Славное море, священный Байкал - пожалуй, самый важный в мировом масштабе природный объект всей России. Ну правда: крупнейшее озеро Евразии (32 тыс. км²), глубочайшее озеро мира (1642м, а в среднем 744м), величайший резервуар поверхностных пресных вод (23,6 тыс. км³, около 20% мировых запасов), зарождающийся океан в тектоническом рифте, самое чистое из крупных озёр на равнинах, да ещё с экосистемой, в которой 2/3 видов - эндемики. И хотя "рыба ищет, где глубже, а человек - где рыба", не последняя причина чистоты Байкала - странная малолюдность его берегов. На Славном море людей не больше, чем нерп (около 100 тысяч), и нет городов крупнее 30 тыс. жителей. Однако и этого хватает, чтобы Байкал привлекал не только природным, но и культурным наследием, будь то инженерные чудеса Кругобайкальской железной дороги, шаманская мистика острова Ольхон или глухие деревни байкальских поморов... В последние годы я возвращался к теме Байкала не раз, и ближайшую дюжину постов погуляем вдоль его гористого берега со стороны Иркутской области. По итогам трёх поездок - летом-2021, зимой-2022 и летом-2022. Ну а начну рассказ с того, что всё это соединяет - транспорта двух сезонов.

А точнее - со схемы, попавшейся мне в буфете судна "Баргузин-3". Байкал вытянут степняцкой саблей на 636 километров от Култука до Нижнеангарска, и в самом узком месте поперёк в нём 24 километра, а в самом широком - 79. С обеих сторон на 1-2 километра высятся горы, а потому дальний берег не виден разве что в летнюю жару с её испарениями и дымом пожаров. Листвянка отмечает исток Ангары, за которым от Порта-Байкал до Култука тянется Кругобайкальская железная дорога, а напротив неё над Слюдянкой высится хребет Хамар-Дабан. В середине Байкала заметен Ольхон - крупнейший в России пресноводный остров и священная земля бурят. Почти напротив - удивляющий своей формой полуостров Святой Нос, а дальше на 300 километров до северной оконечности тянутся берега без селений. Байкал - ещё и самое старое озеро планеты, но возник он в два приёма: к югу от Ольхона и Святого Носа щель зарождающегося океана разверзлась около 30 миллионов лет назад, а к северу - лишь за 8-9 миллионов до нас, и реки ещё не успели промыть в крутом берегу достаточное широкие пади. Байкал удивляет контрастом двух берегов: на западе - отвесные обрывы Приморского и Байкальского хребтов с редкими "балконами" занятых деревеньками речных устий, а с востока - сопки и болота в предгорьях Хамар-Дабана и Баргузинского хребта. Ольхон, на котором бывают бесснежные зимы - самое засушливое место России после Чуйской котловины Алтая, а предгорья Хамар-Дабана, леса которого называют порой "северными джунглями" - самое влажное после Сочи. Добавьте сюда ещё и смешение сезонов: огромные массы воды лишь в мае прогреваются достаточно, чтоб сбросить лёд, и лишь в январе достаточно остывают, чтобы снова замёрзнуть. Так что и роза ветров тут вовсе не декоративна:

2.


Байкальские ветра зарождают в долинах, и юго-западный култук (или низовик) мог бы ещё называться иркут - именно с этой реки он дует сквозь сопки. Разгоняясь до 5-10 м/с, порой насквозь пробивая всё озеро, култук приносит дожди и метели, а предвестие его - туман на Хамар-Дабанских гольцах. Встречный северный верховик (с подвидом ангара, чуть отличающим направлением) чуть слабее (2-9 м/с) и, напротив, всегда разгоняет тучи. Оба продольных ветра относятся к муссонам и могут не стихать неделями, а иногда схлёстываются у Святого Носа, образуя волны-толкуны. Остальные байкальские ветра поперечны, и самые известные из них - две боры с середины. Баргузин, прославленный каторжными песнями, зарождается за Святым носом и подымает волны до 4 метров высотой, однако дует очень ровно. Сарма - напротив, демон Байкала, вырывающийся со скоростью до 60м/с из Ольхонских ворот: такой удар не все крупные суда способны выдержать. Байкальский фён - это шелонник с Хамар-Дабана, и новгородское название не случайно: переселенцы назвали его так в честь очень похожего ветра с родного озера Ильмень. Тёплый шелонник дует больше по ночам, мощными порывами, добивая до середины озера, однако волны его катятся до западного берега. В том же направлении дует полудённик - прохладный байкальский бриз. Ну а самый распространённый ветер озера-моря - горная. Вернее, целое семейство из дюжины ветров с падей: для совсем уж местных это харахаиха, бугульдейка, слюдянка, рель и ещё бог весть что, но в масштабе всего Байкала - просто горная. Есть и множество малоизвестных ветров и их комбинаций - например, завивки (завихрения продольных ветров в поперечных мысах), ранне-летние фролиха (а также куркула и томпуда; со снежников в горах) и бережник (холодный ветер с озера на берег, выстужающий бухты) или холода, налетающая из падей с рассветом. Ещё есть хиус - не сильный, но очень холодный зимний ветер, способный обморозить лицо. Ветры Байкала порождаются малейшими перепадами температур, и порой тут даже "дуют облака" (когда источником слабого ветра, поднимающего рябь, становится тень тучи). Ну а обилие названий - видимо, русская калька с отвечавших за конкретные ветра бурятских духов.

3.


На кадре выше - старинный ледокол "Ангара", пришвартованный за Иркутской ГЭС, выше которой река фактически стала заливом Байкала. В России это судно принято считать старейшим в мире сохранившимся ледоколом (1898-1900), но на самом деле она лишь вторая по возрасту после шведского "Bore" (1894). Впрочем, тот скорее катер, а "Ангара" - судно крупное даже по нынешним временам: 61 метр длины, 1500 тонн водоизмещения и могучие высокие борта. Её бурную историю я расскажу чуть позже, здесь же ледокол стоит с 1990 года, и музей на его борту до 2015 года делил судно с рестораном. Вокруг разрослась зона отдыха с кафешками, водными велосипедами, тирами и контактными зоопарками, в жаркий день полная людей. Я впервые увидел "Ангару" в 2012-м, но лишь 10 лет спустя ухитрился оказаться рядом с ней в рабочее время музея. Так что - поднимемся на борт:

4.


Тут стоит сказать, что "Ангара" - это не судно-музей, а именно что музей на судне. Дверь у трапа ведёт в экспозицию истории байкальского судоходства.

4а.


Не знаю, с каких времён воду Байкала рассекали рыбацкие лодки бурят и эвенков, а переправу из Большого Голоустного на залив Посольский Сор нашли ещё караваны Монгольской империи. В 1643 году тобольский пятидесятник Курбат Иванов первым из русских людей прошёл из Верхоленска по долине Сармы на Малое море, где, изготовив несколько стругов, исследовал острова. На следующий год его дело продолжила экспедиция Ивана Галкина, знакомого нам по Усть-Куту и Якутску. Середина 17 века на Байкале стала временем морских колониальных захватов, а к моменту основания Иркутска на волны Священного моря вышли уже и торговые суда. Но поиск формы этих судов занял полтора столетия: в уникальных условиях огромного озера среди ветреных гор встречались друг с другом поморские кочи и карбасы, азовские баркасы, волжские дощаники и ленские паузки, а дальше выживал сильнейший. В 1727 году Россия и Китай окончательно урегулировали границу, что открывало за Байкал торговую дорогу, впоследствии известную как Великий Чайный путь. Ещё через Славное море возили солдат и казаков на дальние рубежи, каторжников на Нерчинские рудники и добытые ими руды обратно - Ангара, Байкал и Селенга образовали полноценную водную трассу. Для её обслуживания в 1728 году было учреждено Иркутское адмиралтейство (кадр выше), а навигационная школа при нём в 1754-92 годах готовила кадры Охотской флотилии.

5.


С иркутских верфей выходили европейские суда по присланным из Петербурга проектам - одномачтовые боты (кадр ниже справа; первые "Борис и Глеб" и "Святой Кузьма Старогородец" спущены на воду в 1762-м) и 2-мачтовые галиоты, как на кадре выше... Первый из них "Александр Невский" вошёл в строй в 1789-м, но погиб всего-то через 11 лет: короткие волны да близкие скалистые берега оказались гибельны для судов с высокими мачтами. Но их опыт наконец помог завершить поиск формы, и к моменту упразднения адмиралтейства в 1839 году Байкал бороздили купеческие суда уже вполне местных проектов.

6.


В первую очередь шитики (кадр выше слева) - широкие плоскодонные парусники с рек Русского Севера лучше всего прижились на Байкале и Лене, и там и там эволюционировав в новые типы судов. Малые шитики (оба вверху справа) также были известны как паузки, но знакомое по Лене название пусть не обманывает: оставаясь той же плоскодонкой с крытой палубой и единственной мачтой, байкальский паузок отличался гораздо более высокими (до 3,5м) наклонными бортами, защищавшими от волны и льда. Длина их достигала 12-17 метров, ширина 3,5-4 метра, грузоподъёмность - полсотни тонн, а служили малые шитики 7-10 лет с учётом периодических ремонтов. Большой шитик (внизу слева) был также известен как просто "байкальское судно" - рукотворный эндемик Священного моря. С двумя мачтами и тремя косыми парусами такие достигали 26 метров длины и 200 тонн грузоподъёмности.

7.


Однако с 1820-х годов, ещё до гибели последних галиотов, на Байкал пришла мечта о пароходах... Далёкая мечта: бурятские шаманы да суеверные рыбаки побаивались появления в Священном озере огнедышащих машин, а чиновникам адмиралтейства мешала традиционная бюрократичность и косность. Иное дело - частный капитал: с упразднением адмиралтейства в Иркутске объявился ярославский (вернее, ростовский) купец Никита Мясников, разбогатевший на золотой лихорадке в Западной Сибири, с одобренным в Министерстве финансов проектом пароходства. Первый к востоку от Оби пароход "Император Николай I" был собран в 1843-44 годах в деревне Грудинина выше Иркутска из местного леса и металлических деталей с заводов Урала. Год спустя его дополнил "Наследник Цесаревич", и следующие полтора десятка лет суда Мясникова выполняли регулярные рейсы от Листвянки до Посольского, а по назначению возили рыбу с Баргузина, чай с Селенги и отдыхающих в Турку. Они были по сути буксирами, тягавшими баржи, а их паровые машины расходовали ценный уголь лишь на ходу против ветра: в основном расписания "Императора" и "Цесаревича" определяла та же роза ветров. Это и сгубило "Николая" в тот же год, когда умер настоящий Николай I - как-то в шторм искры из трубы задели парус, и деревянный пароход сгорел. В 1860 не стало и "Цесаревича", раздавленного льдами, однако к тому времени в Байкал пришли новые суда. Дело Мясниковых продолжил Дмитрий Бенардаки - владелец заводов-газет-пароходов из Таганрога, раньше других смекнувший, что Россия вот-вот прирастёт ещё и Амуром и явно целившийся на него. Учтя опыт Николая I (проблемы логистики) и "Цесаревича" (деревянный корпус), Бенардаки построил на Николаевском заводе близ Братска два металлических парохода, один назвав в честь себя, а другой - в честь Муравьёва-Амурского. С 1862 года к делу подключился иркутский купец Иван Хаминов - один из зачинателей "золотой лихорадки" в Бодайбо. К тому времени построивший для снабжения приисков первые пароходы Лены, вскоре он продал тамошний бизнес друзьям-конкурентам и переключился на Байкал. Здесь Хаминов начал с обновления флотилии, и вот внизу - макет его парохода "Иннокентий" (1865). К концу 19 века пароходы купцов из Иркутска и Кяхты заполонили Байкал:

8.


Что порой оборачивался кораблекрушениями совершенно морского масштаба. Так, 15 октября 1901 года сарма разбила об Ольхон пассажирские суда "Потапов", "Могилёв" и "Шипунов", которые тянул из Нижнеангарска паровой буксир "Яков": он сам уцелел, а его вид после бури - на кадре ниже. Без недели год спустя там же и так же разбился буксир "Александр Невский" с караваном рыбацких барж, возвращавшихся с путины: в двух катастрофах, почти поровну, погибли 350 человек. А уж сколько невообразимые глубины Байкала поглотили лодок и малых судов - знают разве что бурятские духи.

8а.


Из-за этих опасностей тракты в обход Байкала пробивали через Хамар-Дабан ещё в 18 веке, к 1860-м годам проложив Кругоморское шоссе, почти повторяющая нынешнюю федеральную трассу. Ну а кульминацию судоходства на Байкал принесла железная дорога: пока инженеры Транссибирской магистрали думали, как обойти неприступное Олхинское плато, рельсы на двух берегах было решено связать переправой. Её обслуживала целая флотилия судов - моторные лодки "Кругом" и "Около", паровой баркас "Койот", катера с ласковыми названиями "Ласточка", "Волна" и "Коля", буксиры "Лейтенант Малыгин" (колёсный), "Бард" и "Кругобайкалец" (винтовые) да пароход "Второй"... Но все они оставались лишь свитой для короля и королевы - железнодорожного парома "Байкал" (1896-99) и ледокола "Ангара" (1898-1900). Оба строились в два этапа: на верфях Армстронга (крупнейший промышленный дом Британии) в Ньюкасле делались разборный металлический корпус и силовая установка, всё это доставлялось морем в Ревель, оттуда в Иркутск ("Байкал" везли по рекам, а "Ангару" - уже по железной дороге) и наконец в Листвянку, где суда с собирались, дополнив элементами из местной древесины. "Байкал" разрабатывался англичанами на основе американских паромов с Великих озёр, и был, вероятно, крупнейшим паромом Старого света: 88 метров в длину, 4500 тонн водоизмещения и 200 человек команды. Он вмещал 3 рельсовых пути и за раз мог перевезти поезд из 25 вагонов с грузом.

9а.


Летом и в межсезонье "Байкал" как судно ледового класса работал в одиночку, но первая же навигация в 1899 году показала, что без подмоги ему не обойтись: с 1900 года в стабильном льду путь ему прокладывала "Ангара". В феврале-марте и она не справлялась - тогда наводилась ледовая переправа с санным путём и временной станцией Середина. О том, как работала Байкальская переправа, у меня был отдельный пост.

9.


Однако продлилось это недолго: уже в 1905 году открылось движение поездов по КБЖД, и гиганты внутренних вод Евразии встали на прикол как резерв на случай её повреждения. Лишь в 1916 году "Ангара" вновь вышла в Байкал как пассажирское судно с длинной навигацией. В Гражданскую войну ледокол переделали в самый настоящий военный корабль с 4 пулемётами и парой 6-дюймовых пушек, с обустройством музея воссозданных на бортах.

10.


Пути двух судов разошлись. "Байкал" в условиях контрреволюции стал штабом красных и был расстрелян белочехами у станции Мысовая. На "Ангаре" в 1920 году белые покидали потерянный Иркутск. Заодно они прихватили из городской тюрьмы 31 эсера из "Политцентра" (оппозиционной Колчаку организации, пытавшейся создать буферное государство в Приангарье), и всех их тут же на борту казнили, оглушая деревянным молотом и бросая под лёд. Но само судно они бросили на том берегу, и вскоре пушки "Ангары" стреляли по недобитым колчаковцам.

11.


В 1922 году ледокол вернулся в гражданский флот, но дальше не вылезал из аварий и капремонтов вплоть до своего списания в 1962 году. Которое не принесло судну покоя: в 1979 году "Ангару" отбуксировали в город, а в 1983 ледокол сгорел. Ржавый остов пролежал в воде ещё несколько лет, но и в России бывают хэппи-энды - в 1988 году "Ангара" дождалась не разделки, а реставрации:

12.


Однако не стоит удивляться тому, что в отличие от таллинского "Большого Тылля" или красноярского "Святителя Николая" она так и не стала полноценным судном-музеем - уцелело здесь лишь грубое железо:

13.


Вторая доступная локация, помимо выставочных залов - машинное отделение:

14.


Пресная и чистая вода почти не нанесла вреда причудливым потрохам парохода:

15.


Лестница приводит к шатунам, крутившим гребной вал, а с ним и винт:

16.


В соседнем отсеке, за переборкой-заглушкой...

17а.


...топка и котлы - два идентичных больших котла (на фото один из них) приводили судно в движение, а малый кипятил бытовую воду.

17.


То - история, но и современность Байкала не лишена экзотики. Основной оператор Славного моря - Восточно-Сибирское речное пароходство, возводящее родословную к буксирному пароходству Александра Сибирякова, учреждённому в 1885 году. Я бы сказал - это лучшее речное пароходство России, что прекрасно видно по его удобному и регулярно обновляющемуся сайту с возможностью онлайн-покупки и бесплатного возврата билетов на многочисленные пассажирские линии. Работает ВСРП фактически в двух изолированных бассейнах, наглухо разделённых ИрГЭС: вниз по Ангаре курсирует "Метеор" от дебаркадера в центре Иркутска (при обмелении - от Балаганска в 200км ниже) до Братска. Для всего остального же действует причал "Ракета" в 15 минутах ходьбы от "Ангары".

18.


Небольшой речной вокзал постсоветской постройки внутри похож на чайлд-зону какого-нибудь ТЦ - с машинками, спасательными кругами и одиноким морским узлом. Касса всё равно снаружи под навесом, а погожим днём пассажиры предпочитают ждать свой рейс на причале.

19.


Любуясь впечатляющим нагромождением лодок и судов:

20.


Среди которых выделяется поднятая на причал "Комета" - самое крупное из серийных советских скоростных судов на подводных крыльях, "детей" гениального конструктора Ростислава Алексеева (см. Чкаловск), разработанных им в в 1950-70-х годах. При почти той же длине (35м) и вместимости (до 120 пассажиров), от более привычного "Метеора" расчитанная на морские линии "Комета" отличается более широким корпусом (11 против 9м), округлыми формами и открытой площадкой на корме. В 1962-92 годах 125 "Комет" были построены в крымской Феодосии и грузинском Поти, и многие из них ещё в строю: в 2004 я ездил на такой из Петрозаводска в Кижи, а в 2019-м видел "Комету" в Батуми и даже мог бы уйти на ней в Сочи. Иркутская "Комета" же ходила в Нижнеангарск, минуя с юга на север 4/5 длины Байкала. Это был поистине уникальный маршрут, позволявший увидеть с воды скалы Ольхона и безлюдные берега к северу от него... но действовал он всего 2 месяца в году и уже в 2012-м билет на "Комету" стоил баснословные по тем временам 5 тысяч. Я тогда собирался в Сибирь, но потом передумал, и с тех пор все локти себе пообкусал - с середины 2010-х "Комета" в лучшем случае делает чисто экскурсионные рейсы на Ольхон, а чаще просто лежит круглый год на причале...

21.


Теперь байкальским флагманом можно назвать "Баргузин-3" - он же и на вводном кадре:

22.


Одно из самых необычных судов России - катамаран на скеговой (расположенной меж твёрдых бортов) воздушной подушке. Похожим образом устроена "Заря", на которой я в 2021 году катался по притокам Амура, только вот размером она немногим больше автобуса. "Баргузин" - действительно, технический шедевр: большое и быстрое судно, способное причаливать прямо на пляжи:

23.


В 1989-91 годах в Сосновке Кировской области было построено 4 таких судна с одинаковой ходовой частью, но разными надстройками. Однопалубные "Баргузины 1 и 2" имеют совсем другой силуэт и вмещают до 111 пассажиров. "Баргузины 3 и 4" чуть меньше (до 100 пассажиров), но зато со второй прогулочной палубой. "Баргузин-2" сгорел в 2015 году близ Большого Голоустного, и лишь тёплый август да обилие частных яхт вокруг позволили избежать жертв - попрыгавшие в воду пассажиры отделались утопленными гаджетами и переохлаждениям. Та же участь постигла "Баргузин-1" в 2018-м - но хотя бы в порту. "Баргузин-3" же на самом деле 4-й: третье судно серии получило название "Las Siete Perlas" ("Семь жемчужин") и ушло в Панаму, где в 2005 году было потоплено небезызвестной "Катриной".

24.


И ллишь "Баргузин-3" по сей день ходит в Песчаную бухту. С отменой "Кометы" это самый дальний на Байкале регулярный рейс, по сути представляющий скорее бюджетный вариант круиза, примерно как у якутского "Демьяна Бедного" на Ленские столбы. Песчаная бухта - возможно, красивейшее место на всём Славном море, однако там нет постоянного населения - только турбазы да палатки. Так что как правило все без исключения пассажиры в широком салоне "Баргузина" - туристы, и даже билеты туда-обратно на него продаются со скидкой (в 2022-м было 8 тыс. рублей против 5 тыс. в одну сторону).

25.


У ВСРП суда в принципе содержатся хорошо, но этот флагман во всех своих помещениях безупречен:

25а.


Крутая, явно не по современным нормам безопасности, лестница ведёт в бар, или скорее буфет с дорогущими сэндвичами и круассанами:

26.


С другой стороны - выход на неприятно узкую (два человека еле расходятся!), но всё-таки прогулочную палубу:

27.


Она охватывает большую часть судна, кроме носа - там капитанский мостик, а вот и сам молодой капитан идёт из одинокой каюты команды.

28.


На корме же отдельное зрелище - характерный двойной след "Баргузина", в чистейшей байкальской воде окрашивающийся в бирюзовый:

29.


С кормы "Баргузина" я фотографировал и "Восход", равно как с "Восхода" снят и один из видов на "Баргузин". Два судна отправляются из Иркутска с разницей в полчаса, и где-то на пол-дороги до истока Ангары более быстрый (60-70км/ч против 40-50км/ч) "Восход" нагоняет:

30.


Пожалуй, самый красивый из водолётов Ростислава Алексеева, "Восход" - младший брат "Метеора". Уже не речной самолёт, но ещё не речной автобус, как знакомое нам с Лены "Полесье". С 1973 года завод "Море" в Феодосии спустил на воду полторы сотни "Восходов", причём последние 3 строились в 2002 году по заказу Нидерландов, где до 2014 года ходили из Амстердама в Вельзен. При Советах "Восходы" экспортировались в 18 стран, среди которых помимо верного соцлагеря были Австрия, Греция, Турция, Китай, Таиланд и даже Канада. Я с детства хорошо помню "Восходы", в крыльях белых брызг проносившиеся по Каме мимо моей пермской дачи, но теперь они - редкость.

31.


На Лене "Восходы" иногда подменяют другие суда скоростных линий вроде современных "Валдаев" или последней "Ракеты". На Байкале же едва ли не последняя чисто "восходная" линия ведёт из Иркутска в Большие Коты:

32.


На самом деле они Коты, но кому это интересно в эпоху всеобщего созерцания котиков? Тем более к Большим Котам нет дороги, и многие ездят туда на "Восходе", а возвращаются до Листвянки пешком - при тренированных ногах такой маршрут вполне можно проделать за день. Формально Большие Коты - вполне жилая деревня, вот только постоянного населения там полсотни человек, а туристов на турбазах - раз этак в 10 больше. Так что "Восход" и "Баргузин" не слишком отличаются по контингенту.

33.


На глаз "Восход" кажется в разы меньше "Метеора" или "Кометы", но это обманчиво: его длина 28 метров (против 34), ширина 6,5 (против 9), а вмещает он 71 пассажира (против 120). Как и у старшего брата, у "Восхода" есть носовой салон с панорамным обзором:

34.


И чуть более узкий основной салон. У "Метеора", правда, лестница ведёт к маленькой палубе-курилке, гальюну и немногим менее обширному кормовому салону, а у "Восхода" - в люк для высадки на высокие причалы:

35.


Меж двух салонов - двери к низким причалам и лодкам, через которые удобно выглядывать на ходу:

36.


Любуясь разлетающимися от подводных крыльев брызгами:

37.


И если уж даже регулярные линии Байкала возят в основном туристов, что уж говорить о нерегулярных? Вряд ли в России найдётся другой водоём, где бы пассажирские суда настолько преобладали над любыми другими. ВСРП тут далеко не монополист: десятки, если не сотни, частных круизных и прогулочных судов так и кишат в водах Славного моря. Вот например построенный в 1960 году в Листвянке "омик" (от аббревиатуры ОМ) "Иркутск", едва ли не старейшее судно Байкала, катает народ на пикники в глухие бухты:

38.


Немногим моложе "Николай Ерощенко", построенный там же в 1969 году как буксир "Севан". В 2003-05 он был переоснащён в круизное судно и назван в честь местного бизнесмена и политика:

39.


Почти тот же путь прошёл "Атлант", сделанный в 1995 году в Улан-Удэ и первые 10 лет также служивший буксиром:

40.


Как и "Александр Великий", построенный в 1987 году в далёком черноморском Ильичёвске, в прошлой жизни был пригородным пассажирским катером "Евпатория":

41.


Пожалуй, самый необычный из круизных судов Байкала - "Галсан", периодически пугающий жителей прибрежных селений дискотеками и фейерверками на воде.. Построенный в 2011 году в Иркутске катамаран VIP-класса, он вмещает целую микро-флотилию из сап-досок, скутеров и моторной лодки:

42.


Наконец, чуть выше Иркутска на Ангаре стоит не круизное судно, а 50-метровая частная яхта "Селенга" (2007), принадлежащая Олегу Дерипаске: ведь в Иркутской области находятся важнейшие активы Алюминиевого короля. ГЭС, намертво перекрывающие Ангару, не дали ему доставить сюда яхту из-за границы, и потому он заказал её Улан-Удэнскому судозаводу.

43.


Как ни странно, круизы по Байкалу - явление относительно новое, и огромное лайнеры с исчезнувших верфей Восточной Европы сюда не дошли. Большинство здешних круизников берут на борт 20-30 пассажиров, а потому здесь и соответствующая цена. Между круизными судами снуют прогулочные катера, чьи пассажиры ночуют на берегу:

44.


Большинство из них переделаны из типовых "Ярославцев" (самые массовые разъездные катера) или промысловых судов:

45.


Хотя иногда и не без фантазии:

46.


Но даже "Ярославцы" - относительно крупные и основательные суда в сравнении с той мелочёвкой, что роится в погожие летние дни вокруг любого туристического места на Байкале:

47.


48.


49.


Если нет денег завести себя катер - можно возить туристов и на крытой моторной лодке:

50.


Или парусной яхте... впрочем, тут уже не видно грани между прогулочными и частными судами:

51.


Тем более помимо прогулочных плавсредств тут хватает и чисто развлекательных - вплоть до моторок с "бананами", как в Турции:

52.


Или суповых досок напрокат, к которым выдаются утепляющие гидрокостюмы:

53.


А вот гидроцикл носится в Ольхонских воротах на фоне паромов: ВСРП содержит две переправы - в истоке Ангары и на Ольхоне, причём вторая ещё и бесплатная для любых пассажиров. Вот в кадре идёт маленький "Дорожник" (на 12 легковых машин; спущен на воду в 1992 году в Улан-Удэ), а за проливом стоят "Ольхонские ворота" (2008, Иркутск) и "Семён Батагаев" (2016, Усолье-Сибирское), рассчитанные на 16 машин и 96 пассажиров.

54.


Что же касается непассажирского судоходства, то... Промысловых лов на Байкале сейчас вроде бы запрещён, а грузовые суда как бы есть, но больше в теории. Буксир-тягач ОТ-900 (построен в Листвянке) с парой барж попался мне на глаз где-то около Култука единственный раз за три года поездок:

55.


А вот построенный в 1963 году в Листвянке "Глеб Верещагин" - судно Байкальского лимнологического институт СО РАН, названное в честь его директора в 1930-43 годах.

56.


Научных судов озеро-феномен повидало немало вплоть до легендарных глубоководных батискафов "Мир", которые обследовали Байкал в 2008-09 годах и демонстрировали его глубины личностям от Путина до Распутина. Базой "Миров" служила баржа "Метрополия" - вот слева она почти в кадре, за танкером "Самотлор". На сопке над ними - маяк старинной переправы, изготовленный тем же заводом Армстронга в Ньюкасле, что "Ангара" и "Байкал".

57.


Однако движение на Байкале не замирает даже зимой. Об этом - в следующей части.

БАЙКАЛ (2020-2022)
Обзор поездки и оглавление (2020)
Обзор поездки и оглавление (2021)
Обзор поездки и оглавление (зима-2022).
Обзор поездки и оглавление (лето-2022).
Разное.
Транспорт Байкала. Лето.
Транспорт Байкала. Зима.
Байкальский лёд. Что, где, когда?
Иркутская ГЭС и окрестности (остатки КБЖД в городе).
По Ангаре. Иркутск - Листвянка - Большие Коты.
Кругобайкальская железная дорога
КБЖД. Порт-Байкал - Берёзовая бухта.
КБЖД. Шумиха - Киркирей.
КБЖД. Киркирей - Шаражалгай.
КБЖД. Шаражалгай - Ангасолка.
Перевальная линия.
Олхинские скальники.
Култук и окрестности.
Слюдянка и Байкальск.
Выдрино, Танхой, Бабушкин. Магистральная часть КБЖД.
Ольхон.
Тажеранская степь.
Ольхонские ворота (лето)
Вдоль Малого моря.
Хужир - столица Ольхона.
Хужир и Огой (зима)
Северный Ольхон (лето)
Северный Ольхон (зима).
Тайлган бурятских шаманов.

https://varandej.livejournal.com/1144896.html