировать ветровую нагрузку и избежать загрязнения нижней части забора брызгами грязи, листы располагают на высоте в 20–25 см от земли. Это пространство закрывают мелкоячеистой сеткой, натянутой в рамке из уголка шириной 20 мм. Для придания прочности рамку соединяют с нижней перекладиной вертикальными стойками в 2–3 местах на один пролет. Горизонтальные перекладины выполняют из стального уголка или трубы квадратного профиля, ширина направляющей должна быть, по меньшей мере, 50 мм. При высоте листа до 1,5 метров достаточно двух горизонтальных перекладин, расположенных в 30–40 см от верхнего и нижнего края. Более высокий забор требует дополнительных перемычек, чтобы просвет не превышал одного метра. Это не столько требование к прочности конструкции, сколько способ избавиться от гула и вибрации. По этой причине дополнительные перекладины могут быть выполнены из материала меньшей толщины, например из уголка с полкой 25 мм или квадратной трубы 20х20 мм. Забор из профнастила на винтовых сваях своими руками Основные несущие направляющие приваривают к сваям с внешней стороны. Дополнительные перекладины крепятся к сваям через подкладки нужной толщины, чтобы их внешняя грань выходила на общую плоскость с основными. При длине пролета более 2 метров необходимо соединить перекладины с помощью вертикальных или наклонных перемычек по крайней мере в одном месте посередине пролета. Перекладины допускается наращивать, соединяя трубы или уголки встык и проваривая шов по всей длине с последующей его зачисткой. Соединять элементы несущего каркаса можно и с помощью болтов. Для надежного крепления перекладин к свае круглого профиля используют специальные кронштейны. В таком случае сначала выполняется «легкая» сборка, и только когда конструкция полностью собрана, соединения затягиваются окончательно. Этот вариант особенно популярен для возведения временных ограждений. Обшивка забора и правила работы с материалом

Перед креплением листов над пролетом натягивают горизонтально капроновый шнур, по которому будет выравниваться верхняя кромка. Чтобы шнур не цеплялся за установленные листы, его поднимают выше на фиксированное расстояние, которое учитывается при дальнейшем монтаже. Для крепления профнастила к стальным перекладинам используют кровельные саморезы с буром и шестигранной головкой. Обшивают забор, начиная от угла. Крайние листы двух пролетов сопоставляют без подрезки с наименьшим возможным зазором, при этом оба они должны быть выставлены строго вертикально. Угол впоследствии закрывают прямоугольным кровельным коньком. Забор из профнастила на винтовых сваях своими руками Каждый новый лист сопоставляют по высоте с предыдущим, делая перехлест в одну волну, затем предварительно крепят одним саморезом к верхней направляющей. Даже при укладке листов в волну их наклон можно отрегулировать в диапазоне 1–1,5 мм. Когда лист выровнен, его нужно закрепить вторым саморезом к верхней перекладине. Профнастил крепят к каркасу через одну волну, обязательно прошивая оба листа на перехлесте. Если головка самореза обломалась, стержень нужно пробить вглубь кернером и закрутить в то же отверстие новый винт. Если забор имеет поворот с углом до 25°, его можно обойти без подрезки, надо просто пригнуть лист к направляющим и постепенно прижимать его саморезами, начиная от угла. Подрезают листы обычно в конце пролета, место среза покрывают битумной мастикой.

Одна из врачей-йогов Гизела Шмидт из Швейцарии, доведя свое исследование до конца, в том числе и на себе, написала следующие строки:"Я сама начала принимать проросшее зерно пшеницы на завтрак, когда мне было 54 года. 

Через несколько месяцев мои седые волосы приобрели первоначальную окраску, стали эластичными и густыми. Зрение восстановилось полностью, как и мои телесные и духовные силы. Это состояние позволяет мне трудиться в полную силу и по настоящий день, когда мне исполнилось 75 лет." 

Проростки пшеницы 

Вещества, содержащиеся в ней, укрепляют иммунитет и снабжают нас энергией, очищают печень, почки, мочевой пузырь, кишечник; помогают снять отёки, залечить раны и язвы; улучшают состояние кожи и волос. 
Проростки пшеницы очищают наш организм от многолетних «завалов», однако для этого требуется употреблять их не меньше года. Сравнительно быстрые изменения происходят с волосами: они выглядят лучше, чем после употребления дорогих шампуней и масок. 
Проростки пшеницы обеспечивают профилактику кариеса, онкологических заболеваний, повышают тонус организма, успокаивают нервы и улучшают сон. 

Проростки овса 

Проростки овса очень действенны при многих серьёзных проблемах со здоровьем: туберкулёзе, болезнях почек, печени и желчного пузыря, гепатитах, заболеваниях щитовидной железы. С их помощью можно быстрее восстановиться после травм и продолжительной болезни: они восстанавливают иммунитет, укрепляют мышцы, нормализуют работу желудка и кишечника и обновляют состав крови. Последнее свойство очень эффективно для профилактики образования тромбов и развития такого опасного заболевания, как тромбоз. 

Пророщенные бобы 

Пророщенные бобы обладают мочегонным, противовоспалительным и вяжущим действием, способствуют заживлению ран, улучшают состояние кожи и цвет лица; пророщенный горох полезен тем, кто хочет избавиться от лишнего веса – в нём мало калорий, но насыщает он хорошо. 
Обычно проращивают нут, так называемый бараний горох, в котором много витаминов А, С, группы В; есть марганец, кремний, железо, бор, калий и кальций; много клетчатки, углеводов, высококачественных белков и аминокислот. 

Проростки ячменя 

Очень ценны проростки ячменя – они повышают выносливость организма и приводят в норму кислотно-щелочной баланс. Их целебные свойства объясняются активностью содержащихся в них витаминов В12, К и С, провитамина А, цинка, меди, марганца, железа. 

Пророщенная рожь 

Пророщенная рожь помогает организму активно сопротивляться микробам и вирусам, улучшает выведение мокроты при заболеваниях дыхательных путей, нормализует уровень глюкозы в крови, выводит яды и радионуклиды, предотвращает развитие атеросклероза и раннее старение. 

Проростки тыквы 

Мужчинам, особенно после 40 лет, очень полезны проростки тыквы, так как они богаты цинком, и помогают сохранить здоровье предстательной железы. Они также оказывают благоприятное влияние на работу мозга, мочеполовой системы, снабжают организм высококачественными жирами и белками, витаминами – С, Е, группы В; минералами – железом, фосфором, магнием, кобальтом, медью. 

Проростки чечевицы 

Чечевица содержит много высококачественного белка, кальция, железа, цинка, магния, фосфора, селена, меди; витамины F, Е и группы В. Витамина С в её проростках больше, чем в каких-либо других продуктах, так как в процессе прорастания семян его содержание резко увеличивается – в 600 раз. 
Взрослым и детям, страдающим анемией и склонным к частым кровотечениям, простудам, бронхитам, ангинам и пневмониям проростки чечевицы особенно полезны. 

Проростки расторопши 

Расторопша известна как растение, восстанавливающее и оживляющее клетки печени. В её проростках содержатся флавоноиды – очень активные вещества, защищающие наши клетки; микроэлементы, основными из которых являются селен и цинк; витамины А, Е, F, K, D. Их употребление улучшает процесс образования и выведения желчи, защищает печень от токсинов и инфекций. Проростки расторопши помогают в лечении многих заболеваний печени – как острых, так и хронических; при аллергии, колитах, геморрое; уменьшают воспаление в желчном пузыре и селезёнке, помогают растворить и вывести камни.

2 кг помидор порезать крупно (пополам)
4 шт. болгарских перца
2 головки чеснока
зелень
Заправка:
100 г уксуса
100 г растит. масла
100 г сахара
2 ст. л. соли.

Перец, чеснок (я добавляла 2 шт. горького перца) перекрутить на мясорубке . Перемешать. Зелень порезать.
Укладывать слоями в 3-х литровую банку: помидоры, затем 
смесь из овощей, зелень.
Банку закрыть крышкой и поставить в холодильник в перевернутом виде на горлышко. Это для того, чтобы через 8 часов уже было готово к употреблению сверху. Вечером сделала, утром уже готово! А после можно держать в обычном положении. На следующий день еще вкуснее!