1) контуры спинки, полочки и рукава перевести с основного чертежа на другой лист бумаги. Провести линии талии и бедер, линии вытачек и наиболее важные линии, обозначить точки, надсечки;

2) на вспомогательные чертежи нанести необходимые фасонные линии;

3) подогнать выкройки по основным линиям и срезам: по линии проймы и горловины, по боковому и плечевому срезам, по низу рукава и нижней части оката.

4. Подготовить ткани для раскроя:

1) хлопчатобумажную, льняную и шелковую ткани прогладить с изнанки; если ткань перекошена - увлажнить ее и потянуть;

2) шерстяную ткань и ткань из искусственного волокна про-декатировать;

3) определить лицевую сторону ткани;

4) осмотреть ткань, выявить дефекты, отметить мелом, чтобы при раскрое их обойти;

5) у обрезного края ткани выдернуть поперечную нитку и по ней обрезать край ткани;

6) определить группировку ткани по сложности раскроя и учесть требования к раскрою тканей с ворсом, начесом, направленным рисунком. На таких тканях все детали выкройки, кроме обтачек, пояса и манжет, раскладывать в одном направлении.

В ткани с начесом установить направление начеса, выкройки разложить так, чтобы начес в готовом изделии был направлен сверху вниз.

Если ткань с ворсом, то в изделии ворс должен быть направлен снизу вверх.

5. Настелить ткань. Разложить ее на столе для раскроя изнанкой вверх или сложить вдвое кромку с кромкой, лицевой стороной внутрь (настилание вразворот или всгиб).

6. Разложить выкройки на ткань:

1) следить за соответствием направлений долевых нитей тканей с направлениями, указанными на выкройке;

2) соблюдать норму прибавки на швы, подгибки, припуски складок, раздвижки;

3) располагать выкройки симметричных деталей, не имеющих шва или застежки, по сгибу ткани;

4) экономно расходовать ткань, неизбежные выпады ткани сосредоточивать в одних местах, чтобы отходы ее можно было использовать при обработке изделия;

5) раскладывать на ткани выкройки крупных деталей, мелкие размещать в промежутках между ними.

7. Произвести обмеливание деталей швейного изделия. Обме-ливать двумя линиями: по контурам выкроек и с учетом припусков на швы.

8. Разрезать ткань. Детали вырезать по второй меловой линии.

9. Подготовить изделие к примерке:

1) проложить силки по контурным и контрольным линиям выкроек;

2) сметать мелкие детали (клинья, надставки);

3) заготовить полочку:

а) сметать вытачки на полочке, вначале верхние, затем по линии талии;

б) при наличии кокетки, которая настрачивается на собранную в сборки часть лифа, собрать эту часть на машине;

4) заготовить спинку:

а) сметать срезы или складки посередине спинки;

б) сметать вытачки или сборки по линии талии, а также вытачки у горловины или плечевые;

в) при наличии складок, подрезов и других фасонных линий полочку сметать сначала по этим линиям;

5) заготовить юбку: сметать складки, рельефы или фасонные линии, сметать вытачки, приметать карман;

6) соединить лиф с юбкой. В случае совпадения боковых швов юбки с боковыми швами лифа сметать сначала юбку с лифом по линии талии, т. е. спинку с задним полотнищем и перед с передним полотнищем, а потом плечевые и боковые срезы. Если боковые срезы лифа не совпадают с боковыми срезами юбки, сметать плечевые и боковые срезы на лифе, а затем лиф с юбкой по линии талии. Низ юбки подогнуть и приметать;

7) заготовить рукав. Узкий рукав подвергнуть влажно-тепловой обработке (см. рис. 50), окат рукава собрать на две нитки, первую из которых расположить на 0,7 см от среза, другую - на расстоянии 0,5 см от первой, отступая от шва рукава на 8-10 см. Обе нитки для посадки оката рукава стянуть. При изготовлении широкого рукава с манжетой, если рукав внизу на сборке, низ рукава собрать на сборку, а затем приметать манжету.

10. Сделать примерку:

1) надеть изделие на фигуру и сколоть на месте застежки; расправить его так, чтобы центровые линии были в центре;

2) проверить ширину изделия по горизонтальным линиям (линии груди, талии, бедер, низа);

3) проверить глубину задней вытачки из плечевого шва и положение плечевого шва (если есть перекосы - устранить);

4) проверить высоту и глубину передней вытачки;

5) проверить глубину выреза горловины;

6) проверить ширину плечевого ската и глубину проймы;

7) уточнить длину изделия;

8) вколоть воротник в горловину и уточнить его ширину и форму передних концов;

9) вколоть рукава в пройму и уточнить длину и ширину рукава;

10) наметить местоположение кармана и уточнить его форму.

Делая примерку, следует помнить, что булавки по вертикальным срезам вкалывают острием вниз, по горизонтальным - острием влево.

11. Произвести обмеливание деталей швейного изделия.

12. Обработать детали и сборочные единицы (см. технологические карты в конце книги).

13. Соединить основные детали платья (провести монтаж). Соединенно основных деталей - это стачивание плечевых, боковых срезов и соединение лифа с юбкой. Плечевые, боковые срезы, а также лиф с юбкой перед стачиванием сметывают.

В моделях платья прилегающего силуэта боковые срезы полочек и Спинки перед сметыванием в области талии оттягивают. В изделиях из шерстяных и шелковых тканей боковые швы разутюживают и за- поживают. Срезы боковых и плечевых швов обметывают.

При вметывании рукава необходимо'совместить контрольные точки (марочки) (рис. 55). Перед каждым стежком рукав слегка посаживают. Стежки должны быть мелкими (0,5-0,6 см). На каждый 1 см проймы рекомендуется 0,1-0,2 см посадки рукава. Наибольшее количество посадки должно быть на косых срезах рукава (в верхней части оката). Не делают посадку внизу рукава, но и не натягивают его.

После уточнения качества вметывания рукавов посадку сутю-живают, а затем рукава втачивают. После втачивания пройму обрабатывают - два среза обметывают вместе.

При массовом изготовлении изделий конструкторы делают более точные расчеты для сопряжения рукава с проймой и ставят дополнительные контрольные точки на пройме и рукаве. На фабриках рукава втачивают без вметывания с помощью специальной машины 202-го и 302-го классов ПМЗ. Длина стежка и количество посадки регулируется в зависимости от вида ткани.

После втачивания рукава пройму обметывают (два среза вместе) на краеобметочной машине 51-А класса.

Петли обметывают на специальной машине; нитяные изготовляют ручным способом. Пуговицы пришивают согласно разметке на специальной машине или ручным способом четырьмя-пятью сквозными стежками. В изделиях, где пуговицы предназначены для застегивания, их пришивают на ножке высотой 2-4 мм в зависимости от толщины ткани. Пуговицы, применяемые в качестве отделки, а также с ушком, пришивают без ножки. Крючки, кнопки пришивают ручным способом, делая по 3-4 стежка в каждое отверстие. Утюжат платье с изнанки. Сначала приутюживают рукава, затем все изделие и в последнюю очередь воротник.

Работу по пошиву изделия индивидуальным методом выполняет портной. Он изготавливает изделие в соответствии с установленными техническими условиями, технологией обработки, моделью и находит рациональные методы обработки.

Портной должен уметь работать на различном оборудовании современного швейного производства, ремонтировать и реставрировать изделия, подкраивать отдельные детали и переделывать изделия как индивидуального, так и массового изготовления по указанию художника-модельера, конструктора, закройщика.

http://uchimsya-shit.ru/index.php?option=com_conte...icle&id=160&Itemid=159