https://schanner.livejournal.com/846858.html

Третий или четвёртый день подряд просыпаюсь посреди ночи и лежу. Старость подкралась. Но зато запоминаю счастливые сны про друзей.

Сегодня приснилось, что мы поехали на дачу, накурились травы (я никогда не курила траву, это книжка «Безмолвный пациент» навлияла) и пытались с толпой каких-то ребят перебраться в половодье через реку по льдинам. Было очень красиво и смешно. Ничего не вышло, решили остаться ещё на неделю.

А недавно приснилось, что встречались с одноклассниками, и оказалось, что половина из них переехали во Францию и занимаются там фермерством по соседству друг от друга. У Андрея малолетний сын тайком водит трактор по парковке, а Илья и Ирина занялись акробатическими танцами, мне очень понравился их хореографический этюд. Мы хотели сделать общее фото, я пошла установить телефон, а все решили скрасить минутное ожидание танцами, и я сняла видео. Жалко, что его потом в телефоне не нашлось.

В предпоследнее время (когда спала до утра) давно никаких снов не помнила.

У меня был переломный момент, когда я почувствовала неутешительное взросление, в 27, а теперь я резко услышала дыхание старости в 41, это не только сна касается. Круглые цифры на меня не действуют, у меня свои вехи. Пытаюсь лечиться аккаунтом mimithor и других красивых и счастливых тётенек в инстаграм.

Еще помогают (пока, потом, может, будут усугублять положение, не знаю) мои прекрасные друзья. Окружила себя людьми, в компании которых я старше всех, и как будто мне тоже 35. В Москве сплошь танцоры, а в Нижнем с ребятами играем в квиз, такое у нас увлечение. Оно уже немножко вышло из берегов, и мы собираемся ещё и дома, как подростки, и играем во всё подряд.

Вчера был смешной момент: мы играли в Свою игру, там темы. Очередной вопрос выпал лично Коле, тема: «Жизнь коротка, искусство вечно». Мы с Кириллом завопили по ролям, ну просто блеснуть знаниями к слову:
— Ars longa!
— Vita brevis!
Ира:
— Внимание, вопрос: как звучит это выражение на латыни?

Причём Коля говорит:
— Я не знал, спасибо, конечно, но сам бы смог перевести слово за слово.
Типичный Коля.

А Кирилл говорит:
— Если б это был вопрос Резюкову [это ещё один чувак у нас с острым умом, на который иногда падает заслонка], он бы щас сидел думал и так бы в итоге не ответил.
Типичный Резюков.

На моем дне рождения самый смешной момент был, когда Юра за десять секунд угадал в крокодила эдипов комплекс. Я написала и подумала, что в этом предложении — срез моей жизни сейчас. Может, я и не так красива, как Мими Ториссон, но точно счастлива.

https://schanner.livejournal.com/846801.html

Настя, наша первоучительница, предложила нам целых несколько опций для утра последнего дня: можно было пойти на секретный пляж и танцевать там в надежде вызвать морского котика (он приманивается на танцы, сказала Настя, по крайней мере, четыре года назад так было), а можно еще на другом пляже найти людей с лодками и на рассвете помчаться в голубую даль смотреть дельфинов. Ну, видео с дельфинами Настя действительно недавно выкладывала, они прям плыли вместе с лодкой, красота. Но мы решили поспать, потому что в ближайшие два дня перспективы на сон были так себе.

Мы поехали лучше на мыс Каэна. Это крайняя западная точка Оаху, где прерывается кольцо дороги вокруг острова. В прошлый раз мы туда приезжали, но дальше конца шоссе не пошли, а там еще по тропе километров десять можно топать до маяка. Погодку в последний день подвезли хмурую. Вообще, нам все время везло с погодой, дождей почти не было и солнце палило бережно, сквозь облака, так что нам ничего не мешало валяться на пляже, танцевать на улице и ходить по тропам. Особенно последнее мы оценили, когда увидели, во что превращаются тропы в дождь. Он пошел прямо сразу, как только мы приехали к мысу, и грязь моментально налипла на ботинки как лапти. Дойти до конца мы все равно не успевали, так что решили пройти небольшой образец пути. Первые же встреченные старички сообщили нам, что внизу на скалах можно увидеть морских котиков, если пройти примерно пять электрических столбов от места нашей встречи. Мы отсчитали пять столбов и стали вглядываться в камни. Это было трудно. Камни серые, и котики ведь серые. Новые встреченные люди сказали нам, что котики дальше. Их два. Не жирно, но все равно хорошо: квест, а также компенсация за полумифического утреннего секретного котика.

Нужное место мы определили по фотографу со штативом. Мы встали рядом и стали вглядываться в эту фантомашку. И смогли! Надо же. Увидели обоих. На обратном пути уже сами оповещали встречных путников о котиках, все радовались.

Следующим пунктом нашей программы были лагуны Коолины, райское, полностью безопасное место без волн вообще. Был дождливый будний день, но все равно парковки были битком. Вода была такая прекрасная, как в ванне, не хотелось выходить. Там еще можно посмотреть на рыб в маске, но я была в слишком ленивом настроении, чтобы осваивать маску, в другой раз. Мы там тоже коротко отметились, потому что надо было еще машину как-то Насте передать.

Машина, надо сказать, была уже на последнем издыхании. Утром добрый Джон, который случайно оказался автомехаником, немножко починил ее изолентой, но все равно кнопка охлаждения двигателя охлаждала не очень, в придачу у тормозов был прецедент несрабатывания, поэтому весь день, пока не избавились от этой тачки, мы ездили очень нервно. Когда мы доставили этот пылесос на место и вывалились наконец из него, у меня будто гора с плеч упала.

Потом мы доехали на такси до аэропорта, взяли нормальную машину на сутки, помчались шопиться в Гонолулу и шопились до темноты. А жили мы не в Гонолулу, напомню, а вовсе в Вайанаэ, так что пока мы доехали домой, пока собрали чемодан, спать осталось час.

В 4 утра оказалось полно машин на трассе и гроза, но мы сумели успешно успеть на самолет. С Олей только перелет до Лос-Анджелеса у нас был совместный, а дальше мы разделялись, потому что не вместе покупали билеты. Обратный перелет дался легче, потому что я почти всё время спала. Столько стресса, столько стресса. Концепцию следующей поездки мне хотелось бы сделать иной.

https://schanner.livejournal.com/846374.html

Третий день лагеря был последним, и всё начали потихоньку сворачиваться уже с утра. Мы купили лагерные футболки, покрасили их в цвета соревновательных юбок гавайских девчонок и повесили сушиться под дождём. После завтрака произошёл хороший спонтанный концерт. Мне нравится, как гавайцы вскакивают и начинают танцевать в своё удовольствие, заслышав знакомую музыку. Дети так хорошо танцуют, я даже прослезилась от красоты.

Хороший был лагерь. Несмотря на огромное количество участников, от него осталось ощущение семьи. Все во всём участвуют и помогают. Стою я раз, озираюсь со стаканом в поисках какао, которое все где-то добывали, и одна тетушка, взяв мой стакан, говорит: «Я тебе кофе принесу». Пронзила мое сердце. У куму тоже хватает тепла и заботы на всех. Узнали, что мы живем оставшиеся два дня в Вайанаэ, обеспокоились и дали нам телефоны всех знакомых местных. Городишко считается неблагополучным: там рядом поселение бомжей, и вообще много наркоманов всяких.

Мы со всеми распрощались и поехали осматривать недоохваченный север острова. Определенных планов не было. У симпатичных пляжей негде было припарковаться. Оле захотелось пройти трек, а я внезапно поняла, что прекрасней всего было бы лечь под дерево и отдохнуть, да вот хоть у ближайшего залива Ваймеа (на Оаху тоже есть река Ваймеа). Встать там тоже было негде, так что Оля меня высадила и уехала к тропе. Тут же выяснилось, что я то ли забыла в машине, то ли потеряла телефон. Я решила подумать об этом потом.

Найти тень оказалось сложно, но я всё-таки отыскала дерево, немножко у всех на пути, ну да ничего. Наверное, я была похожа на бомжа: спала в одежде в сторонке, в то время как все в трусах активно резвились на пляже. Но у меня был коврик как флаг моей благополучности!

Я успела належаться, когда начал идти полуприятный дождь. Вроде он и освежал в жару, но надо признать, спать, когда тебе на морду капает, решительно невозможно. Я встала, переместилась ближе к парковке, чтоб быть на виду, и принялась обдумывать своё положение.

С учетом опыта предыдущих дней я вполне предполагала такой расклад: Оля звонит мне предупредить, что она возвращается, не дозванивается, психует и уезжает. Или даже такой: Оля просто уезжает. Как тогда попасть в жилье, было совершенно непонятно: общественного транспорта там нет, такси без телефона вызвать сложновато, плюс я не помню адрес наизусть. Я ждала довольно долго, но эти мысли не успели меня по-настоящему обеспокоить, а больше забавляли.

Оля, однако, приехала. Я обрадовалась, что она приехала, а она обрадовалась, что я догадалась ждать у дороги, чтобы быстро впрыгнуть в машину. Оказалось, что Оля забыла про волшебную кнопку в нашей раздолбанной машине (когда-то это должно было произойти) и закипела, поэтому пришлось повозиться. И она нашла мой телефон.

Далее у Оли была деловая встреча с гавайским массажистом на предмет его возможного приезда в Москву (я не захотела присоединиться, но если б мне заранее показали его фоточку, то я б точно пошла!). Я хотела в это время метнуться в магазин тканей, но мы попали в пробку и не успели завернуть в него. Встреча была в торговом центре, и я решила повиндоушопиться, но магазины закрылись часов в шесть. Нда, это вам не Россия. Пошла тогда поела в какой-то забегаловке. А на Мауи вон даже забегаловки закрываются в пять.

Ну что. В Вайанаэ опять гнали в ночи. В неблагополучный наш.

Нас встретили очень любезно. Хозяин был в отъезде, но оставил за главного своего друга Джона, который помог нам с чемоданами, подробно всё показал и рассказал и всячески расшибся в лепешку, чтобы мы чувствовали себя комфортно. Правда, не смог устранить таракана из ванной. Думаю, он хотел поймать его живым, потому что был очень похож на буддиста (Джон, не таракан) и всё время говорил намасте к тому же. Таракан скрылся.

https://schanner.livejournal.com/846195.html

Третий день лагеря был последним, и потихоньку сворачиваться все начали уже с утра. Мы купили лагерные футболки, покрасили их в цвета соревновательных юбок гавайских девчонок и повесили сушиться под дождём. После завтрака произошёл хороший спонтанный концерт. Мне нравится, как гавайцы вскакивают и начинают танцевать в своё удовольствие, заслышав знакомую музыку. Дети так хорошо танцуют, я даже прослезилась от красоты.

Хороший был лагерь. Несмотря на огромное количество участников, от него осталось ощущение семьи. Все во всём участвуют и помогают. Стою я раз, озираюсь со стаканом в поисках какао, которое все где-то добывали, и одна тетушка, взяв мой стакан, говорит: «Я тебе кофе принесу». Пронзила мое сердце. У куму тоже хватает тепла и заботы на всех. Узнали, что мы живем оставшиеся два дня в Вайанаэ, обеспокоились и дали нам телефоны всех знакомых местных. Городишко считается неблагополучным: там рядом поселение бомжей, и вообще много наркоманов всяких.

Мы со всеми распрощались и поехали осматривать недоохваченный север острова. Определенных планов не было. У симпатичных пляжей негде было припарковаться. Оле захотелось пройти трек, а я внезапно поняла, что прекрасней всего было бы лечь под дерево и отдохнуть, да вот хоть у ближайшего залива Ваймеа (на Оаху тоже есть река Ваймеа). Встать там тоже было негде, так что Оля меня высадила и уехала к тропе. Тут же выяснилось, что я то ли забыла в машине, то ли потеряла телефон. Я решила подумать об этом потом.

Найти тень оказалось сложно, но я всё-таки отыскала дерево, немножко у всех на пути, ну да ничего. Наверное, я была похожа на бомжа: спала в одежде в сторонке, в то время как все в трусах активно резвились на пляже. Но у меня был коврик как флаг моей благополучности!

Я успела належаться, когда начал идти полуприятный дождь. Вроде он и освежал в жару, но надо признать, спать, когда тебе на морду капает, решительно невозможно. Я встала, переместилась ближе к парковке, чтоб быть на виду, и принялась обдумывать своё положение.

С учетом опыта предыдущих дней я вполне предполагала такой расклад: Оля звонит мне предупредить, что она возвращается, не дозванивается, психует и уезжает. Или даже такой: Оля просто уезжает. Как тогда попасть в жилье, было совершенно непонятно: общественного транспорта там нет, такси без телефона вызвать сложновато, плюс я не помню адрес наизусть. Я ждала довольно долго, но эти мысли не успели меня по-настоящему обеспокоить, а больше забавляли.

Оля, однако, приехала. Я обрадовалась, что она приехала, а она обрадовалась, что я догадалась ждать у дороги, чтобы быстро впрыгнуть в машину. Оказалось, что Оля забыла про волшебную кнопку в нашей раздолбанной машине (когда-то это должно было произойти) и закипела, поэтому пришлось повозиться. И она нашла мой телефон.

Далее у Оли была деловая встреча с гавайским массажистом на предмет его возможного приезда в Москву (я не захотела присоединиться, но если б мне заранее показали его фоточку, то я б точно пошла!). Я хотела в это время метнуться в магазин тканей, но мы попали в пробку и не успели завернуть в него. Встреча была в торговом центре, и я решила повиндоушопиться, но магазины закрылись часов в 6. Нда, это вам не Россия. Пошла тогда поела в какой-то забегаловке. А на Мауи вон даже забегаловки закрываются часов в пять.

Ну что. В Вайанаэ опять гнали в ночи. В неблагополучный наш.

Нас встретили очень любезно. Хозяин был в отъезде, но оставил за главного своего друга Джона, который помог нам с чемоданами, подробно всё показал и рассказал и всячески расшибся в лепешку, чтобы мы чувствовали себя комфортно. Правда, не смог устранить таракана из ванной. Думаю, он хотел поймать его живым, потому что был очень похож на буддиста (Джон, не таракан) и всё время говорил намасте к тому же.

https://schanner.livejournal.com/846195.html

В 5 утра была ритуальная встреча восхода всем лагерем. Человек двести встали по будильнику, организованно перешли дорогу и построились на пляже. Дресс-код не объявили, и я была в смятении: предстояло обмакиваться в океан, но при этом по лагерю расхаживать в купальнике грешновато. Народ в основном обмотался парео или облачился в закрытые костюмы для серфинга, но кто-то и в нормальной одежде пошел, и я тоже надела свой сарафан-ветеран.

Заранее были отрепетированы песнопения и их очередность. Начали куму, ученики подхватили. Песнопения в пересказе звучат очень нелепо, поэтому я лучше не буду. Приветствовали солнце, коротко говоря. Потом по старшинству заходили шеренгой в воду и окунались с головой, потом надо было обниматься. Я пока не готова это всё прочувствовать.

Как ни странно, до завтрака успели выучить два куплета прекрасного нового танца, но вторую половину нам так и не показали. Думаю, умышленно. Некоторые танцы они придерживают для себя.

Первую половину дня посвятили изготовлению ипу, это такие барабаны из тыкв. На лужайке были расставлены в ряд высушенные бутылочные тыквы. Первыми выбирали дети, у которых через несколько недель предстояли соревнования. Надо было выбирать себе по росту, по руке и даже по фигуре. Если ты, например, тощий ребенок, то надо выбирать тыкву поменьше и не очень толстую. Из оставшихся мы взяли себе по одной. Я хотела взять три, для своих учениц, но они бы заняли всё место в чемодане.

Тыквы надо отполировать. Я видела на ютубе, как это делают тыльной стороной ножа, соскребают верхний слой, как с молодой картошки. Но гавайцы идут на пляж и драют тыквы песком, обмывая волной.


Очень романтично, но прям много физического труда. Как самовар начистить. Ножом, наверное, эффективней, хотя приятно знать, что моя ипу купалась в океане. В итоге тыква становится очень красивая и приятная на ощупь. Потом ей надо отрезать макушку. Все выстроились в очередь к дяде Ларри, как его все называют. Это они с женой Хокулани основали халау. Хокулани умерла три года назад, и теперь куму - две их дочери и еще одна вроде родственница. Дядя Ларри тоже куму, только он уже старенький и не преподает, но всегда присутствует и рассказывает истории.

Дяди Ларри рисовал линию спила)) Смешно, но и трогательно. Как будто благословил каждую ипу. Пилил специально обученный дяденька на станке.

Потом из тыквы надо выскрести внутренности, например, чесалкой для спины. Моя тыква оказалась черной внутри, заплесневела. Наверное, символизирует мою черную душу. Мне сказали, ничего страшного, ерунда. Ну ок.

Пока мы занимались тыквами, в лагере кипела работа. Еще вечером мужчины выкопали в земле печь и сунули туда томиться мясо. Утром возникла свинья на вертеле, огромная пароварка и полный стол листьев таро, которые надо было подготовить для разных блюд. Мы немножко почистили стебельки, но основную работу проделали героические родители детей и старшие ученики. Это готовился традиционный гавайский ужин на весь лагерь.

После обеда наступило затишье, и мы подумывали съездить пока посмотреть окрестности, раз ничего не происходит. Но лень победила, и мы остались. Посмотрели, как девчонки красят юбки для соревнований и сушат на траве (иногда моросил дождь, но солнца было больше). Искупались. Пляж там прекрасный. На Гавайях не так легко найти хороший пляж. Даже если повезло, и вместо скал песок, наверняка в воде опасные камни, коварные волны и сильные течения. Так вот, в Пуналуу - очень хорошо.

Потом нас внезапно созвали и дали внепланово целый танец. Хорошо, что не уехали.

Ужин был огромный. Нас поставили послужить на раздаче, и мы увидели, что у Нани на самом деле всё под контролем. Получилось несколько блюд, каждый из участников лагеря должен был попробовать все понемножку, и Нани лично проинструктировала раздающих, в какую часть тарелки они должны положить свою разновидность свинины. Большая часть блюд была всякая разная свинина: свинья из-под земли называется калуа пиг (она готовилась в горячих камнях 18 часов), свинья из пароварки, завернутая в листья, называется лаулау (я раздавала ее, не все дети любят лаулау), свинья с вертела. Еще был салат ломи-ломи из лосося с помидорами, чикен луау из курицы с листьями таро и кокосовым молоком, рис, стеклянная лапша и пои - пюре из корня таро. Всё это полагалось каждому. Нам только пои не хватило, но я не расстроилась. Хоть это и основообразующий элемент гавайского стола, наполненный символическим смыслом и овеянный легендами, на вкус это далеко не жемчужина гастрономии. Правда, красивого цвета, сиреневая.

В общем, мы опять не справились с едой. Это невозможно. И я не знаю, как можно рассчитать количество еды на 200 человек на завтрак, обед и ужин на три дня, чтобы всем хватило и продумать меню, чтобы не торчать весь день на кухне, потому что всё делали сами, без никаких приглашенных поваров, еще надо же было потанцевать успеть. Куму и здесь следили за всем, Дядя Ларри сам контролировал закупки в супермаркете, я видела фоточки.

Неожиданно много всего сделали за день. Гавайцы расслабленные, но всё успевают. Они и танцуют так же, festina lente.

https://schanner.livejournal.com/845921.html

Яхтсмен так и не появился, и я думаю: вот уровень доверия у человека! Пустил бесплатно на свою яхту незнакомых людей, еще и из России, и даже не проконтролировал нас. Лишь спросил, закрыли ли мы окна перед уходом, и написал "you are the best", когда мы сказали, что да. *вздыхает голосом фрекен Бок: милый, милый...


Мы отправились в долину Маноа, у нас про неё песня. Там влажно и душно, но зато красивые заросли.


По тропе можно дойти до водопада. Тропа легкая, но от сырости камни скользят, и я порадовалась, что у меня случайно есть в гардеробе прекрасные ботинки с хорошим сцеплением (так-то я не походник). Некоторый народ, однако, смело шёл в шлёпках. Шёл и страдал.

По соседству с водопадом есть еще ботанический сад. Я хотела посмотреть на лиану, которая по-латински называется alyxia stellata, а по-гавайски - maile, из нее леи делают. Точнее, я хотела ее понюхать - говорят, ее листья как-то особенно пахнут. Но в саду мне сказали: "Была у нас одна маленькая, не знаем, жива ли она еще".
Я ее конечно не нашла.

Вечером у нас начинался лагерь, пора было выдвигаться. Мы купили поке и хотели съесть его по пути на смотровой в долине Нууану, про которую у нас тоже песня. Но в горах был дождь стеной и дорога к смотровой закрыта, так что мы увезли наш поке на другой конец острова и пообедали тут


с видом на


в компании с

и


За этими красными птицами, кардиналами, я охотилась целую неделю, они всегда уходили от меня. Но оказалось, что их очень легко приманить на еду. Мы их не только рисом кормили, но и тунцом (эх, сюда бы его сейчас), но все равно опять не осилили свои порции.

В лагере нам выдали палатку, мы построились и встали. Так было странно, что не нужно никуда гнать, ничего предпринимать, ни о чем думать. Гавайцы были максимально расслабленные: никакой спешки, никаких построений и перекличек. Попробовали расслабиться и мы.

https://schanner.livejournal.com/845718.html

https://schanner.livejournal.com/845357.html

Утром мы наконец увидели, куда попали. Вид с нашего склона на океан был максимально умиротворяющий. На террасе, где мы расположились с чаем, валялась дружелюбная пасечная собака. По извилистой дороге внизу изредка проезжали автомобили и люди в них приветственно махали из окна.


Хоть нам и не удалось застолбить себе парковку для рассвета на Халеакале, посетить ее было совершенно необходимо. Во-первых, это красиво. Во-вторых, у нас про нее танец. Мы поехали и еще раз позавтракали в примерно единственном на всю округу, но довольно милом кафе странной вафлей неопределенного вкуса.

По дороге на гору имелась лавандовая ферма. Я никогда не была на лавандовых фермах, и мне, как и всякому приличному человеку, хотелось романтически сфотографироваться в этих пушистых сиреневых грядках, уходящих за горизонт. Но ферма оказалась совсем, вот вообще не такой, как я ее себе представляла, хаха. Она была маленькая, лаванды было немного, и она росла разрозненными, бедненько цветущими кочками. Зато было много разных других растений, прям маленький ботанический сад. Не успели мы разочароваться, как тут же очаровались. Тем более что встретили существо.


Далее, на подъездах к вершине, зарулили в рощу Хосмера. Там растут сосны, кедры, эвкалипт и сандал. На высоте 2 км, в середине Тихого океана, вдали от городов. Запах богический, ааа. Еще туда приезжают наблюдать за птицами цветочницами. Стоит бесплатный бинокль и стенд с их портретами, чтоб сверять, но нам не удалось увидеть ни одной.

Мы поднялись еще на один километр, выше облаков. Обошли все смотровые. Я не сильно изучала пункты нашей туристической программы и никогда не видела, как выглядит эта Халеакала, поэтому была весьма впечатлена. Это спящий вулкан. Он извергался за последние 500 лет и будет еще. Там у него какая-то сложная история формирования, и то, что похоже сейчас на кратер, на самом деле результат эрозии, но не важно: выглядит как Марс. Даже Исландия не выглядит настолько инопланетно. Есть однако редкие кустики - надо название? - аргироксифиума (извините), это такой серебристо-зеленый ёж, из которого на двадцатом - девяностом году жизни вырастает огромное фаллическое соцветие ростом с человека, после чего растение умирает. Их изо всех сил оберегают, а то они были под угрозой исчезновения. Вообще, на Гавайях сейчас активно сохраняют всё эндемичное и порой безжалостно выкорчёвывают наносное, потому что наивные местные растения всегда проигрывают в схватке с хитрой континентальной флорой.

Еще видели там куропаток толстых. Еще там есть телескоп. Гавайцы не любят, когда на их священных горах строят телескопы, но их все равно строят. Халеакала в переводе означает "дом солнца". По легенде в кратере жила бабушка полубога Мауи, которая помогла ему изловить солнце, чтобы оно замедлило свой бег по небу и день стал длиннее.


На вершине изрядно холодно даже летом, нужны штаны и куртка. Мы подзамерзли, но решили остаться и посмотреть закат. Ведь какая, в сущности, разница: восход, закат. Пока ждали, прогулялись в сторону дна кратера. Тропа длинная и коварная: вниз ты скачешь бодр и полон сил, а потом с этого дна надо ведь подняться обратно. Надо рассчитывать свои силы и вовремя повернуть назад.




Смотреть закат некоторые приехали специально, кто-то планировал еще потом на звезды полюбоваться. Места на парковке надо выкупать только для рассветного часа, а дальше можно парковаться бесплатно. Было красиво. Вниз по серпантину ехали в темноте, как мы любим.

В завершение этого прекрасного дня мы внезапно поссорились и так толком никогда больше и не помирились.

https://schanner.livejournal.com/845112.html

На Гавайях бывают дожди, которых у нас не встретишь. На Большом острове в прошлый раз на нас просеялся еле ощутимый дождь-туман. На восточном берегу Кауаи шлепнулись огромные отдельные, как будто не связанные между собой, скудные капли. На севере Мауи у океана дождь похож на веселые брызги. У каждого дождя свой характер, у каждой местности свой дождь - неудивительно, что гавайцы придумали для них имена и постоянно упоминают в песнях: они вызывают четкие ассоциации с местами и настроениями.

Я хотела сказать, что мы прилетели на Мауи и нас немножко сбрызнуло, пока мы завтракали на парковке у пляжа.

Жильё наше находилось на противоположном конце острова (мы не очень сильно заморачивались с расположением, потому что всё равно так или иначе надо куда-то ехать). Мы быстренько прошли похожий на оранжерею короткий трек, заканчивающийся водопадом, в котором мне хватило духу искупаться, и двинули через север и восток по местной достопримечательности под названием Дорога в Хану.

Я предусмотрительно запаслась драминой, потому что дорога представляет собой 50 километров серпантина на разной высоте над океаном. Очень красиво ехать среди буйных зарослей, мимо многочисленных водопадов, мангусты перебегают дорогу. Но в один прекрасный момент живописные изгибы начинают надоедать, однополосные мосты действуют на нервы водителю, конца и края не видно, некуда деться и даже негде выпить кофе.

Сама Хана не представляет особого интереса. Кажется, мы там поели. Или это была не Хана. В общем, я уже плохо соображала, а нам ведь надо было ехать дальше, еще 60 километров. Дорога из Ханы совсем не так распиарена, потому что растительность постепенно сходит на нет и качество дорожного покрытия стремительно падает, но это всё ещё серпантин, что есть, то есть. Чтоб нам было веселей, стемнело. Когда мы въехали на территорию национального парка, шоссе превратилось в колею на грунтовке и к аттракциону добавились слепые холмы. Оставалось только радоваться, что вечером мало встречных и что мы едем по внутренней полосе и вжимаемся в скалу, разъезжаясь с ними, а не наоборот.

Встретили ночную корову. Видели множество следов экстренного торможения - видимо, кто-то тоже встречал корову. Проехали населенный пункт Каупо. Я хотела на него посмотреть, потому что мы учили про него танец. В Каупо один дом.

Наше жильё на Мауи было палаткой на частной территории, на пасеке. Нам рекомендовали приехать засветло, чтобы было легче увидеть эту самую палатку. Но это разве наш путь? Мы приехали в кромешной тьме, включили фонарики и, отбиваясь от объятий наших друзей тараканов, слетевшихся на свет, не сразу, но всё нашли. Палатка стояла готовая на ровном деревянном настиле, в ней были мягкие матрасы, толстые широкие спальники и даже подушки. Очередной рай.

https://schanner.livejournal.com/844872.html

Широко известная в узких кругах тропа Калалау, которая идет по склону горной гряды на побережье На Пали, оказывается, была закрыта с апреля прошлого года, дорогу размыло из-за наводнений. И вот ее обещали открыть ровнёхонько в наш последний день на острове. Но 1) даже местные не особо верили, что ее действительно откроют, потому что откладывали уже несколько раз; 2) теперь, чтобы прогуляться там, нужно купить пропуск, которых выдают ограниченное количество, чтобы туристы, мол, не толпились (когда я была там в 2015, свободно было даже на популярном начальном двухмильном отрезке, а уж дальше вообще трудно было кого-то встретить, чтобы спросить, туда ли мы идем. И это без всяких пропусков). Онлайн ничего не работало, но кто-то сказал, что можно попробовать купить на месте. В общем, внятной информации не было, мы решили удостовериться лично. Дорогу к тропе действительно открыли, но автобусы начинали ходить только на следующий день. Автобусы нужны, например, тем, кто хочет пройти тропу целиком, потому что это минимум два дня, а на парковке машину оставлять на ночь нельзя, класс. Нам это было, впрочем, неактуально.

Заинтригованные, приехали мы к старту и, конечно же, оказалось, что надо иметь еще бронь места на парковке, всё занято, пропусков на тропу тоже нет. Как люди их раздобыли - тайна, покрытая мраком. В интернетах пишут, что надо бронировать за месяцы. Очень сложно всё стало.

Мы пошли тогда на пляж. Хороший пляж, только купаться неудобно: через три шага становится глубоко, и сильные волны швыряют тебя об берег, вспенивая воду в песочную кашу. Один раз упал - полные трусы песка. Но приятно посидеть на берегу, с любопытством наблюдая, добежит до тебя волна или нет.

В этой поездке мне очень хотелось посмотреть на радужные эвкалипты. В гугле они такие красивые. Мы поехали в дендрарий Кеахуа. Он оказался довольно скромным леском в конце дороги. Собственно, кроме эвкалиптов, там почти ничего и не было. В речке под мостом была "вечеринка в бассейне" с надувными кругами и пивком, ниже по течению парочка занималась сексом. Эвкалипты, конечно, значительно бледнее фоточек в интернете, но кора действительно разноцветная, и они мне доставили тихую радость.

По пути домой встретили кабанчика, ух ты. Еще сделала открытие, что петушиный хвост складной. Он его может развернуть как павлин, а потом опять сложить пополам как книжку.

На следующий день у нас был самолет на остров Мауи, где мы хотели посмотреть рассвет на горе Халеакала, но туда теперь тоже надо покупать заранее место на парковке во избежание парковочных склок. Дело в том, что смотреть рассвет на Халеакале - популярное занятие, и очень многим не лень приехать к трем утра. Мы посвятили борьбе с сайтом остаток вечера, но почему-то и эту парковку нам забронировать не удалось.

https://schanner.livejournal.com/844663.html

Я была на Кауаи в прошлый раз, но на него невозможно насмотреться. Я хотела полюбоваться на побережье На-Пали с моря, но остались только долгие дорогие туры с ужином (на закате, при этом закат за горами, не понимаю смысла), а более дешевые поездки были давно раскуплены. Вертолёт мы даже не стали рассматривать, поэтому поехали по старым местам. Дорога ведёт на самый верх горного хребта, и оттуда открывается такой дух захватывающий вид на крутые ребристые склоны, долину и океан, что я готова снова и снова туда ехать. По гребню хребта можно погулять по тропе.

По дороге была куча смотровых, и мы их все обошли. Одна была смешная: вид на остров Ниихау. Это запретный остров, туда сложно попасть, там нельзя остаться ночевать, там живут только местные, примерно 130 человек (кстати, щас прочитала, что на Кауаи население как в Кирово-Чепецке, 70000), они занимаются изготовлением дорогущих украшений из мелких ракушек. Очень хотелось посмотреть хоть издалека. И что же. Вид на остров зарос деревьями. Океана вообще не видно, даже если встать на скамейку (кстати, думаю, небольшая вышка спасла бы положение, потому что площадка на горе, а деревья внизу. Но ее пока не догадались там сколотить).

В тех же местах имеется каньон реки Ваймеа, довольно большой, его сравнивают даже с колорадским Великим каньоном. Мы его обсмотрели с множества точек и прогулялись по средней длины тропе, включающей в себя слегка волнительное сползание на попе в финале. Очень хорошо, что на Гавайях есть куда ходить ногами, даже если ты неспортивный акрофоб, лишь бы в походных ботинках.

На обратном пути мы обнаружили пожар. Дожди на островах выпадают неравномерно: облака зацепляются за горы, поэтому в середине острова, например, одно из самых дождливых мест на земле, а на юге вон 13 см осадков в год и часто горит. Мы встали где попало, чтобы посмотреть поподробнее, и вдруг к нам прилетел пожарный вертолет, погремел у нас над головой, зачерпнул воды за деревом по ту сторону дороги и улетел дальше тушить. Неожиданно.

Пожрать решили у реки, той самой Ваймеа, недалеко от места ее впадения в океан. Там рядом, кстати, русский форт. Нам посоветовали посмотреть на мост Менехуне (это такие гавайские гномики), вот мы около него и осели. Место так себе, не очень сильно благополучное. Мост деревянный, шаткий, как в Рекшино, и ведет в какой-то бомжатник. Мы целеустремленно осуществили пикник и смотались поскорей.

В прошлый раз мы осматривали каньон ранним утром, и, когда после него мы приехали на пляж под горой Анахола, я срубилась на песочке. Помню только, как мне велели зайти в воду по щиколотку, на меня набежала низкая, но мощная океанская волна и забрызгала до трусов. Мне хотелось посмотреть поподробнее, что это было.

Анахола - священная гора, считается, что это портал для душ, покидающих наш мир. Там есть алтарь, но он недоступен из-за кустов и скал (не то чтобы мы рвались). К горе надо пилить полчаса по грунтовке. Под горой длинный прекрасный пляж. Мы удачно приехали к закату: волшебное, ласковое и теплое зрелище. Черная гора, золотистый песок, белая пена и солнце, сияющее сквозь волну. Жаль, но с наступлением сумерек пора было уезжать, потому что нам надо было на противоположный конец острова, а не забываем про джетлэг.

Дорога далась нелегко: жутко хотелось спать, но нам обеим спать было нельзя. Навигаторы у нас были какие-то дефективные, так что я с пассажирского сиденья контролировала маршрут. Ничего в этом не понимаю, но иногда удавалось принести пользу. Снова проезжали горящий склон, в темноте было очень похоже на потоки лавы. Около аэропорта постояли в пробке.

Приехали к Алёше, а у него электричество отключили, ну да ладно.

https://schanner.livejournal.com/844314.html