От Иркутска по Ангаре и по Байкалу, мимо Больших Котов и показанного в прошлой части Большого Голоустного мы шли в Песчаную бухту. Точнее - в губу Заверняиху, а ещё точнее - к участку побережья длиной километров пять, в документах Прибайкальского нацпарка известному как "маршрут Бакланий камень - губа Сенная", а в путеводителях - как Байкальская Ривьера. Странная ривьера за полсотни километров от ближайшего жилья, куда, однако, есть прямой и регулярный рейс общественного транспорта - кажется, уникальный для России случай! Но потому и хватает здесь одних лишь туристов на целый теплоход, что это лучшее место Байкала.

Первая достопримечательность Песчаной бухты - техническая. Ведь основной транспорт досюда - "Баргузин-3", крайне необычное судно, на излёте советской эпохи разработанное в Нижнем Новгороде и построенное в Сосновке на Вятке. Огромный (берёт более 100 пассажиров!), двухпалубный и довольно быстрый (40-50 км/ч) катамаран на воздушной подушке умеет то, что положено делать лодке, в крайнем случае маленькой юркой "Заре" - причаливает на необорудованные пляжи, врезаясь полозьями в грунт. Наверное, не распадись СССР, такие суда заполонили бы глухие реки и дальневосточные моря, став главным транспортом во внешний мир для людей из захолустья, но в 1988-92 годах построено было всего 4 "Баргузина". Два из них сгорели из-за каких-то неисправностей, ещё один ушёл в Панаму и там был потоплен ураганом "Катрина". "Баргузин-3" на Байкале остался последним из техномогикан и своего рода флагманом Восточно-Сибирского речного пароходства. Подробнее я писал про это чудо техники в обзоре байкальского флота, а в сегодняшнем рассказе для нас актуальнее расписание: в летние месяцы трижды (в июне - дважды) в неделю "Баргузин" связует Песчаную бухту с Иркутском. Интересно, что маршрут его официально называется "Иркутск - Байкальские дюны": вероятно, рейс дотирует эта турбаза премиум-класса, на кадре ниже выглядывающая из-за скалы Жандарм. От причала "Ракета" на Иркутском водохранилище "Баргузин" идёт около 4 часов, быстренько высаживает часть пассажиров (в основном - с большими рюкзаками) на пляж в Песчаной бухте, сразу уходит к причалу "Байкальских Дюн", и постояв там пару часов, проделывает всё то же самое в обратном порядке. И любимое объяснение того, почему в России туристической инфраструктуры нет "а-кто-туда-ездить-будет?", здесь не работает ну никак: билеты на "Баргузин" лучше покупать (благо, это делается через сайт ВСРП) как минимум за неделю. Сотню пассажиров в каждый рейс не отпугивает даже цена - 5000 рублей в один конец, 8000 - туда-обратно. Добавьте сюда то, что "Баргузин" - отнюдь не монополист: бухты Байкальской ривьеры кишат катерами и яхтами из Листвянки, Больших Котов, Большого Голоустного и Бугульдейки, а до кучи ещё Энхалука, Горячинска или Турки на другой стороне Байкала.

2.


Сойдя на пляж, попробуем понять, где мы оказались. Почти непрерывная горная стена западного берега Байкала, от истока Ангары и далеко за Малое море представленная Приморским хребтом, здесь образует несколько балконов. В кино такие любят делать на секретных объектах, замаскированных под жилые дома: ни вдоль, ни поперёк гор к Байкальской ривьере нет никаких дорог, и даже пешеходная тропа вдоль Байкала, которая бы стоила своих 40 километрах пешком, ведёт только со стороны Бугульдейки. Отсоединённость от мира усиливает зловещий пейзаж окрестных склонов, в 2015 году опустошённых лесным пожаром. На кадре ниже - вид на юг, вдоль губы Заверняиха, которую ограничивает крошечный островок Бакланий камень. До него тянутся обрывы и галечные пляжи, а вот Песчаная бухта на переднем плане - она таки правда Песчаная! "Баргузин" причаливает у старой советской турбазы в идеальный мелкий песок, как где-нибудь в Юрмале или Янтарном. Бухта раскинулась на 900 метров - с юга её ограничивают эффектный Малый Колокольный мыс и невысокая скала Жандарм, между которыми и расположились "Байкальские дюны":

3.


С другой стороны нависает над пляжем Большой Колокольный мыс. Что интересно, оба названия советские - в дореволюционных источниках мысы фигурирует как Большая и Малая Колокольни. Деревянный домик с кадра выше, ныне занятый метеостанцией...

4.


...был построен в 1899 году для вахты маяка, установленного тогда же на Большую Колокольню. Надо заметить, первый маяк на Байкале зажгли уже в 1761 году близ Посольского монастыря, куда из Голоустного вела описанная в прошлой части переправа. Но в 18 веке маяки Священного моря ставились ситуативно: где в очередной навигацию слишком много судов побилось - там и зажжём огонёк. Система маяков Байкала начала формироваться лишь на прошлом рубеже веков, по итогам экспедиции Военно-Морского флота под началом гидрографа Фёдора Дриженко, и первые из них поставили в 1899 году с разницей в месяц в Большом Голоустном и здесь. Героем Песчаной бухты стал матрос Трофим Сосновский, который на свой страх и риск влез по скалам с протянутой верёвкой, поднял по ней весь инвентарь и несколькими взрывами динамита расчистил площадку. Погас маяк на Большой Колокольне где-то в лихих 1990-х, но скажем прямо, мыс он не украшал. Изящными металлическими башенками на Байкале могли похвастаться лишь три маяка Армстронга, поставленные в 1901 году для обслуживания железнодорожной переправы (сохранились в Порт-Байкале и Бабушкине). 10 маяков Дриженко представляли собой простейшие деревянные вышки и хижины, и теперь на Большом Колокольном можно найти разве что металлические крепления:

4а.


Над пляжем меж двух Колоколен нависает множество причудливых скал:

5.


Которые на том берегу Байкала стали бы Бодхисатвами и Махакалами - ведь главный среди них одинокий Будда:

6.


Метеостанция в доме маячников - кажется, единственное в бухте условно-постоянное жильё. Рядом с ней швартуются не только прогулочные катера, но и, например, "Глеб Верещагин" - научное судное Лимнологического института. Метеорологам тут есть, чем заняться: в том же обзоре байкальских судов, где показаны "Баргузин" и "Верещагин", я писал о причудливой розе байкальских ветров. Холодно-солнечный северный верховик и ненастный южный култук, ровный мощный баргузин с востока и разрушительная сарма с запада, бесчисленные вариации горной (ветров из долин Приморского хребта), странные бризы вроде шелонника, сезонные ветры вроде фролихи с горных снегов или бережника с не дотаявших льдин в бухтах не просто дуют над Байкалом. Они сталкиваются между собой и налетают на мысы, образуя причудливые "завивки". Губа Заверняиха обращена на юго-восток, хорошо прогревается солнцем, но при этом защищена Приморским хребтом от горной, а близлежащие мысы чуть отводят от берега промозглый култук. Как результат, Песчанка - самое тёплое и солнечное место Байкала: ясных дней в году тут чуть больше, чем в Сочи, а среднегодовая температура даже повыше нуля. Самый открытой ветрам угол бухты над метеостанцией носит народное прозвище Сковородка:

7.


В конце 19 века лес у начала Большого Колокольного мыса свели для строительства маячного хозяйства, а дальше ветер привёл в движение оголившиеся пески. Конечно, ничем похожим на "песчаное бедствие" Куршской косы или выползшую из моря пустыню Кузомени это не грозило, но всё же оставило свой впечатляющий след. "Визитная карточка" Песчаной бухты - Ходульные сосны:

8.


Будто крадущиеся хуорны, за которыми не доглядели энты, пришли из Средиземья восстанавливать сгоревший лес.

9.


Сами по себе ходульные деревья, особенно песколюбивые сосны - не то чтобы редкость. Но здесь "ходули" выше человеческого роста!

10.


Вожаком байкальских хуорнов была сосна "Олень" с корнями высотой 2,5 метра. Однако вот эта фотография на инфостенде иллюстрирует, как делать не надо: люди, постоянно лазая по корням, что-то расшатали, что-то надломили, и в 1982 году самое необычное дерево России повалил шторм. К оставшимся соснами официально запрещено даже приближаться, но на деле за этим никто не следит:

10а.


Сам по себе бор Байкальской ривьеры такой - широкая тропа пересекает основание Большой Колокольни:

11.


И минутах в 15 ходьбы от пляжа, куда причаливает "Баргузин", приводит в соседнюю бухту Бабушка:

12.


Откуда взялось такое название - теперь толком никто не знает. Скорее всего - банально от мыса Дед на другой стороне (кадр выше), хотя народная этимология о том, что в бухте этой уютно и хорошо, как у бабушки, после визита сюда в погожий день не кажется невероятной. Тут на пляже всё тот же мягкий песок, в котором сосны понемногу встают на ходули. Мелкая и прозрачная, как на картинках из тропиков, вода хорошо прогревается в затишном месте между скалистых мысов, а потому говоря "едем отдыхать в Песчанку", чаще всего туристы имеют в виду "едем к Бабушке". Для Байкальской ривьеры Песчаная бухта - прекрасный фасад с башнями и скульптурами, а Бабушка - уютный тихий дворик:

13.


Хотя слово "тихий" тут может и лишнее - пейзаж бухты сложно представить без пары-тройки прогулочных катеров и шума отдыхающих компаний. Лес над бухтой же остался не тронут пожаром, и под его кронами расположился третий "отель" - палаточный лагерь Прибайкальского национального парка. Учреждённый в 1986 году, он тянется узкой полосой на 350 километров от Култука до Онгурёна, надёжно охраняя Байкал от желающих насладиться его красотой бесплатно. За все свои несколько десятков постов со Священного моря я не сказал про Принацпарк, кажется, ни единого доброго слова. Что в общем не оригинально: многие туристы принципиально бойкотируют Большую Байкальскую тропу, иркутяне знают тысяча и один способ просочиться мимо кордонов и встать вне поле зрения егерей, а от местных жителей "охреневший" - ещё самая мягкая характеристика ПНП. В общем-то, на большей части своей протяжённости он выглядит как абсолютно коммерческий проект, выведенный на федеральный уровень "сбор денег на ремонт провала". Вход на его территорию платный, отдельно за каждый кластер (сейчас их 3, но в прошлые годы, если мне не изменяет память, было больше) на неделю. Как бы не принципиальная позиция парка - не держать постов с кассами: недельный пропуск стоит 300 рублей, а штрафы - они ведь на порядок больше... Главная засада, впрочем, даже не в этом: все ночёвки строго на оборудованных стоянках оплачиваются отдельно (100-200 рублей за палатконочь), и ключевой момент - заранее. На резонные возмущения, что разве можно все их запланировать, если прежде ни разу не ходил этой тропой, у девочек-администраторов заготовлен ответ: "У нас люди обычно оплачивают несколько стоянок, а потом выбирают, где удобнее ночевать" - звучит более чем красноречиво. Куда уходят деньги - тоже не очень понятно: что вдоль Кругобайкалки (сама она, к счастью, принадлежит РЖД и для прохода свободна), что на юге Ольхона берега и бухты по осени неприятно удивляют замусоренностью. Но если для туриста всё это - просто дополнительные расходы, то жителям селений в объятиях нацпарка приходится куда сложней. В посёлках при станциях КБЖД местные жаловались, что егеря не дают им не то что заготовлять дрова, а даже окашивать траву у деревни. "Третьимировский" колорит Хужира - следствие не менталитета островитян, а запретов нацпарка, из-за которых туда не может зайти "материковый" бизнес. В Еланцах же и вовсе главу района посадили за то, что посмел заасфальтировать дорогу. Но к чему я рассказываю всё это здесь?

14.


К тому, что в кемпинге у бухты Бабушка хочется взять все эти слова обратно... В безупречно чистом сосновом бору устроены места для палаток - как на песке, так и на подиумах с крючками для верёвок. Рядом - столы, очаги для костров, а поодаль удобства сельского типа. Над некоторыми подиумами болтались навесы, которые при нас срезал не отличимый от туриста седой егерь - нам было жаль, так как под навесами мы готовили в дождь, однако егерь заботился о деревьях. Собственно, это был единственный контакт с нацпарком - хотя пропуска мы оформили и ночлег оплатили, никто их у нас не спросил. Ну а довершили лесную идиллию сами туристы: под каждым столом тут стояла коробка, в которой люди оставляли припасы для следующих гостей. Причём не только продукты - нам полезнее всего оказались даже не пачка макарон и пакет печенья, а сухие дрова и хворост да полупустая бутылочка с розжигом.

15.


Словом, у Бабушки - хорошо:

16.


На темечке у Деда то и дело появлялись туристы, а интеллигентный иркутянин с сыном школьных лет, перекинувшись с нами парой фраз, поведал, что идёт к стоянке первобытных людей в Глубокой пади. Пошли в гости к Деду и мы:

17.


С его скал - вид на Бабушкин пляж и Большой Колокольный:

18.


Самое, пожалуй, удивительное в пейзаже Байкальской ривьеры - сочетание то ли средиземноморских, то ли тропических видов причудливых скал у прозрачной воды с благородной северной растительностью. Стояли бы на берегу пальмы - я бы что-нибудь сказал о сокровищах и пиратах. Но на берегу - сосны:

19.


Я прикинул, как забираться на Деда, а потом поленился - атмосфера Песчанки больше располагает к отдыху:

20.


Сосны в этих местах бывают не только ходульные, но и сегвейные:

21.


А перевалив по одной из десятка широких, но еле натоптанных троп через Дедушкин мыс, попадаешь в следующую бухту, где открываются совсем уж романтические виды. Да и название напрашивается: если там - Бабушка и Дед, то здесь - Внучка:

22.


Внучка девственна: палатку поставить, даже если бы это было не запрещено, тут просто негде. Зато очень хорошо загорать и, если есть навыки моржа, купаться. Уединение, впрочем, обманчиво - стоило было нам прилечь, как идиллию нарушил шум мотора. Из-за Деда прибыл катер да высадил десяток столичного вида туристов с бойкой громкоголосой гидессой, которые, потоптавшись на пляже, пошли куда-то в сторону "Байкальских дюн".

23.


Тропа над Внучкой узка и извилиста, так что где-то приходится помогать себе руками на кручах или цепляться за сосны на карнизах. Может, у неё есть какая-то альтернатива дальше от берега, но над обрывами все сложности компенсирует вид:

24.


Мы вышли на мыс с одинокой скалой, похожей на постамент. Я ожидал на ней увидеть кедр, которому ещё советские туристы дали ему имя Мужество Жизни: он свешивался к Байкалу и тянулся к земле одиноким толстым корнем по обращённой к нам стороне. Может, ему принадлежит виднеющаяся за скалой крона, а может мы просто не там искали: хотя из обсуждения по ссылке у меня сложилось впечатление, что кедр давно засох и осыпался, в комментах к этому посту знающие люди пишут, что по крайней мере весной он ещё стоял над Байкалом.

25.


Под скалой - укромная площадка с потрясающими видами. Справа (если стоять к Байкалу лицом) - Внучка, Дед и Большая Колокольня да Хамар-Дабан на другом берегу. Песчанка расположена практически напротив дельты Селенги, а глядит в хорошо заметный на любой карте сгиб в южной части Байкала - горы вдалеке стоят полукольцом.

26.


Скалы Большого Колокольного:

27.


С другой стороны - Глубокая падь, скрывающая древние стоянки:

28.


Но название своё падь сполна оправдывает. Найдя что-то вроде крутой неудобной тропы, мы не нашли никаких причин ей воспользоваться:

29.


За падью - Сенная губа да одинокий кордон нацпарка. Через него - километров 40 пешком до Бугульдейки:

30.


По бухтам за Деда мы ходили вечером первого и утром третьего дня, по прибытии и перед отъездом. Во второй день, единственный полный, мы решили прогуляться к Бакланьему камню, но выйдя утром из палатки, я сразу же приуныл. Всё летнее путешествие, кроме совсем уж арктических низовий Лены, нас сопровождали страшные жара и сухость, однако я уже привык, что если какое-то место славится ясной погодой - то именно там я попаду под дождь. Байкальская ривьера не подвела - вода стала матово-серой, горелые горы заволок туман, а с неба всё навязчивее капало. Но - не сидеть же в палатке! Мы вернулись в Песчаную бухту и направились за Малый Колокольный мыс:

31.


На него, вероятно, свой последний сезон глядели деревянные скульптуры...

32.


...и домики турбазы "Песчаная", основанной аж в 1961 году:

32а.


Глубже в лесу - необычный 2-этажный деревянный корпус на сваях:

33.


33а.


По всему видно, что за полвека с лишним "Песчанка" успела много повидать и сделаться культовым местом. Но... то ли "Байкальским дюнам" очень нужно расширяться, то ли тот пожар в 2015 году действительно начался из-за каких-то нарушений на "Песчанке", а в 2019-м старинная турбаза была закрыта по решению суда. Мы застали её в процессе сноса.

34.


А у заброшенных домиков путь нам преградил самый настоящий Лжепророк: православный дядя был верным прихожанином одной из церквей Иркутска, а затем увидел во сне Богоматерь, которая выбрала его. Первым делом новоявленный мессия поругался с батюшкой: обвинил его в потворстве любой мерзости властей, на что батюшка ответил обвинением в гордыне. Нам избранник хотел возвестить о грядущем (конечно же, не без срывания покровов с сами-знаете-кого), но тут вновь начался дождь, и мы решили прибавить шагу.

35.


Тропа как-то очень резко набирает высоту мимо живописно замшелой беседки:

36.


Жандарм впереди выпятил грудь узким мысом:

37.


А деревья в этих бухтах явно сговорились удивлять. Над Жандармом - самокатная сосна:

38.


Взгляд назад, на новые корпуса, строящиеся взамен старой Песчанки. Отсюда же можно заметить, что над бухтой два Будды - видимо, сущность и аватар:

39.


Перевалив основание Жандарма с погоревшими деревьями, мы спустились в мрачный сырой враг вдоль забора "Байкальских дюн". С этой стороны самая дорогая турбаза Байкала (не знаю, правда ли самая, но номера тут от 9,5 до 24 тыс. рублей в сутки) выглядит откровенно непрезентабельно, но ведь и гости на неё приходят с моря.

40.


Мы вышли к основанию Малого Колокольного мыса, где по сравнению с Большим Колокольным - совершенно другой пейзаж. На голом склоне - не лес, а россыпь одиноких раскидистых сосен, среди которых особенно впечатляет сноубордная сосна:

41.


Узкая гряда меж крутых склонов приводит к подножью Малой Колокольни:

42.


Мы приметили расщелину и забились в неё в надежде переждать дождь, но просидев с полчаса, поняли, что льёт только сильнее. Оставалось лишь идти вперёд и мокнуть, а большинство следующих кадров - с обратного пути.

42а.


Панорама от подножья Малой Колокольни - Песчанка, оба Будды, Большой Колокольный мыс:

43.


Прямо под Колокольней - миниатюрная бухточка, доступная только с воды. Причём - слишком мелкая даже для катера:

44.


А на её камнях - след свежей драмы:

44а.


Бывали здесь драмы и более близкие нам - кораблекрушения. В августе 1983 года у мыса Красный Яр севернее Песчанки сильный шторм потопил промысловое судно "Академик Шокальский" с экипажам из 7 человек. Причём потопил в таких глубинах, что где лежит он теперь - до сих пор не нашли. Так что крест на Малой Колокольне стоит не просто так. За крестом - панорама Заверняихи, вдоль которой наш дальнейший путь:

45.


Непосредственно за Малым Колокольным мысом встречает бухта Синичка. Не знаю, в честь чего её так назвали, но после того, как синицы подрали мне всю комариную сетку в окне городской квартиры, меня это совсем не удивляет. На первый взгляд маленькая и уютная, Синичка - бухта столь же невысоких, сколь и неприступных скал:

46.


Дальше их сменяет пляж Шумиха - уже не ласково-песчаный, а неуютно-галечный:

47.


От Бабушки до Бакланьего камня по тропе что-то около 4 километров, но уже с полдороги видно, что название своё этот остров оправдывает:

48.


Тропа поднимается в сгоревший лес, и сколько я ни сбивал палкой воду с растений впереди, а всё же за несколько минут промок до нитки.

49.


К самим растениям, а не каплям на них, я стал приглядываться лишь на обратном пути. Сосны и лиственницы выгорели безвозвратно, а им на смену подрастает прозаичный березняк. Но больше привлекают взгляд густые, высокие, разноцветные травы - в Сгоревшем лесу своя пугающая красота:

50.


На берегах Байкала неописуемое количество крошечных скальных арок, в которых даже человек вряд ли пролезет, да и нерпа бока обдерёт. Эта - даже не первая в сегодняшнем маршруте, ну а ещё на этом кадре можно оценить, под каким дождём мы шли по Сгоревшему лесу:

50а.


Тропа снова вывела нас на высокий берег:

51.


И мимо валуна с внезапным здесь нивелиром института геодезии и картографии....

51а.


...мы вышли на мыс и замерли над панорамой Заверняихи. Этот кадр, конечно, с обратного пути, однако именно здесь мы вдруг поняли, что дождь перестал, а в небе возникли первые просветы.

52.


С другой стороны мыса - двести метров до Бакланьего камня:

53.


Всего на Байкале 27 островов, но большинство из них собраны в два архипелага: на западе - крупнейший в России пресноводный остров Ольхон со множеством "спутников" в Малом море, а на востоке - заповедные Ушканьи острова, "город нерп" у Святого Носа. У северной оконечности Байкала есть коса-остров Ярки, а во всей огромной южной половине - только эта скала метров 40 в поперечнике и около 15 - в высоту. Я бы сказал, интересен Камень только тем, что он действительно Бакланий:

54.


Чёрные змееголовые бакланы, умеющие нырять на лету и охотиться на рыбу под водой, были привычными обитателями моря-озера испокон веков, а где-то в 1960-х годах вдруг бесследно исчезли. От чего - я слышал разные мнения: кто-то говорит, что непоправимый урон популяции нанёс послевоенный голод, когда их яйца вошли в рацион байкальских поморов. Другой человек рассказывал мне, что народ вполне сознательно лазал по скалам, находил бакланьи гнёзда и перетряхивал их яйца, чтобы из них не вывелись птенцы, а птицы не снесли новых: баклан съедает в день полкило рыбы, которой в голодные годы стало на всех не хватать. С исчезновением птичьих базаров их роль взяла на себя столичная интеллигенция - разговоры про "умирающий Байкал", который отравлен и почти пересох, пришла в жизнь русского человека фоном. Угроз Славному морю и его фантастической чистоте люди правда создают немало, и если раньше это были в первую очередь отходы целлюлозно-бумажного комбината в Байкальске, то теперь - органические стоки турбаз и прогулочных катеров. Из Малого моря уже не стоит пить сырую воду, однако в глубинах Байкал по-прежнему первозданен и чист - запас прочности крупнейшего резервуара пресных вод хоть и не бесконечен, но огромен (подробнее я об этом рассказывал здесь). Старожилы знают, что вся жизнь тут подчинена неким непознаваемым циклам, что и наглядно подтвердил большой баклан. С 1990-х годов эти птицы залетали сюда откуда-то с других водоёмов всё чаще, а в 2000-х годах их гнёзда вновь начали появляться на скалах. Говорят, причиной тому стала долгая засуха с Монголии, заставившая бакланов на тамошних озёрах искать себе новый дом. А может быть их просто привлекли укоренившиеся в речи русского человека блатные словечки: бакланы конкретно попутали берега! Так, не далее как осенью я видел их в Волгодонске, а мужики говорили, что появилась эта напасть пару лет назад и они поначалу даже не знали, как называется такая птица. Байкальские бакланы к 2020-м заполонили даже Ангару, а местные называют их "чёрная смерть" или как-нибудь нецензурно: один только Бакланий камень потребляет в сутки несколько тонн рыбы. Только вот баклана, в отличие от честного мужика, никто за это не посадит, а потому ненавидят их тут посильнее, чем москвичей. Как сказал мне в сердцах один рыбак на Баргузине, "ну расплодили экологи бакланов - надо же их теперь чем-то кормить!".

55.


До бакланов на камне хозяйничали чайки, вернувшиеся ещё в 1990-х годах, а на воде у Шумихи нам повстречалась флотилия огарей:

55а.


Которым, впрочем, тоже скоро придётся искать другой дом - остров перенаселён, и дальше по берегу мы видели издалека бакланов, сушивших крыльях на прибрежных валунах. Пока - только к югу от мыса: там нет надёжной тропы вдоль берега, а 40 километров до Голоустного немногочисленные туристы ходят либо унылыми просекам в лесу, либо через опасные прижимы и броды,

56.


...Вернувшись к Бабушке, мы сготовили на костре ужин да ушли в палатку ночевать. Красивый закат сменился тёмной ночью, которую рассекали огни пришвартовавшегося судна, а с его кормы шумно пытался искупаться пьяный люд. Мы быстро выделили по голосам двух мужиков - Медведя (ибо он в ледяной воде люто ревел) и Романтика (который больше кричал о том, какие красивые звёзды). Потом к ним добавились женские голоса, в воде ограничившиеся единственной тихой репликой "Да, холодно", хотя и явно после звучного "плюх!". На следующий день, сходив к Глубокой пади и погревшись у Внучки, мы собрали лагерь да уехали на "Баргузине" в Иркутск. Так закончилось большее Байкало-Ленское путешествие 2022 года, примерно 1/3 которого - Бурятию и север Монголии, - я пока ещё не показал.

57.


А вот зима пока что продолжается. В следующей части отправимся в Бугульдейку и далее к Ольхону по заснеженной Тажеранской степи.

БАЙКАЛ (2020-2022)
Обзор поездки и оглавление (2020)
Обзор поездки и оглавление (2021)
Обзор поездки и оглавление (зима-2022).
Обзор поездки и оглавление (лето-2022).
Разное.
Транспорт Байкала. Лето.
Транспорт Байкала. Зима.
Байкальский лёд. Что, где, когда?
Иркутская ГЭС и окрестности (остатки КБЖД в городе).
По Ангаре. Иркутск - Листвянка - Большие Коты.
Кругобайкальская железная дорога
КБЖД. Порт-Байкал - Берёзовая бухта.
КБЖД. Шумиха - Киркирей.
КБЖД. Киркирей - Шаражалгай.
КБЖД. Шаражалгай - Ангасолка.
Перевальная линия.
Олхинские скальники.
Култук и окрестности.
Слюдянка и Байкальск.
Выдрино, Танхой, Бабушкин. Магистральная часть КБЖД.
Ольхон.
Тажеранская степь.
Ольхонские ворота (лето)
Вдоль Малого моря.
Хужир - столица Ольхона.
Северный Ольхон (лето)
От Хужира до Хобоя (зима).
Тайлган бурятских шаманов.

https://varandej.livejournal.com/1146981.html