Листвянка - небольшой ПГТ (1,9 тыс. жителей) на Байкале в 60 километрах от Иркутска. И здесь расположение всецело отражает суть: при всей малолюдности и даже труднодоступности байкальских берегов, Листвянка - как бы не единственное место Священного моря, куда из Иркутска можно сгонять на часок. Что я и сделал в свой первый приезд в 2012 году, осмотрев в первой части Байкальский музей и Камень Черского. Теперь же ставлю своеобразный рекорд - пишу вторую часть о Листвянке 11 лет спустя, и в ней покажу собственно посёлок. Те же места, которыми в прошлой части любовались с воды по пути из Иркутска, но только зимой, когда Байкал покрывается своим удивительным льдом.

Несмотря на своё расположение у выхода из Ангары в Байкал, Листвянка на своём узком крутом берегу оформилась неожиданно поздно. Возможно, дело именно в рельефе: западный берег Байкала - неприступная горная стена, на которой (за исклюением Приольхонья) пади в устьях рек образуют всего несколько "балконов", достаточных для появления села. Придя на Байкал в 1640-е годы, русские предпочли пользоваться старой переправой эпохи Монгольской империи, через которую китайские купцы ездили покупать меха у лесных народов и продавать им железо и шёлк. Та переправа начиналась в Большом Голоустном, а с её забайкальской стороны образовался Посольский монастырь, надолго ставший одним из центров колонизации Сибири. На изучение пресного моря и поиски новых переправ у государевых людей ушло ещё два века, а берега его тем временем осваивали "байкальские поморы". В 1701 году почти в истоке Ангары появилось село Никола с одноимённой часовней, а не позднее 1725-го его житель Родион Кислицын поставил заимку в одной из падей на байкальском берегу. Пристань на этом месте уже в 1726 упоминал в своих заметках Савва Владиславич-Рагузинский - русский посланник в Китай, от истока Ангары шедший в Большое Голоустное вдоль берега. К 1840-м годам Лиственничное разрослось до села, в котором освятили церковь, а по-настоящему поворотным в его истории стал 1860-й год. Тогда крупнейший байкальский судовладелец Иван Хаминов организовал в Лиственничном промысловую пристань, и поток грузов (включая нелегальные) через неё в первую же навигацию пошёл такой, что в 1861 сюда только и оставалось перебраться Байкальской таможне.

2.


К концу века Лиственничное и Мысовая/Танхой окончательно перетянули Байкальскую переправу у Голоустного и Посольского. Следующий скачок в развитии сюда принёс Транссиб. В 1898-1900 годах на противоположном берегу Ангары вырос Порт-Байкал с парой причалов для крупнейшего в Старом свете парома "Байкал" и огромного для внутренних вод ледокола "Ангара", а Лиственничное стало местом сборки обоих судов из местного леса и поставленных с заводов Армстронга в британском Ньюкасле деталей. Переправа проработала до 1905 года, затем оставшись лишь экстренным дублёром Кругобайкальской железной дороги, на кадре ниже уходящей узким карнизом вдоль гор. Верфь в Лиственничном же никуда не исчезла и продолжила выпускать суда в Байкал. В 1930 году из Больших Котов сюда переехала Байкальская биостанция, и наконец в 1934 село Лиственничное превратилось в ПГТ Листвянку. Поначалу это был обычный для Сибири глухой посёлок изб и деревянных бараков, где жизнь крутилась от института до верфи, но следующей поворотной точкой стал 1960-й год, когда Никита Хрущёв решил провести на берегу Байкала встречу с американским президентом Дуайтом Эйзенхауэром. Последний был старым воякой, и по некоторым данным (воспоминания об этом есть, а документов нет) в 1919 году охранял американскую дипмиссию в колчаковском Иркутске. Вот и предложил ему простой донецкий паренёк Никита Сергеич поностальгировать, а заодно оценить, как изменился знакомый американцу город при СССР. В итоге встреча не состоялась из-за уральского инцидента с аэрошпионом Пауэрсом, но от приготовлений к ней Листвянка унаследовала асфальтовый Байкальский тракт и скоростную "Ракету" по Ангаре из Иркутска да первоклассный по советским меркам санаторий. Так к научной и промышленной ипостасям добавилась курортная, в постсоветскую эпоху определившая жизнь Листвянки и её лицо.

3.


Теперь из Иркутска в Листвянку ходят маршрутки примерно раз в час, причём отправляются они не с автовокзала, а из специального загончика на бескрайнем Центральном рынке. По утрам выходных и тем более в праздники уезжать ими лучше на рассвете - часов с 10 на тракте возникают пробки. Ехать по извилистой дороге среди сопок чуть более часа, и по ощущениям Листвянка начинается гораздо раньше своей официальной границы: за десяток километров до истока тянутся Ангарские Хутора (местная Рублёвка) и та самая Никола, опознающаяся по огромной базе спасателей (см. прошлую часть). Зимой приближение Листвянки выдаёт открытая вода: самый широкий и мощный (1855 м³/с - всего в 2,5 раза меньше, чем в устье) среди всех рек мира исток Ангары согревается глубинной водой Байкала, а потому не замерзает никогда. Кромку льда с кадра выше можно считать границей реки и моря:

4.


Саму Листвянку открывает Рогатка - мыс на повороте берега у истока Ангары. Название намекает на таможенный пост, и видя издалека циклопическую кладку причала, я не сомневался, что он сложен в 1861 году. Вблизи, увы, постигло разочарование - это обычный бетон, просто слегка обтёсанный водой и льдами.

5.


Над голой водой в морозы клубится туман, в 2012-м, когда утром в Тальцах было -43, а к моему приезду в Листвянку потеплело до -27, стоявший тут непроницаемой стеной. В 2022-м, в последний день мирной жизни, на улице было что-то около -8. Сквозь дымку над водой можно было даже разглядеть Порт-Байкал, в том числе белую насосную станцию времён строительства Транссиба, чёрный паровоз-лебедянку (1953) на постаменте (с 2007) и редчайший на старой КБЖД товарный вагон на рельсах. Туда круглый год ходит паром "Байкальские воды", но мне с ним познакомиться как-то не довелось.

6.


У Рогатки вверх по склону уходят дорожки к Байкальскому музею и сопке Камень Черского (куда, если не слишком уж лютый мороз, возит кресельный подъёмник) с роскошным видом на исток Ангары. Музей в 1993 году отпочковался от Лимнологического института СО РАН, в который, в свою очередь, эволюционировала к 1961 году та самая Байкальская биостанция. Само собой, всё время работы института там копилась коллекция образцов и находок, не в последнюю очередь благодаря которой в "лихие 1990-е" он смог удержаться на плаву. В 2009-10-м годах, по случаю Байкальской экспедиции глубоководных океанских батискафов "Мир", катавших в том числе и известных персон от Путина до Распутина, музей был капитально пересонащён по последнему слову техники. Фактически, это главная достопримечательность Листвянки, где в аквариумах представлен живой мир Байкала от гаммарусов до нерп, а отдельный аттракцион - имитация погружения на батискафе, столь качественная, что чувствуешь, как меняется давление. Но второй раз посетить музей, 23 февраля похожий на переполненный автобус, у нас не было времени. Мы поднялись к его крыльцу, где за прошедшие 10 лет образовались экспозиция старых рельс Кругобайкалки:

7.


Да павильон с ещё одним обитаемым батискафом "Пайсис". Если "Миры" были изготовлены по советскому заказу в конце 1980-х годов в Финляндии, то "Пайсисы" (от латинского названия созвездия Рыб) родом из Канада. С 1973 года она строила их для себя, серией в 11 судов, из которых "Пайсис-7" и "Пайсис-11" кружными путями в обход санкций таки попали в 1977 году к Советам. Способные погружаться на 2 километра, первый сезон они отработали на Байкале, а затем разошлись по разным концам страны: в Калининград и Владивосток. Теперь оба батискафа экспонаты: "Пайсис-7" - в калининградском Музее Мирового океана, а "Пайсис-11" - здесь. В 2012-м я разминулся с ним в Листвянке буквально на несколько месяцев.

8.


На сопках у Рогатки есть ещё весьма живописный дендрарий (который, конечно, надо летом посещать) и санаторий "Байкал", по которому названа автобусная остановка. Он отличен виден с воды или с другого конца Листвянки, но полностью скрыт за лес от подножья, что в общем-то немудрено: в 1960-м году его построили для той самой встречи, и небольшие корпуса до сих пор известны как "дача Хрущёва" и "дача Эйзенхауэра". В 1963, рассудив, что не пропадать же добру, всё это переделали в санаторий, который, однако, повидал немало глав государств вроде Броза Тито, Индиры Ганди или Гельмута Коля. Впрочем, заметный издали основной корпус, судя по архитектуре, возведён в 1980-х, когда тут отдыхало БАМовское начальство и именитые гости стройки.

9.


На карте Листвянка имеет отчётливую форму расчёски: узкий карниз с единственной улицей Горького едва вмещает один ряд домов, а вверх от него уходят более-менее обжитые пади. Центр Листвянки - у бывший верфи, где застройка может быть хотя бы двусторонней, и идти до него от Рогатки порядка 5 километров. Берег здесь тянется на юго-восток, так что не стоит удивляться заднему плану - горам Хамар-Дабана за Байкалом.

10.


В 2012-м, осмотрев музей, я вышел на главную улицу Листвянки и просто шёл по ней до заката, пока меня не подхватила встречная маршрутка. В 2022-м мы сделали то же самое - но только ещё до полудня. Главная улица примечательна обилием туристических малых форм:

11.


А застроена в основном как-то так - коттеджи, дачи, мини-гостиницы, кафешки (местный деликатес - пироги с черёмухой) и всё те же малые формы вроде бутафорского маячка на смотровой площадке:

12.


С другой стороны - белый простор Байкала, по которому на фоне дальних гор носятся то аэроходы, то собачьи упряжки, то машины:

13.


У входа в Крестовую падь обнаружился ледовый городок:

14.


И можно только представлять, как без снега эти фигуры вырастали бы прямо из чистого льда:

15.


Здесь же - бурятская юрта с катанием на санях и эвенкийские чумы, в которых за 800 рублей можно посмотреть некую 40-минутную мистерию:

16.


Помню, как в 2010 году в затянутой дымом Москве я узнал, что такое легендарные "лондонские туманы". Теперь же я видел в Сибири те самые ярмарки на льду с полотен Северного Ренессанса:

17.


Улица Горького здесь, как и прежде, застроена по одной стороне, однако между сопками - чистое небо. От Байкала уходит Крестовая падь, вмещающая на самом деле большую часть Листвянки. У её начала привлекает взгляд часовенка (1999-2001) в чьём-то частном владении:

18.


А отойдя на полсотни метров от Байкала, вдруг попадаешь с шумного курорта в сибирское село - крепкое, дымное, патриархальное:

19.


Здесь тоже хватает гостиниц и турбаз, но самые крупные из них стоят по краям, а в глубинах Крестовки одни не выделяются среди жилых домов, другие закрыты на зиму.

19а.


Кафешек тут я не припомню, зато у ворот нескольких домов курились рыбные коптильни. Вот здесь мы купили белоснежного хариуса и тут же, пока не остыл, съели его, присев на рюкзаки в сугроб, а после оттерев руки снегом:

20.


Не знаю, почему падь прозвали Крестовкой, но теперь с обеих её сторон действительно кресты. Слева, за красной часовней, тянется поселковое кладбище. В 1984 году на нём обнаружилась братская могила пленных японцев, и в 2016-18 годах над ней поставили мемориал - белую часовню Николая Японского, русского миссионера 19 века в Стране Восходящего Солнца:

21.


По правой стороне пади виден ангел на флюгере байкальской дачи Патриарха и деревянная церковь Николая Чудотворца с весьма нетривиальной историей:

22.


По преданию, её основал в начале 1840-х годов купец Ксенофонт Сибиряков, во время страшного шторма на осеннем Байкале поклявшийся построить храм, если доберётся живым до берега. Бог спас моряка, но обещанная стройка затянулась годы, и заканчивала её уже дочь купца Наталья. Причём происходило это всё не здесь, хотя и не сказать чтоб далеко - в той самой Николе. Там уже была деревянная часовня, но Сибиряков хотел во что бы то ни стало возвести каменный храм. Наталья Ксенофонтовна, оставшись без отца, пошла на компромиссный вариант - к 1844 году построила деревянную церковь под камень, кажется, по образцу той, что я показывал в прошлой части в затонувшем селе Грудинино. Никола, однако, всё больше уступала Лиственничному, которое в 1843 году как раз обрело статус села. Селу полагалась церковь, которую и перевезли из Николы - первоначально на берег Байкала:

22а.


Закрывалась она лишь в 1938-46 годах, но успели за это время снести её колокольню и сферический купол в стиле классицизма. Наконец, в 1955 году под предлогом подтопления Иркутской ГЭС, а на самом деле поближе к резиденции пожилого епископа, прихожане перенесли храм выше по Крестовой пади:

23.


Да собрали в чуть изменённом облике - классицизм превратился в эклектику.

24.


Вероятно, советских времён и резные наличники, а вот снятые с петель царские ворота - может и дореволюционные или хотя бы 1940-х годов.

25.


В общем, пусть и со старинным срубом, а внешне это ещё один образец феномена советского церковного зодчества.

26.


Помимо церквей, закоулки Крестовки скрывают и пару музеев в частных усадьбах. Но если в Музей самоцветов Бориса Распутина, коллекцию которого он собирал полвека, мы не стали заходить, то в Ретропарк семьи Осиповых хотя бы через забор заглянули:

27а.


Семья в данном случае - это заслуженный художник Владимир Осипов и его сын Дмитрий с женой Кристиной:

27б.


Они пишут и вполне традиционные картины, но под открытым небом - всякая всячина вроде старых машин...

27.


...инструментов, лодок, станков или скульптур из металлолома:

28.


Наконец, в своей самой дальней части, километрах в 2 от Байкала, Крестовая падь с 2001 года скрывает ещё и театр. Дорога к нему буквально увешена табличками-стрелочками "На концерт": это Театр бардовской песни. В обычные дни тут выступает сам основатель Евгений Кравкль, но бывают и гости, в том числе такие, как Александр Городницкий, Никитины или Тимур Шаов. Бардов, как известно, выселяют из отеля не за то, что музицируют до 3 ночи, а за то, что у костра - в театре Кравкля костёр заменяет камин, интерьеры местами похожи на обнаруженное туристами в горах Кодара глухое зимовье, а в буфете на клеёнчатых столах авторский травяной чай в чашках и печеньки в корзинах. В общем, судя по чужим фото, душевность тут действительно зашкаливает:

29.


Вот только своих фото не будет: вне концертов долгий путь сквозь закоулки упирается в запертые ворота. Дополненные, впрочем, инфостендом с телефонным номером, по которому можно оформить билет.

30.


Покинув Крестовую падь, вновь выходим на набережную, здесь отмеченную несколькими скульптурами Осиповых. Водолазик - и на вводном кадре:

31.


С утра ледовая ярмарка фоне далёкого Порт-Байкала основательно наполнилась народом:

32.


На карнизе до следующей пади обнаружилась ещё одна часовня с необычным посвящением - Байкальской иконы Божьей Матери. Таковую написал в 2015 году церковный художник из храма Митрофана Воронежского в селе Букреевка около Курска. Написал с вполне конкретной целью: во спасение Священного моря, когда слухи дошли, что мелеет оно и вот-вот как пересохнет. Ведь не секрет, что в европейской части России любое упоминание Байкала превращает ваших собеседников в птичий базар, галдящий "загадили! засрали!". Особенно колоритной была разразившаяся пяток лет назад истерия о том, что китайцев пустили на Байкал добывать питьевую воду - их же миллиард, они же всё выпьют! Даже в околокосмической тусовке, где люди вроде технически грамотны, мало кому пришло в голову тупо поделить объём Байкала на годовую мощность фабрики: на выкачивание всего объёма озера (который, как бы, ещё и пополняется непрерывно) ей потребуется 200 миллионов лет. Но если интеллигенция по большей части "разгоняла волну" в фейсбуке, то воцерковлённые люди пошли другим путём. Курский протоирей Анатолий Зайшлый много ездил на Байкал, полюбил Священное море всей душой, и наконец инициировал создание новой иконы. В 2016 году отец Анатолий вместе с отцом Евгением из Харлапиевской церкви Иркутска (см. здесь) провёл с ней первый в постсоветской России морской крёстный ход вокруг Байкала, а в 2017 году "домом" новой иконы стала Байкальская часовня в Листвянке. И живи мы в не столь циничную эпоху, за Байкальской Богоматерью бы уже числилось чудо - в последние годы Байкал регулярно грозит не обмелением, а наводнением.

33.


Старое Лиственничное открывает небольшой порт, где зимуют суда под защитой причала. В кадре - круизный "Валерий Бухнер" (построен как промысловый в 1964 году в Улан-Удэ) и научное судно Байкальского лимнологического института "Глеб Верещагин" (1963), названное в честь его директора в 1930-43 годах.

34.


Напротив причалов начинаются старые избы. Центр Листвянки расположился у падей Малая и Большая Черемшанки, оба входа в которые отмечают странные "подводные лодки" - искусственные обиталища байкальских нерп. В самобытном живом мире Байкала эти умильные существа - "сверххищники" у вершины пищевых цепочек, не имеющие естественных врагов. Нерпы питаются рыбой, причём в основном не промысловой - вроде голомянок или байкальских бычков, живут до 50 с лишним лет, а вырастают крупнее людей - до 130 килограмм и 1,5 метров. Они прекрасно чувствуют себя даже зимой подо льдом, ныряют на глубины до 200 метров и задерживают дыхание на 70 минут, умудряясь даже крепко спать глубоко под водой. Не привыкшие бояться других животных, они и от человека не так уж сильно натерпелись - нынешняя популяция байкальских нерп оценивается в невероятные 60-100 тыс. особей, что на Славном море вполне сопоставимо с количеством людей. Главная же загадка нерп - в том, как они вообще попали в Байкал за тысячи километров от океанов. Загадка эта, впрочем, никак не мешала конвертировать научные знания в туристический доход: по интеллекту байкальские нерпы не уступают дельфинам, а стало быть - их можно так же дрессировать. В 1998 году кандидат биологических наук Евгений Баранов открыл первый в своём роде нерпинарий в Иркутске, а в 2004 и в Листвянке был создан его филиал. Несколько лет назад он обзавёлся парой "подлодок": в Большой Черемшанке нерпы выступают, а в Малой - живут. Само же наличие двух столь же запоминающихся, сколь и одинаковых сооружений в 600 метрах друг от друга здорово сбивает с толку:

35.


Два обелиска с кадра выше - героям Великой Отечественной и Гражданской войн, - напоминают о том, что в устье Малой Черемшанки когда-то была главная площадь посёлка. Только точно не знаю когда - сколько не искал, ни нашёл никакой информации о датах их постройки. Рядом - своеобразный Листвянка-Сити с многоэтажным отелем "Маяк" (2006):

36.


У подножья которого - и автостанция, расписание которой сводится к маршруткам в Иркутск. Более того, билеты на них оплачиваются у водителя, а в зале только продают сувениры. Это, на самом деле, проблема: если утром 23 февраля мы хорошо проскочили на раннем рейсе, то под вечер площадь у автостанции заполнила густая толпа. Маршрутки как ходили раз в час, так и продолжали - как позже нам было сказано, в праздничные дни просто негде найти машины для дополнительных рейсов, поскольку всё, что есть, арендуются под туристов. Мы понимали, что даже если простоим полтора часа до последней маршрутки в 19:30 - вряд ли уедем на ней, и я стал искать в очереди попутчиков на такси, а Оля тем временем на другой стороне улицы поймала попутку.

37.


За "Маяком" хорошо видны Дом культуры 1950-х годов (изначально, вероятно, ДК Корабелов) и торец силикатной позднесоветской школы, остающейся крупнейшим зданием посёлка. Другим торцом она выходит почти что к Большой Черемшанке с её пятиэтажками выше по склону и "подводной лодкой" нерпинария у воды. Выступления нерп там идут каждый час, и как я понимаю, в будний день билеты на них даже не обязательно брать заранее. В то же время, слышал, что в Листвянке массовый туризм и гарантированность посетителей берут своё: если уж посещать нерпинарий - то лучше в Иркутске.

38.


Среди бесчисленных кафешек и столовых попалось явно новодельное здание с симпатичной резьбой:

39.


39а.


А в самом конце улицы Горького стоит и пара вполне исторических зданий. Двухэтажка поодаль - бывшая Байкальская таможня (1890), а про ближний домик я ничего не нашёл, но рискну предположить, что его построили в 1898 году как управление или ещё какое-то учреждение Листвянской верфи:

40.


Сама верфь, замыкавшая улицу, первоначально выглядела так. Вот кадр 1899 года: на ней собирали крупнейший в тогдашнем Старом Свете паром "Байкал", разработанный инженерами Армстронга по образцу паромов с американских Великих озёр.

41а.


В советское время, став Судозаводом имени Емельяна Ярославского, верфь не слишком изменилась внешне:

41б.


За сотню лет верфь построила десятки судов, многие из которых я показывал в своём недавнем обзоре. Ещё интереснее были суда, которые в Листвянке собирали - например, самая настоящая "Ракета" или уже знакомый нам "Глеб Верещагин". Последний изделием листвянских корабелов в 2007 году стал стильный прогулочный катер "Байкальская Виза", не раз попадавшийся мне на глаза:

42.


Но теперь от верфи не осталось, будто, натурально ничего. На её месте, вроде как не вполне легально, в 2021 году поставили колесо обозрение, которое в Листвянке и замыкает пейзаж. Оглянемся назад - справа налево хорошо видны Большая Черемшанка (с пятиэтажками), Малая Черемшанка (за "Маяком"), широкая Крестовка, две небольших безымянных пади и мыс у истока Ангары:

43.


С этой же стороны завершает Листвянку собственно Лиственничный, иначе Берёзовый мыс, увенчанный крупнейшим в Евразии вакуумным телескопом Байкальской астрофизической обсерватории (1980). Наука, загнанная в тень туризма, но всё ещё живая, смотрит с берегов Листвянки не только в водные глубины, но и в небеса.

44.



45.


За бывшей верфью ноги как-то сами выносят на лёд Байкала, в сверкающих торосах которого увлечённо фотографируется народ.

46.


Несколько дней назад я рассказывал о формах и нюансах Байкальского льда, а ещё раньше - о ледовом транспорте и в первую очередь аэроходах. В обиходе они известны как "Хивусы" по самой распространённой марке, хотя вот тут в кадре ещё и пара "Марсов" с более округлыми кабинами. За торосами у Большой Черемшанки - крупнейшее лежбище этих машин, что я видел, и 23 февраля водители "хивусов" просто стояли на их бортах и зазывали туристов по заполнению.

47.


В основном за 1000 рублей с человека народ катался вдоль Листвянки к истоку Ангары и обратно. Мы как-то очень удачно повстречали ещё 3 человек, хотевших за Лиственичнный мыс, где, по слухам, есть поле чистого льда без снега. Водитель Капитан такому предложению был только рад - до истока Ангары порядка 5 километров, а до ледовых полей дай бог 3-4. Изначально я вообще планировал идти туда пешком, а деньги достал больше ради того, чтобы просто узнать, как ощущается езда на аэроходе. Вот мы расселились по местам, зашумел мотор, и вертикальные покачивания да вибрация от большого винта показали удивительное сходство не с катером и не с машиной, а с вертолётом.

48.


За Берёзовым мысом берег Байкала поворачивает с юго-востока на северо-восток, а потому с разных его сторон всегда дуют разные ветры. В последние годы на Байкале пошли очень снежные зимы, и чистый лёд до горизонта тут стал редкостью. К 20-м числам февраля 2022 года спутниковая карта показывала нам всего лишь пару относительно чистых участков - здесь и у Ольхонских ворот. В итоге за Лиственничным мысом мы обнаружили пятнистый лёд - до горизонта чередовались голые и заснеженные участки шириной в несколько метров. Где-то - с идеальной гладью и узором трещин, а где-то - со странным пупырышками, будто на замерзавшую воду крупный пушистый снег падал в полном безветрии...

49.


В целом, Листвянка напоминает то ли второстепенные курорты Крыма вроде Черноморского или Малореченского, то ли Териберку на максималках - всё то, что не могут терпеть "нетакие" путешественники. На деле тут обычная провинциальная зона отдыха, не столько для туристов, сколько для самих иркутян, которым все эти "интеллигентские фи" не очень-то интересны. Ничего ужасного в Листвянке нет, но съездив только сюда, не стоит говорить, что "побывал на Байкале".

49а.


Если уж в запасе один день - лучше потратить его на Большие Коты или Большое Голоустое. Мимо которых в следующей части продолжим путь по летнему Байкалу.

БАЙКАЛ (2020-2022)
Обзор поездки и оглавление (2020)
Обзор поездки и оглавление (2021)
Обзор поездки и оглавление (зима-2022).
Обзор поездки и оглавление (лето-2022).
Разное.
Транспорт Байкала. Лето.
Транспорт Байкала. Зима.
Байкальский лёд. Что, где, когда?
Иркутская ГЭС и окрестности (остатки КБЖД в городе).
По Ангаре. Иркутск - Листвянка - Большие Коты.
Кругобайкальская железная дорога
КБЖД. Порт-Байкал - Берёзовая бухта.
КБЖД. Шумиха - Киркирей.
КБЖД. Киркирей - Шаражалгай.
КБЖД. Шаражалгай - Ангасолка.
Перевальная линия.
Олхинские скальники.
Култук и окрестности.
Слюдянка и Байкальск.
Выдрино, Танхой, Бабушкин. Магистральная часть КБЖД.
Ольхон.
Тажеранская степь.
Ольхонские ворота (лето)
Вдоль Малого моря.
Хужир - столица Ольхона.
Хужир и Огой (зима)
Северный Ольхон (лето)
Северный Ольхон (зима).
Тайлган бурятских шаманов.

https://varandej.livejournal.com/1146029.html