В первой части о Якутске я рассказывал о том, как в ХХ веке этот город по разным причинам, но один за другим потерял все свои ценнейшие архитектурные памятники, включая последнюю русскую деревянную крепость. Но параллельно разрушению шло созидание: в столице Республики Саха образовался богатейший комплекс музеев, который я бы поставил если не на 3-е место в России, то уж точно в топ-5. Многое из них было в обзорах Якутии, а в прошлой части я показывал Институт мерзлотоведения и Царство Вечной Мерзлоты. Сегодня кратко расскажу об остальных музеях и связанных с ними местах: заглянем, например, на алмазную фабрику.

Этот пост не был бы написан в таком виде, если бы не лучшие экскурсоводы и возможность фотосъёмки даже там, где запрещено, за что стоит благодарить проект "Живое наследие", администрацию Республики Саха и депутата Госдумы РФ Сардану Авксентьеву.

Прежде, чем начать рассказ, дам ссылки на свои обзоры Якутии, и дальше цифры покажут, где можно увидеть экспонаты. 1. Природа, символы, история || 2. Быт, кухня и искусство якутов || 3. Духовная культура якутов || 4. Народы Якутии (в т.ч. русские).

2а.


В дореволюционном Якутске было три центра - острог, вокруг которого в ХХ веке вырос управленческий квартал; Гостиный двор у пристани и Спасский монастырь - духовный центр стороны обширнее иных империй. "На бумаге" возникший в 1640 году, а фактически в 1663-м, он владел угодьями даже на Камчатке, а здешние миссионеры при походных церквях бывали и за океаном. В конце 18 века обитель попала под екатерининскую секуляризацию, а свой дореволюционный облик обрела в 1800-20 годах, когда возродилась. Вершиной истории Спасского монастыря стали 1852-58 годы, когда здесь была кафедра Иннокентия (Вениаминова), епископа Камчатского, Курильского и Алеутского (см. Анга), где он перевёл Новый Завет на якутский, а затем уехал в собственноручно основанный Благовещенск. Часовня Иннокентия Московского (1997) стоит теперь в центре бывшего монастыря, а от его ансамбля осталось одно здание - Архиерейские палаты (1915-24), достроенные уже как музей:

2.


Таковой в Якутске, полном ссыльной интеллигенции, пытался зародиться не одно десятилетие. Поводом стал привезённый 1887 году с Вилюй-реки древний череп бизона - теперь идеей проникся ещё и статский советник Андрей Попов. В 1891 году музей и библиотека открылись в соседних лавках Гостиного двора, и лишь в 1909-11 годах для них было построено отдельное здание. В 1924-26 музей оставил его библиотеке, съехав в опустевший монастырь, который до 1977 года делил с архивом и ВДНХ Якутской АССР. Сталинский корпус Выставки был воздвигнут то ли в 1947, то ли в 1954-м и снесён где-то в конце 1970-х.

3а.


Старые здания снесли ещё в 1920-30-х, но сам двор сохраняет что-то неуловимо монастырское. Формально обитель возрождена, и на задворках музея стоят Спасская церковь (2011-13) и жилой корпус, в котором монахи сделали даже реплику кельи святителя Иннокентия. С храмами соседствуют сэргэ - якутские ритуальные коновязи: та, что на лужайке поставлена в 2018 году на I Съезде родословия Республики Саха (что бы это ни значило), а та, что у стены - в 2006 по случаю визита главы ЮНЕСКО. На святыни двух вер взирает идеолог советского научного атеизма Емельян Ярославский, которого изваяла в 1969 году его дочь Марианна.

3.


Само учреждение имеет неимоверно забористое название Якутский государственный объединенный музей
Ну а дальше - собственно огранка, идущая одновременно на дюжине станков, шум которых не проникает в коридор за мощными стенами и тяжёлыми дверьми, но здесь стоит непрерывно.

38.


При классической огранке на алмаз наносится 57 (33 на короне и 24 на павильоне - условно "верхней" и "нижней" сторонах), 33 или 17 граней. Но на последний вариант те девушки, чьи лучшие друзья - это бриллианты, могут ещё и обидеться.

39.


На кадре выше виден сам ограночный диск с алмазным напылением: вопреки голливудским фильмам, где подлинность бриллианта проверяют молотком, алмаз нетрудно разбить, но вот поцарапать его можно только другим алмазом. Над гранилкой - табличка с историей обрабатываемого камня с датами, именами работников и примечаниями на каждом этапе от драги до прилавка. Особый сигнал в цеху - это "Потеря!": если алмаз вдруг улетит со стола, работы останавливаются, и никто не имеет права покинуть цех до окончания поисков - не найдя на полу, драгоценный камень будут искать на людях. Если при огранке что-то пошло не так, алмаз возвращается на компьютерное моделирование, и если он ещё имеет шансы стать бриллиантом - то повторно проходит все стадии. Ну а сами алмазы, за редчайшим исключением, немногим больше макового зерна:

39а.


Покинув "Комдрагмет", мимо знакомой по прошлой части Шахты Шергина выйдем на Тёплое озеро - длинную (3,7км) узкую старицу, которая в Якутске вместо городской реки (ведь до Лены луга на несколько километров). Выше центра на берегу стоит главный вуз Якутии:

40.


Он был основан в 1934 году как пединститут, с 1956 года это ЯГУ, а с 2010 - Северо-Восточный федеральный университет имени Максима Амосова. Главный корпус с белоснежными колоннами заложен в 1952 году, ещё при ЯГПИ:

41.


За ним - Сквер Профессоров (2016), больше всего впечатляющий барельефами на двух арках:

42.


Чуть дальше по набережной стоит огромный стеклянный Корпус факультетов естественных наук (1997), который я напрочь забыл сфоткать целиком. Где-то в нём скрыт основанный в 1989 году Музей высшей школы с историей вуза, а ещё два занимают отдельный подъезд снизу доверху. По трём этажам протянулся основанный в 1972 году Музей археологии и этнографии, почти всю экспозицию которого я разобрал по обзорам Якутии. Археологическая коллекция (1.), растянувшаяся на 2 этажа, посвящена в первую очередь доисторическим находкам и пожалуй слишком велика, чтобы удержать интерес далёкого от темы человека. Зато этнографический 3-й этаж (2., 3.) содержит отдельные экспозиции (4.) юкагиров и эвенов (в других музеях - только якуты и эвенки, которые есть и здесь) и русских находок Алазейского острога с низовий Индигирки (вернее, Алазея - параллельная ей река).

43.


На 4-м этаже - небольшой, но чрезвычайно концентрированный Музей Мамонта имени Петра Лазарева, созданный в 1991 году и позже названный в честь своего основателя, первого якута-мамонтолога. Всего же с 1799 года, когда эти находки впервые попались на глаза учёным, в Якутии было добыто 3/4 всех известных в мире туш животных из мамонтовой мегафауны. Как взаимодействовать с музеем, мне так и осталось не ясным: дозвониться туда всё лето было невозможно, а вот на местности оказалось, что это как бы не самый популярный музей Якутска, по залу которого при нас ходило сразу несколько групп. В другом месте я бы подумал на заговор турагентств, а здесь... ну просто не до то людям: мамонтологи работают, а бывает, что и вовсе экскурсий нет потому, что все на раскопках в тундре. Нам благородный профессор-экскурсовод развенчал несколько мифов (например, что мамонтятина из мерзлоты съедобна или что наука запросто клонирует мамонта), показал фильм о работах 2013 года на Новосибирских островах и искренней болью в голосе добавил, что в его идеальном мире к таким раскопкам Минобороны (хозяин тех краёв) по первому зову учёных присылает Ми-8, а в Тикси его уже ждёт грузовой борт с морозильным оборудованием то ли в Москву, то ли в Японию, где тушу ждут лаборатории: при таком оперативном взаимодействии надежда извлечь из мамонта "живую" ДНК всё-таки есть. Подробный рассказ об экспонатах был у меня в (1.).

44.


Теперь вернёмся в Старый город и пойдём из него прочь по улице Кирова - на самом краю центра она приводит к небольшому ТЦ "Хомус", второй этаж которого занимает Музей и центр Хомуса народов мира (всё - 3.):

45.


Его создатель Иван Алексеев так же известен под якутским именем Уйбаан Хомус (Иван Хомусов), и семейная легенда гласит, что в 14 лет он уехал из родного дома в нартах то ли в город, то ли в другой улус, и бабушка дала ему с собой хомус. С которым юноша расставался только там, где музыка была неуместна, в чём в общем был не одинок: хотя варган независимо друг от друга изобрели народы всей планеты (в России, скажем, своего аналога не было только на Кавказе и в Югре), лишь у якутов он стал основой музыкальной культуры. С хомусом и шаман уводил себя в транс, и мальчишка с глухого аласа коротал дни на пастбище: старинная манера "сыыйа тардыы" ("протяжнея игра") - больше для себя, чем для зрителя. В 1914 году, однако, ансамбль хомусисток дебютировал в Клубе Приказчиков, а в 1930-х годах первый якутский композитор Адам Скрябин организовал хомусный коллектив в театре. В 1948 году якут Лука Турнин выступал с сольным хомусным концертом в Москве - так музыка саха обрела всемирную славу. Ну а Алексеев в 1962 году возглавил год как существовавший студенческий ансамбль "Алгыс" ("Благословение"), на следующие десятилетие став законодателем варганной музыки. Уйбаан Хомус со товарищи изобрели множество новых приёмов игры вроде разнообразных ударов пальцами, а параллельно хомусистка Федора Гоголева изобрела технику игры на хомусе языком. К концу ХХ века хомусисты в Якутии стали кем-то вроде джазменов в Америке - элитой музыки, и вот в 1990-92 годах Алексеев основал музей хомуса, первоначально размещавшийся в здании научно-методологического центра по соседству - на кадре выше виден его торец:

45а.


Экскурсантов встречает спокойная, отстранённо-возвышенная Елизавета Мигалкина - якутская поэтесса и ведущая кружка по родному языку:

46.


Ну а хомус, если конечно это не 106-сантиметровая инсталляция Александра Данилова (1972), которая всё равно никогда не зазвучит (то есть он на это рассчитан, но разумных существ с таким ртом на Земле не водится) - штука маленькая, и потому входя в музей, я даже представить не мог, НАСКОЛЬКО он огромен: в единственном разветвлённом зале я снял около 300 кадров.

47.


Открывает музей экспозиция хомусов старых мастеров, среди которых самое большое восхищение у якутов вызывает Семён Гоголев - Амьыыники Уус из Табаги, в 1930-40-х годах создавший классический для нашего времени хомус. Тут стоит сказать, что кузнец у якутов был чтимее шамана, причём авторитет его однозначно имел знак "+", а посвящение начиналось обрядом поклонения божеству Кудай-Бахсы и оживлением в кобыльей крови 9 инструментов. Кузнец - не маг, но алхимик: тот же Гоголев для лучшего звучания закалял свои внешне невзрачные хомусы в некоем отваре из бычьих рогов, секрет которого в 1989 году унёс с собой в могилу.

47а.


Хомус - это целых 3 вида искусства: музыкальное (игра), кузнечное (сам инструмент) и, опционально, скульптурное: невзрачность варгана компенсируют футляры удивительных форм. Живым классиком тут считается Эдуард Тарабукин, а лучшими мастерами современности Иннокентий Готовцев - Хосуун Уус и Роман Готовцев - Мандыр Уус (однофамильцы, но не братья), освоившие для древнего искусства новейшие технологии.

48.


Основа музея - коллекция самого Уйбаан Хомуса в хомусами примерно 20 народов мира, в первую очередь братьев-тюрок из Средней Азии. Но качественный поворот тут случился в 2009 году, когда из США приехала коллекция Фредерика Крейна. Будучи чуть старше Алексеева (1925 год рождения против 1941), американец всю жизнь на другой стороне океана посвятил ровно тому же увлечению, и Первый международный конгресс варганной музыки прошёл в 1984 году в Айова-Сити, а следующий, примерно в 25 раз более масштабный (500 участников против 21) - в 1988 в Якутске. Коллекция Крейна, имевшего возможность ездить по планете, была гораздо масштабнее коллекции Алексеева, но заморский гость так проникся хомусным искусством саха, что подарком своим фактически закрепил за Якутском статус мировой столицы хомуса:

49.


Из 162 аналогов хомуса в разных странах здесь представлено как минимум несколько десятков.

49а.


Среди которых и русский варган:

50а.


В Европе "золотым веком варгана" называют 18-й век - дальше его вытеснили губная гармошка и скрипка, к которой хомусисты относятся с какой-то особенной ревностью. Английские и шотландские трумпы, немецкие и австрийские маультроммели, итальянские скассиапенсиери, португальский беримбау, норвежский мунхарп, эстонский пармупииль, венгерский доромб, украинская дрымба - названиями они отличаются, а формами схожи с туркменским гопузом, казахским шанкабызом, алтайским комусом... в общем, думаю, можно не сомневаться, что в Европе этот инструмент не самозародился, а был занесён из Великой Степи.

50.


Вариации Нового света. На родине Крейна трумп превратился в "еврейскую арфу":

51а.


Показать всю экспозиция музея хомуса нереально, но вот просто несколько примеров из разных стран мира. Обратите внимание на статуэтки в витринах и на инфографику, отображающую, из каких хомусы могли быть материалов:

51.


Весь вид коукина так и требует подтвердить гипотезу об алтайском происхождении японцев. И было то явно очень давно: хомус - как бы не древнейший музыкальный инструмент на свете.

52.


Хотя само разнообразие форм и материалов при схожести принципа действия наводит на мысли, что на каждом континенте он зародился сам:

53.


В целом же о хомусе тут можно узнать чуть менее, чем всё, вплоть до обзора тематических фильмов, самым неожиданным из которых оказалась итало-якутская картина "Странные звуки счастья" о поиске себя в чужом краю. Помимо хомусов тут есть и коллекция самых разных музыкальных инструментов народов мира - дар петербургского архитектора и фотохудожника Валерия Брунцева:

54.


...Вот, с учётом прошлой части, все музеи, которые я обошёл в Якутске, но список их явно не полный, да и не припомню, видел ли я полный список хоть раз. Ещё пару музеев я видел только снаружи - например, Литературный музей имени Платона Ойунского на Октябрьской улице, в весьма историческом месте:

55а.


Якуты - литературоцентричный народ, и им есть, о чём рассказать здесь:

55.


В 1970 году первая экспозиция была обустроена в доме самого Ойунского, "красного шамана" начала ХХ века и идеолога советской Якутии. В 1980 появились странный бетонный балаган и балаганоподобный корпус с кадра выше, посвящённый другим писателям.

56.


Ну а Художественный музей на площади Ленина я оставлю на следующую часть, в которой погуляем по центру Якутска.

ЛЕНА-2022
От Усть-Кута до Якутска. Оглавление и обзор.
От Якутска до дельты, а также верховья. Оглавление и обзор.
Верхняя Лена (Иркутская область).
Качугский тракт и Баяндай.
Качугский район. Качуг.
Качугский район. Анга.
Качугский район. Шишкинская писаница и Верхоленск.
Усть-Кут (2020).
Осетрово - Киренск.
Киренск - Ичёра.
Давыдово - Визирный - Витим.
Средняя Лена (Витим - Якутск).
Витим и Ленск.
Лёнск - Олёкминск.
Олёкминск.
Ленские Столбы.
Еланка - Табагинский мыс.
Долина Самартай. Булуус, Турук-Хая, Курулуур.
Кердем, Павловск, Нижний Бестях.
Нижний Бестях - Якутск - Кангалассы. Порты и переправы.
Якутия в общем.
Природа, история, символы.
Якуты. Материальное.
Якуты. Духовное.
Неякуты. Русские и коренные народы Севера.
Якутск. Старый город и новый облик.
Якутск. Вечная мерзлота.
Якутск. Музеи Якутска.
Якутск. Центр.
Якутск. Окраины.
Якутск. Чочур-Муран.
Заречные улусы Якутии - будет позже.
Нижняя Лена - будет позже.
Амуро-Якутская магистраль - будет позже.

https://varandej.livejournal.com/1137934.html