Делаем деревянную скамейку для дачи

Практичная и красивая садовая мебель придаст вашему участку законченный вид. Обустроив уютный уголок в саду, вы сможете отдыхать на свежем воздухе, не лишая себя привычного комфорта. Конечно, подходящую мебель можно купить в магазине, но мы советуем вам сделать ее своими руками.
Предлагаемая нами двухместная скамья выполнена в американском стиле «адирондак». В начале XX в. в США особую популярность приобрел отдых в окрестностях Адирондакских гор. Вместе с ним в моду вошла мебель из широких досок, прочная и простая, располагающая к отдыху и покою. Стиль этой мебели назвали «адирондакским». Он популярен по сей день.
Особенность нашей скамейки – широкий подлокотник посередине, по совместительству выполняющий обязанности маленького кофейного столика.
Скамейка отличается довольно низкой, как у кресла, посадкой и удобным наклоном спинки. Смастерив приставную подставку под ноги, вы без труда превратите скамейку в шезлонг.
Модель не так уж проста в изготовлении своими руками,зато удовольствие, которое вы получите, устроившись на ней с чашкой кофе, не сравнится ни с чем.
Изготовление скамейки для сада – поэтапное описание хода работ

1. Изготовьте шаблоны деталей в натуральную величину. Лобзиком выпилите детали, отшлифуйте края. Просверлите отверстия под болты, зазенкуйте отверстия под саморезы.
2. Приклейте подпорки (Г) к передним ножкам (В), вверните саморезы. Соедините болтами задние.
(A) и передние (B) ножки.
3. Переднюю (Д) и заднюю (Е) перекладины соедините с ножками. Установите и закрепите центральные опоры (Б).
4. Соберите раму столика: между опорами (И) установите поперечные опоры (К). Прикрепите передние планки (Л). Приклейте к задней опоре сиденья клинья.
5. Две временные опоры (по 50 см каждая) прикрепите струбцинами к задним ножкам. Подлокотник (О) выровняйте по уровню, закрепите само-резами.
6. Стяните узкие края подлокотников с задней опорой сиденья струбцинами, закрепите их саморезами.
Также по теме: Шпалера своими руками – делаем деревянную шпалеру для вьющихся растений
7. Выпилите по шаблонам планки спинок (С, Т, У), отшлифуйте распилы. Проложите между ними рейки толщиной 10 мм. Нарисуйте в центре яблоко, выпилите его по контуру.
8. Установите планки столешницы. Прикрепите центральные планки спинки. Зазоры между центральными и боковыми планками отрегулируйте с помощью реек (10 мм).
9. Изготовьте планки сиденья. Просверлите отверстия, нанесите отделку.
10. Прикрепите к задним ножкам и центральным опорам планки сиденья. Установку начните с задней планки, прикрепляя каждую последующую планку, проверяйте расстояния с помощью рейки-шаблона. Завершите сборку установкой передней планки (Ц). На собранную скамью нанесите слой защитного покрытия.

Чертежи скамейки:

Рисунок 1. Общая конструкция скамейки

Рисунок 2. Основные детали и сборка скамьи для сада
Таблица 1: Список деталей для нашей самодельной скамейки (соответствует буквам на чертеже)
Обозн. Деталь Кол-во Толщина Ширина Длина
А Задние ножки 2 40 140 770
Б Центральные опоры 2 40 130 575
В Передние ножки 2 40 90 502
Г Подпорки 2 40 75 120
Д Передняя перекладина 1 40 125 1350
Е Задняя перекладина 1 40 140 1350
Ж Задняя опора сиденья 1 40 140 1540
М Крайние клинья 2 40 90 90
Н Центральный клин 1 40 90 280
И Опора рамы столика 2 40 90 315
К Поперечина рамы столика 2 40 70 200
О Подлокотники 2 25 140 700
Л Передние планки столика 2 20 60 230
П Планка столешницы 1 25 90 680
Р Планки столешницы 2 25 90 690
С Планки спинки 4 20 120 660
Т Планки спинки 4 20 110 640
У Планки спинки 4 20 100 600
Ц Передняя планка сиденья 1 40 90 1350
X Центральные длинные планки сиденья 4 20 40 1350
X1 Центральная короткая планка сиденья 1 20 40 550
Ф Задняя планка сиденья 1 20 130 1350
В качестве совета: если одной самодельной скамейки недостаточно?
В таком случае Вам поможет плетеная мебель ,которая создает на дачном участке романтическое настроение, она способна украсить интерьер практически любого сада. Секрет ее популярности – соединение элегантности и практичности. Обычно плетеную мебель делают из ротанга.
Волокна этих лиан очень длинные, а это значит, что сплетенная из них мебель почти не имеет стыков. Еще одно важное качество ротанга – удивительная гибкость: после распаривания лианы способны принять практически любую форму, поэтому внешний вид изделий из натурального ротанга может быть очень необычным.
Важно: при покупке обратите внимание на производителя.
Если мебель изготовлена в Индонезии, смело покупайте, ведь именно здесь очень много ротанговых пальм.
У нас плетеную мебель делают из ивы. Такие изделия выглядят не менее привлекательно, а вот цены на них значительно ниже.
Плетеная мебель комфортна, неприхотлива в уходе, прочна и долговечна. Но если она сделана из натуральных материалов, расположите ее на закрытой террасе, поскольку под дождем хрупкая красота быстро придет в негодность.
Для обустройства столовой на открытом воздухе покупайте «плетенки» из биосинтетического волокна хуларо. Внешне эти изделия похожи на ротанговые, но не боятся ни снега, ни солнца, ни дождя.
Желаем доброй и удачной работы.

Читать далее

Сказать "СПАСИБО"

По просьбе многих моих друзей расскажу вам, как я выращиваю овощи. Таким способом уже садят многие дачники. Постараюсь вам объяснить. Я работаю, поэтому на дачный участок могу выезжать только на выходных. При этом надо отдохнуть после трудовой недели, покушать шашлык, попариться в бане, ну и маленько потрудиться на земле.В настоящее время в садоводстве существует несколько проблем: Плодородие почвы падает. Земля становится плотной, истощенной и имеет серый цвет. Падение плодородия влечет за собой уменьшение собираемых урожаев.







Применение минеральных удобрений и ядохимикатов ведет к заражению почвы, воды, воздуха и продуктов питания, что приводит к болезням людей.

Традиционная агротехника, применяемая большинством садоводов, очень трудоемкая. А это снижает интерес к садоводству среди молодежи.





Тем не менее, все эти проблемы достаточно легко решаются, если вместо традиционного земледелия применяется Природное. Такая агротехника не только сохраняет, она еще и восстанавливает плодородие почвы. Следствием является повышение урожайности садовых культур. Минеральные удобрения не применяются, что сохраняет чистоту Природы и сохраняет здоровье человека. Ряд садовых операций в природной агротехнике применяется реже, чем при традиционной. А некоторые в ней совсем отсутствуют. Все это снижает трудоемкость обработки земли и ухода за растениями.



На мой взгляд, важнее вернуться к природе и забыть постулат, будто почву нужно пичкать удобрениями, терзать лопатами и посыпать ядохимикатами. Естественное земледелие – это прежде всего, щадящая обработка почвы, защита её от перепада температур, возвращение питательных веществ, которые земля щедро отдала растениям.





Каждый год весной, приезжая на свой дачный участок, мы сеем или высаживаем овощи на свои грядки. Размер грядки шириной от 1,4 метра до 2 метров, дорожки между ними от 20 см. до 40 см. максимум. Это называется традиционный способ посадки овощей на грядку. Растение на таких грядках, особенно в середине, часто болеют, подвергаются загниванью, от этого плохо развиваются, овощи мелкие, долго не хранятся. Зато для вредителей ослабленное растение и хорошее питание, и возле него можно отложить потомство. Полоть, обрабатывать такие грядки одно мучение.



Но на такой грядки я увидел одну положительную сторону. Крайние растение, относительно тех, которые расположены в середине, выглядели более достойны. Более крупные, не подвержены болезнью и их удобно пропалывать, прорежать и т.д.

Так же я задумался ещё над одним фактором. Одиночное дерево по аллеям в черте города, никто его не подкармливает, листву которое оно скидыват и то стараются убрать для внешнего вида и красоты. Хотя это листва могла бы служить подкормкой дереву. Так за счёт чего это дерево существует и где оно берёт питание? За последние годы учёные установили, что растение около 60% берут питание из воздуха. Это конечно интересно.









Непредсказуемость нашего Дальневосточного климата, высокие перепады температур, ночных и дневных, засушливое или дождливое лето, чрезмерное выпадение осадков к концу августа и начало сентября подтвердило выбранные мной за долгие годы проб и ошибок приёмы возделывания овощей.

Я пришёл к выводу о том, что нужно искать другой способ менее трудоёмкий, но при этом с возможностью получать более высокие урожаи. Я совместил две технологии.



1. «Узкие гряды – уникальная технология овощеводства для малых площадей».

2. «Агротехника природного земледелия».









Я укрепился во мнении, что именно органика может раскрыть все возможности растений, экономя силы и время. Только на хорошем компосте можно увидеть и оценить качество западных и отечественных сортов: большинство из них создаются для органической почвы. Уверен: от органики нам никуда не деться. Всего то и делов: научиться компостировать и ещё устроить стационарные грядки – один раз на много лет.



Овощеводство на узких грядах была разработана Дж. Митлайдером в 70-е годы прошлого века и привезена автором в Россию в 1989 году.



Но слепое копирование приёмов и советов, даже самых лучших, ни к чему не приведёт. Должен быть творческий подход и к пониманию биологических закономерностей самой культуры, и процессов, происходящих при её возделывании. У Митлайдера один недостаток (это моё мнение) при использовании минеральных удобрений вкус плода - неестественный. Чтобы исправить это – я вместо минеральных подкормок использую перегной, золу, навоз, настой трав и т.д. (я сторонник органических удобрений). Я за чистый экологический продукт.

Но не надо воспринимать минеральное удобрение как отраву. Единственное соблюдайте дозу. Лучше не докормить растение, чем его перекормить.







За что особенно благодарен я Дж. Митлайдеру – это за разработку узких грядок. Хотя Митлайдер не рекомендует ставить короб на узкие грядки, я всё таки сколотил короба. Сама природа подсказала мне это. Весной многие дачные участки затопляет, вода не успевает сходить, в проходах стоит вода. Такая же проблема у нас и в конце августа и начале сентября – дожди льют днём и ночью. Да и в середине лета дождь может лить 2 – 3 дня, а может за полчаса залить весь огород.

Поэтому поднятие грядки на 15-25 см. выше дорожки - решает эту проблему. Ширина гряды 60 – 100 см., длина произвольная. Промежуток между грядками 60 - 80 см. Это только кажется, что земля в проходах гуляет без пользы. Именно проходы и работают, да ещё как!







Овощной контейнер – это высокая грядка, стенки которой сложены из кирпича, брёвен, бруса, доски, камня, шифера … Грядки вытягиваются с севера на юг. Проходы между ними можно замульчировать песком, опилками, рубероидом и т. д. Я предпочёл газон, который раз в месяц стрижу триммером. Некоторые проходы я засыпал опилками. Красота огорода никого не оставляет равнодушным. Сорняков нет, участок чист и красив.







Ящик – короб заполняется органикой. Вниз кладутся растительные остатки (трава, солома, листва), затем компост или навоз, или проливаем настоями трав и тому подобное; в верхний слой кладётся земля с проходов. Таким образом, заполняется короб.

Каждая грядка - это 2 ряда овощей, посаженная вдоль краёв в шахматном порядке между овощами. В этой геометрии скрыт огромный резерв продуктивности, давно замечено: крайнее растение развивается чуть не вдвое лучше тех, что в середине – у них гораздо больше света и пространства для роста. А тут – все растения крайние. Широкое междурядье и нужно для того, чтобы дать им свет и простор. Маленькая площадь органики даёт больше, чем большая площадь почвы. Тот, кто хотя бы один сезон поработал на узких грядах, убеждается в огромных возможностях этого метода и уже просто не может вернутся к традиционной технологии. Работая на грядах, человек испытывает радость не только от хорошего урожая, но и от самого процесса выращивание овощей.







Красота огорода, который больше похож на парк, никого не оставляет равнодушным. Сорняков нет, участок чист и красив.

В два ряда в шахматном порядки я сажу капусту, баклажаны, перец, томаты и т. д.

В четыри или в три ряда я высаживаю лук, чеснок, свеклу, салаты, редис, морковь и т.д.

Недостатки Требует материальных затрат в первый год на постройку грядки. Этот малюсенький недостаток делает контейнер недоступным большинству дачников.







Преимущества

Такая грядка работает несколько лет, можно сказать вечно (пополнять её отходами, растительными остатками, листвой и т. д.). После выкопки, сейте сидераты. При посадке не надо в лунку вносить ни компост, ни перепревший навоз. Такая грядка сама является компостом.

Перегной не вымывается, так как грядка огорожена.

По мнению многих агрономов 60 – 80 % растение получают питание из воздуха, поэтому большие проходы играют значительную роль в биологическом процессе растения. Культура получает хорошую освещённость и достаточный поток воздуха.

Около 30% растение получает питание с земли. Естественно что на узкую грядку расход органических и минеральных удобрений расходуется в 2 раза меньше, относительно стандартной грядки. При этом урожай на много выше вы получите с узкой грядки. Я проверял это в течении нескольких лет и это видно по моим фотографиям.

Содержит большой объём питательных веществ, запас влаги





Удобен полив.

Нет застоя воды

Не требует окучивания,

Не требует прополки – если грядку замульчировать

Не требует перекопки, только рыхление на 7 – 10 см.

Можно производить раннею посадку, так как грядки весной прогревается быстрее, чем обычная

На узких грядках легко делать севооборот. Где в прошлом году садили лук, в этом году можете посадить морковь или капусту. Грядки все одной ширины.

Урожайность повышается на 100% и выше.

Клубни, корнеплоды чистые без видимых признаков болезней

Красива и удобна в работе.

Занимает минимум места, не создаёт грязи и беспорядка.











Очень удобно делать укрытие пластмассовыми дугами, которые продаются в семеноводческих магазинах. Ставим 2 колышка с обоих сторон грядки и одеваем на них дугу. Расстояние между дугами около метра. В зависимости от длины грядки вы устанавливаете нужное количество дуг. Поверх дуг можно использовать укрывной материал или плёнку, пока не минует угроза заморозков.

Вот эта система узких грядок и позволяет мне получать постоянно высокие урожаи, независимые от капризов погоды и условий самого участка.























http://blogs.mail.ru/mail/lyadov-igor/

Читать далее...

Все что Вам нужно знать о выращивании томатов. Выращиваем без химических удобрений и обработок. 100% экологически чистое природное земледелие.

Смотрите видео далее...

Существует много различных способов от комаров, но они только отпугивают этих надоедливых насекомых. Предлагаю сделать своими руками ловушку для комаров, откуда эти кровососы уже вряд ли выберутся. К тому же вы будете испытывать гордость за сделанную своими рукам и вещь.
Изготовить такую ловушку от комаров достаточно просто. Для этого понадобиться несколько компонентов:

Воды  - 1 стакан, дрожжей - 1 грамм, коричневого сахара  - четверть стакана, скотч или изолента, двух литровая пластиковая бутылка, проволока, дырокол.

Далее>>>

   Ошибка №1 - ЗАГУЩЕНИЕ ПОСАДОК, особенно в теплицах. Нормальное расстояние и в ряду, и между рядами - 60-70 см. При этом кусты всегда формируют в один стебель: все пассынки обязательно выщипываются в зародыше. Секрет успешного выращивания - НЕ ДОПУСКАТЬ СМЫКАНИЯ и взаимного перекрывания листвы соседних кустов. Плети разводят на шпалеры.                                                                                                                                                                                 Ошибка №2 - "ЗАБОТЛИВЫЙ" ПОЛИВ. На самом деле, повышенная влажность почвы нужна только в течение первой недели после высадки рассады, чтобы растения хорошо прижились. Дальше обильная влага вредна! Она вызывает буйство роста, но подавляет развитие цветков на первых соцветиях. Кроме того, полив не дает кустам развить глубокие корни и стать устойчивыми к засухе. То же самое происходит и при азотном перекорме молодых растений. ПОЛИВ И ПОДКОРМКИ ТОМАТОВ МОЖНО НАЧИНАТЬ ТОЛЬКО ПОСЛЕ МАССОВОГО ЗАВЯЗЫВАНИЯ ПЛОДОВ,      

Читать далее...

Эти записи для тех, кто любит по-острее. Выращивание горького перца на подоконнике. Я этим занимаюсь уже много лет, так как мой муж очень любит съесть тарелочку борща именно с горьким перцем и чем острее перец, тем лучше.
Есть сорта многолетние комнатные, а в большинстве это растение однолетнее. Вырастает в высоту до 60 сантиметров. Что очень важно, так данное растение очень хорошо растет и развивается в комнатных условиях. Листы у перцев разных сортов практически по структуре совпадают, лишь только размеры разные. Если перец многолетний, то он цветет практически круглый год, цветки белого или желтого цвета. Главное знать, что перец это не самоопыляющее растение в большей части, поэтому желательно при выращивании перца дома на подоконнике принудительно его опылять.
Какой плод у перца? Вы наверно все ходите на базар и видите, что сортов перца великое множество. Для дома подойдет любой сорт. Главное, чтоб вы ему уделяли внимание. Но все же есть предпочтение у меня к определенным комнатным сортам. Кстати, покупая в магазинах семена определенного сорта не будьте так уверены, что вы купили именно то что нарисовано на картинке. Очень часто это не является правдой и лучшим решением будет брать семена для развода перца на подоконнике у людей занимающихся этим интересным занятием. В таком случае вы увидите, что в реале вырастит у вас на подоконнике спустя три месяца.
Можно конечно и в магазине семян купить, но в таком случае следует покупать семена таких гибридов: Ласточка, Первенец Сибири, Майкопский-470, Винни-Пух, Таинственный остров, Остров Сокровищ.

Сразу перейду к делу:
Выращиваю я перцы дома давно и успешно. Перцы растут в светлых помещениях прямо на подоконнике, учтите, что перец любит свет! Что же до температуры, то она в квартире редко бывает такой чтоб перцам она не нравилась;) Обычно она в пределах 18-26 градусов, эта температура самая оптимальная для комнатного перца.
Освещенность перца это особая тема и она занимает не последнее место в заботе о растении.
Я освещение делаю так: Покупаю светодиодную гирлянду китайского производства, переделываю и на большой куст цепляю по пять светодиодов, которые светят белым спектром и при этом потребяляют мало тока. Такая приспособа не отключается от сети вообще и работает от зарядного устройства для сотового телефона.

Подготовка грунта:
Я беру в посадке землю из под дуба засыпаю ее в пластиковые бутылки на два литра с обрезанными горлышками. Сажаю в каждый такой горшок по три семечки и когда они прорастают оставляю самую сильную. Горшки такие плохо стоят и я их подвешиваю на подоконнике и вообще по всей квартире. Из за того, что данные горшки снабжены светодиодной подсветкой это красиво смотрится, а растениям хватает света при любом случае. Удобрять перцы однолетние не следует, потому как всякие удобрения это лишняя химия для вас в рационе. Того грунта, что вы засыпаете в горшок хватит для того, чтоб на кусту было до 10 хороших перцев, а в случае с сортом "Огонек", так и для первой сотни плодов. Как приятно сидя на кухне при желании под чашку борща сорвать горькую перчину. Мое увлечение найдет желанный отклик только у явных ценителей горького и сладкого перца, которые хотят его кушать каждый день не смотря на сезонность.

Бывший шахтер Владимир Андриянин выращивает на даче 70 сортов томатов Вот рецепт его «Волшебного бальзама» для роста помидоров В бочку насыпаем одну треть крапивы, ведро коровяка, 2 лопаты золы, 2 кг дрожжей, 3 литра сыворотки. Настаивается две недели. Затем нужно поливать под корень - и помидоры растут как на дрожжах.

Это цитата сообщения annuschka888
БУДУ ВЫРАЩИВАТЬ РАССАДУ В ЭТОМ ГОДУ!!!

 

 

Вот теперь я непременно сделаю ВСЮ рассаду для своей дачи... .

 

Совершенно случайно зашла в дневник Любашины заметки, понравился метод выращивания рассады.

Читать далее...

Когда сажать рассаду перца, помидор и других овощных культур


Посадка перца на рассаду ✅

Перец – весьма теплолюбивая культура, которая считается одной из самых полезных для организма человека. В нем содержится огромное количество витамина С и поливитамина А. Сладкий перец отлично дополняет множество мясных блюд на нашем столе, поэтому дачники выращивают его на своих огородах.

Перцу подходит исключительно рассадный способ выращивания, так как время от всходов до появления первых плодов довольно длительный – 120-150 дней. В открытый грунт перец пересаживают в возрасте 60-80-ти дней, когда на кусте появляются первые бутоны. Приблизительной время посадки определяют по окружающей температуре.

Пустив первые всходы, растение хорошо произрастает при температуре от 12 до 15 градусов днем, и от 6 до 10 ночью. Поэтому ориентировочное время посадки – первая декада июня, когда риск наступления заморозков минимален. В период созревания рассады в теплицах, ей необходима периодическая солнечная закалка, так как растения, не видящие солнца, сразу сгорят.

🍅 Рассада помидоров ✅

Томаты представляют собой круглый красный овощ со сладким или кисло-сладким привкусом. Из всех овощных культур помидоры наименее требовательны в условиях выращивания. Но они довольно требовательны к температурному режиму.

Первые всходы показываются в грунте уже на 3-7 день после посева. Оптимальной температурой для нормального развития томатов считается 20-25 градусов. Если температура поднимется выше 30, то рост их значительно замедляется или вовсе прекращается.

Сажать помидоры на рассаду следует приблизительно за 60-70 дней до пересадки в постоянное место. Поздние сорта высаживают за 45-50 дней. Время посева семян – 10 марта – 1 апреля. Как правило, пересадку молодых растений начинают после того, как закончатся весенние заморозки.

Для центральных районов страны – это 1-15 мая, более северные районы – 10-20 числа июня. Если рассада предварительно закалялась, то пересадку можно производить на 15-20 дней раньше общепринятых сроков.

🌿 Рассада огурцов ✅

Огурцы – самый капризный овощ в плане пересадки. Перед тем, как высаживать семена растения, их нужно прорастить. В двадцатых числах марта – начале апреля можно начинать готовить рассаду.

Перед посевом семена замачивают в растворе марганцовки (2г на 250 г воды). Затем их перемещают во влажную ткань, в которой поддерживается температура 20-25 градусов. Когда у них появятся первые проростки, то начинают высаживать растения в горшочки, шириной 6-10 см.

Максимальный возраст молодого растения перед пересадкой – 25-30 дней. В теплицу пересадку начинают в середине мая, а на открытый грунт – в середине июня.

🍆 Рассада кабачков и баклажан ✅

Эти культуры, как и огурцы, весьма капризы в выращивании. Температура их нормального развития – 20-25 градусов. Первые всходы растений появляются по прошествии 10-15 дней после посева.

Если температура понижается, то всходы могут появиться значительно позже. Скороспелые сорта кабачков дают плоды только через 100 дней после высадки, именно поэтому они и выращиваются через рассаду.

Пересаживают растения в грунт обычно на 60-65 день после посева семян. Заморозков растение не терпит, поэтому сажать рассаду баклажан лучше в середине марта, а переносить в грунт – в конце мая.

Сроки посева капусты ✅

Семена капусты высеивают в самые разные сроки, все зависит от сорта культуры. Но обычно это происходит за 60-65 дней до пересадки в открытый грунт. Рассаду капусты более ранних сортов можно начинать уже с середины марта, средние и поздние – с середины апреля.

Первый урожай у ранних сортов происходит через 90-110 дней, у средних – 130-150 дней, поздние же сорта дают плоды через 150-170 дней после высадки.

Это растение является холодостойким и светолюбивым, и имеет особые требования к плодородности почвы. Всходы нормально развивается при температуре от 6 до 10 градусов до появления первых всходов, потом же температуру нужно увеличивать до 14-18 градусов.

Сроки посадки рассады у каждого растения разные. Поэтому прежде чем начинать ее, изучите особенности произрастания культуры, чтобы получить богатый и здоровый урожай вовремя.

© mellodika

Как вырастить крупные перцы

Газета «Хозяйство» № 28/546 от 14 июля 2009

Читать далее...

Способ посадки в размеченные лунки используется, в основном, для дражированных семян. Выровненная и подготовленная грядка размечается с помощью специального приспособления – чаще всего это упаковка для яиц с ячейками.

А вы знаете, что опытные огородники получают первый урожай хрустящих зеленцов уже в начале июня? Так почему бы нам не перенять этот опыт и уже в следующем году не собрать огурцы раньше всех? Ведь первые урожаи грунтовых огурчиков на рынке очень ценятся.




Секреты урожайной огуречной грядки

Эти записки прислала наша очень скромная "сообщница" из Зеленограда, Наталья.Я только помогаю  вложить ее наблюдения в пост.  Подобных опытов, почему-то, совсем не много в Центральной России. И такая урожайность за пределами Сибири - уж очень непривычна. 
Ей слово - 


Мы привыкли
видеть картошку, растущую на полях, но у многих дачников участки по 6 соток,
поэтому картошку не сажают, нет места. А если отнестись к выращиванию по другому?


 Моей семье на зиму
нужно 300 кг картошки, я не хочу сажать сотку, я хочу получить этот урожай с
10кв.м. грядок. Я могу индивидуально подходить к каждому сорту, к каждому
кусту.



1.Посадочный материал.



Сорт – «Эффект», был
выбран мной по нескольким причинам. Элита была куплена в Коренево, и
сортоиспытание прошло в 2011 году. У этого сорта можно окучивать зеленые
стебли, и он этому рад  (через 2 недели
стебель становится светлого цвета и дает столоны). Столоны у «Эффекта» до 1,5
метров, но в земляной бортик не лезут, а стелятся  под сеном-травой, клубни очень крупные,
ровные, без пустот внутри. Среднее с куста было 3,7 кг.


Весной 2012 купила «Эффект» в Коренево 4 кг, половину сразу
выкинула. На ВДНХ опять купила Лорховкий «Эффект», половину выкинула. Положила на
проращивание в темноту, ростки получились 3-х цветов: белые, розовые и
сиреневые - все отдала соседям. Свою картошку сажать не планировала, но на
кухне остался последний ящик на еду с надписью «Эффект». Из этого ящика
положила картошку на проращивание.


Посадочный материал: 
свои клубни 1 репродукция.

2.Проращивание.


 В 2012 году решила
картошку проращивать в темноте.  Много
написано, что при проращивании на свету картофель быстрее вырождается. Может
быть потому, что свет, для клубней это противоестественно? (Про пользу
проращивания на свету, написано еще больше).


А картошку из темноты, если что, всегда можно съесть. Но 6
клубней у меня с осени лежали, на рассеянном свету при температуре +7 градусов.


Было огромное желание разбудить спящие глазки. Делала так:
когда картошка дала ростки по 2-4 см. я положила ее на влажный субстрат
(50%торфа; 50%опилок) доминантными ростками вверх. Картошины засыпала на
половину, спящие глазки находились во влажном субстрате, а доминантных ростков
субстрат не касался и они были сухими, поставила в темное место, температура
воздуха +13 градусов. Кажется, на 5 день увидела, что спящие глазки проснулись,
они выросли стали по 5-7мм. (были 1мм), и вокруг них образовались корешки, а
внешний вид доминантных ростков изменился не значительно, может и выросли на 5
мм, корешков вокруг них не было. Еще через 5 дней заглянула и увидела, что
спящие глазки стали по 1-1.5см и было много длинных корешков. Доминантные
ростки еще подросли на 5 мм и стали 3-5 см, но корешков не было. Вот такую картошку
я и посадила доминантными ростками без корешков 
вниз, а проснувшимися вверх. 


Интересно то, что с
6-ю клубнями пророщенными на свету (были жирные, зеленые ростки) этот фокус не
удался. Могу ошибаться, но для себя рассматриваю картошку на свету, только
как вынужденную меру, что бы остановить рост, если на дворе снег.


3. Грядки.


Все, без исключения, культуры у меня растут на грядках с
бортиками. Очень удобно соблюдать севооборот. Задумалась над тем как посадить
картошку на все случаи, то засуха, то дожди. У меня грядки в высоту можно
поднять до 30см, маточная картошка должна лежать не ниже уровня земли между
грядками! А у меня иначе не положить! Сетка от кротов! А зачем класть на сетку?
Чуть выше, скажем на 5 см. Если так сажать, то с дождями понятно- водичка
дырочку найдет. А засуха?  А как сделать,
что бы  даже капля воды не пропала? Опять
– просто! Вдоль каждой доски огораживающей грядку, изнутри, должен быть
земляной бортик высотой 20 см, и с торца грядки то же! 


4. Посадка.


 Как я проращивала
картошку, я уже написала. Клубни разложила на грядке доминирующими ростками
вниз, расстояние между клубнями в зависимости от сорта, и на каждый клубень
насыпала полтора литра компоста и большую горсть золы. Как только первый росток
на грядке приподнял компост, я повторила засыпку, а между холмиками начала
закладывать органику. На тот момент у меня были прошлогодние листья и мох
сфагнум с болота (трава еще не выросла). Росток показался из земли второй раз,
я опять повторила засыпку компостом и органикой.


 Когда выросла трава и
появилась возможность косить, то на старые листья я начала укладывать свежую
скошенную траву очень толстым слоем. В это время следила, что бы толстый слой
травы (20-25см) не касался стеблей картошки. Трава очень быстро оседает, и
вместо 25 см. даже 5 не получается! На этом этапе я решила использовать свой
случайный опыт 2011 года. 


Дело было так: мой сын покосил весь участок (8 соток газона), не знал, куда разложить траву,
и насыпал здоровенный стог (газонокосилка на колесиках). Траву я раскладывала
через 5 дней, была жара, стог осел более чем в половину, в средине трава была и
серая и коричневая, и горячая, жутко воняло навозом. Эта трава попала и под
картошку тоже, но не под всю. Куда была положена эта трава, там картошка начала
расти по новой, цвести. Эта картошка цвела повторно и не болела фитофторозом, не было вообще никаких признаков, а на кустах,
куда трава не попала, фитофтороз был и медленно, но уверенно пожирал ботву. С
тех кустов получила много, в районе 6 кг.


Предположила, что
сильное и цветущее растение не болеет, и можно
заставить картошку в 2012 году цвети все лето, (понятно, что раскладывать
траву при длине ботвы в 1.5 метра, не очень  
удобно).


Так я и стала делать,
косила, траву насыпала в кучу, а через несколько дней раскладывала. Листья, к
тому времени, закончились, и на слой травы я рассыпала не толстый (3-5см) слой
стружки. Стружку так же засыпала внутрь куста, раздвигая ботву руками. Каждый
новый слой трава+стружка укладывался, когда картошка начинала переставать
цвести. В начале августа эту процедуру стало проводить невозможно, упавшая
ботва стала двухметровой. 



  


5. Полив.


 У меня нет капельного полива, но я о
нем думаю. У меня есть свой колодец глубиной 18 метров и бак на 1000 литров.
Полив из шланга, самотеком по мульче, учитывая дожди.



6.Плюс ко всему я использовала метод , который в интернете,
называется методом Некрасова. Я пригибала некоторые побеги (где было удобно), и
присыпала их компостом

 5 июня раскрылся первый цветок.

 3 августа - раскладывать траву уже не реально.

23 августа - картошка отцвела, срезаю ботву.



В 2011 году сорт «Эффект» у меня рос на грядке 1м. на 3м. Я
собрала с этой площади 59 кг, средний вес с куста был 3.7 кг, но картошке
(столонам) там было тесно. Поэтому, в расчете на этот сорт, в 2012 году под
картошку я взяла грядку шириной 1.25м. и длиной 4м.


При уборке обнаружилось, что у меня росла на грядке картошка
2-х сортов. Было 3 куста с толстыми длинными столонами, каждый куст дал 7-8 кг,
и эти кусты отозвались на метод Некрасова. 
А остальная картошка, с обычными тонкими и короткими столонами, эти
кусты не отозвались на метод Некрасова, и с куста было примерно по 4 кг.


Уже гораздо позже,  я
вспомнила, что на посадку взяла последний ящик с кухни с надписью Эффект.  А в конце апреля уже никто не задумывался о
сохранении сорта для кухни.  И «Брянский
деликатес»,  попросту свалили в
ящик,  к «Эффекту», что бы не стояли 2
полупустых ящика. Оказалось, что посадила я 17 клубней «Брянского деликатеса» и
3 клубня «Эффекта». Я пишу это к тому, что не для каждого сорта нужна такая
широкая грядка, для меня это важно, т.к. я считаю с кв. м.


Картошки с  4.5кв.м. я
собрала 90 кг. А если бы все кусты были «Эффектом»? Сколько бы это было?


Что бы сделать это фото мне пришлось выложить из грядки весь
компост (мульча превратилась в компост), это получилось  6 
тачек+ведра.




Это вид с фасада, если смотреть с тыла, там столько же. С куста
7.5 кг.



Ну и последнее – самая большая неприятность и мое большое
расстройство. «…Описание сорта «Эффект»: среднеранний, универсального
использования. Растение раскидистое, средней высоты, окраска цветков красно-фиолетовая……»Мой «Эффект»цветет белым! И в  прошлом году цвел белым! И при уборке, так
получилось, был ливень, пришел сосед и попросил вернуть тачку, пока я ходила за
ящиками для картошки, он решил свою проблему сам. Сгреб всю мою картошку в одну
кучу, высыпал мульчу из тачки на грядку и уехал. Оставить картошку на семена с
тех 3-х кустов не вышло. Что это был за сорт? 


Может кто-то знает, 
сорта, реагирующие на метод Некрасова? 

Розшибін Микола Назарович (вирощуванн)
Поговорим о методе выращивания земляники на приусадебном участке.

1-й вариант.
Под маточник-рассадник я выделил 1 сотку земли. На этой сотке я выкопал 6 траншей глубиной 50-60 см. На ширину лопаты, длиной по 10 метров. На них и выращиваю 6 сортов рассады. Какую смесь земли закладываются в эти траншеи, я думаю все знают, об этом написано во многих изданиях. Скажу лишь одно, количество удобрений, которыми будут заполнены траншеи, должно хватить лет на 10-12. ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ..." target="_blank">http://klybnika.do.am/publ/viroshhuvannja_sunici/t...debnom_uchastke/2-1-0-5[/more]

СПОСОБЫ ВЫРАЩИВАНИЯ ОГУРЦОВ
Сегодня я вам расскажу о всех способах выращивания, такой культуры как огурцы. Моё сообщение по всем правилам очерёдности, нужно было бы начать с традиционного метода, каким пользуется большинство огородников. Огурцы высеваются в широкорядные гряды, растут без опоры плети лежат на земле.
Но, позвольте мне сегодня сделать маленькое исключение из общих правил, и показать сначала необычный способ шпалерного выращивания.

СПОСОБ № 1


Шпалерное выращивание огурцов (картинка)Читать далее...

Вам подарили букет красивых роз, как бы было здорово выращивать такие же у себя на даче. Или вы купили посадочный материал редкого сорта роз, он прижился, но хотелось бы размножить побыстрее. Что делать?

 

Ведь вегетативное размножение многих сортов роз представляет собой не такую уж простую задачу, особенно в отношении редких сортов и гибридов, когда количество исходного материала ограничено, а сами образцы весьма чувствительны к условиям среды и технологии выращивания, в силу неустойчивости линии.

 

 

Решить эту проблему можно достаточно просто с помощью так называемого метода черенкования «буррито», который зародился в США, доказал свою эффективность, быстро завоевал популярность и распространился по всему миру. Добрался он и до России и стран СНГ.

Попробуем разобраться.

 

Читать далее...

ТОМАТЫ ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ,

КОТОРЫЕ НЕ ТРЕБУЮТ ХЛОПОТ!

Читать далее...

/
Читать далее...

.

1.

Сохрани себе, чтобы использовать будущей весной!
Читать далее...

.

1.
Читать далее...

Про технологию производства тротуарной плитки написано много, найти информацию в сети не составляет никакого труда, но все в общих чертах. Так вот я нашла и сделала выборку сообщений одной форумчанки Архивчика Дачного Клуба о том, как она делает тротуарную плитку.



Читать далее

Идея мне очень понравилась, но состав смеси я бы пересмотрела в пользу добавления щебня вместо арматурин. И еще, плитку от дождя не нужно укрывать, просто не оставляйте свежезалитые формы для твердения на открытом воздухе. Под солнечными лучами или в помещениях с низкой влажностью цемент не успеет полностью прореагировать с водой, и прочность такой плитки будет гораздо ниже.

Читать далее...

Из видео мастер - класса вы узнаете все о посадочном материале, как правильно садить озимый чеснок, как его правильно подготовить к посадке.

ДОБРОГО УРОЖАЯ ВАМ!

 

 

Самым известным старожилом наших плодовых садов считается куст смородины, и даже неважно какой — чёрной, красной или белой.

В моём саду около десятка разных видов и сортов этой полезной ягоды, за которыми нужен глаз да глаз. Ведь, как правило, мы вспоминаем о таких привычных плодовых кустарниках лишь в период поедания их вкусных ягод. А если на следующий год мы получаем мало ягод, то сетуем на плохую урожайность сорта, неважную погоду, да мало ли ещё какие причины приходят нам «на помощь» для оправдания своей невнимательности.

А на самом деле для поддержания здоровья и высокой урожайности смородины не нужно делать невероятные вещи, а всего-навсего своевременно производить санитарную обрезку плодового кустарника. Итак, если вы согласны со мной, что смородина не терпит к себе пренебрежения и нуждается в своевременном уходе, как, впрочем, и все остальные растения, то эта статья поможет сделать шаг навстречу к высоким урожаям! Мы поговорим о правильной обрезке чёрной и красной смородины.

Как понять, что ваш куст не ухожен и требует обрезки?

Среди большого обилия веток иногда теряешься, какие удалять, а какие оставить. Есть общее правило: ветки старше пяти лет подлежат удалению. Потому что до 4-х лет они «наращивают» урожай, а после пяти идёт спад плодоношения. Ничего не поделаешь, всякий живой организм имеет свой век. А если вы внимательный садовод, то и без всяких подсчётов можно заметить неаккуратность куста, его неоформленный и расхлябанный вид, требующий принятия срочных мер

Ветки старше пяти лет подлежат удалению.

Ветви будут торчать в разные стороны, иметь разный возраст и расположение. Молодые приросты будут тесниться с прошлогодними и засохшими ветками, что влечёт за собой загущение, в котором с удовольствием поселятся вредители.
 

куст смородины до стрижки и после

стимуляция урожая

Лучшим временем обрезки считается поздняя осень, когда куст входит в спящее состояние, это время выпадает примерно на середину ноября. Некоторые считают подходящим временем для обрезки весну, но есть риск не успеть до начала сокодвижения. Смородина просыпается очень рано, едва сойдёт снег и пригреет солнышко. И ещё плюс осенней обрезки в том, что ваш график садовых работ не так загружен, как весной, когда надо столько всего успеть сделать, что про обрезку смородины можно просто забыть.

Правила обрезки куста чёрной смородины

Что такое побеги «нулевого порядка»? Это те побеги, которые вырастают из прикорневой части куста в текущем году. Всё лето побег растёт и развивается, а на следующий год, пройдя зимовку, он перейдёт в ранг ветви первого порядка. Вот такая арифметика. Теперь мы научимся считать возраст ветвей, потому что без понимания возраста сложно приступать к обрезке, так как вы не будете знать, какая ветка старая, а какая находится в самом расцвете плодоношения.

Определяем возраст веток смородины

Подсчёт возраста всегда ведётся с верхней части ветви. Ветвь нулевого порядка мы уже описали выше. Т.е., это длинный побег светло-коричневого цвета, на котором есть плодовые почки. Считаем дальше. Верхний прирост заканчивается одним колечком, как бы связующим звеном с продолжением ветви. Это ветвь первого порядка. На первой ветке, соответственно, развиваются ветви второго года и так далее. Рост ветвей первого и третьего года жизни очень буйный, прирост внушительных размеров, от 25 до 50 см. А вот уже после трёх, к годам пяти, идёт затухание. После пяти лет происходит окончательный спад, и мы можем наблюдать прирост за год не больше 5 см. Будущий урожай у ветвей такого возраста, в отличие от молодой ветки, расположен на концах, очень маленький, в несколько плодовых почек.
 

возраст веток смородины

Самыми ценными для продуктивного урожая считаются ветки нулевого и первого порядка. Причём, в идеале длина их должна быть 30-40 см. Обильный урожай может быть и на ветвях второго и третьего порядка ветвления, но качество ягод существенно пострадает. Побегов и ветвей любого порядка в идеале должно быть 15 -20 штук.

Самыми ценными для продуктивного урожая считаются ветки нулевого и первого порядка.

Еще, бывает, встречаются на кустах смородины, так называемые, ветви — «волчки». Причиной тому может быть сильная запущенность и загущенность куста, а также сильная обрезка. Это побеги, резко направленные вверх. Они загущают крону, и, хотя, на таких побегах тоже имеются плодовые образования, их, как правило, надо удалить. Так как они живут пару лет и менее продуктивные.
 

очистите куст  от опавшей листвы

ветка укрыта лишайником

угол среза 45 градусов

Начинаем обрезку

— Выгребаем листву под кустом, очищаем зону вокруг. Потому что часто в этих местах образуется рассадник патогенной зоны для всяких вредителей и грибковых заболеваний.

— Первыми удаляем нижние низко наклоненные ветки, которые находятся параллельно от земли. Производим санитарную чистку куста. Убираем все сухие и поломанные ветки, которые также направлены вниз. Они не представляют для нас никакой ценности. Если на сухой ветке растёт маленький свежий побег, то не тешьте себя пустой надеждой, что она даст вам хороший урожай. Её необходимо удалить вместе со старой веткой, так как побег на такой ветке изначально слабый и нежизнеспособный.

— Удаляем старые ветки – они непродуктивные и не зимостойкие. Отличительной особенностью таких веток является присутствие на них мха и лишайника. У основания вырезаем эти ветки секатором и убираем. Если ручной секатор не справится, то воспользуйтесь более мощным садовым секатором. Когда удаляется ветвь снизу, не оставляйте пенёк! Его сердцевина выгнивает, и туда внедряется вредитель стеклянница, после чего пробирается в куст. В середине июля мы можем замечать на такой ветке увядание листвы и усыхание.

— Удаляя старую ветку, посмотрите внимательно, нет ли там побега замещения? Побег замещения – это ветка, соединённая с основной и имеющая преимущество, которое выражается в более молодом возрасте или в количестве плодовых почек. Нужно выбрать самую сильную и продуктивную, с большим количеством плодовых почек. Чтобы они не конкурировали между собой и нормально плодоносили, не делясь жизненным пространством и соками.

— Верхушки некоторых с виду здоровых веток могут иметь сухие концы, которые тоже подлежат удалению.

— Если ветка дала сильный прирост, надо её укоротить, чтобы не было голой ветки. Количество и качество урожая зависит не от количества веток образования, а от количества пробужденных  почек. Для того чтобы вызвать этот процесс, необходимо укоротить одну треть побега.

вариант №1 — верный срез «на почку»

омолаживаем на 1/3 побега

Как правильно обрезать прирост?

Очень важно правильно обрезать побег, чтобы не нарушить плодовую почку и не вызвать усыхание всей ветки.

— Ветка всегда обрезается в определённом месте «на почку». Что это значит? Это когда на побеге на 5 миллиметров от почки делается косой срез под углом 45-50 градусов. Если обрезать намного выше почки, то побег подсохнет и будет, как спичка, торчать на ветке. Также вероятен риск, что почка может не распуститься, а ранка на срезе будет плохо заживать. Если обрезать очень низко, то почка может не дополучить питательных веществ и будет плохой урожай.

— Ещё важный момент! На какую строну делать срез, т.е., где оставить почку —  на внешней или внутренней стороне куста? Правильно делать срез от почки на внешнюю сторону. Почему? Так мы, во-первых, избежим загущение кроны, во-вторых, дадим возможность нашей почке получать больше солнечного света и дать после хороший урожай ягод.

Красная смородина

Ухаживать за кустами красной смородины гораздо легче, чем за черной. Красная смородина намного реже подвержена болезням и нападкам вредителей. Ещё она более засухоустойчива. У кустов красной смородины гораздо меньше побегов нулевого порядка, чем у черной смородины, они менее загущены и плодоносят намного дольше – 15-20 лет. Веточки, на которых закладываются цветковые почки, живут в 2-3 раза дольше, чем такие же у черной смородины. Распределение ягод по кусту более равномерное. Поэтому красная смородина нуждаются в обрезке меньше.

Веточки, на которых закладываются цветковые почки, живут в 2-3 раза дольше, чем такие же у черной смородины.

красная смородина не требует частой обрезки в отличии от чёрной смородины

Особенности обрезки красной смородины.

— Отличительная особенность обрезки красной смородины состоит в том, что на верхушках приростов закладываются плодовые почки, и весь урожай идёт на однолетних приростках. Поэтому при обрезке красной смородины, ни в коем случае не укорачивают однолетние побеги. Можно удалять побеги нулевого порядка и с 6-7 летней ветви.

— У красной смородины самые плодоносящие — это 3-5 летние ветви. Когда растение достигнет 6-8 летнего возраста, проводят омолаживающую обрезку.

— В кусте должно быть 25-27 веток. Из них молодые нулевые побеги – 3-4 ветки, далее 2-3 летняя древесина, 4-5, и так до 9 лет.

— Любую обрезку нужно начинать со счёта годовых колец. У красной смородины ветки сохраняют способность активного плодоношения до возраста 9 лет. Поэтому молодые ветки регулируются непосредственно в самом кусте, чтобы не происходило загущение.

— Обрезать можно и нужно поврежденные ветви (сухие, подмерзшие, пораженные вредителями). Когда убираем старые ветви, нужно учитывать, что убирать более 5-6 веток за один приём нежелательно. Открытые раны, и понижается устойчивость в зимний период.

Конечно, для усиления урожайности смородины, сложно обойтись одной её санитарной обрезкой. Существует комплекс мероприятий по уходу за смородиной, начиная от полива и заканчивая профилактическими мерами, обеспечивающими ей комфортные условия произрастания. Помните, что смородина, не смотря на свой статус «местного жителя», заслуживает к себе самого пристального внимания и нуждается в заботе не меньше экзотических любимчиков в вашем саду.

Иван Яровой, Источник

Полезно - сборные идейки - 2

Продолжаю серию полезвых идей на различные темы. Начало можно посмотреть здесь: http://galkolas.ru/post364618499/. Думаю, что они будут полезны.

Читать далее...