https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rj...
У вас ломкие ногти и плохо спите? Виноваты надпочечники! - (0)Надпочечники, маленькие эндокринные железы, расположенные на верхней части почек, имеют колоссальн...
Очень быстрые и простые творожные пончики - (0)Мягкие, воздушные вкусные — и настолько просто. Можно делать как с начинкой, на...
5 чизкейков без выпечки - (0)Шоколадный чизкейк Ингредиенты: Песочное печенье — 150...
PRE-FALL 2017 M Missoni - (0)...
Fall/winter 2009: Victoria Backham |
После представления этой коллекции модная общественность во второй раз была поражена оглушительным успехом Виктории Бэкхем в роли модельера. Платья в повседневном стиле теперь разбавлены коктейльными нарядами в золотой гамме, по-осеннему теплыми шикарными кашемировыми пальто и несколькими вечерними туалетами, но во всем продолжает прослеживаться стиль новоиспеченной селебрити-модельера.
New York Fashion Week
Designer: Victoria Beckham
|
Spring/Summer 2009: Victoria Beckham |
Небольшая, 15-модельная, дебютная коллекция Виктории Бэкхем стала на Нью-Йоркской неделе моды почти сенсацией и вызвала довольно большой интерес публики. Сама она не раз утверждала, что не любит одежду на один день, а предпочитает что-то комфортное и универсальное. Видимо поэтому каждое созданное Викторией платье так напоминает ее повседневный гардероб.
New York Fashion Week
Designer: Victoria Beckham
|
Fashion show: Victoria Beckham Fall 2011 |
P.S.//Спасибо за симпатии.Это безумно приятно!
|
Victoria Beckham |
VIA Runway_Diary
К удивлению гостей показа, Виктория Бэкхем лично встретила каждого на входе. "К удивлению" потому, что обычно дизайнеры "прячутся" до конца показа, ожидая вердикта модной общественности. Но Виктории, как очевидно, прятаться незачем: она вновь получила самые теплые и приятные отзывы даже самых скептично настроенных критиков. Все расхвалили ее платья и блузы с асимметричной горловиной и подход к цветовой гамме и принтам.
New York Fashion Week
Designer: Victoria Beckham
|
Триумф Сары Бертон открыл новую страницу для Alexander McQueen |
Критики единодушно окрестили новую коллекцию Alexander McQueen, представленную на Неделе моды в Париже во вторник, началом новой вехи в истории легендарного модного дома и личным триумфом ученицы и напарницы покойного модельера Сары Бертон (Sarah Burton). Трудно представить себе более неблагодарную работу, чем попытку воссоздать стиль кутюрье, несвоевременно оставившего мир моды на пике популярности. Однако Сара превзошла все ожидания. Блистательная и грандиозная по манере подачи и отделке каждой детали коллекция обернулась главным торжеством завершающейся в Париже Недели прет-а-порте.
Бертон по-женски смягчила знаменитые маккуиновские углы: округлила плечи, оставила необработанными подолы, добавила расслабленности силуэтам. Она также позаботилась и об антураже – на смену темным и брутальным декорациям, традиционно избиравшихся Александром Маккуином, пришли более приглушенные оттенки и земная уютная атмосфера.
Дизайнер уделила особое внимание вышивке – длинные пальто, расшитые золотыми нитками, продолжили триумфальное шествие вслед за незаконченной коллекцией Alexander McQueen от-кутюр.
Открыв показ торжеством белого, Бертон развернула настоящую палитру красок и мотивов – фирменные ремни-корсеты и воротники-стойки, туго затянутые на талии и шее, облегающие жакеты с эполетами и золотыми нашивками обнажили воинствующий дух героини Alexander McQueen, а сменившие их воздушные развевающиеся платья с налетом богемности в принтах, сборках и свободных рукавах-фонариках напомнили об ее мягкости и женственности.
В финале не обошлось и без традиционно голливудских платьев, горячо любимых звездными поклонницами марки. Архитектурные платья на кринолине, развевающиеся многослойные на корсетах и пелеринах, игра с цветом и ажурными драпировками – все это символизировало триумфальное возвращение великого модного дома на авансцену мировой моды и его большое и пышное будущее.
|
Саит |
|
A Tribute to Alexander McQueen. |
Год без Александра МакКуина.
Я до сих пор готова душу продать хоть за одно его потрясающе шедевреальное платье.
|
Alexander McQueen - Spring Summer 2011 Full Fashion Show (Exclusive) |
|
Alexander McQueen |
Alexander McQueen
Alexander McQueen говорит на густом восточно-лондонском наречии. К тому же очень тихо. Его речь периодически прерывается совсем детским громким смешком - когда ему нравится выданная им фраза. "Я никому не навязываю свою одежду. К тому же здесь Россия. Я не хочу прослыть очередным тираном".
Своеобразным тираном Alexander McQueen уже, правда, прослыл. Не задавайте ему вопросов о "творческих планах" и "Кем были Ваши родители?". "Мне всегда интересно поговорить с молодым умным человеком, если он будет задавать нормальные вопросы, - нервно бормочет он в самом начале интервью. - Я получил известность сравнительно давно, поэтому журналисты должны быть знакомы с моей биографией. Я не собираюсь тратить свое время на придурков, которые будут опять пытать меня на предмет моего отношения к Джону Гальяно (John Galiano) или спрашивать про "нити, связывающие мое творчество с творчеством Юбера Живанши (Hubert Givenchy)". Я просто человек, и если меня все это достанет, я об этом прямо скажу".
Рассказы о его манерах и выходках обошли не одно периодическое издание. Вот как описывает его студию, где идет подготовка к показу коллекции, корреспондент журнала Details:
"Помещение выглядит так, как будто террористы взорвали зоопарк. Повсюду лоскутами разбросаны шкуры, некогда принадлежавшие козе, овце, зебре и другим уж явно не домашним животным. Быть может, его двухкомнатная студия и станет эпицентром ударной волны, которая принесет нам новый шик, но сейчас там крайне скверно пахнет. В помещении стоит тяжелый дух мертвечины, отбеливателя, курева и тревоги. Кажущийся спокойным Alexander McQueen аккуратно прикрепляет булавками кусок кожи к женской куртке, надетой на манекен. Голубыми глазами, мягким пушком на щеках и верхними зубами, выступающими из маленького рта, он напоминает моржа.
Я спрашиваю у него, что это за шкура. "Крайняя плоть", - бросает он. Так, во всяком случае, мне послышалось. Его бесстрастный голос звучит так, как будто закипает где-то в глубине гортани и, словно пар, выходит наружу из носа. "Крайняя плоть?" - переспрашиваю я. "Нет! - громко отвечает он. - Я сказал: кабанья плоть. Кабанья шкура. - Он издает звук, отдаленно напоминающий усмешку или даже всхлип какого-нибудь животного. - Хотя я раньше работал и с крайней плотью", - гогоча, добавляет он".
Когда пару лет назад газетные заголовки начали трубить славу молодым британским модельерам, Li Alexander McQueen (для друзей - просто Ли) быстро стал главным героем всех публикаций. По объемам продаж он сильно отстает от таких гигантов маркетинга, как Прада (Prada) и Донна Каран (Donna Karan), однако не приходится сомневаться в том, что это одна из самых горячо обсуждаемых фигур в мире моды.
Почитатели McQueen’a воздают хвалу его мастерству закройщика, богатейшему воображению и утверждают, что он вернул моде жизнеутверждающую силу и сексапильность, возродив кружева, прозрачную ткань, приспущенные брюки и широченные накладные плечи (есть, впрочем, и такие, кто именует McQueen’a "МакМюглером" по ассоциации с Тьерри Мюглером, широко использовавшим накладные плечи задолго до него). Возможно ли, что вся эта вызывающая сексуальность когда-нибудь станет частью повседневной жизни? "Это зависит от вас (женщин). Я не женщина. И не трансвестит. Я все это не покупаю. Но надеюсь, что когда вас начнет тошнить от однобортного жакета, вы захотите большего".
В свои двадцать восемь он разрабатывает модели для двух линий: своей собственной, с торговой маркой Alexander McQueen (при поддержке Onward Kashiyama, японской империи готового платья) и французского Дома моды Givenchy. Когда осенью 1996 года Alexander McQueen поступил на работу в Givenchy в качестве главного художника-модельера, многие увидели в этом едва ли не вызов обществу. Юбер де Живанши (Hubert Givenchy) , создавший эталон элегантности в одежде своими черными платьями, которые носила "лицо" Дома великолепная Одри Хепберн, - и какой-то простолюдин, матерщинник. "Бык в бутике", - посетовал один газетный заголовок, перефразируя поговорку про слона в посудной лавке.
"Я не умолял дать мне работу. Они меня сами нашли. Значит, им нужно то, что я делаю, - раздраженно говорит Alexander McQueen. - Меня волнует только мнение моего начальника (Бернара Арно). - Немного подумав, он добавляет: - И клиентов. Все, кто находится между ними, пусть катятся к черту". Он вообще довольно часто и нервно прибегает к высказываниям в духе "он сам ко мне пришел".
Рассказывая о работе над образом Бьорк (Bjork) для ее альбома Homogenic и костюмах для "Роллинг Стоунз", Alexander McQueen фыркает: "Мне нравится музыка Бьорк, к тому же она мой друг, но я равнодушен к творчеству "Роллинг Стоунз". Они пришли ко мне, потому что им нравится моя одежда. Я им сам ничего не предлагал".
Когда год назад его спросили, чем было навеяно название его лондонского шоу "Там, в джунглях", он вспомнил документальный фильм о газелях. "Я посмотрел на газелей, которых пожирали львы и гиены, и сказал себе: "Это же про меня фильм! Кто-то постоянно охотится за мной, а если поймает, то точно так же съест. Мир моды - это джунгли, полные отвратительных, алчных гиен". А теперь? "Теперь я превратился во льва. Я сам пожираю гиен", - он довольно смеется.
...Свое первое платье Alexander McQueen нарисовал в трехлетнем возрасте. Такое занятие вряд ли можно было назвать характерным для ребятишек из Степни, суровой рабочей окраины Лондона. Это казалось необычным не только сверстникам, но и его отцу, таксисту. "Неслыханное дело, чтобы в семье из восточного Лондона появился художник", - говорит Alexander McQueen.
Он начал учиться ремеслу модельера, когда ему было всего шестнадцать лет. Просто бросил школу и пошел работать на Сэвил-Роу, лондонский бастион высокого портновского искусства (Сэвил-Роу - улица в Лондоне, где расположены ателье дорогих мужских портных). В ателье Anderson & Shepherd он написал мелом на пиджаках, один из которых предназначался для принца Чарльза, слова: "Здесь был Alexander McQueen" и, в знак протеста против монархии: "Я - сука" (в очень мягком переводе).
После этого перешел в ателье Gieves & Hawkes там же, на Сэвил-Роу, где трудился над брюками. Позже работал у театрального костюмера, шил разные платья, изучал тонкости портновского мастерства. Но эта работа ему не нравилась, хотя, по его же признанию, он был "окружен настоящими "королевами". В результате он отправился в Милан работать у Ромео Джильи, где из первых рук получил знания об основах производства и маркетинга современной моды. Получив образование в престижной школе моделирования и дизайна St. Martin's в Лондоне, Alexander McQueen почувствовал себя настоящим модельером. Наиболее известными его творениями того периода были брюки "попка", которые сидели на талии так низко, что была видна ложбинка между ягодицами, и топик, заляпанный кровью и грязью.
Первые показы, которые McQueen проводил еще будучи свободным художником, имели определенный политический смысл. Так, он заворачивал манекенщиц в целлофан, "украшал" их жакеты следами от автомобильных шин или выпускал чернокожую модель на подиум в наручниках. В одном сезоне он вывалял платья в грязи и прилепил к ним мертвую саранчу. Это было сделано, чтобы изобразить бедствие, ставшее причиной неурожая в Африке. В другом сезоне он устроил показ в церкви, где заявил: "Религия - это источник всех войн в мире". Такие слова стали серьезным нарушением норм, существующих в мире моды, где модельеры редко произносят что-либо более смелое, чем: "Коричневый - это новый черный" или: "Этот год мне видится в полосках".
Пару лет назад Alexander McQueen, шотландец по происхождению, организовал шоу под названием "Насилие над Шотландией" в память о резне, которую устроила Британия в Шотландии в XVIII веке. Девушки выходили в разорванной одежде, а из-под шотландских юбок у них виднелись бинты. "Пресса меня распяла за это, - вспоминает он, - но я рад, что это сделал".
Циники поговаривают, что Alexander McQueen тщательно просчитывает свои шаги, чтобы привлечь к себе внимание прессы. Сам же он утверждает, что всего лишь обнажает уродливую правду перед глухой ко всему публикой.
"Когда я начал устраивать свои шоу, я стремился показать журналистам то, что они как раз совсем не хотели видеть: голод, кровь, нищету. Смотришь на всю эту "фэшн-тусовку" в их дорогих прикидах и темных очках и понимаешь, что они никакого понятия не имеют о происходящем в мире. Их интересы ограничиваются рамками моды. Я трачу деньги на свои шоу для того, чтобы показать этим людям другую сторону жизни. Пусть они испытывают ненависть и отвращение - меня это вполне устраивает. Буду знать, что хоть какие-то чувства в них пробудил", - говорит McQueen.
Конечно, до магазинов доходят лишь некоторые из эктравагантных, шокирующих своей откровенностью и кричащей сексапильностью моделей. "В коллекциях от кутюр я имею право выражать себя как модельер в такой степени, в какой считаю нужным. В прет-а-порте попадают лишь элементы этого самовыражения. К сожалению, все мы прекрасно знаем, что большинству нужен лишь какой-нибудь классический жакет. Но это не моя проблема", - Alexander McQueen усмехается.
Горечь по поводу ограниченного мышления массового покупателя очевидна, хотя его высказывания по этому поводу не так резки, как можно было бы ожидать. "Я никому никогда не говорил: если ты не носишь мою одежду, ты безнадежно отстал. Все очень просто: человек должен чувствовать себя хорошо в одежде. Не чувствуешь себя хорошо - не покупай. И все. Я создаю свои модели для сильной, независимой женщины, которая знает толк в вещах. Журналам мод платят за то, чтобы они говорили: надо носить это и то. А моя женщина не терпит диктата".
Женщина, не терпящая диктата. Женщина, без страха обнажающая грудь, если ей того хочется. Женщина, сбивающая с толку длиной - вернее, почти полным отсутствием длины - своей юбки. Женщина-сила, женщина-власть. Разве вы не видите в этом почтения к ней, преклонения перед ней и даже любви? Да он же чистой воды феминист, этот Alexander McQueen. Он на нашей стороне.
"Я всегда пытаюсь создать равные условия для женщин и мужчин. Я феминист в мужском обличье, - говорит он. - Я не хочу, чтобы женщина выглядела слабеньким, наивным существом, окутанным облачком шифона. Пусть этим занимаются другие. Моя женщина должна быть сильной, чтобы противостоять любому давлению на нее. У меня три сестры, и я неоднократно имел возможность наблюдать все страдания, которые доставляли им мужчины. В этом, наверно, корни моих феминистских настроений". А красота... "Красота - в сердце смотрящего, - мудро изрекает Alexander McQueen. - Что толку пытаться быть красивой для всех? Все равно для кого-то вы будете выглядеть безобразно. А для кого-то будете воплощением прекрасного... Как я сам, например". Ответ на вопрос об отношении к собственной внешности был кратким: "Лучше спросите, что думает по этому поводу мой муж. Мой Маррей. М-а-р-р-е-й. Так и запишите".
Разговор мягко перетекает в область чувств. Страстный, романтически настроенный, наивный. Приверженец моногамного брака. Во главу угла ставит доверие. Дает людям только один шанс. Если вы не способны оценить это, второго шанса у вас не будет. Ревнив ли он? Да не то чтобы он был ревнив, просто не любит когда из него делают идиота... "Ой-ой-ой, что-то мы слишком увлеклись личным... - смеясь, кричит он. - Давайте дальше".
Наивный и романтический человек не раз кричал совершенно иные вещи. В том же журнале Details описывается такая ситуация: "...Ведущая передачи о моде на итальянском телевидении жалуется, что простояла на улице целых два часа, прежде чем ей разрешили пройти на показ. "Мне пятьдесят лет, - говорит она McQueen’y, - и со мной нельзя так обращаться. Как вы вообще это объясняете?" - спрашивает она. McQueen’a начинает бить дрожь, лицо его становится ярко-розовым. "Чего вы тогда пришли, если вам здесь не нравится. Не нравится - идите домой!" Сотрудник Kashiyama встает перед камерой и закрывает объектив ладонью, требуя прекратить интервью. "Если вам не нравится это е...е шоу, - орет Alexander McQueen с такой силой, что голос его срывается, - идите на ..!"
Ему постоянно не хватает времени. Настолько, что он даже не смог присутствовать на показе своей коллекции для Дома Givenchy в московском метро. Прилетел - улетел. "С самого начала своей работы у "Живанши" я работаю без перерыва. У меня иногда нет времени сделать то, что делает каждое человеческое существо. Вот так вот я для вас это мягко сформулировал, хотя мог бы сказать что-нибудь грубое", - Alexander McQueen явно доволен своей вежливостью.
Не терпит вопросов о будущих коллекциях: "Ребята, я делаю 10 коллекций в год. Откуда я знаю, что будет завтра?! Это физически невозможно. Какой будет моя следующая коллекция, я начинаю понимать только тогда, когда вижу кусок ткани на манекене. Мир в том виде, в каком он сейчас существует, не имеет будущего. Давайте попробуем для начала прожить несколько дней".
Говорят, Alexander McQueen зарабатывает около миллиона долларов в год, однако есть сведения, что его больше интересуют разные авантюры и острые ощущения, нежели деньги. Он продает под собственной маркой очки, дамские сумки, шарфы и прочие аксессуары в Японии и в то же время отказывается от многих других заманчивых предложений. "Я не произвожу духов, банных полотенец, детских одежек. Не обращайтесь ко мне за постельным бельем, потому что у меня вы его не получите. А если и получите, то оно будет все в пятнах, - говорит он. - Я бешусь, когда вижу повсюду мою одежду. Я не хочу одевать всех подряд, потому что мне не все нравятся".
Биография Alexander McQueen в числах
1969 г. Li Alexander McQueen родился 17 марта в Лондоне, Великобритания.
Закончив школу в 16 лет, Маккуин начал работать подмастерьем в Андерсен и Шеферд, потом портным в Севил Роу, после чего перешел в Дживс и Хавкс (Gieves & Hawkes). Он добавлял удивительное очарование театральным костюмам Ангелс и Берманс, делая их по оригинальным выкройкам XVI века.
В 1991 году McQueen закончил лондонский колледж св. Мартина – его дипломной работой стала коллекция «Jack the Ripper Stalks His Victims» («Джек-потрошитель выслеживает своих жертв»), сразу же привлекшая к себе внимание. Первое шоу было прорывом и огромным успехом в глазах международной прессы.
1992-94 г.г. Работает ассистентом Ромео Гильи (Romeo Gigli), Милан.
1994 г. Основывает собственный лейбл "Alexander McQueen".
1995 г. Приобретает репутацию одаренного "плохого мальчишки" после представления своих первых коллекций и, прежде всего, абсолютно некоммерческой весенне-летней "Highland Rape". Изобретает рейверские штаны, известные как Hipsters (от англ. - человек, презирающий условности, битник).
1996 г. Привлекает внимание осенне-зимней коллекцией "Gothic".
В 1997 году МакКуину удалось получить долгосрочную спонсорскую поддержку American Express; в том же году он становится преемником Джона Галльяно (John Galliano) на посту главного дизайнера Givenchy. Первую коллекцию для этого Дома создает в греческом стиле. В коллекции заметное место занимают головные уборы напоминающие золотые рога.
Alexander McQueen был самым молодым дизайнером, получившим титул дизайнера года в 1996 и повторно в 1997 году.
1998 г. По инициативе компании Bosco di Chiliedgi приезжал в Москву, где устроил супер-шоу в метро.
В декабре 2000 года McQueen продал 51% акций своей компании концерну Gucci.
В феврале 2001 года на церемонии вручения наград British Fashion Awards, прошедшей в Лондоне, Александр МакКуин (Alexander McQueen) был назван «Лучшим британским дизайнером года» (British Designer of the Year) в третий раз.
В августе 2001 года концерн Gucci Group объявил, что его косметическое отделение YSL Beautе подписало контракт сроком на 10 лет на производство и мировую дистрибуцию парфюмерии и косметики Alexander McQueen.
Летом 2003 года дизайнер был удостоен титула Командор Ордена Британской Империи (Commander of the Order of the British Empire, CBE).
Маккуин обладает особым мастерством публичной рекламы, он ставит театрализованные шоу для привлечения внимания мировых СМИ. Его коллекции продаются сейчас в собственном магазине на Кондуит Стрит в Лондоне, в Джозеф, Хэрродс, Коллет в Париже, Сэйкс в Нью-Йорке и других местах.
Известно, что однажды он написал на внутренней подкладке костюма, предназначенного для принца Чарльза (Charles): «McQueen was here» («Здесь был МакКуин»).
ЛОНДОН, 11 февраля .
Британский дизайнер моды Александр Маккуин найден мертвым в своем доме в Лондоне.
http://www.alexandermcqueen.com/
|
История бренда |
Alexander McQueen – британская марка экстравагантной одежды для мужчин и женщин. Представляет также обувь, сумки и аксессуары.
|
Alexander McQueen |
|
Ажурная маечка. |
|
Приспособления для изготовления бантиков |
|
Мастер-класс по конвертам |
Источник тут- http://elenkinstar.blogspot.com/2010/09/blog-post.html#comment-form
|
Дорогие патентованные лекарства и их дешевые аналоги |
|
Туника "Игра рукавов" |
|
ФРАНЦУЗСКИЙ ШАРМ:ПУЛОВЕР С ЛЕНТОЙ СПИЦАМИ |
|
Выкройка курносиков. Куколки и МК по их шитью. |
|
Идеи |
|
